Vetaif.ru

Авто журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ватные тормоза после прокачки

В последнее время заметил такую тему. Завожу машину начинаю ехать, пока холодная тормоза страшно жать. Чуть-чуть и головой об руль. Как только проездишь немного, машина прогреется, становятся ватными, давить надо сильно на педаль, тормозит хуже.
Пока не могу сообразить куда копать.

Никто не встречался с таким траблом?

ПыСы это на королле.

на ум приходят две вещи
качество колодок и состояние тормозухи.

Ну поясню. В прошлом году:
1. Были сняты, перебраны и собраны со свежими ремкомплектами, смазкой и новыми направлялками все суппорта. Покрашены поставлены.
2. Колодки почти новые. Оригинал. Которые ещё с иероглифами.
3. Диски в прошлом году ставил все новые. Отто Зиммерман, одновременно с переборкой тормозов.
4. Ну и естественно тогда же залил и прокачал свежую тормозуху Кастрол.

заедь где меняют масла и тормозуху у них есть штуковина для проверки жидкости на количество воды и сразу станет ясно в каком она состоянии.

Тестер какой-то? Ни разу не слышал.

Вот кстати только поставил когда.

Последний раз редактировалось postal_a42; 21.06.2012 в 07:15 .

Причем вот это на ум приходит лучше :)))))))))))

Тестер какой-то? Ни разу не слышал.

Вот кстати только поставил когда.

плохие колодки то же быстро сальными становятся при резком торможении.
себе как то поставил дешовые и когда жара пришла после резкого торможения допустим со 130 до 30 если после этого надо в течении 10- секунд опять оттормаживаться колодки не держали совсем как будто салом намазаны.
но постал пишет что родные ставил так что это отпадает.

Тормозуху поменять и прокачать тормоза.

чувствую завтра к другану поеду ))) Ктото же должен на педаль жать )

но пиво лучше сегодня купить чтоб успеть хорошенько остудить ))

В последнее время заметил такую тему. Завожу машину начинаю ехать, пока холодная тормоза страшно жать. Чуть-чуть и головой об руль. Как только проездишь немного, машина прогреется, становятся ватными, давить надо сильно на педаль, тормозит хуже.
Пока не могу сообразить куда копать.

Никто не встречался с таким траблом?

ПыСы это на королле.

у меня так же, но Вата не сильная, как то забил

Димон, у меня на ум пришло что что-то с вакуумной системой. мож вакуумник вала за яйлы тянет.
равносильно когда на заглушенной машине педаль тормоза несколько раз нажать и она с каждым нажатием все туже и туже становиться.
ну и на всякий шланчики глянь которые от вакуумника до БДЗ идут. 😉

Последний раз редактировалось Басурманин; 21.06.2012 в 09:12 .

У меня кстати нет клапана между вакуумником и коллектором. Клапан есть на овощах (5А/4А) На GT версиях клапанов нету (могу схему выложить). И на вакуумник трубки с картера идут две. Одна со стороны первого, вторая со стороны четвертого цилиндра. Машина стояла 2 дня не заводилась, сдернул с вакуумника шланг, услышал пшик 1-2 сек. Т.е. все гермитично. Прокачал свежей жижей — результатов нет. Тест вакуумника по библии говорит о то что он идеально работоспособен.

Знакомый спец с тойоты сказал, что надо попробовать поменять колодки. Ибо часто встречал эффект «замыливания» (так они его называют). Сказал меняй не смотря что у тебя типа оригинал. Блин нету колодок то! Покупать новые, когда у меня эти всего 10-15 тыков отходили и стерты от силы на одну треть. Печаль.

когда машина теплая и тормозом немного поработал то педаль ватная и тормозит не ахти, приходится качать чтобы хоть как то тормозило. на холодную педаль намного чувстительнее. уже прокачивал 2 раза, толку нет. где копать?

по-моемому, это не совсем то Вы предлогаете!
у него явно не в дисках проблема.
может что-то с тормозной жидкостью? давно меняли?

Попробуйте прокачать по системе по ссылке
http://www.electrovovik.ru/maintenance/breaks/fluid/
и применять ТЖ DOT3, кастроловскую DOT4, любую DOT5.1

спасибо за отзывы, ситуация такая, в системе была дот 3, но разбирались передние колеса и снимался блок абс, сколько вытекло стоько вытекло, после я залил дот 5.1, прокачал 1 раз, прокачал 2 раз. результата нет. правда прокачивали мне не по схеме.

прочитал про диски дба, не думаю что с родными дисками должно быть настолько плохо. визуально на другой машине(мазда 6 диски и того хуже), а тормоза там намного лучше чем на камри.пока что думаю что все таки воздух.и буду прокачивать по схеме,вопрос, можно ли смешивать дот 3 и 5.1? если нет, то как слить всё что внутри сейчас и хватит ли 1 литра для замены с прокачкой?

хех)спасибо последнее сообщение конечно радует, что именно после прокачи по этой схеме стало лучше, но обещал отписаться после теста на скорости и пропал))))))думаю у меня тоже воздух, потому что когда мне сказали что мой блок АБС не рабочий я подцепил его на работающую машину и бкусовал на месте, и блок абс сработал( в блоке абс есть моторчик который гоняет жидкость при необходимости)и видимо жидкость вытолкнул,а воздух всосал и теперь при неправильном прокачивании воздух не выходит. хотя прочел в темке что ГТЦ тоже надо прокачивать, только как?

можно не переживайте если останется ДОТ 3.Но учтите основной недостаток дот 5.1 очень высокая гигроскопичность. т.е. менять ТЖ нужно не раз в три года, а раз в год. Поэтому лучше найти Оригинальную ДОТ 3.и вот не помню параметры оригинальной ДОТ 4. там вся бодяга идет именно из загустевании этих жиж на морозе, что негативно сказывается для авто оборудованных АВС/ЕСР.дот 3 на морозе более текучая, чем стандартная дот4.дот 3, дот 4, дот 5.1 смешиваются без проблем.А вот у кастрола ДОТ 4 по этому параметру(загустевании на морозе) превосходит дот 3. а общие параметры ТЖ дот 4 выше дот 3(основной параметр температура кипения значительно выше у 4 чем 3). Просто производитель рекомендует(значит торм система приспособлена) дот3.Не буду врать, но по моему оригинальная ДОТ 4 тоже по параметру загустения на морозе не хуже стандартной ДОТ3. Так .что лучше искать не дот 5.1. Учтите, что если вы не будете согласно регламенту менять ТЖ (а для дот 5.1 раз в год!) зас чет накопившейся влаги начнут закисать(ржаветь) клапана блока АВС. Результат отказа блока? обьяснять не надо. Стоит немеренно.
В общем вот такой мой расклад. кстати на прошлой авто именно из-за этого(не регулярной замены ТЖ) и залетел на замену блока АВС.Теперь лучше буду дуть на холодную воду
Удачи

Читать еще:  Как правильно раскоксовать двигатель димексидом

———- Сообщение добавлено в 21:49 ———- Предыдущее сообщение было в 21:44 ———-

также с помощью помощника.пусть он откручивает штуцера(отводящие трубки) последовательно на ГТЦ, а вы потихоньку давите на педальку.Просто тут уже ТЖ потечет не по шлангу, как в суппортах, а куда придется. главное аккуратно и без фанатизма. Вы создаете давление.помощник открывает подводящую трубкупотихоньку.

Конструкция

Почему после замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза? Причину следует искать в самой системе, а для этого необходимо разобраться в ее строении. Упрощенно она состоит из главного тормозного цилиндра с вакуумным усилителем, который приводится в действие приводом от педали. Он повышает давление в магистральной трубке и шлангах, в результате, жидкость заставляет работать тормозную систему. На практике, в систему включаются регуляторы давления (колдун) и ABS.

Жидкость в тормозной системе постоянно находится под давлением. Если оно снижается, то педаль становится мягкой, или же полностью проваливается. Происходит это обычно при разгерметизации или уменьшения количества жидкости в системе. Давайте рассмотрим несколько причин, почему педаль уходит в пол после ремонта.

Повреждение цилиндров

. Рабочий цилиндр имеет специальную резиновую манжету, которая не дает жидкости выходить из него, а воздуху попадать внутрь. В некоторых случаях при замене колодок можно повредить этот элемент конструкции. Это приведет к утечке жидкости (разгерметизации). В таком случае будет наблюдаться постоянно провалившаяся педаль, или же она будет «уходить» периодически. При утечке жидкости можно наблюдать ее потеки на деталях колеса.

Уменьшение количества жидкости

. При некоторых видах работ тормозная жидкость может уменьшаться. При достижении ею определенного уровня, педаль начнет проваливаться. На старых моделях автомобилей тормозные цилиндры могут закисать и подклинивать. В таком случае их разрабатывают. Для этого, открывают штуцер для прокачки, и монтировкой вдавливают поршень на место. Далее прокачку перекрывают, выжимают тормоз, и действие повторяют. Необходимо сделать это упражнение несколько раз, до тех пор, пока колодки не будут нормально возвращаться в исходное положение. Вот тут допускают ошибку. После окончания работы забывают проверить уровень жидкости, а она уходит из системы через открытую прокачку. Если не восполнить потерю, то педаль будет уходить при нажатии.

Неправильная сборка

. Возвращение педали в исходное положение обеспечивается физическими законами. Основную часть работы выполняет поршень главного цилиндра, он создает вакуум в системе, и жидкость распределятся по ней, снижая давление. Вспомогательным элементом является пружина, установленная на суппорте. Если ее не поставить или сделать это неправильно, то вероятнее всего вы получите неохотно возвращающуюся педаль.

«Ватная» педаль тормоза.

Добро пожаловать на Клуб владельцев Audi Allroad.

Опции темы

  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте

Dzuba

Dzuba

Dzuba

AlexRS

Dzuba

AlexRS

Dzuba

Изображения:

ff.JPG

quattrosens

Вкратце:
Прокачиваем тормоза обычным способом (или педаль или под давлением), соблюдая порядок:
ПП, ПЛ, ЗП, ЗЛ.
Дальше цепляем VAG-COM:
03 (Brakes) => Login:40168 => Basic Settings
Открыть левый передний штуцер
ввести номер группы 002 — помпа ESP включится на 10сек.
Закрыть штуцер.

Bleeding brake system
Bleeding sequence for vehicles with Electronic Stability Program (ESP 5.3)
Please note:

A pressure of at least 2 bar is required for bleeding the ESP hydraulic unit. Therefore always check the pressure setting on the bleeding device.

First, all of the brake calipers are bled using the conventional method, but in a different sequence.

Afterwards the ESP hydraulic pump needs to be bled. This is done using the fault reader.

The fault reader is used to actuate the hydraulic pump for 10 s.

Special tools and workshop equipment required

◆ V.A.G 1551 or V.A.G 1552

◆ V.A.G 1869 bleeding appliance.
Bleeding brake system with brake filling and bleeding unit V.A.G 1869

‒ Connect V.A.G 1869
‒ Open bleeder screws in the specified order and bleed brake calipers (assist as required with pedal pressure).
Bleeding sequence

1 — Front right brake caliper
2 — Front left brake caliper
3 — Rear right brake caliper
4 — Rear left brake caliper
‒ Keep bleeding the calipers until clear, bubble-free brake fluid emerges.
‒ Close bleed screw.
Connecting fault reader V.A.G 1551 and selecting address word

‒ Connect the fault reader V.A.G 1551 and select the address word
=> Running Gear Self-Diagnosis for ABS, ESP; Repair group 01; Basic Notes on Self-Diagnosis; Connecting fault reader V.A.G 1551 and selecting address word

‒ Enter address word 03 for brake electronics and confirm the entry with the Q key.
‒ Press ⇒key.

→ Indicated on display: Rapid data transfer HELP
Select function XX

‒ Press 1 twice to select the function «Login procedure».

→ Indicated on display: Rapid data transfer Q
11 — Login procedure

‒ Confirm input with Q key.

→ Indicated on display: Login procedure Q
Enter code number XXXXX

‒ Enter code number 40168 and confirm entry with Q key.

→ Indicated on display: Rapid data transfer HELP
Select function XX

‒ Press keys 0 and 4 to select function «Basic setting».

→ Indicated on display: Rapid data transfer Q
04 Basic setting

‒ Confirm input with Q key.

→ Indicated on display: Basic setting Q
Enter display group number XXX

‒ The front left bleeder screw must be open when actuating the charging pump.
‒ Press keys 0, 0 and 2.
‒ After confirming the entry with the key Q, the electronic stability program hydraulic pump -V156 is actuated for 10 seconds.

→ Indicated on display: System in basic setting 2 ⇒
Bleed system OK

‒ Close bleeder screw again.
‒ Go back to the initial settings of the program by pressing the ⇒key.

→ Indicated on display: Rapid data transfer HELP
Select function XX

The remaining installation of the ESP hydraulic pump is performed in the reverse order.

Bleeding brake system with brake filling and bleeding unit V.A.G 1869

‒ Open the brake fluid reservoir.
Note:

The brake fluid reservoir must be kept adequately filled to ensure that no air can enter the brake system from the reservoir.

Читать еще:  Развал колес для дрифта

‒ → With the engine running and the bleeder screw on the rear right brake caliper open, use the brake pedal to pump brake fluid out of the reservoir until the level goes down as far as the opening for the hydraulic clutch connector hose.
‒ Collect the used brake fluid in a suitable container. Close bleed screw.
‒ On vehicles with manual gearbox the clutch slave cylinder should also be «flushed» with new brake fluid.
At the same time, note the following:

‒ Connect V.A.G 1869 but do not switch on yet.
‒ Open bleeder screw on slave cylinder.
‒ Attach collector bottle hose.
‒ Switch on the bleeding appliance and allow about 100 cm3 of brake fluid to flow out of the clutch slave cylinder.
‒ Close bleed screw.
The following steps apply to the four brake calipers.

1 — Front right brake caliper
2 — Front left brake caliper
3 — Rear right brake caliper
4 — Rear left brake caliper
‒ Fit bleeder hose leading to brake fluid collector onto bleeder screw.
‒ Open bleeder screw and allow about 250 cm3 of brake fluid to drain out.
Pumping in new brake fluid flushes the used brake fluid out of the system.

‒ Close bleed screw.
‒ Check pedal pressure and brake pedal free play. Free play: max. 1/3 of pedal travel

У меня всё тормозит отлично, надо ли обслуживать?

Бытует мнение, что обслуживание тормозов включает в себя только своевременную замену колодок. Как мы выяснили выше, замены требуют не только колодки, но и тормозная жидкость, желательно – раз в год или два, в зависимости от интенсивности использования.

На первый план выходит попадание воздуха и жидкости в тормозную систему. Со временем тормозная ручка начинает проваливаться до грипсы, эффективность торможения снижается и необходима прокачка тормозов. По мере использования тормозов может понадобиться сервисное обслуживание ручек и калипера – либо полная перебора система, либо переборка с частичной заменой резинок и сальников.

Четыре совета по уходу за тормозами:

  • Старайтесь не загрязнять тормозную систему. Будьте осторожны со смазкой цепи – желательно не использовать мазку-спрей и очиститель цепи в виде спрея, так как попавшее на ротор или в калипер масло или чистящие средства на жирной основе выводят тормоза из строя. При мытье велосипеда старайтесь не сбивать грязь с велосипеда и цепи в сторону ротора.
  • Прочищайте ротор чистящим средством для тормозов. Специальные средства на основе растворителя убирают загрязнения и масляные частицы с колодок и роторов, что повышает эффективность работы тормозов.
  • Проверяйте затяжку болтов или крепление center-lock роторов. При некачественной затяжке ротор начинает «гулять», вызывая вибрации и снижая эффективность тормозов, что может привести к аварии.
  • Инспектируйте гидролинии и механизмы на наличие течей. Износ никто не исключал – вполне вероятно, что со временем резинки могут задубеть, прийти в негодность и гидравлическая жидкость станет подтекать. Ранняя диагностика позволяет решить проблему с наименьшими потерями, тогда как езда с течью может вывести из строя поршни и прочие детали.

Следить за работой тормозов и вовремя их обслуживать – основа безопасного использования велосипеда. Читайте также: как настроить гидравлические тормоза на велосипеде.

Для читателей нашего блога действует скидка 10% по промокоду blog-BB30 на все товары , представленные в нашем магазине

Причины

Чтобы не потерять работоспособность передних или задних тормозов, когда они становятся слишком слабые, тормозного усилия недостаточно для остановки, нужно заранее понимать, из-за чего происходит провал.

Всего же возможно несколько вероятных причин.

Повреждения самих цилиндров . Довольно распространенная причина утраты герметичности, что ведет к попаданию воздуха в узел. Чтобы защитить цилиндр от проникновения воздуха, а также удерживать внутри тормозную жидкость, используется манжета. Это резиновый элемент. Если не быть аккуратным при замене колодок, манжету легко повредить. Герметичность нарушается, и педаль в дальнейшем проваливается.

Дефицит тормозной жидкости . Она также может постепенно расходоваться. Если рабочей жидкости мало, то и педалька будет наверняка проваливаться при нажатии на нее. При замене колодок и иных элементов, порой падает уровень рабочей гидравлической жидкости. Особенно это возможно при прокачке тормозов, по принципу прокачки сцепления . Не долив недостающее количество, ждите провала педали.

Неправильная сборка . Еще одна популярная причина. Все детали новые, качественные. Но сборка была выполнена с нарушениями. Важно помнить, что при установке новых колодок, за их положение будет отвечать не только поршень самого цилиндра, но и для многих малозначимая пружина в суппорте. Забыв или не посчитав нужным поставить ее обратно, будет возникать соответствующий провал педали, а при ее последующем нажатии она будет с неохотой возвращаться в свое исходное изначальное положение.

Тут будет правильно вспомнить еще и о проблеме заклинивания суппорта , о которой мы вам уже рассказывали.

Можно смело говорить о том, что после замены колодок проваливается педаль тормоза именно из-за невнимательности и неаккуратности самого мастера.

Ремкомплект главного тормозного цилиндра ВАЗ 2110

Прежде чем ремонтировать ГТЦ на ВАЗ 2110, нужно приобрести ремкомплект для замены его изношенных деталей и специальный ключ. Ключ необходим для того, чтобы не сорвать грани штуцеров тормозных трубок при их откручивании на корпусе главного цилиндра.

Комплекты для ремонта делятся на полные и неполные. В полный ремкомплект входят все манжеты, пыльник, пружины, шайбы, а также пластиковые конуса для монтажа новых манжет на тело поршней. В неполный комплект входят, обычно, лишь сами манжеты главного цилиндра.

Снять минусовую клемму с аккумуляторной батареи и разъемы проводов с бачка тормозной жидкости.

Тормозная система – та часть автомобиля, которая должна быть весьма надежной и безотказной. Наличие воздуха в ней – очень плохой фактор. Машина не сможет снизить скорость с прежним усилием педали. Иногда последствия бывают плачевными. Поэтому нужно знать, как прокачать тормоза на ВАЗ-2110. Схема и порядок выполнения данной операции – далее в нашей статье.

Созванивался с мастерами из сервисов, никто путем ниче не сказал, все грешат на главный тормозной. Копался в инете и нашел интересную вещь:
После замены тормозной жидкости с прокачкой (по старой привычной Жигулевской методике) тормоза у моей Нексии стали мягкими. Прокачал еще раз, – результат тот же. Озадачился? Почитал ВНИМАТЕЛЬНО мануал и понял свои ошибки при прокачке.
Общая последовательность действий: 1. Рабочие цилиндры прокачиваются в следующей последовательности:
• Правый задний
• Левый передний
• Левый задний
• Правый передний
2. Перед прокачкой одеть на штуцер рабочего цилиндра прозрачную трубочку достаточной длинны, чтобы она опустилась до дна бутылки для сбора старой тормозной жидкости. Через стенки прозрачной трубочки будет хорошо видно наличие воздуха в выгоняемой тормозной жидкости.

3. ПЛАВНО до упора нажать на педаль тормоза,
4. Открутить штуцер, выпустить жидкость, и прожать педаль тормоза до пола.
5. Закрутить штуцер и МЕДЛЕННО отпустить педаль тормоза.
6. Повторять процедуры с паузами в 15 – 20 секунд между нажатиями на педаль.
7. Не забывайте своевременно доливать тормозную жидкость в расширительный бачок.

Читать еще:  Установка задних парктроников цена в москве

Если ГЛАВНЫЙ тормозной цилиндр глотнул воздух, или менялся, то В ПРЕВУЮ ОЧЕРЕДЬ нужно прокачать его. Для этого:
8. Залить полностью в расширительный бачок тормозную жидкость.
9. ОСЛАБИТЬ (не откручивая) ПЕРДНЮЮ гайку штуцера для переднего поршня главного тормозного цилиндра, из которого выходит металлическая тормозная трубка.
10. Подстелить под штуцер тряпку для сбора сливаемой жидкости.
11. Помощнику МЕДЛЕННО нажать до упора педаль тормоза.
12. Отвернуть штуцерную гайку до появления активного подтека жидкости, при этом педаль провалится.
13. НЕ ОТПУСКАЯ педаль тормоза завернуть гайку штуцера и ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО МЕДЛЕННО отпустить педаль тормоза.
14. Повторить операцию до пропадания пузырьков воздуха в выпускаемой жидкости.
15. Повторить процедуру с ЗАДНЕЙ ГАЙКОЙ штуцера для второго (заднего) поршня главного тормозного цилиндра.

Такая прокачка полностью удалит воздух из ГЛАВНОГО тормозного цилиндра. Если этого не сделать, — то прокачка РАБОЧИХ цилиндров будет бесполезной, сколько бы вы не прокачивали ее строго по этой инструкции.

Эта последовательность описана во многих мануалах по Нексии и Эсперо. Любой может прочесть и убедиться, что я не открыл Америку.
Пояснения этих действий:
ПЛАВНОЕ нажатие педали тормоза до упора и ПЛАВНОЕ отпускание педали исключает
ВЗБИВАНИЕ тормозной жидкости в рабочем цилиндре в пенную эмульсию, особенно после первого выброса жидкости через открученный штуцер. Для наглядности взболтайте тормозную жидкость в прозрачной бутылке, и вы увидите, что жидкость как бы помутнела. Это в ней образовались крохотные микроскопические пузырьки воздуха. Они очень долго будут всплывать на поверхность. Если такая эмульсия образовалась в главном, или рабочем цилиндре, то выгнать такой воздух практически невозможно, т.к. быстрые и резкие нажатия и отпускания педали будут только способствовать новому образования пенной эмульсии. Можно качать вечно, а пена так и будет постоянно присутствовать в цилиндре и тормоза будут мягкими.

После выброса жидкости через штуцер рабочего цилиндра и проваливания педали тормоза ПЛАВНОЕ её отпускание ИСКЛЮЧИТ ПОДСАСЫВАНИЕ ВОЗДУХА через манжет рабочего цилиндра. Это не фантазии, а проверенная практикой реальность. Когда педаль провалилась, а затем была резко отпущена, в главном тормозном цилиндре создастся очень сильное разрежение, которого в обычной работе исправных тормозов не происходит. Ведь ход поршня главного цилиндра в режиме реального торможения намного меньше, следовательно, намного меньше и разрежение при отпускании педали. Если расширительный бачок заполнен тормозухой, то в главном цилиндре воздуху просто неоткуда взяться, — кругом жидкость, и сверху – в бачке, и снизу – из тормозных трубок. Зато рабочий цилиндр – это тупиковый поршень, как медицинский шприц. Для наглядности возьмите шприц, оденьте иглу и наберите в него немного тормозухи, а затем опустив иглу в емкость с жидкостью резко вытяните поршень. Вы увидите, как в шприце появится воздух, который подсосался через поршень. Точно такой же эффект происходит с рабочим цилиндром при резком отпускании педали. В рабочем поршне тут же появится пенная эмульсия, с которой справиться невозможно при резких действиях с педалью. И так, запоминаем. С педалью тормоза при прокачке тормозов нужно работать ПЛАВНО. Теперь о необходимости паузы в 15 – 20сек между прокачками. За это время основная часть возможных пузырьков воздуха в рабочем цилиндре успеет подняться вверх и достигнет точки выпускного штуцера. (Вспомним взболтанную бутыль с тормозухой.) При следующем нажатии педали для прокачки тормоза собравшийся воздух покинет рабочий цилиндр через открученный штуцер и ваши тормоза станут информативными и твердыми

Воздух в тормозах как исправить проблему

Вакуум тормозов – наиболее частая причина Другое дело, если фактура звука существенно отличается на слух. То есть шипение получается довольно громким и как бы захлебывающимся.

Одновременно при надавливании на тормозную педаль на холодную ощущаем излишнюю тугость ее хода. А также – плавучесть оборотов движка (а иногда и заглохнуть может). В подобных случаях следует обратить пристальное внимание на вакуумный усилитель, как возможную причину неполадок.

Ну, тугая педаль, конечно, еще может быть и от мороза, к примеру, пока главный не прогреется. Но вот обороты и довольно сильное шипение – это уже прямые указатели, что нужно смотреть под капот! Как его проверить?

Тормозная система автомобиля подвергается постоянным нагрузкам, а при так называемом спортивном стиле езды по городу – еще и перегрузкам. Происходит это регулярно даже при размеренном и неторопливом ритме – от данной проблемы никуда не денешься. Поэтому этот узел должен подвергаться регулярному тестированию, чтобы обеспечивать водителю и пассажирам максимальную безопасность езды. Так и в истории с вакуумом для тормозов. Как правило, неполадки в его работе происходят из-за выхода из строя специальной диафрагмы, расположенной внутри устройства.

Она лопается, трескается, перестает выполнять возложенные на нее обязанности – нагнетать вакуум. Иногда сбои дает и выпускной клапан. Доступная каждому водителю проверка работоспособности вакуума своими силами осуществляется следующим способом. Заводим движок и даем ему некоторое время поработать на холостых, чтобы он достиг ;

  1. Глушим мотор;
  2. Нажимаем на тормоз;
  3. Первое нажатие ничем не будет отличаться от обычного, штатного при работающем агрегате.
  4. Педаль нужно выжать максимально: при этом в усилителе идет выдвижение диафрагмы и создается вакуум;

Отпускаем педаль, выжимаем ее повторно. Если с системой нелады, то во время второго подхода вакуум не сможет создаваться, и вы будете тактильно наблюдать нехарактерный малый ход самой педали. Эти перемены говорят о поломке в усилителе тормоза.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector