Vetaif.ru

Авто журнал
229 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена радиатора отопителя хендай акцент

Замена радиатора печки хендай акцент

VLOG:замена радиатора Hyundai Accent


Преодолевая сопротивление фиксаторов, снимите с корпуса теплообменника испарителя крышку фильтра поступающего в салон воздуха извлеките фильтр из корпуса.

наши цены Вас приятно удивят! Быстро! Качественно! Гарантия!

Далее снимаем бороду , она мешает открутить ещё 4, болта они снизу в районе крепления самореза бороды , снимаем полностью, чтоб не мешалась. Подцепляем пистоны крепления коврика и достаем их.

Достаем радиатор из корпуса отопителя. В области панели приборов слева толстый моток проводов прикреплен к торпеде сверху. Отсоедините шланг от дренажного патрубка слива конденсата.

Откручиваем гайку нижнего крепления корпуса теплообменника испарителя к шпильке кузова Откручиваем 2 гайки и выкручиваем болт крепления усилителя панели передка к панели кузова слева.

Откручиваем 2 гайки крепления усилителя панели передка к кронштейну кузова с правой стороны. Выкручиваем со стороны рулевого вала 2 болта крепления усилителя панели передка к кронштейну кузова.

Выкручиваем со стороны корпуса теплообменника испарителя 2 болта крепления усилителя панели передка к кронштейну кузова Аккуратно отводим усилитель вниз. Снимаем с корпуса теплообменника испарителя крышку фильтра поступающего в салон воздуха и достаем фильтр из корпуса.

Отсоединяем от термовыключателя колодку с проводами, выведя ее наверх.

Отсоединяем шланг дренажного патрубка слива конденсата Выкручиваем 4 винта переднего крепления корпуса теплообменника испарителя. Отсоединяем от корпуса теплообменника испарителя металлическую скобу.

Потяните на себя теплообменник на расстояние примерно см от панели кузова. Открутить не получится, режем черную ленту и снимаем, при установке используем пластиковые хомуты.

Тут некоторые подумают, что надо снять руль. Мы тоже так думали, но решили попробовать сначала вытащить без снятия.

Промывка печки Hyundai Accent

Всё, вытаскиваем торпеду, чтоб не мешалась. И в районе руля, на выступе, по 2 болта с обеих сторон. Далее сначала снимаем его справа, и тащим на себя, он снят, отводим в сторону, доступ к печке открыт!

Убрать зажимы не сложно, а стащит патрубки с трубок удалось примерно с 5-ого раза. Выверните винты и отверните гайки крепления рулевой колонки к усилителю панели передка и опустите ее вниз см.

Проблема с климатом . Одна сторона греет, другая — дует холодным

  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить

#21 Офлайн Fly17

Водитель со стажем

  • Партнер клуба
  • 611 сообщений
    • Имя: Андрій
    • Город: Kharkiv
    • В гараже:
    • hyundai accent (2011)

    Перейти в гараж

    Нажаль, так. Задоволення буде не з дешевих.

    Надіслано від мого S9 Plus, використовуючи Tapatalk

    • Наверх

    #22 Офлайн Tabarik

  • Член клуба
  • 121 сообщений
    • Имя: Тарас
    • Город: Киев
    • В гараже:
    • Hyundai Veracruz (2007)

    Перейти в гараж

    • 1
    • Наверх

    #23 Офлайн Fozzy9011

  • Новобранец
  • 17 сообщений
    • Имя: Виталий
    • Город: Киев
    • Наверх

    #24 Офлайн Pro100

  • Администратор
  • 3.795 сообщений
    • Имя: Юрий
    • Город: Киев
    • В гараже:
    • Hyundai Elantra (2007)
    • Daewoo Lanos (2009)
    • Smart ForTwo (2006)
    • Honda CR-V (2011)

    Перейти в гараж

    • Наверх

    #25 Офлайн maestros84

  • Член клуба
  • 22 сообщений
    • Город: Киев
    • В гараже:
    • Hyundai Elantra MD (2013)

    Перейти в гараж

    Было так, водительская сторона печка работает норм, пассажирская дует холодный воздух, думал моторчик, на одном СТО без диагностики поставили диагноз — замена радиатора печки. Приехал на другое СТО, без снятия бардачков и т.п. мастер залез под торпедо с фонариком и зеркальцем, говорит актуатор (шторка с моторчиком) работает норм, забит радиатор печки.

    Снял патрубки с печки (со стороны капота в месте перегородки межкапотного пространства и салона авто, грубо говоря за акамулятором), подключил балон с водой под давлением, пару раз промыл, надел патрубки. Результат — греют обе стороны, но пасажирская сторона немного меньше. Может стоит еще раз промыть, но пока не актуально, весна лето на носу). Цена вопроса 200 грн. по знакомству. Замена радиатора печки около 4000 грн. только работа, т.к. необходима разборка торпедо.

    • 1
    • Наверх

    #26 Офлайн Fozzy9011

  • Новобранец
  • 17 сообщений
    • Имя: Виталий
    • Город: Киев
    • Наверх

    #27 Офлайн Ispolin

  • Член клуба
  • 18 сообщений
    • Имя: Олег
    • Город: Днепр
    • В гараже:
    • Hyundai ELANTRA HD (2008)

    Перейти в гараж

    Так что, никто не подскажет почеиу может не включаться именно холодный воздух?)

    А что гадать? Есть специально обученные люди, которые этим и занимаются. Они и подскажут, и исправят. А здесь могут только опытом поделиться. Если он есть.

    Теперь по теме. Прошлой осенью также столкнулся с проблемой — правая сторона дует холодным. Сначала порекомендовали попробовать промыть, но предупредили, что это может только смягчить проблему, но не решить ее. Гоняли полдня по радиатору печки какую-то агрессивную промывку (вроде Vynns) компрессором, но это помогло только частично. До промывки теплым дули только 2 левых выхлопа на торпеде, после промывки уже три, а крайний правый (4й) — холодным. Через месяц-полтора температура 3-го стала падать, потом и второй выхлоп стал «остывать». И когда в разгар зимы у меня теплым дул только крайний левый выхлоп, я решил менять печку. Геморно, долго, дорого, а что делать? Ведь так хочется тепла! )))

    Новый радиатор (97138-2Н000) обошелся в 1500 грн., 2 дня работы (долго не могли открутить какие-то винты в креплении торпеды, прокручивались, пришлось стачивать) с финальной промывкой всей системы + замена антифриза, и всё это удовольствие обошлось в 2700 денег.

    Шокировал снимок, который прислали в качестве хвастовства, что торпеду таки разобрали:

    Ну, не хотел я видеть, как делается колбаса! )))

    Выводы. Если печка начала хандрить, то ее промывка — это только отсрочка замены радиатора и выброшенные деньги и время. Радиатор печки забивается быстрее, чем радиатор двигателя, т.к. в нем тоньше сопла/вены. Т.к. вход и выход радиатора находятся рядом (на углу радиатора), то теплой остается только ближняя к ним часть радиатора, где антифриз бегает по малому кругу. Потому и дует теплым только 1-2 выхлопа. Остальная дальняя часть радиатора (большой круг) забивается пластилино-подобной серо-буро-зеленой мачмалой с примесью алюминиевой стружки, которая со временем образуется из-за постепенного разъедания радиатора антифризом (каким бы хорошим он ни был!). Потому критично важно доливать антифриз тем же концентратом, который и был залит ранее при замене. Смена производителя даже при том же составе и характеристиках антифриза чревата хим.реакцией с выпадением осадка и образованием той самой мачмалы. Вымыть ее практически невозможно, потому чтоб поскорее забыть о проблеме, лучше сразу меняйте радиатор. Подтверждено личным опытом и кучей роликов на Ютубе.

    Читать еще:  Магнитола на алиэкспресс на русском

    Кстати, недавно ремонтировал редуктор ГБО, а через него бегает тот же антифриз по системе. Так на внутренних стенках редуктора были прилипшие сгустки какой-то мачмалы, которые не вымылись при промывке системы, когда месяц до этого меняли печку. Это к слову по поводу эффективности таких промывок.

    • 3
    • Наверх

    #28 Офлайн Fozzy9011

  • Новобранец
  • 17 сообщений
    • Имя: Виталий
    • Город: Киев
    • Наверх

    #29 Офлайн Ispolin

  • Член клуба
  • 18 сообщений
    • Имя: Олег
    • Город: Днепр
    • В гараже:
    • Hyundai ELANTRA HD (2008)

    Перейти в гараж

    Проблема решена. Без сеятий торпеды. Под бардачком все разбирается за 15 мин. Сгорел моторчик, новый по оригиналу, 500 грн. И работа 300) проблема ушла)

    Ну вот, что и требовалось доказать. Зачем гадать, когда есть люди, которые могут решить проблему за 15 минут? Их называют профессионалами. Они зарабатывают в одном месте, а вы заработаете в другом месте.

    • Наверх

    #30 Офлайн userAx

    Уже почти профи

  • Член клуба
  • 1.503 сообщений
    • Имя: Эрнест
    • Город: Запорожье
    • В гараже:
    • Hyundai Elantra (2018)

    Перейти в гараж

    Проблема решена. Без сеятий торпеды. Под бардачком все разбирается за 15 мин. Сгорел моторчик, новый по оригиналу, 500 грн. И работа 300) проблема ушла)

    Оказалось проблема минимальна)) И не надо радиатор печки менять)

    • Наверх

    #31 Офлайн Pro100

  • Администратор
  • 3.795 сообщений
    • Имя: Юрий
    • Город: Киев
    • В гараже:
    • Hyundai Elantra (2007)
    • Daewoo Lanos (2009)
    • Smart ForTwo (2006)
    • Honda CR-V (2011)

    Перейти в гараж

    а мог и какой-то мотор заслонки сойти с ума.

    • 1
    • Наверх

    #32 Офлайн slava777

  • Новобранец
  • 64 сообщений
    • Имя: Вячеслав
    • Город: Киев
    • В гараже:
    • Accent 1.6 MT (2009)

    Перейти в гараж

    Підкажіть, які цифри зєднуються патрубками.

    1 — лівий по ходу авто,

    • Наверх

    #33 Офлайн Alehandro

  • Новобранец
  • 1 сообщений
    • Имя: Александр
    • Город: Запорожье

    Редактировалось: Alehandro, 18 Ноябрь 2020, 19:38.

    • Наверх

    #34 Офлайн Vsevolod

    Умеет ездить на АКПП

  • Член клуба
  • 296 сообщений
    • Город: Днепропетровск
    • В гараже:
    • Hyundai Accent (2007)

    Перейти в гараж

    Підкажіть, які цифри зєднуються патрубками.

    1 — лівий по ходу авто,

    там шланги різної довжини та форми-інакше на термостат не стануть

    • Наверх

    #35 Офлайн slava777

  • Новобранец
  • 64 сообщений
    • Имя: Вячеслав
    • Город: Киев
    • В гараже:
    • Accent 1.6 MT (2009)

    Перейти в гараж

    там шланги різної довжини та форми-інакше на термостат не стануть

    Маєте рацію. Тільки є одне «но», шланги різані посередині під трійники ГБО. З огляду на те, що за установщиком числяться деякі косяки, є дуже велика ймовірність, що і тут може бути теж саме. От я і прошу поради.

    • Наверх

    #36 Офлайн VladimirVN71

  • Новобранец
  • 2 сообщений
    • Имя: Володимир
    • Город: Муровані Курилівці
    • В гараже:
    • Hyandai Accent (2008)

    Перейти в гараж

    Hyandai Accent 1.4 2008. Теж зіткнувся з подібною проблемою, перестала гріти ліва сторона. Все вирішилось промивкою системи. Розвів 400 грам лимонної кислоти у 5,5 літрів гарячої води, залив у систему, прокатався кілометрів з десять. Пішло гаряче повітря по всьому повітряпроводі, все запрацювало. Для впевненості знову злив все з системи і повторив процедуру. Не забудьте зняти розширювальний бачок і ретельно його помити.

    Интервалы замены

    В соответствии с техническим регламентом, процедура смены расходного материала в Акцентах должна выполняться каждые 40 тысяч километров пробега. Но нужно учитывать, что интервал может быть более высоким либо низким. Многое обусловлено качеством использующегося хладагента и работоспособностью охладительной системы.

    Как определить необходимость срочной замены хладагента?

    По каким «симптомам» можно определить скорую необходимость смены расходного материала:

    1. Появление осадка в системе. Отложения чаще всего появляются на дне резервуара с жидкостью в моторном отсеке, также они собираются в патрубках и магистралях, но визуально определить их наличие без демонтажа шлангов не получится. Особенно явно наличие осадка проявляется при пониженных отрицательных температурах воздуха.
    2. Увеличение температуры замерзания хладагента. Если жидкость стала кристаллизироваться раньше, при более высоких температурах, это говорит о том, что она не может справляться с возложенными на нее функциями. Для диагностики можно проверить плотность расходного материала. Проверка выполняется с помощью ареометра.
    3. Появление налета желтого цвета на пробке расширительного бачка. Это также свидетельствует о том, что повысилась температура замерзания хладагента.
    4. Расходный материал потемнел, приобрел бурый оттенок. Это говорит о том, что в охладительной системе появились следы ржавчины и коррозии. Если это так, то присадки, которые имеются в составе расходного материала, потеряли свои эксплуатационные особенности. Они больше не могут образовывать защитную пленку на внутренних компонентах системы охлаждения.
    5. Вспенивание хладагента. В составе антифризов имеются антипенные присадки, предназначенные для недопущения образования пены в системе. Ее появление говорит о необходимости замены.
    6. Неэффективная работа печки. Если отопитель работает слабо, особенно явно это проявляется в холодное время года, надо выполнить проверку работоспособности системы охлаждения. Возможно, причина заключается в забитых отложениями патрубках либо плохом антифризе.
    Читать еще:  Как подключить беспроводную зарядку

    Устройство печки

    Печка ВАЗ 2114/15 состоит из следующих элементов:

    • Вентилятор.
    • Заслонка обдува лобового стекла.
    • Распределительная заслонка, направляющая потоки воздуха к центральному и боковым дефлекторам, в нижнюю и верхнюю часть салона.
    • Управляющая заслонка.
    • Радиатор печки.
    • Воздуховод, направляющий поток воздуха в ноги.
    • Внутренний воздуховод.

    Процесс замены антифриза на Хендай своими руками

    Рассмотрим подробнее процедуру: Хендай Акцент Тагаз — замена антифриза самостоятельно. Важно помнить о технике безопасности, так как охлаждающая жидкость ядовита и следует следить за тем, чтобы она не попала на кожу или в глаза. При попадании хладагента на кожу необходимо тщательно промыть место, при попадании в глаза надлежит в срочном порядке вызывать скорую помощь и отправляться в больницу.

    Во время слива антифриза с бачка могут возникнуть непредвиденные проблемы, как попадание большого количества хладагента на двигатель, при заливке новой жидкости она может пролиться мимо, это следует учесть заранее.

    Подготовка и необходимые инструменты

    Перед тем, как слить антифриз с блока Хендай Акцент, владельцу машины нужно подготовить гараж с ямой или эстакаду, а также набор необходимых инструментов и расходников:

    • хладагент хорошего качества, подходящий для использования в автомобилях этой марки;
    • около 20 л дистиллированной воды;
    • емкость для сбора сливающейся жидкости;
    • пассатижи;
    • чистые тряпки или ветошь.

    Следует помнить, что двигатель перед заменой охлаждающей жидкости должен хорошо остыть. В нагретом двигателе антифриз находится под небольшим давлением, и можно получить ожоги при снятии пробки радиатора.

    Замена антифриза на Акценте: пошаговая инструкция

    На первом этапе необходимо слить из системы отработанный антифриз. Процедура состоит из нескольких шагов:

    • загнать автомобиль на яму или эстакаду;
    • поставить под радиатор подготовленную емкость для слива;
    • открутить пробку расширительного бачка;
    • открутить пробку наливного отверстия радиатора;
    • отвернуть крышку сливного отверстия и слить отработанную жидкость;
    • когда старый хладагент полностью сольется, тщательно вытереть чистой тряпкой или ветошью потеки;
    • закрутить пробку сливного отверстия.

    Следующий этап — промывка охладительной системы. Она также производится за несколько последовательных шагов:

    • снять расширительный бачок, почистить и поставить на место;
    • через наливную горловину залить в радиатор подготовленную дистиллированную воду до уровня пароотводной магистрали;
    • закрутить крышку радиатора, завести двигатель и прогревать его, пока не включится вентилятор;
    • заглушить двигатель и слить воду;
    • процедуру промывки можно повторить несколько раз, пока слитая вода не будет чистой.

    На последнем этапе в систему заливается новый антифриз в объеме, согласно спецификации двигателя:

    • залить хладагент до уровня пароотводной магистрали;
    • завести мотор, прогреть до включения вентилятора;
    • проверить уровень антифриза после прогревания — он может снизиться из-за выхода воздушных пробок;
    • при необходимости, по чуть-чуть доливать антифриз, пока его уровень не остановится на нужной отметке F;
    • закрутить пробку радиатора и сделать небольшую контрольную поездку;
    • снова проверить уровень жидкости, при необходимости добавить.

    Как заменить радиатор отопителя
    не снимая торпеды.

    Многих интересует вопрос: как заменить радиатор отопителя на Chevrolet Lanos не снимая торпедо. Не скажу, что проще простого, но и сложностей особых нет.

    Для выполнения данной операции необходим подъемник или яма. Но можно обойтись без них.

    Просто необходимо снять патрубки с радиатора отопителя и рассоединить соединение тяги рычага переключения передач с КПП, а это намного удобней делать снизу авто.

    Многие пишут, что нужно снимать одно из сидений, а то и оба.
    Совсем необязательно. Да, если их снять будет больше места, да и снять пластиковый тоннель по центру будет легче. Но стоит ли оно того?

    Итак, приступаем.

    Для начала снимаем патрубки с радиатора отопителя – сливаем охлаждающую жидкость.

    Не забываем подставить какую нибудь емкость для сбора жидкости, она еще пригодится.

    Раскручиваем хомут крепления тяги рычага переключения передач. Болт выкручиваем полностью. Ослабляем хомут, вытаскиваем из тяги ось рычажного механизма КПП. Желательно отметить место сочленения, чтобы при сборке не мучиться. Хомут снимаем.

    Если авто без кондиционера можно пропустить несколько абзацев.

    При наличии кондиционера в корпусе отопителя предусмотрен штуцер для слива конденсата от радиатора кондея. Штуцер расположен слева от патрубков радиатора отопителя. Обычно на него одет Г-образный резиновый патрубок, направленный вниз.

    Забежим немного вперед.

    Для того чтобы снять кожух, закрывающий радиатор, кожух нужно приопустить книзу (с корпусом отопителя он соединен способом “паз — шип”). Но этого не дает сделать штуцер. Чтобы вытащить штуцер из моторного щита нужно тянуть кожух на себя, а этого не дает сделать соединение ”паз — шип ”.

    Приходится применять силу. Иногда, получается, совершить сей подвиг, но обычно кожух ломается, иногда даже в нескольких местах. Его, конечно можно склеить, но при установке опять сломать.

    Но русские “умельцы ” из любой ситуации найдут выход. С помощью ножовочного полотна, а то и болгарки это штуцер срезается максимально, насколько возможно. Это конечно лучше всего проделать снизу авто. Потом, на снятом кожухе, срезать остатки почти заподлицо.

    Как уже было сказано, через этот штуцер стекает конденсат, т.е. ни какого давления нет. Потом, после полной сборки, подбираем подходящую по диаметру трубочку (корпус авторучки, фломастера), вставляем в отверстие, тем самым отводим слив от моторного щита. Соединение можно герметизировать с помощью любого герметика.

    Мне наверно повезло, штуцер уже был обломан в результате аварии, да и сам радиатор при этом пострадал. Один из патрубков был явно не круглой формы, а скорее овальной, и на месте соединения с радиатором дал течь.

    Читать еще:  Ролик натяжения ремня генератора приора

    Так выглядит «идеально» круглое отверстие патрубка

    «Полным — полна коробочка»

    Пора возвращаться к началу.

    Антифриз слили, рычаг переключения КПП освободили, штуцер срезали. Больше нам под машиной делать нечего. Дальше работаем в салоне.

    Снимаем пластиковый тоннель. Выкручиваем 2 самореза спереди, с обеих сторон. Сдвигаем седушки по максимуму вперед. Еще 2 самореза. Приподнимаем заднюю часть и рассоединяем половинки кожуха. Седушки до конца назад.

    Первый саморез, второй — с противоположной стороны

    Задние саморезы, другой со стороны водителя.

    Последний саморез. Вытаскиваем переднюю часть, не забыв отключить разъем от прикуривателя. Да, седушки немного мешают, но они легко сминаются и пластик кожуха легко гнется.

    Последний саморез — непарный .

    Разъем прикуривателя — рассоединить.

    Снимаем обе боковинки снизу консоли. Под одним из болтов клеммы массы, не забудьте поставить их обратно при сборке.

    Снимаем с обеих сторон.

    Провода массы — не забыть поставить обратно при сборке.

    Выкручиваем 4 болтика и, смещая механизм рычага переключения передач вместе с тягой в сторону пассажира, вытаскиваем всю эту конструкцию из салона.
    Для удобства работы (увеличим обзор) снимем бардачок, всего 2 болтика.

    Снимаем эту конструкцию.

    Сняли бардачок — обзор увеличился.

    А вот теперь начинается самое интересное. Для начала снимаем разветвитель потока воздуха “в ноги”. Всего 3 самореза. 2 спереди, доступ не сложный, они же крепят переднюю часть нижнего кожуха радиатора отопителя (но фото это саморезы 9 и 10). Третий саморез сзади почти по центру. На фотографии видно его расположение.

    Разветвитель потока воздуха «в ноги».

    Нижний кожух отопителя — самая неудобная деталь

    Для работы очень удобно использовать маленькую трещотку и длинную головку на 7. Короткий удлинитель и обычная головка на 7 могут заменить длинную, но в некоторых местах эта конструкция чуть-чуть длинновата получается. Отпустил саморез длинной, а потом берешь короткую с удлинителем и крутишь от руки.

    Основной инструмент — рекомендую.

    Доступные саморезы (все, кроме 4, 5 и 6)откручиваем головкой с обычным удлинителем (10-15 см), а 4 и 5, длинной головкой. Очень удобно. Главное нащупать сам саморез, чтобы надеть головку.

    Заснять расположение саморезов на собранном корпусе отопителя очень неудобно, поэтому ориентируйтесь об их местоположении на снятом кожухе.

    Все раскрутили. Теперь вытаскиваем. Переднюю часть опускаем немного вниз, заднюю часть прижимаем к полу и вытаскиваем кожух из под отопителя.

    Осталось чуть-чуть попотеть. Радиатор крепиться в двух местах. Вверху – защелка, снизу у патрубков фигурная скоба на одном саморезе (в зеркале он хорошо виден).

    Нижнее крепление радиатора.

    Лучше сделать так.

    Выкручиваем саморез, отщелкиваем защелку — радиатор снят.

    Защелка вверху держится на тоненкой пластиковой перекладенке, отщелкивать аккуратно — можно обломить.

    Защелка остается висеть на этой перекладинке

    Ставим новый радиатор. Для удобства установки сначала наживите фигурную скобу как показано на фото. Вставьте патрубки радиатора, защелкнуть переднюю защелку, а потом закрутить саморез на скобе.

    Затем устанавливаем нижний кожух. Следим, чтобы он точно занял свое место.

    Собираем все остальное, подсоединяем патрубки, заполняем систему, прогреваем авто.

    Печка греет, вентиляторы на радиаторе охлаждения включились, скорости на КПП переключаются нормально, значит рычаг переключения КПП соединен правильно.

    На этом замена радиатора отопителя на Chevrolet Lanos закончена.

    Удачи на дорогах!

    P.S. Правда для меня на этом не закончилось. Установленный, не оригинальный радиатор, на следующий день потек. Пришлось все вышеописанное повторить, но уже с оригинальным радиатором. Повторение – мать учения!

    Все, до новых встреч!

    Если Вас заинтересовала данная статья и Вам есть, что сказать (хорошее или не очень) оставте Свои комментарии ниже.
    Буду очень признателен за Ваше участие в обсуждении статьи..

    Замена без снятия панели

    Для тех, кто и дня не может прожить без машины и не хочет, чтобы она стояла в гараже, есть более быстрый способ. Большой минус этого варианта – нарушение элементов конструкции автомобиля. Нужно будет сделать пропил в боковой стенке отопителя, что вряд ли прибавит автомобилю стоимости при последующей продаже. Вообще вариантов замены без снятия панели несколько, но в данном случае будет рассмотрен менее «варварский».

    В дополнение к перечисленному выше инструменту придется докупить новые шланги для соединения печки. Потребуется «болгарка» и ножовка по металлу.

    Установка нового радиатора проводится в следующем порядке:

    1. Сливается охлаждающую жидкость из двигателя, осторожнее с пробкой, там очень легко повредить резьбу, и тогда потребуется еще и замена радиатора охлаждения на Калине, в лучшем случае — его ремонт.
    2. Снимаются шланги печки, и откручивается гайка ее крепления к моторному отсеку.
    3. Демонтируется кожух рулевой колонки.
    4. Снимаются подрулевые переключатели и замок зажигания.
    5. Отсоединяется от карданчика рулевая колонка, вместе с ЭУР.
    6. Откручиваются 3 болта, снимается педаль «газа», для большего удобства можно снять еще и тормозную.
    7. Демонтируется декоративная крышка в боковой стенке отопителя. Радиатор уже виден, но в имеющееся отверстие его вытащить нельзя.
    8. Расширяется отверстие путем выпиливания куска пластика из боковой стенки, делается это не спеша, с помощью ручного инструмента.
    9. Обрезаются патрубки печки «болгаркой».
    10. Снимается радиатор, вытаскивается в сторону демонтированной педали «газа».
    11. Укорачиваются патрубки нового радиатора приблизительно на 2 см. Он проклеивается по периметру поролоновым уплотнителем.
    12. Вклеивается вырезанный фрагмент.
    13. Подключаются шланги, плотно затягиваются хомуты.
    14. Сборка производится в обратном порядке.

    Чтобы впоследствии не делать лишнюю работу, желательно сразу вынести электронный блок управления подальше от радиатора печки.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector