Vetaif.ru

Авто журнал
8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Заводится со второго раза после стоянки

Доброе утро всем.
На недавно купленном Хитриле заметил такую особенность — утренний пуск двигателя (после ночной стоянки) происходит со второй попытки, или с первой, если крутить стартер 4-5 сек.

В то время как на Тойота Камри 1997 года пуск утром происходит с первой попытки, после 1-1.5 сек стартера.

Холода у нас еще не наступили.

Есть подозрение, что за ночь весь бензин стекает назад в бак, и насосу требуется несколько секунд, чтобы подать его к двигателю. Может у бензонасоса есть обратный клапан, который плохо держит?

У всех Хитрил такая проблема?
Посоветуйте, куда копать.

Для проверки этого подозрения достаточно сделать паузу на те самые 4-5 сек между включением зажигания и включением стартера. если время запуска не уменьшится значит дело не в этом

У своего заметил тоже самое уже при -5

Прошлой зимой
При -20 всегда заводил с 3 или 4 раза (при этом заводился со второго раза и проработав 2-3 сек. глох).
Свечи и аккум были новые.

На эту зиму решил поменять конденсатор, может хоть както поможет.

Нет дело не в этом, ведь при плюсовой температуре все в порядке.

Последний раз редактировалось jam_mx; 30.09.2008 в 07:11 .

Уменя с автозапуска всегда заодится по утрам со второй попытки

+1. Вот к зиме это хотелось бы изжить, а то аккумулятору и так тяжело, а то будет лишняя попытка старта, заведомо неудачная 🙁

Пока ниже +5 не падало в гараже, но всегда заводится с первой попытки без желания тут же заглохнуть

А вобще многие машины заводятся со второго раза, с хондой такое было у меня, насколько я помню не лечилось ничем, народ просто забивал на это.

Посмотрел бумажную книгу по X-trail — ничего про обратный клапан не нашел. Может он в бензонасос встроен?

А может он нафиг не нужен — откуда воздуху в магистраль попадать? Через открытые форсунки??

Попрорбуй бензин сменить:92 на 95 или наоборот и место заправки.

Не в бензине дело. В обе машины лью 92-й с одной АЗС.

Была такая проблема на Форике 2,0атмо (ч/з 2-3 часа стоянки заводится на 4-5 секунде или со второго раза) + оч плохой зимний пуск. Процедура «включ зажигание и ч/з 3 сек включ стартер для накачки бенза» — не помогала. На автозапуске запрограмировал задержку по стартеру (как на дизелях для накала свечей) — тоже не помогает.
Установил кнопку (сопротивление в цепь датчика температуры охлаждающей жидкости) для зимнего пуска. И когда при запуске нажимал эту кнопку, то машина заводилась с первого раза. Но на морозе меньше -25 не удалось проверить.

Ребята привет!
Это в принципе известная проблема: если плохо заводится 2 литровый мотор — то это всего лишь не хватает емкости штатного конденсатора системы зажигания. надо поменять его от движка 2,5. Не верите?
Читайте «Клаксон» №18 2008 г. Удачи!

Где же его читать.
На сайте у них выложены только анонсы 17-го номера.
Может любезно выложите статью?

Такая же фигня. Летом еще заводилась с первого раза, как только стало по ночам холодно (ниже +5) стала заводиться со второго раза. Боюсь зимы.

Заводится со второго раза

#1 Antoshka

Ауди клуб Питер

  • Члены клуба
  • 148 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: СПб, Ленинский пр.
    • Автомобиль: Audi A4 2.0 TQ
    • год выпуска: 2009
    • Наверх

    #2 Леопольдъ

  • Пользователи
  • 9 146 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: С.Пб.-Оредеж
    • Автомобиль: Audi100aar
    • год выпуска: 1992
    • Наверх

    #3 Antoshka

    Ауди клуб Питер

  • Члены клуба
  • 148 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: СПб, Ленинский пр.
    • Автомобиль: Audi A4 2.0 TQ
    • год выпуска: 2009
    • Наверх

    #4 копчёный

  • Пользователи
  • 360 Cообщений
    • Город: Питер-Москва
    • Автомобиль: audi a6
    • Наверх

    #5 Леопольдъ

  • Пользователи
  • 9 146 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: С.Пб.-Оредеж
    • Автомобиль: Audi100aar
    • год выпуска: 1992
    • Наверх

    #6 копчёный

  • Пользователи
  • 360 Cообщений
    • Город: Питер-Москва
    • Автомобиль: audi a6
    • Наверх

    #7 ansko

  • Пользователи
  • 1 287 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: СПб
    • Автомобиль: Audi A4 Avant
    • год выпуска: 2000
    • Наверх

    #8 Леопольдъ

  • Пользователи
  • 9 146 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: С.Пб.-Оредеж
    • Автомобиль: Audi100aar
    • год выпуска: 1992
    • Наверх

    #9 Antoshka

    Ауди клуб Питер

  • Члены клуба
  • 148 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: СПб, Ленинский пр.
    • Автомобиль: Audi A4 2.0 TQ
    • год выпуска: 2009
    • Наверх

    #10 Леопольдъ

  • Пользователи
  • 9 146 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: С.Пб.-Оредеж
    • Автомобиль: Audi100aar
    • год выпуска: 1992
    • Наверх

    #11 Antoshka

    Ауди клуб Питер

  • Члены клуба
  • 148 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: СПб, Ленинский пр.
    • Автомобиль: Audi A4 2.0 TQ
    • год выпуска: 2009
    • Наверх

    #12 Леопольдъ

  • Пользователи
  • 9 146 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: С.Пб.-Оредеж
    • Автомобиль: Audi100aar
    • год выпуска: 1992
    • Наверх

    #13 Antoshka

    Ауди клуб Питер

  • Члены клуба
  • 148 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: СПб, Ленинский пр.
    • Автомобиль: Audi A4 2.0 TQ
    • год выпуска: 2009

    Везёт, ну у тебя понятно. Руки виноваты, а я же вообще ничего не трогал и на тебе.

    • Наверх

    #14 Леопольдъ

  • Пользователи
  • 9 146 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: С.Пб.-Оредеж
    • Автомобиль: Audi100aar
    • год выпуска: 1992
    • Наверх

    #15 Antoshka

    Ауди клуб Питер

  • Члены клуба
  • 148 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: СПб, Ленинский пр.
    • Автомобиль: Audi A4 2.0 TQ
    • год выпуска: 2009

    Нет. Дык и у тебя похоже небыло. А ты сам залез или кто причину определил? Как обьяснили причину, если не трудно дословно повтори.

    • Версия для печати

    На горячую заводится со второго раза

    • Цитата

    Сообщение Staso » 26 апр 2011 21:36

    • Цитата

    Сообщение Graddery » 26 апр 2011 22:27

    116hp К.П.: F20 Цвет: черный металлик Рег. номер: ВА****

    • Цитата

    Сообщение SanOK » 27 апр 2011 00:25

    • Цитата

    Сообщение Колючий Барс » 27 апр 2011 12:23

    • Цитата

    Сообщение Untermensch » 27 апр 2011 13:04

    У меня глохнет на горячую, но не сразу, а если постоит 10-20мин, больше или меньше — всё нормально, хочу поменять датчик температуры, хотя сопротивление адекватное, больше уже не знаю куды смотреть.

    1. Замена форсунок на новые эту проблему не решила
    2. Расход на ХХ по бк 1.3л на прогретой машине, любой выход параметров из нормы даёт заметное повышение этого значения.
    3. Топливо вроде как в норме, давление тоже.

    • Цитата

    Сообщение Колючий Барс » 27 апр 2011 17:17

    Re: На горячую заводится со второго раза

    • Цитата

    Сообщение Staso » 27 апр 2011 21:22

    Re: На горячую заводится со второго раза

    • Цитата

    Сообщение KROTT » 28 апр 2011 00:38

    • Цитата

    Сообщение Untermensch » 28 апр 2011 09:31

    • Цитата

    Сообщение Колючий Барс » 28 апр 2011 12:20

    • Цитата

    Сообщение Untermensch » 28 апр 2011 14:29

    • Цитата

    Сообщение Simss » 28 апр 2011 15:44

    • Цитата

    Сообщение DanilinS » 28 апр 2011 16:07

    Re: На горячую заводится со второго раза

    • Цитата

    Сообщение KROTT » 28 апр 2011 19:43

    Simss, DanilinS — спасибо за ответ, но у меня есть другая информация по этому вопросу.
    Судя по материалам «Школы авторемонта» (Москва 2008, пошаговый ремонт в фотографиях), система вентиляции бака работает так. Воздух поступает в бак только через клапан в пробке горловины, а пары бензина выводятся из бака через адсорбер. Если забит адсорбер или подводящие к нему трубки — будет создаваться избыточное (высокое) давление, но никак не разряжение (как было в моём случае). Если заглушить подачу воздуха, то при работе бензонасоса и адсорбера (связан с вакуумной системой) в баке будет создаваться разряжение (низкое давление). При таком давлении насосу очень сложно «тянуть» топливо — машина глохнет после завода. (Воздух не может поступать в бак через адсорбер!)
    Вот фотография материала откуда я брал информацию:

    Uploaded with ImageShack.us
    С уважением, KROTT.

    • Цитата

    Сообщение ivorg » 28 апр 2011 21:06

    Похожая штука, при температуре выше +16 градусов, либо когда двигатель теплый, приходится ловить «газом» около минуты, чтобы не заглохла, могу поделиться чем не победил:
    — «Моник» чистил.
    — ДТОЖ заменил.
    — ШДХХ заменил.
    — Адсорбер продувал.
    — EGR промыл.
    — Без крышки бака заводил.
    — Топливный насос и фильтр сменил.
    — Шланг адсорбера снимал.
    Эффекту никакого.

    • Ответить с цитатой

    Запускается с 2-3 раза.

    Саунин » Вс, 18 авг 2013, 20:07

    • Ответить с цитатой

    Re: Запускается с 2-3 раза.

    Andrey.K » Вс, 18 авг 2013, 21:27

    Присоединяюсь к вопросу.
    С утра, после стоянки 8-10 часов заводится либо дольше чем обычно (стартер нужно держать дольше). Если стартер отпустить как обычно, то затроит и заглохнет, если подхватить газом, то после 3-5 секунд все приходит в норму. Втечение дня запускается уверенно. Наблюдается такая фигня уже 3-й год, правда раньше не глохла. Зимой все проходит и запускается уверенно. Летом начинается вот такая бодяга.

    Что делал:
    1. Заменил топливный фильтр — без видимого результата.
    2. Заменил свечи — вроде стало лучше, но это было накануне зимы, а зимой проблем не бывает.
    3. Прочистил дроссельную заслонку, воздушный фильтр — вообще никакого результата, буквально на следующее утро после чистки заглохла.

    Читать еще:  Стоит ли покупать инструменты зубр

    Какие мысли:
    1. Возможно конденсат (вода) в баке — за ночь (или) длительную стоянку выпадает, и первое время пуск неуверенный.
    2. Возможно течет какая-то форсунка. За ночь магистраль загазовывается испарениями топлива и первый пуск происходит на богатой смеси. Зимой испарение значительно замедляется, проблема уходит.
    3. Залегли кольца, нет компрессии . За ночь (длительную стоянку) масло с цилиндров стекает. Утром при запуске первые несколько оборотов (пока цилиндры не смажутся) компрессия настолько низкая, что какой-то из цилиндров не работает. Затем масло смазывает цилиндры, компрессия повышается, цилиндр включается в работу.

    PS: точно не N80, симптомы совсем другие.

    • Ответить с цитатой

    Re: Запускается с 2-3 раза.

    Саунин » Пн, 19 авг 2013, 13:23

    • Ответить с цитатой

    Re: Запускается с 2-3 раза.

    Nuk3 » Пн, 19 авг 2013, 19:08

    • Ответить с цитатой

    Re: Запускается с 2-3 раза.

    Andrey.K » Вт, 20 авг 2013, 5:42

    Я так думаю если на ночь оставить — то в стаканах ничего не будет, бензин будет испаряться, возможно даже еще на форсунке. В сервисах на стенде проверяют вроде избыточным давлением порядка 4 бар вместо штатных 3.
    Насчет температуры -60С это может быть датчик температуры охлаждающей жидкости ДТОЖ. Этот датчик участвует в запуске двигла, по нему комп определяет прогрет двигатель или нет, и соответственно готовит смесь. Датчик температуры — суть термосопротивление. При низких температурах сопротивление датчика возрастает до 6000-10000 Ом, а при прогреве — снижается до 300. 400 Ом. Если в проводке датчика или в самом датчике возникает обрыв, соответственно сопротивление вырастает до бесконечности, машина думает что на улице лютый мороз.

    • Ответить с цитатой

    Re: Запускается с 2-3 раза.

    Саунин » Вт, 20 авг 2013, 6:40

    Я так думаю если на ночь оставить — то в стаканах ничего не будет, бензин будет испаряться, возможно даже еще на форсунке. В сервисах на стенде проверяют вроде избыточным давлением порядка 4 бар вместо штатных 3.
    Согласен. Искал у нас в Екате стенд по проверке, даже у официалов его нет, только промывка, без теста. Поэтому пока только такой вариант проверки форсунок.

    Я так понимаю, что в машине 2 ДТОЖ, один для приборки, второй для ЭБУ. Верно?

    • Ответить с цитатой

    Re: Запускается с 2-3 раза.

    Andrey.K » Вт, 20 авг 2013, 8:08

    Верно, обычно их на машине 2шт. Тот по которому ЭБУ ориентируется называется ДТОЖ и находится как правило в блоке цилиндров, у нас на фабии вроде как он установлен возле термостата.
    Второй, как правило, располагается на выходе из радиатора и называется просто датчик температуры — он нужен чтобы машина оценивала насколько эффективно происходит охлаждение в радиаторе и если что подрубала вентилятор, ну и для приборки его показания использует, если термометр на приборке имеется.
    Нам нужен тот, который ДТОЖ — возле термостата. Выкручивать его нельзя — охлаждающая жидкость польется. Я так хочу сперва его найти, фишку на нем передернуть, сопротивление замерить на холодную (+20С) и на горячую (+90С).
    Вот тут есть шкала сопротивлений: http://www.navigator.mn/skoda-fabia/sistema-pitaniya/proverka-datchika-temperaturi-ohlazhdayushchey-zhidkosti.html
    Руки пока не доходят, если найдешь первый — отпишись что сделал, что померил.

    • Ответить с цитатой

    Re: Запускается с 2-3 раза.

    Саунин » Вт, 20 авг 2013, 19:51

    • Ответить с цитатой

    Re: Запускается с 2-3 раза.

    Andrey.K » Вт, 20 авг 2013, 20:43

    • Ответить с цитатой

    Re: Запускается с 2-3 раза.

    Саунин » Ср, 21 авг 2013, 12:46

    • Ответить с цитатой

    Re: Запускается с 2-3 раза.

    ky39 » Ср, 21 авг 2013, 17:48

    • Ответить с цитатой

    Re: Запускается с 2-3 раза.

    Саунин » Чт, 22 авг 2013, 10:07

    • Ответить с цитатой

    Re: Запускается с 2-3 раза.

    Саунин » Пт, 23 авг 2013, 10:07

    Замерили давление непосредственно с бензонасоса. Показало меньше 3, должно быть всяко больше 4, так как на топливном фильтре клапан на 4. По телефону ОД подтвердил, что такое давление слабое и тут только замена насоса. Пока определюсь менять вставку или полностью в сборе насос.

    Добавлено спустя 22 минуты 46 секунд:
    Кстати ДТОЖ всего 1.Который на корпусе термостата.

    • Ответить с цитатой

    Re: Запускается с 2-3 раза.

    Andrey.K » Пт, 23 авг 2013, 11:00

    Договорился на следующую неделю машину на ночь диагносту оставить, заодно попрошу, чтобы давление на рампе проверил перед запуском.

    Сегодня утром снова после поворота стартера затряслась, заколбасилась — не стал ждать, выключил зажигание, посидел минуту, снова запустил — как часы, блин, с полтыка.

    Ну вот, допустим, насос. Тогда почему весь день после утреннего запуска заводится нормально? Почему на высоких оборотах приемистость в норме, не тупит. Я пробовал включать выключать зажигание перед запуском 3-4 раза, чтобы насос нагнал давление по-больше, насос все 3-4 раза срабатывал, однако улучшения запуска не произошло. У меня в башке на каждый симптом — по два-три таких «почему». Ни одно не подходит.

    Завтра попробую перед запуском отключить топливный насос вообще и топливные форсунки и тупо продуть стартером впускной коллектор, а потом все подключить и запуститься — посмотрим, будет ли лучше. Если форсунка парит во впускной канал — должно измениться. Заодно посмотрю — как она во второй раз запустится, если первый раз был без топлива, также с полтыка как сегодня или снова с расколбаса.

    Подскажите купил машину Опель Астра н gtc 2007г. двиг Z16XER машина заводится со второго раза первый раз можно крутить стартером до бесконечности а второй раз заводится с пол оборота потом можно глушить и заводить заводится с первого раза но если машина постоит 5 минут то заводится так же только со второго раза что может быть такое.

    Последний раз редактировалось roman200008; 25.06.2012 в 18:08 .


    036504 — Camshaft Position Sensor «B» Circuit Bank 1
    034004 — Throttle/Pedal Position Sensor/Switch «E» Circuit

    Так что плохо едет нашёл накрылся датчик положения распредвала



    Да датчики поменял 2 шт. ошибок теперь нет всё по нулям но вот заводится зараза не хочет с первого раза, мерил компрессию во всех цилиндрах по 10, мерил на новой астре с таким же двигателем у неё 12 во всех целиндрах


    Брал тоже у гонщика? Диагностики движка стало быть при покупке не было. Варианта для этой машинки три:
    1 Оставить все как есть
    2 Заменить колечки и сопутствующее.
    3 Сюда http://www.opel-ekb.ru/forum/showthread.php?t=5623 компрессия лечится привентивными мерами, эффект оченно длительный. Тебе понравится. Пиши здесь или там, отвечу. Дилеры в твоём регионе тоже должны быть.

    Да компрессия меня мало волнует машина тянет лучше чем та у которой компрессия 12 вот почему она заводится со второго раза


    Пониженная компрессия всегда является причиной плохого пуска двиигателя. Затянешь и при этом будешь ездить темпераментно попадёшь на капиталку 100%. Это я как доктор говорю. Читать и анализировать пост № 8.


    Доступен вариант № 3. Замена колец со вскрытием движка всегда имеет риски, финансовую нагрузку и остаешься без машины на время ремонта. Прочитай мои труды, не игнорируй ссылку. Верхушки не надо сшибать, читать внимательно.
    А впрочем дело твоё.

    Вчера чистил форсунки не помогло


    Поменял поршневые колечки не помогло, зато жор масло пропал)))


    У одного знакомого была похожая ситуация. Правда заводилась с первого раза, но долго надо было крутить, или со второго но сразу. Проблема была в топливопроводе или в бензонасосе, уж и не вспомню. Короче говоря, после стоянки топливо по какой то причине всё стекало сново в бак и при запуске насос долго качал топливо к инжектору.
    Как то так.
    УДАЧИ!

    Дорогая неисправность)))) знать бы точно что оно сломалось Да и давление в рампе мерил 3.5атм. давит и держится.


    К сожалению точной информации нет так как человек уехал жить в Латвию. Сори.

    Вот думаю перепрошить блок управления двигателя попробовать, щас стоит какой то чип — тюнинг старый хозяин ставил может сбой какой то там


    Снимал я бензонасос там всё чисто топливный фильтр чистенький весь


    у меня такая же проблема с начало мне сказали что это из за того что ремень грм не пометкам выставлен, выставил! все тоже самое осталось!! сделали полную диагностику обновили прошивку по движке все нормально! диагносты склоняются на си модуль!!

    А после обновления прошивки начала заводится или также всё осталось.


    не чего не изменилось до сех пор не заводится с 1 раза. сказали менять си модуль типо все беды из за него, другие говорят типо из за бенза нососа!

    Ну бензонасос дешевле чем этот сим модуль насос можно купить в экзисте за 2800р. а сим стоит около 15000р.


    Попробуй сразу после остановки горячего двигателя стравить давление в топливной рампе. Подожди те же 5 минут и заводи.

    Уже так делал даже стравливал давление на ночь утром так же заводилась только со второго раза

    Пробовал на всех режимах измерял давление держится на не заведённом двигателе 3.4Атм и держится довольно таки долго а на работающем двигателе ровно 3Атм, снимал насос промывал его весь прочищал сеточку продувал компрессором топливопровод.

    Читать еще:  Как регулировать фары на приоре


    Вот если бы понять, при «первом неудачном» пуске искра есть на свечах или впрыскивается бензин форсунками. Ведь если

    , то значит свечи не заливаются, т.е. топлива нет в цилиндрах, поэтому во второй раз схватывает без напряга. Как вычислить, работают ли форсунки при первом пуске?

    А в Астре иммо что блокирует? Разве не стартер? Или насос тоже?

    H-ка седан 2008 г.в., продана на восьмом 15-ти тыс. межсервисном интервале,
    Z16XER, масло LM Molygen NG 5W-40, свечи NGK ZFR5FIX-11P (4620), Camshaft Phasing родные, соленоиды 55 567 050
    F17, масло GM(красное), 2 литра + MoS2

    J-ка ST 2013 г.в., актуальный пробег 107k
    A14NET, 5W(либо 10W)-40 + модификатор
    M32, масло конвейерное + MoS2, 30k Red Line MT-85 75W85 GL4, 2.5 литра + MoS2

    Вот если бы понять, при «первом неудачном» пуске искра есть на свечах или впрыскивается бензин форсунками. Ведь если
    , то значит свечи не заливаются, т.е. топлива нет в цилиндрах, поэтому во второй раз схватывает без напряга. Как вычислить, работают ли форсунки при первом пуске?

    А в Астре иммо что блокирует? Разве не стартер? Или насос тоже?

    Нужно снять топливную рампу и поставить над каждой форсункой боночку и пробовать крутить стартером и смотреть будет ли брызгать бензин из форсунок (я бы у себя попробовал но некому стартер крутить)

    Иммо мне кажется блокирует либо форсунки либо скорее всего модуль зажигания либо всё сразу.


    Если баночки грамотно поставить, чтобы мимо не брызнуло, то можно и в одного крутануть. Бензин или будет в баночках или нет.

    А еще вопрос, так пробовал: включить зажигание — выключить — опять включить — стартер?

    H-ка седан 2008 г.в., продана на восьмом 15-ти тыс. межсервисном интервале,
    Z16XER, масло LM Molygen NG 5W-40, свечи NGK ZFR5FIX-11P (4620), Camshaft Phasing родные, соленоиды 55 567 050
    F17, масло GM(красное), 2 литра + MoS2

    J-ка ST 2013 г.в., актуальный пробег 107k
    A14NET, 5W(либо 10W)-40 + модификатор
    M32, масло конвейерное + MoS2, 30k Red Line MT-85 75W85 GL4, 2.5 литра + MoS2

    Я ещё грешу на сим модуль, я заметил когда купил машину что болтов на верхнем кожухе который закрывает сим модуль нет, да и на самом сим модуле видно на болтах сорваны грани головок болта, видимо блок вскрывали.


    ничего не будет, он распыляется в пыль и тут же испарится

    Информация о теме

    Пользователи, просматривающие эту тему

    Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

    Плохо заводится после простоя

    • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить

    #1 Офлайн Dmitriy777

  • Новобранец
  • 24 сообщений
    • Имя: Dmitriy
    • Город: Киев
    • Наверх

    #2 Офлайн Spock

    Умеет ездить на АКПП

  • Член клуба
  • 217 сообщений
    • В гараже:
    • Hyundai Genesis Coupe (2013)
    • Nissan Leaf (2013)
    • Hyundai Tucson (2016)
    • Audi R8 (2013)
    • Chevrolet Bolt EV (2017)

    Перейти в гараж

    Если стартер прокручивается с трудом, то скорее всего разряженный или дохлый аккум. Если стартер вращается легко, то проверять свечи, блок зажигания, бензонасос.

    • Наверх

    #3 Офлайн Dmitriy777

  • Новобранец
  • 24 сообщений
    • Имя: Dmitriy
    • Город: Киев
    • Наверх

    #4 Офлайн Spock

    Умеет ездить на АКПП

  • Член клуба
  • 217 сообщений
    • В гараже:
    • Hyundai Genesis Coupe (2013)
    • Nissan Leaf (2013)
    • Hyundai Tucson (2016)
    • Audi R8 (2013)
    • Chevrolet Bolt EV (2017)

    Перейти в гараж

    это еще не значит что он в порядке

    как стартер вращается?

    • Наверх

    #5 Офлайн Dmitriy777

  • Новобранец
  • 24 сообщений
    • Имя: Dmitriy
    • Город: Киев

    это еще не значит что он в порядке

    как стартер вращается?

    • Наверх

    #6 Офлайн Vsevolod

    Умеет ездить на АКПП

  • Член клуба
  • 296 сообщений
    • Город: Днепропетровск
    • В гараже:
    • Hyundai Accent (2007)

    Перейти в гараж

    проверяй, как подключены магнитола и сигналка. какой-то из потребителей некорректно запитан и мешает при старте

    • 1
    • Наверх

    #7 Офлайн คɭค๒คץ

  • Модератор
  • 3.012 сообщений
    • Имя: Сергей
    • Город: Киев
    • В гараже:
    • Hyundai Tucson (2007)
    • Honda Civic (2008)
    • Suzuki Suzuki SX4 (2008)
    • Chevrolet Volt (2017)
    • Chevrolet Volt (2017)

    Перейти в гараж

    какой-то из потребителей некорректно запитан и мешает при старте

    • 1
    • Наверх

    #8 Офлайн Dmitriy777

  • Новобранец
  • 24 сообщений
    • Имя: Dmitriy
    • Город: Киев
    • Наверх

    #9 Офлайн คɭค๒คץ

  • Модератор
  • 3.012 сообщений
    • Имя: Сергей
    • Город: Киев
    • В гараже:
    • Hyundai Tucson (2007)
    • Honda Civic (2008)
    • Suzuki Suzuki SX4 (2008)
    • Chevrolet Volt (2017)
    • Chevrolet Volt (2017)

    Перейти в гараж

    головки/блока.
    Так вот, если крутит намного живее- промдемма в той цепи, которую «обошли» тем самым проводом
    Если нет- стартер снимается не особо тяжело

    • Наверх

    #10 Офлайн Dmitriy777

  • Новобранец
  • 24 сообщений
    • Имя: Dmitriy
    • Город: Киев
    • Наверх

    #11 Офлайн คɭค๒คץ

  • Модератор
  • 3.012 сообщений
    • Имя: Сергей
    • Город: Киев
    • В гараже:
    • Hyundai Tucson (2007)
    • Honda Civic (2008)
    • Suzuki Suzuki SX4 (2008)
    • Chevrolet Volt (2017)
    • Chevrolet Volt (2017)

    Перейти в гараж

    • Наверх

    #12 Офлайн road

    Умеет ездить на АКПП

  • Член клуба
  • 215 сообщений
    • Имя: Валерий
    • Город: Киев

    Что это может быть,куда смотреть в первую очередь и тд?

    если честно, я немного не понял из вашего описания как у вас это происходит поэтому тут несколько основных вариантов

    1, Если после простоя аккум крутит бодро, но машина не заводится то это нужно начинать долгие танцы с бубном вокруг системы питания и зажигания там вариантов масса свечи провода катушка насос клапан обратки фильтр датчик положения коленвала тощо.

    2, Если после простоя стартер крутит с натягом как бы нехотя через силу такое ощущение что акум почти мертвый, то тут проще аккум мертвый, или есть посторонние потребители тока чаще всего это неправильно подключенная сигналка, магнитофон или какая то лампочка не отключается чаще всего это в бардачке или подсветка багажника с этим лучше обратится к электрику.

    3, если вы поворачиваете ключ под капотом клацает потом жужит а двиг не крутит, вы отпускаете ключ снова поворачиваете оно или повторяется или заводит машину или вы делаете так несколько раз пока оно не схватит и не заведет машину это вообще просто преобуксовывает бендикс стартера его просто под замену.

    4. вы поворачиваете ключ под капотом что то клацает а эффекта ноль вы поворачиваете ключ до тех пор пока машина не заведется это либо плохая масса с кузова на двигатель или коротит стартер, ну тут либо его ремонт либо замена.

    Там еще есть несколько вариантов, но тогда лучше сразу ехать к электрику, что б дров не наломать.

    • 1
    • Наверх

    #13 Офлайн Dmitriy777

  • Новобранец
  • 24 сообщений
    • Имя: Dmitriy
    • Город: Киев
    • Наверх

    #14 Офлайн Dmitriy777

  • Новобранец
  • 24 сообщений
    • Имя: Dmitriy
    • Город: Киев
    • Наверх

    #15 Офлайн คɭค๒คץ

  • Модератор
  • 3.012 сообщений
    • Имя: Сергей
    • Город: Киев
    • В гараже:
    • Hyundai Tucson (2007)
    • Honda Civic (2008)
    • Suzuki Suzuki SX4 (2008)
    • Chevrolet Volt (2017)
    • Chevrolet Volt (2017)

    Перейти в гараж

    не давал полную зарядку аккумуляторц,а при заводе авто давал просадку вообще.

    как это коррелируется между собой?

    и как генератор может давать просадку при заводе?

    разумеется, возможны нюансы, но о них автор скромно умалчивает

    сейчас генератор не даёт просадку при старте?

    • Наверх

    #16 Офлайн Dmitriy777

  • Новобранец
  • 24 сообщений
    • Имя: Dmitriy
    • Город: Киев
    • Наверх

    #17 Офлайн userAx

    Уже почти профи

  • Член клуба
  • 1.503 сообщений
    • Имя: Эрнест
    • Город: Запорожье
    • В гараже:
    • Hyundai Elantra (2018)

    Перейти в гараж

    Сейчас все ок,постоит сутки пусть-пойду проверю.

    Проверите — отпишитесь, интересно.

    • Наверх

    #18 Офлайн Dmitriy777

  • Новобранец
  • 24 сообщений
    • Имя: Dmitriy
    • Город: Киев
    • Наверх

    #19 Офлайн BSN

  • Член клуба
  • 45 сообщений
    • Имя: Сергей
    • Город: Киев
    • В гараже:
    • Hyundai Accent (2007)

    Перейти в гараж

    как генератор может давать просадку при заводе?

    У меня было может и не совсем такое, но похожее.

    Выработалась втулка вала стартера. При заводе цеплял обмоткой на корпус. Напряжение просаживалось до 9-10 В.

    Соответственно машина заводилась с большим трудом.

    • Наверх

    #20 Офлайн คɭค๒คץ

  • Модератор
  • 3.012 сообщений
    • Имя: Сергей
    • Город: Киев
    • В гараже:
    • Hyundai Tucson (2007)
    • Honda Civic (2008)
    • Suzuki Suzuki SX4 (2008)
    • Chevrolet Volt (2017)
    • Chevrolet Volt (2017)

    Перейти в гараж

    BSN ,на генераторах- подшипники стоят, хотя- и они тоже могут выработаться)) (но это слышно издалека)

    Двигатель заводится не с первого раза

    У Калины довольно распространенная причина того, что она не заводится с первого раза. Это связано с конструкцией, износом и электрикой. Но, стоит разбить проблемы на категории и рассмотреть их детальнее. Итак, рассмотрим основные категории, на которые делится эта неисправность:

    • Проблема с топливной системой.
    • Причина в зажигании.
    • Выход из строя элементов ГРМ.
    • Проблема в работе электроцепей и ЭБУ.

    Когда все разобрано на причины, стоит рассмотреть их более деталь и то, как устранить их на автомобиле.

    Топливная система

    Первой причиной того, что автомобиль может, не заводится с первого раза, становится топливная система. Недостаточное количество топлива или слишком большая подача бензина становится проблемой. В этом случае стартер крутит, но запуск затруднён. Если стартер не крутит и мигает значок иммобилайзера, то проблема уже со стороны иммобилайзера.

    Читать еще:  Osram allseason super h4 отзывы

    Износ топливного насоса

    Выход из строя бензонасоса или засоренность топливного фильтра могут послужить тому, что давление в топливной магистрали недостаточное и смесь получается бедная. Соответственно малое количество топлива в камерах сгорания недостаточно для пуска мотора. Если же подается слишком много топливной смеси, то свечи зажигания просто закидывает и нет искры для воспламенения, что служит причиной не запуска двигателя.

    Зажигание

    Второй причиной плохого пуска служит неисправность системы зажигания. Проблема может крыться в следующих узлах:

    • Неисправность замка зажигания.
    • Пробой в высоковольтных проводах.
    • Износ свечей или их загрязненность.

    При рассмотрении проблемы необходимо, в первую очередь, обратить внимание на свечи, очистить их и отрегулировать зазоры при помощи щупа.

    Далее, необходимо проверить провода зажигания, сопротивление и наличие повреждение изоляции. При необходимости стоит сменить вышедшие из строя изделия.

    Износ или повреждение высоковольтных проводок сопровождается плохим сопротивлением

    Газораспределительный механизм

    Неоднократно в мануалах можно встретить, что запуск не с первого раза связан с неправильной работой газораспределительного механизма. В первую очередь, это связано с нагаром, который образуется на клапанах, а также неверной работой фаз распределения газов. Неисправность стоит искать в распределительных валах, а также положении коленчатого вала относительно распредвала.

    Еще одной причиной может служить износ ремня и ролика ГРМ. Растянутый ремень может нарушить фазы газораспределения. Стоит проверить и при необходимости установить новый ремкомплект ГРМ.

    Правильное расположение меток ГРМ, если оно не соответствует рисунку, то это причина плохого пуска двигателя

    Электрика

    Последней причиной, по которой может возникнуть такая неисправность становится электрические детали и цепи. Так, проблема может крыться в стартере, электронном блоке управления или проводке. Откидываем основную причину АКБ, поскольку если он сел, то автомобиль и со второго раза не заведется. Рассмотрим все причины по раздельности.

    Стартер

    Проблемы в работе и выходе из строя элементов этого узла может послужить причиной плохого пуска.

    Так, выход из строя втягивающего реле или бендикса может послужить причиной того, что Калина не будет заводиться с первого раза. Также, стоит проверить провода, которые могут окисляться и пропускать контакты через раз.

    Проводка

    Пробои и проблемы в проводке могут послужить причиной того, что автомобиль не с первого раза будет заводиться. Так, стоит искать проблему между клеммами аккумулятора и стартером, а также катушкой зажигания и свечами.

    Нагар на свечах может служить причиной плохого пуска двигателя

    Электронный блок управления может послужить основной причиной того, что автомобиль не хочет заводиться с первого раза. Так, большое количество ошибок, может привести к выдаче неверных команд. Например, неправильное количество распределяемого топлива или обогащение смеси. В ЭБУ стоит лезть после того, как проверенная топливная система, зажигание и стартер. Устраняется причина обнулением ошибок или сменой прошивки.

    Ошибки электронного блока управления

    Прокачайте топливную систему.

    Дело в том, что топливный фильтр может иметь значительный объем (иногда 0.5 литра) и за разовый запуск насос просто не успевает прокачать систему. Соответственно, топлива не хватает и двигатель не может запуститься.

    На инжекторных и современных дизельных автомобилях необходимо 3-5 раз открыть замок до положения «зажигание включено» (стартер не крутим) и подождать по 5 секунд.

    Для наглядности посмотрите вот это видео:

    На старых дизельных автомобилях необходимо прокачать систему при помощи т.н. груши. Как правило, те, кто ездит на таких машинах сами все это знают и умеют, но если вы только осваиваете старые дизеля, с механическим ТНВД, это видео будет Вам полезно:

    На карбюраторных автомобилях (хотя их уже лет 10 как не выпускают), все еще проще – просто накачиваем топливо в фильтр и шланги, нажав на рычаг бензинового насоса 10-20 раз. Если рычаг не продавливается, просто крутаните двигатель стартером на ½ оборота.

    Прокачали систему и пробуем заводить. Если двигатель запустился – все отлично, если нет, начинаем вспоминать, что мы делали и искать ошибки.

    Если фильтр внешний.

    Как правило, в системах с внешним топливным фильтром фильтров два! Фильтр тонкой очистки, как на картинке выше и фильтр грубой очистки, он на заборнике топлива в баке. Если Вы его не заменили, замените. Основная же проблема, двигатель не запускается, после замены топливного фильтра кроется в шлангах! Некачественные шланги разбухают, а так как снаружи их держит оплетка, они перекрывают внутреннее отверстие. Пока их не шевелят, они еще как-то работают, но после замены фильтра (когда их крутят и растягивают), они за несколько минут могут придти в негодность. (это типовая проблема дешевых шлангов).

    Проверяется следующим образом – снимаем шланг подачи с топливной рампы и открываем замок до положения «зажигание», стартер не включаем и не курим! Если со шланга пойдет хорошая струя бензина, причина кроется не в замене фильтра, смотрите что вы еще делали. Если топливо еле бежит – проверяйте шланги (по науке надо брать манометр и мерить давление, но лично у меня в хозяйстве нет манометра с переходником для проверки давления топлива).

    Если фильтр составной.

    Составной топливный фильтр с регулятором давления, применяется на многих «больших» иномарках, например на Mercedes ML. Важной особенностью этих фильтров является наличие встроенного регулятора давления топлива. В среднем 3% дешевых фильтров имеют бракованный регулятор давления топлива и после их замены, двигатель не запускается.

    Так же проблема может быть в разбухших шлангах, но это только в том случае, если ремонтом машины ранее занимался «колхоз».

    Проверяется правильность замены фильтра точно также – снимаем подачу с рампы и смотрим на напор. (по науке надо брать манометр и мерить давление, но лично у меня в хозяйстве нет манометра с переходником для проверки давления топлива).

    Если фильтр установлен в топливном модуле в баке.

    Топливные модули стоят на 90% современных автомобилей. Топливный модуль представляет собой сборку из насоса, топливных фильтров, регулятора давления и измерителя уровня топлива. Такая вот вещь в себе.

    Это самый печальный случай так как, вероятно, снова придется все разобрать. Кстати именно при замене фильтра в топливном модуле, вылезает больше всего косяков.

    Прежде чем разбирать, проверяем – снимаем подачу с рампы, открываем замок и смотрим, бежит ли топливо и сколько его. (по науке надо брать манометр и мерить давление, но лично у меня в хозяйстве нет манометра с переходником для проверки давления топлива).

    Если топливо не бежит – снимаем топливный модуль и проверяем где мы накосячили, вариантов не много вот они:

    • забыли одеть или порвали уплотнительное кольцо.
    • Забыли одеть, или не до конца одели топливный шланг на фильтр или на насос.
    • Не защелкнули регулятор давления.
    • Не одели электрическую клемму на насос.

    Все, все типовые проблемы из за которых после замены топливного фильтра машина не заводится, я привел. Надеюсь, что статья была полезна.

    Коллеги, на этом у меня сегодня все,. Если ваша машина не смотря на все так и не заводится обратитесь в сервис. Кстати для крупных городов доступен отличный онлайн сервис по выбору авторемонтной мастерской.

    На этом у меня сегодня все. Если у Вас остались вопросы, или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.

    Ручное управление лодкой

    Моторами мощностью до 50 л.с. управляют с помощью румпеля. Для движения на лодке с румпельной системой управления делают следующее:

    • приехав на водоем лодку накачивают, устанавливают банки и жесткое дно, вставляют в уключины и прикручивают гайками весла;

    • лодку спускают на воду, складывают в нее удочки, якорь, сумки и ящики с рыболовными и кемпинговыми принадлежностями;

    • выносной бензобак привязывают ремнями к дну лодки или крепят к банке;

    • мотор устанавливают на транец лодки, фиксируют струбцинами, дополнительно привязывают страховочным тросом к транцу;

    • на бензобаке открывают воздушный клапан. Соединяют шлангом выносной бензобак и мотор;

    • судоводитель и пассажиры садятся в лодку;

    • лодку отталкивают от берега, отплывают не несколько метров;

    • мотор опускают дейдвудом в воду, чеку вставляют в кнопку «стоп»;

    • открывают (при наличии) топливный кран. Установленной на бензошланге «грушей» накачивают бензин в поплавковую камеру карбюратора;

    • рычаг скорости устанавливают в положение «нейтраль»;

    • вытягивают ручку подсоса, рычажок (или ручку) газа устанавливают на 1/3, румпель направляют вдоль лодки;

    • несколько раз дергают за ручку стартера. Как правило, исправный двигатель заводится со второго – третьего рывка;

    • несколько минут двигатель прогревают на холостом ходу, далее ручку подсоса ставят в режим рабочего хода, убавляют газ до минимума и включают необходимую передачу. На маломощных моторах для движения назад двигатель разворачивают на оси на 180°;

    • прибавляя газ начинают движение лодки. Для изменения направления движения мотор румпелем поворачивают на оси. Для изменения скорости лодки двигают рычажок или поворачивают ручку газа.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector