Vetaif.ru

Авто журнал
6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена сальника гребного вала

Ремонт, разборка редуктора лодочного мотора

Если вы решили самостоятельно заняться ремонтом и обслуживание вашего мотора. Представляем вашему вниманию процедуру разборки и ремонта редуктора подвесного лодочного мотора с целью технического обслуживания или замены какой либо детали. Для того, чтобы сделать все правильно, рекомендуем строго следовать инструкции и рекомендациям. Сборку производить в обратной последовательности.

Резьбовые соединения на большинстве деталей имеют правостороннюю резьбу. Если требуется применение пресса, тисков или молотка обязательно используйте мягкие материалы (дерево, медь) в качестве прокладок для предотвращения деталей от повреждений. Выпрессовку и запреоссовку подшипников производить только с оправками нужно диаметра, которая будет касаться только торца подшипника. Если необходимо применение компрессора со сжатым воздухом для очистки или просушки, обязательно убедитесь, что в линии сжатого воздуха нет воды, влаги или масла.

Проверка, чистка и смазка подшипников

Если вы разбираете редуктор лодочного мотора, то обязательно проведите ревизию всех подшипников. Их нужно обязательно проверить и почистить. Чистим растворителем, сушим сжатым воздухом. В качестве новой смазки для подшипников используйте смазку Premium Gear Lubricant или аналогичную. Все подшипники обязательно проверяются на шероховатости, заедания и износ. Для этого держим подшипник за внешнюю обойму и качаем внутреннюю обойму в поперечных направлениях. Также следует проверить и конические подшипники на точечную коррозию, не равномерный износ и повреждения (борозды, царапины). Если замечено изменение цвета от первоначального, то это скорее всего следствие перегрева, что свидетельствует о недостаточной смазке или повреждении самого подшипника. При обнаружении повреждений или износа конического подшипника, его надлежит менять комплектом.

Кроме того проверяем обоймы подшипников в редукторе на предмет проворачиваемости. Если таковая имеется – меняем редуктор целиком. Роликовые подшипники можно проверить осмотрев вал, который этот подшипник держит. Если на поверхности вала заметны повреждения в виде задиров, коррозии, царапин или неравномерного износа, то и вал и сам подшипник под замену.

Ремонт, разборка редуктора лодочного мотора

Если вы решили самостоятельно заняться ремонтом и обслуживание вашего мотора. Представляем вашему вниманию процедуру разборки и ремонта редуктора подвесного лодочного мотора с целью технического обслуживания или замены какой либо детали. Для того, чтобы сделать все правильно, рекомендуем строго следовать инструкции и рекомендациям. Сборку производить в обратной последовательности.

Резьбовые соединения на большинстве деталей имеют правостороннюю резьбу. Если требуется применение пресса, тисков или молотка обязательно используйте мягкие материалы (дерево, медь) в качестве прокладок для предотвращения деталей от повреждений. Выпрессовку и запреоссовку подшипников производить только с оправками нужно диаметра, которая будет касаться только торца подшипника. Если необходимо применение компрессора со сжатым воздухом для очистки или просушки, обязательно убедитесь, что в линии сжатого воздуха нет воды, влаги или масла.

Проверка, чистка и смазка подшипников

Если вы разбираете редуктор лодочного мотора, то обязательно проведите ревизию всех подшипников. Их нужно обязательно проверить и почистить. Чистим растворителем, сушим сжатым воздухом. В качестве новой смазки для подшипников используйте смазку Premium Gear Lubricant или аналогичную. Все подшипники обязательно проверяются на шероховатости, заедания и износ. Для этого держим подшипник за внешнюю обойму и качаем внутреннюю обойму в поперечных направлениях. Также следует проверить и конические подшипники на точечную коррозию, не равномерный износ и повреждения (борозды, царапины). При обнаружении повреждений или износа конического подшипника, его надлежит менять комплектом.

Кроме того проверяем обоймы подшипников в редукторе на предмет проворачиваемости. Если таковая имеется — меняем редуктор целиком. Роликовые подшипники можно проверить осмотрев вал, который этот подшипник держит. Если на поверхности вала заметны повреждения в виде задиров, коррозии, царапин или неравномерного износа, то и вал и сам подшипник под замену.

Разборка редуктора лодочного мотора для ремонта

Разборку и сборку редуктора лодочного мотора обязательно проводить с отсоединенной аккумуляторной батареей, дабы избежать случайного пуска мотора. Последовательность разборки редуктора:

  • Датчик положение Механизма Переключения Передач должен находится в том же положении как и при установке редуктора на свое место.
  • Рекомендуем слить масло из поддона дабы не потерять его при съема редуктора, а это около 1 литра.
  • Зафиксировать мотор в крайнем верхнем положении (для буксировки).
  • Снять гребной винт с вала. Снимаем и отворачиваем все по порядку (a, b, c, d, e, f).

  • Снимаем резиновую заглушку на торсионном валу. Снимаем анодную пластину, отвернув болт 13мм., который ее крепит.

  • Как только пластина будет снята, внутри кармана откручиваем болт на 14.

  • Снимаем боковую панель, откручивая 4 винта.

  • Отсоединяем спидометр (при наличии).
  • Ослабляем боковые крепежные контргайки. Перед снятием редуктора ВСЕ гайки должны быть ослаблены иначе не исключен вариант повреждения редуктора.

  • Стягиваем редуктор с торсионного вала на длину ослабленных гаек, а затем уже отварачиваем их, поддерживая редуктор. Осторожно, не уроните его.

Проверка масла в редукторе

Для этого нужно закрепить редуктор так, чтобы торсионный вал стоял вертикально. После этого подставляем под редуктор чистую емкость и отворачиваем заправочную пробку и вентиляционную пробку. Как только все масло вытечет, необходимо проверить его состояние на наличие металлических частиц. Если эти частицы имеют порошкообразную форму (металлическая пленка на масле), то это свидетельствует о нормальном износе. Если же есть крупные частицы, то тут потребуется разбирать редуктор и проверять все его узлы. Также обратите внимание на цвет этого масла. Если оно светлое, кремовое и т. д.п., то это скорее всего свидетельствует на водную эмульсию, т.е. в редуктор попадает вода. В таком случае нужно проверить все масляные сальники. Только что слитое масло имеет цвет шоколада, а отстоявшееся — прозрачное, желто-коричневого цвета.

Читать еще:  Советы по выбору правильных шин

Вал гребного винта

Как можно проверить вал гребного винта. Для этого на редукторе крепим индикатор биения и начинаем проворачивать вал. Если индикатор показывает отклонения более чем на 0,22 мм, то значит вал погнут.

Также проверяем люфт на конце вала, его не должно быть. При наличии люфта нужно также разбирать весь редуктор, т.к. это свидетельствует о большом износе.

Замена сальников лодочного мотора

При техобслуживании, замене масла в редукторе настоятельно рекомендуется провести замену всех сальников и уплотнительных колец вне зависимости от их текущего состояния. Все поверхности перед установкой сальников необходимо очистить и просушить. Если сальник или кольцо туго заходит или вообще не желает заходить на свое место, то можно воспользоваться смазкой с тефлоновой присадкой. Также такую смазку можно нанести на внутренние поверхности сальников для уменьшения их износа.

Для того, чтобы добраться до внутренностей редуктора снимаем крышку (та, что со стороны гребного винта), которая крепится зачастую на двух болтах. Для снятия крышки, возможно, понадобится съемник, но может хватить и двух плоских отверток.

Сняв крышку вы увидите резиновое уплотнительное кольцо, которое «сидит» в канавке. Проверьте его состояние, оно должно быть без повреждений. А лучше его заменить. Далее съемником (или аккуратно выбиваем) снимаем подшипник и видим сальник гребного вала. Если в масле была эмульсия, то это первый «подозреваемый», которого следует проверить. Он может износится сам собой из-за сроков эксплуатации или «благодаря» леске, которая очень часто наматывается на винт и на вал соответственно. Этот сальник прижимается к валу с помощью пружины, которая находится внутри него. Зачастую она ослабевает и сальник «перестает держать». Можно конечно поставить новую пружину или поджать ее на несколько витков, но по хорошему сальник лучше заменить.

По тому же принципу осматриваем и сальник приводного вала. Благо он изнашивается гораздо медленнее, леске до него не добраться. При заметном износе меняем.

После ревизии сальников осматриваем шестерни редуктора на предмет повреждений. Очищаем их от возможного мусора и смазываем.

Собираем все в обратном порядке, строго следуя последовательности. На масле не экономим, заливаем качественное, купленное в надежном источнике. Смазываем гребной вал и ставим на место гребной винт.

Особенности сальников

Некоторые прокладки коленчатого вала имеют наклонные бороздки для сгона масла. Поставить их нужно правильно, соответственно стрелке на корпусе кольца. Она указывает в какую сторону вращается вал.

Если нет возможности подобрать импортные изделия, приходится использовать отечественные.

Выбирают красно-коричневые – они из фторокаучука и наиболее качественные, такой сальник коленвала течет реже.

Особенности выбора гребного винта

Сомневаясь при выборе перед покупкой стоит знать основные закономерности и особенности разновидностей винтов:

  1. Винт из стали обеспечивает лучшим разгоном и более высокой скоростью если сравнивать с изделием из алюминия. Но наезд на препятствие сломает алюминиевый винт, а из стали винт всю силу удара передаст компонентам редуктора и сломаются они. Поэтому для не совсем чистых и мелких водоемов лучшим будет выбор алюминиевого винта, а для глубоководных акваторий – из стали.
  2. Винт с 4 лопастями преобладает по тяге, скорости разгона, создает меньшую вибрацию, управляемости, но уступает по скорости хода трехлопастному винту. Меняя 3-х на 4-х лопастной необходимо и шаг уменьшить на дюйм.
  3. Установив гребной винт, имеющий диаметр больше предыдущего уменьшаются обороты двигателя. Чтобы количество оборотов не изменилось необходимо шаг – уменьшить.
  4. В винтах имеется защитная втулка, которая служит дополнительной защитой при ударе. Удар вызывает проворачивание втулки. Втулки изготавливаются из: пластика, их можно заменять (в моторах с мощностью от 40 л.с.); резины, не подлежат замене (меньше 30 л.с.).

Винт – это та деталь, на которой не стоит экономить, либо халатно относится к ее подбору. Разумный обдуманный выбор поможет улучшить условия пользования лодкой, сэкономить на топливе, создать нужный комфорт. Винт – это залог правильного движения судна.

Наш сервис по ремонту лодочных моторов имеет 15 авторизаций компаний производителей.

В штате нашего сервисного центра работают высококвалифицированные специалисты по ремонту лодочных моторов в Москве и Подмосковье, готовые привести Ваш мотор в порядок даже в самых тяжелых случаях. Когда специалисты других сервисных центров пожимают плечами, наши берут и делают! Для качественного и быстрого ремонта у нас есть всё необходимое — современное диагностическое и ремонтное оборудование, а также большой склад запчастей к лодочным моторам всех современных производителей. В ремонте мы используем как фирменные детали, так и их более дешёвые, но не менее качественные аналоги.

  • Срочный ремонт за 1 час
  • Бесплатная доставка
  • Гарантия на запчасти и услуги
  • Большой склад запчастей
  • Полный пакет документов

Наши цены на ремонт лодочных моторов

НазваниеЦена, руб.
Ремонт в любом районе Москвы и Подмосковья
Бесплатная доставка мотора в ремонт и обратно
Консервация и расконсервация1300
Замена индикатора давления масла1200
Ремонт редуктораот 1490
Замена ходового винта300
Ремонт двигателяот 1590
Ремонт топливной системыот 1190
Замена румпеля (без его стоимости)700
Замена ведущей шестерни в редуктореот 1200 до 2300
Замена игольчатого подшипникаот 800
Замена трубки подвода охлаждающей водыот 1190
НазваниеЦена, руб.
Замена сальника гребного вала1300
Замена корпусных деталейот 1900
Замена штуцера присоединения топливного шланга670
Переборка редуктора3900
Замена шпонки маховика670
Замена крыльчаткиот 1870
Устранение неисправности: Двигатель заводитсяот 300 до 2400
Устранение неисправности: Двигатель не тянетот 400 до 3500
Устранение неисправности: Двигатель сильно вибрируетот 1400 до 3500
Устранение неисправности: Двигатель не держит холостых оборотовот 300 до 2500
  • Схема работы на дому
  • Схема работы в сервисном центре
Читать еще:  Подогрев сидений заднего ряда

в удобное для вас время, согласованное при приеме заказа.

для определения неисправности и стоимости работ.

и, при необходимости, дает консультации

который обеспечивает длительную гарантию на работы.

либо Вы самостоятельно привозите в сервисный центр.

для определения неисправности и стоимости работ.

в отведенные и заранее согласованные сроки.

или Вы самостоятельно ее забираете из сервисного центра.

Виды сальников коленчатых валов

Производители с целью экономии материалов или понижения цены выпускают сальники коленвала с сечениями различной сложности. Рассмотрим их основные виды, а именно:

  • с металлической наружной поверхностью (вариант а);
  • с гладкой поверхностью (вариант б);
  • с рифленой поверхностью (в);
  • с гидродинамическим эффектом (г).

Сальники модели а, не обеспечат такой степени уплотнения как модели б-г, однако требуют меньше резины для производства и более низкую стоимость соответственно. Гладкий сальник (вид б) даже при достаточной плотности будет иметь полости на посадке, такой узел может «потеть». Рифленые канавки (как у сальника в) при установке раздавливаются и способствуют более плотной посадке в корпусе двигателя, это преимущество перед «голыми» сальниками (а).

Отдельно следует отметить гидродинамические сальники (модель г). Они более технологичны и эффективны. Принцип их работы заключается в следующем:

  • на внутреннюю плоскость наносятся специальные насечки небольшой глубины с направлением вращения;
  • высокие обороты коленвала закручивают масло в районе внутренней плоскости статично закрепленного сальника, поток масла попадает на внутренние насечки и получает направление движения от него;
  • подобные процессы улучшают эффективность сальниковых узлов.

С целью дополнительно уплотнить узел «сальник-корпус двигателя», перед установкой рекомендуется нанесение герметика на наружную поверхность сальника.

Сальник коленвала устанавливается в точках выхода вала из двигателя, фиксируется прижимными пластинами или соседними узлами двигателя. Коленчатый вал имеет два сальника: передний и задний. Задний сальник, как правило, имеет отдельный корпус — «фланец».

Причины возникновения течи, мероприятия по устранению

Течь появляется в результате коррозии, повреждения либо при изнашивании трущихся поверхностей. Интенсивность износа возрастает при наличии абразивных включений, работе в условиях высоких температур, неверном подборе уплотнительных материалов.

Также сказывается режим постоянных нагрузок, ведущий к поломкам. Пришедшие в негодность детали и элементы уплотнения заменяют или восстанавливают. Конкретные причины появления течи и меры по устранению зависят от конструкции уплотнения.

Основные виды уплотнений валов насосов:

  • Сальниковое. Наиболее простое и дешевое уплотнение в виде шнура или установленных на валу отдельных колец, традиционно называемых набивкой. Располагается в сальниковой камере. Замена возможна без разборки насоса.
  • Манжетное. Представляет собой надетую на вал эластичную манжету из резины. Манжета прижимается к валу упругостью материала, браслетной пружиной или давлением перекачиваемой среды. В отличие от сальника не нуждается в периодической перенабивке, но при установке или замене потребуется разборка оборудования. Допускается использование в насосах для перекачки жидкости с небольшим давлением и при низкой скорости вращения вала.
  • Торцевое. По надежности и долговечности существенно превосходит сальниковые или манжетные аналоги. Скользящая пара трения состоит из вращающейся и неподвижной части. При вращении вала происходит плотный прижим вращающейся части к неподвижной, между которыми образуется смазочная пленка.

В мембранных пневматических насосах и насосах с магнитной муфтой утечка жидкости исключена. У оборудования с мембранной конструкцией отсутствует вал и двигатель, движение жидкости происходит под действием расположенной в корпусе диафрагмы.

Рис. 1. Пищевой мембранный пневматический насос Argal DDE SPN 30.

У моделей с магнитной муфтой вал находится полностью внутри насоса. Вращающий момент передается от приводного магнита электродвигателя к магниту, встроенному в заднюю часть рабочего колеса.

Рис. 2. Химический центробежный насос с магнитной муфтой AlphaDynamic ADM 15.

Абсолютная герметичность корпуса подобного оборудования повышает безопасность при перекачке химически активных, огнеопасных или токсичных жидкостей.

Сальниковое уплотнение

У насоса с сальниковым уплотнением должна присутствовать незначительная утечка жидкости по валу для увлажнения набивки. В противном случае из-за перегрева сальника происходит выработка вала или надетой на него защитной втулки, течь становится сильнее.

Для гарантированной смазки иногда используют двойной сальник. Между кольцами набивки устанавливают гидравлический затвор в виде металлического проставочного кольца двутаврового сечения. В гидрозатвор по трубке поступает выходящая из насоса жидкость, которая затем увлажняет набивку.

При отсутствии утечек затяжку сальника ослабляют. Операцию выполняют после остановки насоса. После ослабления оборудованию дают поработать примерно 10 минут с устойчивой утечкой, затем сальник слегка затягивают. Операцию повторяют, пока утечка не достигнет нужного уровня.

Можно попробовать восстановить утечку легкими постукиваниями молотком по сальниковой набивке. Если сальник успел перегреться, насос перед очередным запуском охлаждают. Приработка сальника может продолжаться несколько часов.

При повышенной утечке регулируют положение набивки и подтягивают гайки сальниковой крышки. Если ситуация не изменилась, принимают дополнительные меры.

Причины повышенной утечкиМеры по устранению
Износ набивкиСтавят дополнительное кольцо или полностью заменяют набивку, кольца тщательно подгоняют по валу
Ошибочный выбор сечения набивкиУстанавливают набивку нужного размера
Повреждение набивки из-за отсутствия смазкиЗаменяют поврежденную набивку новой
Неверный выбор материала набивкиЗаменяют набивкой из подходящего материала
Износ защитной втулкиЗаменяют набивку и втулку
Образование выемок в зоне контакта вала с набивкойЗаменяют вал либо восстанавливают поверхность
Задиры, зазубрины, царапины на вале или защитной втулке, овальность валаОбрабатывают деталь на токарном станке, шлифуют или заменяют

Баланс нажима бывает найти довольно сложно, поскольку в процессе эксплуатации набивка то расширяется, то сжимается. Выход из положения производители видят в использовании болтов с нажимными пружинами или пружинными шайбами, упругих материалов, однако идеальных решений нет.

Манжетное уплотнение

Манжета вследствие трения постепенно изнашивается сама и вырабатывает поверхность вала в контактной зоне. Возможно появление утечки из-за несовместимости рабочей среды и уплотнительных материалов, механических повреждений вала, неправильной установки или низкого качества манжеты. При длительной эксплуатации резина теряет эластичность и становится жесткой.

Пример устройства манжетного уплотнения:

  1. Корпус насоса
  2. Манжета с металлическим армированием
  3. Вал насоса
  4. Браслетная пружина

Меры по устранению возникшей вследствие обозначенных причин течи – переустановка или замена манжеты, восстановление поверхности вала, использование оборудования строго по назначению.

Торцевое уплотнение

У насосов с торцевым уплотнением допускается утечка жидкости для образования смазочной пленки между вращающейся и неподвижной частью. Отсутствие или недостаточное образование пленки ведет к повреждению уплотнительной поверхности.

Пример устройства манжетного уплотнения:

  1. Штифт, удерживающий неподвижное кольцо №5
  2. Вал насоса
  3. Корпус насоса
  4. Уплотнительное кольцо
  5. Неподвижно кольцо уплотнения
  6. Пружины подвижного кольца, обеспечивающие его прижим к неподвижному
  7. Подвижное кольцо уплотнения
  8. Штифт, позволяющий передавать вращение на подвижное кольцо
  9. Уплотнительное кольцо
  10. Установочный винт

Для предотвращения вытекания наружу опасных материалов или при перекачке склеивающих трущиеся поверхности жидкостей, например сиропов, применяют двойное уплотнение по схеме «спина к спине». К узлу подводится затворная жидкость для смазки. Давление затворной жидкости превышает давление рабочей части насоса, таким образом преграждается выход перекачиваемой среды из корпуса в атмосферу.

Если подвод затворной жидкости извне невозможен, используют схему «тандем». Два торцевых уплотнения устанавливают с одинаковой ориентацией. Охлаждающая затворная жидкость подается из автономного бачка, обычно под более низким давлением, чем перекачиваемая среда.

Допустимая скорость утечки рассчитывается по формуле:

где Q – скорость утечки, Rm – средний радиус поверхности скольжения, h – толщина пленки, ∆p – разница между давлением перекачиваемой жидкости в корпусе насоса и атмосферным давлением, η – динамическая вязкость жидкости, b – ширина поверхности скольжения.

Приведенная формула действительна только для параллельных трущихся поверхностей. Если поверхность скошена в процессе эксплуатации, формула для расчета скорости утечки неприменима.

Повышенная утечка свидетельствует об износе пары трения или повреждении вторичного уплотнительного кольца. Оборудование останавливают и производят замену. Если течь возникла из-за сильной вибрации вала, производят центрирование и балансируют ротор.

Неверный подбор материала и в этом случае играет свою отрицательную роль, например при использовании вторичных уплотнителей из обычной резины EPDM для перекачки нефтепродуктов. Повышенная утечка также возможна при первом запуске, после приработки трущихся поверхностей ситуация нормализуется.

Другие возможные причины выхода уплотнения из строя:

  • Монтаж ударным способом с повреждением хрупкой начинки
  • Монтаж вала или уплотнения с перекосами, превышающими допуски
  • Наличие острых кромок, заусенцев, следов коррозии в уплотнительной зоне
  • Слабая или чрезмерная затяжка винтов – смазочная пленка исчезает, уплотнение работает в сухом режиме с последующим ускоренным износом либо перегревом и разрушением колец, возможно выпадение вторичного резинового уплотнительного кольца из канавки под кольцом пары трения

Торцевое уплотнение крепят только после приведение вала в рабочее положение. Если понадобится снятие, используют съемники.

Малейшие перекосы или осевые смещения вала способны свести на нет все достоинства уплотнения. Проблему перекосов производители решают путем установки под уплотнительным кольцом опорного кольца со сферическим сопряжением, а осевого смещения – использованием сальников с подпружиненной конструкцией.

Как произвести замену переднего сальника автомобиля Land Rover

Передний сальник меняется следующим образом:

  • обеспечиваем доступ к шкифу привода;
  • снимаем ремень оборудования;
  • освобождаем доступ к ремню ГРМ;
  • устанавливаем и фиксируем ВМТ;
  • снимаем крепления шкифа;
  • ослабляем натяжение ремня ГРМ и снимаем его;
  • убираем шестерню с коленвала;
  • убираем старый сальник;
  • устанавливаем новый сальник, предварительно обработав его.

Подведем итоги

Как видно, своевременная диагностика и замена текущих сальников не только поможет поддерживать двигатель в исправном состоянии и чистоте, но и снизит риски возможных последствий. Если сравнивать ремонт мотора после обрыва ремня ГРМ и стоимость замены сальника коленвала, тогда вывод очевиден. Намного дешевле заменить текущий сальник, чем делать капремонт или переборку ДВС.

Также после ремонта и устранения течей не следует забывать отмыть ДВС и подкапотное пространство от грязи и масла. Это можно сделать самому, помыть двигатель Керхером или воспользоваться услугой мойки мотора паром. Главное, мойте мотор правильно, чтобы избежать нежелательных последствий в виде проблем с электрооборудованием и т.п.

Напоследок добавим, что использование моторного масла высокого качества, заливка смазки по уровню и своевременная замена, поддержание внутренностей двигателя в чистоте, быстрое устранение различных неполадок ДВС (прорыв газов в картер, вибрации, троение) и точная диагностика неисправностей позволят избавиться от преждевременной замены переднего и заднего сальника коленвала.

Почему начинает капать или течет моторное масло на стыке двигателя и КПП. Как точно определить причину утечки смазки, способы диагностики и ремонта.

Шкив коленчатого вала двигателя: назначение, разновидности шкивов коленвала, способы фиксации. Откручивание болта или гайки шкива своими руками: способы.

Должен ли двигатель расходовать масло и какой расход масла является нормой для мотора. Повышенный расход смазки, основные причины, частые неисправности.

Поверка автомобильной помпы системы охлаждения. Основные признаки неисправностей. Диагностика водяного насоса без снятия, дефектовка со снятием с двигателя.

Основные причины попадания моторного масла в свеченые колодцы. Что делать водителю, если масло течет в свечной колодец, как провести ремонт своими руками.

Что такое сальники клапанов (маслосъемные колпачки).По каким признакам можно определить необходимость замены, как самому поменять сальники клапанов.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector