Уходит педаль тормоза на заведенной машине

Всем доброго времени суток
При заведенном двигателе плавно проваливается педаль тормоза в пол,машина тормозит,но вяло.У товарища астра Н,такого нет!Подскажите пожалуйста,это нормально,или что — то не так..

на заведенном двигателя шипение из под руля не идет? пропадает при нажатии педали? — причин то не много — ГТЦ, вакуумник или завоздушена система что вероятнее всего. Прокачать не пробовал?

Уходит педаль тормоза при заведённом двигателе(

Вы не можете создать новую тему
Please log in to reply

#1 sahalo

Всем привет!Ситуация такая поменял задние колодки и тормозную жидкость все по уму удалили жидкость с бачка залили новую прокачали !Все нормально , но при заведённом машине педаль медленно уходит, пару качков и опять вниз (Нигде ничего не подтекает жидкость в бачке тоже на месте !Когда движок не работает все нормально накачал педаль на месте!Куда искать подскажите! Спасибо

Наверх

#2 Агент

Поставщик загробных мук

S-Модератор

21 993 сообщений

Откуда: Виймисленд

sahalo , точно пузырей воздуха в системе не осталось?

Наверх

#3 El_coyote

Может манжеты в главном цилиндре усталые, пропускают

Наверх

#4 basic

В погоне за пивом

Постоялец

4 236 сообщений

А что за машина?

Например на ВАГах полностью избавится от воздуха только с компьютером получается. Впрочем, задние колодки тоже только с ним меняются.

Наверх

#5 Дык

Я бы не назвал это «по уму».
Если делается полная замена путем удаления, а не замещения, то надо прокачивать блок ABS, что можно сделать только диагностикой. И это не только на ваге, это на почти всех машинах так. Система хапнула воздуха вот и всё.

Вначале делаю, потом думаю

Наверх

#6 sahalo

Может манжеты в главном цилиндре усталые, пропускают

А что за машина?
Например на ВАГах полностью избавится от воздуха только с компьютером получается. Впрочем, задние колодки тоже только с ним меняются.

Наверх

#7 Fahin

у всех есть тень, но не все могут на ней ездить / все НАХ. ибо НЕХ. хотя ПОХ / Diligentia Vis Celeritas

Наверх

#8 sahalo

Всем спасибо как погода позволит буду пробовать прокачать по уму))) через комп.но при всем этом тормоза отличные )

Наверх

#9 Fahin

sahalo , так и должно быть, просто насос абс-ов подкачивает и при коротких нажатиях это сильнее чувствуется, у меня счас на одной машине прокладка барахлит в блоке АБС и насоса хватате на пару минут, а потом в аварийный режим переходит и отключается. Так что всё норм

у всех есть тень, но не все могут на ней ездить / все НАХ. ибо НЕХ. хотя ПОХ / Diligentia Vis Celeritas

Наверх

#10 basic

В погоне за пивом

Постоялец

4 236 сообщений

На B5 компьютер не нужен.

Наверх

#11 sahalo

sahalo , так и должно быть, просто насос абс-ов подкачивает и при коротких нажатиях это сильнее чувствуется, у меня счас на одной машине прокладка барахлит в блоке АБС и насоса хватате на пару минут, а потом в аварийный режим переходит и отключается. Так что всё норм

Наверх

#12 Fahin

sahalo , до замены и воздуха небыло

у всех есть тень, но не все могут на ней ездить / все НАХ. ибо НЕХ. хотя ПОХ / Diligentia Vis Celeritas

Наверх

#13 Дык

На B5 компьютер не нужен.

По-нормальному, без ваг-кома это теперь не сделать. В нем есть программа специально для этого.
Можно было всех этих танцев с бубном избежать, меняя жидкость замещением.

-1

Вначале делаю, потом думаю

Наверх

#14 DimKin

Говорил я этому балбесу — купи валенки. А он что? .

S-Модератор

27 807 сообщений

Откуда: Из Города Разбитых Дорог.

Тут могла быть ваша реклама 🙂

А вообще подписи — зло

Наверх

#15 sahalo

Прокачай ещё раз на заведенном двигателе
Воздух в системе Абс остался вот и проваливается
Вообще знакомый какой-то в похожей ситуации был, вообще педалью по сути ничего не делал, при открыл нипеля, подал питание на насос Абс, и когда весь воздух вышел и тормозуха стала вытекать равномерно, закрыл нипеля, долил тормозухи и отключил насос. Тормоза были как с завода и без плясок с прокачиванием ногой

Наверх

#16 stace

У меня Toyota Avensis T25, 2003 года, лопнула задняя правая тормозная трубка.

Вытекла вся жижа. Поменяли трубку, залили жижи, прокачали тормоза. Появилась такая же феня. Жмешь тормоз, он плавно уходит в пол, качнул ногой еще раз, педаль на время каменеет и потом опять уходит в пол.

Пузырьков нету, жижа по уровню. Че за хня, думал что главный тормозной цилиндр манжеты устали тоже, но странно так, было все ок а тут ломается трубка и вдруг манжеты сразу устали.

Наверх

#17 sahalo

У меня Toyota Avensis T25, 2003 года, лопнула задняя правая тормозная трубка.

Читать еще: Полировка кузова в домашних условиях

На выходных буду заниматься потом отпишусь)

Наверх

#18 El_coyote

но странно так, было все ок а тут ломается трубка и вдруг манжеты сразу устали.

Новую тормозуху залил, она для элементов системы как очистка сработала, появились неплотности. Так во многих узлах бывает, если их долго не трогать. К примеру в АКПП, работала он и работала, поменяли жижу и начали фрикционы буксовать. А старая жижа вперемешку с продуктами износа давала дополнительное трение.

Тут пишут про воздух, но мне не очень понятно. Проблема с воздухом последний раз была лет 20 назад, на лохматом автомовиле безо всяких абс. И я не помню чтобы педаль плавно проваливалась под нажатием, она легко уходила в пол, но в конце всё равно в конце немного отпружинивала. А когда медленно педаль уходит при статичном на нее давлении, то что-то где-то или пропускает или перепускает, кмк

Наверх

#19 stace

Ну я пока вваливаю так, регулярно смотрю колеса там где трубки, ничего не капает не сочится.

Как исправить провалы педали

В зависимости от причины, вызвавшей проваливание тормозной педали, специалисты предлагают следующее решение:

a) Тормозная жидкость низкого качества или имеющая состав, неподходящий для использования в тормозной системе вашего транспортного средства подлежит немедленной замене. Кроме того, если установлен факт нарушения герметичности иных элементов тормозной системы (манжет, шлангов и т.п.), они также подлежат замене новыми. b) Тяги тормозной педали, подвергшиеся воздействию коррозионных процессов необходимо заменить новыми, поскольку простое удаление ржавчины не дает долгосрочного эффекта. c) Нарушение требуемой величины зазора между толкателем педали тормозов и ГТЦ устраняется в ходе выполнения регулировочных работ с последующим удалением воздуха из контура тормозной системы. d) Повышенный износ тормозных колодок, вызывает образование некоторого зазора между ними и тормозным диском. Это продиктовано недостаточностью давления в цилиндрах тормозных механизмов. Основным способом, позволяющим эффективно устранить данную проблему, является своевременная замена тормозных колодок.

В заключение, отметим, что основным мероприятием, призванным предотвратить возникновение проблем, описанных выше, является своевременная и достаточно полная диагностика тормозной системы автомобиля и ее элементов. В первую очередь, это позволит с определенной долей уверенности исключить риск «проваливания» тормозной педали в дальних поездках. Если же, такая неприятность все же случилась, не пытайтесь добираться до сервиса (или до дома) самостоятельно. Помните, это опасно не только для вас, но и для окружающих.

Диагностика

Диагностировать подобные поломки можно самостоятельно. Проверка проводится с включенным двигателем.

Пока двигатель набирает обороты, температура достигает оптимальной отметки. После этого необходимо выключить мотор и выдавить педаль тормоза до конца. Первое выжимание не диагностирует поломок. Потребуется повторно нажимать на педаль.. Если при втором сдавливании чувствуется тяжелый ход педали, значит, следует забраться под капот либо отвезти ТС в сервисный центр.

Помимо проведения этих манипуляций обращаем внимание на шланг, который идет от вакуума к силовому агрегату. Износившийся шланг говорит о необходимости замены.

Диагностика тормозной системы своими руками

Появился визг, стук при нажатии на педаль тормоза или наблюдается вибрация, следует как можно скорей определить причину неисправности. С тормозами не шутят, если нет возможности обратиться к специалистам, можно выполнить проверку тормозной системы автомобиля самостоятельно.

Шум, стук, скрип или вибрация

Произошло отслоение тормозной накладки от основания, необходимо заменить тормозную колодку.

Используются неподходящие колесные болты, которые задевают за детали тормоза.
Детали тормозного механизма задевают за тормозной диск или барабан.
Отслоилась тормозная накладка от колодки, заменить.

Тормозной диск деформирован, заменить парой или проточить.
Неровный тормозной барабан, заменить или проточить.
Закис поршень в заднем колесном цилиндре. Заменить цилиндр.
Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок, заменить пружину.
Отслоение тормозной накладки от колодки, заменить.

Тормозные колодки износились, коррозия, заменить.
Попала грязь, которая должна со временем сама очиститься.
Плохое качество тормозных колодок, выбрать качественные.
Накладка тормозной колодки отслоилась от основания, заменить.
Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок, заменить пружину.

Проверить герметичность шлангов вакуумного усилителя тормозов (ВУТ), при необходимости заменить.
Порвана мембрана ВУТ, заменить ВУТ.

Автомобиль тянет в сторону

Заклинило поршень колесного цилиндра, заменить цилиндр.
Суппорт смещен в сторону, затянуть болты крепления.
Поломка стяжной пружины задних тормозных колодок, заменить пружину.
Непроходимость тормозных магистралей (трубок, шлангов), заменить.

Заклинивание поршня колесного цилиндра, заменить цилиндр.
Непроходимость тормозных магистралей (трубок, шлангов), заменить.
Отслоение накладки от основания колодки, замените колодку.
Замасливание тормозных механизмов. Очистите тормозные диски, барабанов и колодки и устраните причину замасливания.
Тормозные колодки намокли, подсушивайте тормоза легкими нажатиями на педаль тормоза.
Не работает один из контуров тормозной системы, устранить утечку тормозной жидкости, прокачать систему.
Деформация тормозного диска, заменить парой.
Овальность тормозного барабана, проточить или заменить.

Читать еще: Лукойл масло для коробки передач

Проблемы с педалью тормоза

Завоздушивание тормозной системы. Устранить утечку жидкости, проверить герметичность соединений, прокачайте тормоза.
Повреждение тормозных трубок и шлангов, заменить.
Повреждение манжет в главном тормозном цилиндре (ГТЦ), регуляторе давления. Заменить на новый.
Тормоза перегрелись. Дайте им остыть, используйте только качественную тормозную жидкость и вовремя ее меняйте.
Не работает устройство автоматического регулирования зазора между колодками и диском. Заменить колесный цилиндр и прокачайте тормоза.
Не работает один из контуров тормозной системы, устранить утечку тормозной жидкости, прокачать систему.

Поршень колесного цилиндра заклинило, заменить.
Непроходимость тормозных трубок или шлангов, заменить.
В тормозную жидкость попало масло или бензин. Замените тормозные цилиндры, шланги, промойте систему и прокачайте.
Замасливание тормозных механизмов. Очистите тормозные диски, барабанов и колодки и устраните причину замасливания.
Полный износ тормозных колодок, заменить.
Тормозные колодки намокли, подсушивайте тормоза легкими нажатиями на педаль тормоза.
Плохое качество тормозных колодок, выбрать качественные.
Коррозия тормозного диска, проточите или замените диск.
Накладка тормозной колодки отслоилась от основания, заменить.
Неправильно отрегулирован привод регулятора давления, отрегулируйте.
Неисправен регулятор давления, заменить.
Неисправен ВУТ. На остановленном двигателе нажмите на педаль тормоза 5–8 раз и, удерживая ее нажатой, запустите двигатель. Если ВУТ исправен, то после запуска педаль должна «уйти» вперед.
Не герметичен шланг, соединяющий ВУТ с впускным коллектором. Проверить шланг, устранить не герметичность.

Неполное растормаживание всех колес

Отсутствует свободный ход педали тормоза, отрегулируйте ход педали.
Регулировочный болт штока ВУТ больше, чем положено, выступает относительно плоскости крепления главного тормозного цилиндра, отрегулируйте выступание (1,25 –0,2 мм) регулировочного болта.
В тормозную жидкость попало масло или бензин. Замените тормозные цилиндры, шланги, промойте систему и прокачайте.
Заклинил поршень главного цилиндра, замените главный цилиндр, прокачайте систему.

Педаль не нажимается — что делать, если пропали тормоза?

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Никому нельзя желать испытывать ситуацию, когда у автомобиля не работают тормоза. Полбеды, когда водитель обнаружит, что у него отказали тормоза на стоянке или во время начала движения. Но, ведь не все, садясь за руль авто, нажимают на педаль тормоза для того, чтобы проверить её ход.

Нет у нас такой привычки, а не мешало бы. Ведь, ещё не начав движение, вы можете узнать о том, педаль тормоза не нажимается или, наоборот, педаль проваливается в пол. Не каждый удосуживается, начав движение со стоянки, проверить работоспособность тормозной системы, притормозив.

Да, если быть объективным, ситуация, когда отказали тормоза, может возникнуть в любую минуту, хотя ровно час назад всё было в порядке. Как можно перестраховаться, и свести к минимуму возникновение такой ситуации, как отказ тормозов автомобиля.

Элементарные нормы эксплуатации тормозной системы
Характерные причины отказа тормозов автомобиля
Отказали тормоза во время движения, что делать?

Элементарные нормы эксплуатации тормозной системы

Наверное, нет нужды, постоянно напоминать водителю о том, что тормоза автомобиля – система нежная, требующая постоянного внимания и корректного регламентного обслуживания. Корректного, это значит то, что в тормозной системе должны применяться только рекомендованные производителем:

тормозная жидкость должна быть именно того типа и замена тормозной жидкости должна производится в сроки (или пробег), указанные производителем;
тормозные колодки должны соответствовать стандартам, а замена тормозных колодок должна производиться при первых признаках их износа;
тормозные диски не должны иметь толщину диска менее, чем указана производителем и т.д.

То есть нужно навсегда запомнить, что самодеятельность или попытки сэкономить на деталях тормозной системы, чреваты непредсказуемыми последствиями.

Характерные причины отказа тормозов автомобиля

На самом деле, причин того, почему, вдруг отказали тормоза, огромное количество. Рассмотрим наиболее типичные из них для, практически, всех типов тормозов.

Состояние тормозной жидкости. Одна из наиболее распространенных причин того, почему у автомобиля отказали тормоза – это:

утечка тормозной жидкости в силу механических повреждений сальников, прокладок, шлангов и трубопроводов тормозной системы;
несвоевременная замена тормозной жидкости приводит к потере ею своих эксплуатационных качеств. Мы знаем о том, что «тормозуха» гигроскопична, и её несвоевременная замена приводит к тому, что она набирает высокий уровень влаги, что, в свою очередь, приводит к уменьшению температуры кипения.
залив типа тормозной жидкости, который не предназначен для системы вашего автомобиля. Недопустимое смешивание ТЖ или залив несоответствующей ТЖ, приводит к выходу из строя резинотехнических деталей тормозной системы, и соответственно к утечке ТЖ.

Состояние суппорта. Процедуру непосредственного торможения выполняет суппорт. Поэтому закисшие направляющие или заклинивший поршень суппорта приводят к тому, что происходит неравномерный износ тормозных колодок, что в итоге приводит к тому, что клинит тормоза.

Распределитель тормозных усилий (регулятор давления). Причиной ситуации, когда клинит передние или задние тормоза вполне может служить именно распределитель. Вернее его неправильная регулировка. Классическая схема предполагает распределение тормозных усилий из расчета: 70% на переднюю ось, 30% на заднюю ось. Если распределитель отрегулирован неверно, то это может служить причиной заклинивания задних или передних тормозов.

Вакуумный усилитель тормозов. Нередки такие случаи, когда автомобиль, при нажатии на тормоз, глохнет, и создаётся такой звук, как будто свистят тормоза. ВУТ шипит, не усиливает нажатие на педаль тормоза, и пропуская воздух во впускной коллектор, обедняет смесь.

Читать еще: Когда отпускаешь сцепление машина дергается

Причина, как правило, в том, что не срабатывает клапан в вакуумном усилителе тормозов. Обычно такая ситуация возникает при низкой температуре. Затем, когда, с горем пополам, машина прогревается, всё становится на свои места. Но, это уже первый звонок о том, что нужно морально готовить себя к ремонту или замене ВУТ.

Завоздушивание тормозной системы. Попадание воздуха в тормозную систему вполне может привести к отказу тормозов. Тормозная жидкость находится в герметичной системе, условие незжимаемости объёма ТЖ легко нарушается воздухом, который делает ход педали мягким и тормоз практически не срабатывает.

Отказали тормоза во время движения, что делать?

Ситуация, не позавидуешь: вы жмёте на педаль тормоза, машина не реагирует и продолжает движение. Естественно, сложно дать рецепт на все случаи, но некоторые моменты выхода из аварийной ситуации, нужно помнить.

сброс оборотов двигателя – ногу с педали газа, но двигатель не глушим, ни в коем случае;
несколько раз пытаемся нажать педаль тормоза до упора, не забывайте, что у нас двухконтурная система тормозов;
переключаемся на пониженную передачу, обороты уже упали;
если ничего не помогает, то пробуем тормозить стояночным тормозом (ручником). Не резко, так как резкий рывок ручника введет авто в занос (а у нас, не «полицейский разворот»)
включаем «аварийку» и по возможности сигнализируем клаксоном и морганием, предупреждая участников движения о проблеме;
если, принятыми мерами вы не достигли поставленной цели, то стараемся применить тактику аварийного торможения при помощи препятствий (при этом все пассажиры должны максимально зафиксировать своё положение): попутно идущий грузовик, элементы дорожного ограждения, сугроб – это идеальный вариант, неглубокий кювет, только входить в него нужно не под прямым углом и т.д. машину вы потом отремонтируете, но ведь здоровье и жизнь – дороже железа.

Успехов вам на дороге, и пусть у вас никогда не отказывают тормоза.

Зачастую признаком разгерметизации служит неустойчивая работа двигателя (троение). Это случается из-за воздуха, попадающего во впускной коллектор. Он резко обедняет поступающую в цилиндры воздушно-топливную смесь. Если на заведенном автомобиле педаль не продавливается, в первую очередь следует проверить надежность соединений. Кроме того при разгерметизации системы на работающем двигателе слышно характерное шипение из вакуумного усилителя.

Для конкретизации неисправности следует выключить мотор и подождать несколько минут, не нажимая на педаль. Если по истечении этого времени педаль осталась жесткой, вероятней всего причина в поломке обратного клапана.Правильную работу вакуумного усилителя диагностировать очень просто. Для этого, не заводя автомобиль, следует «прокачать» педаль, затем, продолжая ее удерживать, запустить мотор. Если «вакуумник» исправен, педаль уйдет вниз.

Переключение скоростей происходит в автоматическом режиме, водитель только должен выжимать педали газа и тормозов. Для управлением работой трансмиссии, используется рычаг. Изучив основные режимы, можно легко научиться, как правильно переключить передачи на автомате. Вот что рассказывает теория вождения:

Р (от англ. слова parking — стоянка) предназначена для торможения. В это время блокируются колеса, при работающем двигателе. Используют во время стоянки или прогреве мотора. Включать режим при движении или перед каждым светофором не стоит, лучше использовать тормоза. Не стоит путать режим с ручником. Ручной тормоз более надежней.
R (в переводе с английского означат обратный) используется для включения заднего хода.
D (от слова drive — ехать) используется при движении вперед, а передачи включаются автоматически. Некоторые машины оснащены дополнительными режимами, которые имеют цифровое обозначение. Они используются во время движении на разных участках дороги (по бездорожью, при гололеде, по крутым склонам и прочее). Также встречается обозначение L или B для движения с пониженной скоростью (запрещено включать при скорости менее 30 км/час).
N (англ. слово neutral обозначает нейтральный), при этом авто может свободно катится, если не задействовать тормоза. Его применяют при буксировке или при перемещении авто с заглушенным двигателем.
O/D позволяет пользоваться повышенными скоростями, которая, как правило, находится в выключенном состоянии. Кнопка соответствует 5 передачам на механике. Использовать ее постоянно не рекомендуют.

Автоматическое переключение скоростей происходит при движении, когда выжимают педаль газа, и при включенном режиме D или R. Плавное отпускание, понижает скорость автомобиля.

Что делать если пропали тормоза

Одна из самых худших ситуаций – это когда при нажатии педали тормоза машина продолжает движение и никак не реагирует. Нет советов на все случаи, но есть несколько моментов, которые помогут выйти из аварийной ситуации:
можно сбросить обороты двигателя – снять ногу с педали газа, но при этом двигатель ни в коем случае не глушат;

дальше нужно попытаться несколько раз нажать до упора педаль тормоза, поскольку система тормозов двухконтурная;
следующий шаг – это переключение на пониженную передачу, если уже упали обороты;
если ничего не помогло, то нужно попробовать тормозить ручником (стояночным тормозом).
Делать это нужно не слишком резко, поскольку при резком рывке автомобиль может занести;

дальше включают аварийную сигнализацию, поскольку всех участников дорожного движения нужно предупредить о проблеме;
если все предыдущие советы не помогли, то можно попробовать аварийное торможение с помощью препятствий, при этом все пассажиры должны быть хорошо зафиксированными.
В качестве препятствий лучше всего подойдет сугроб или неглубокий кювет, в который нужно входить не под прямым углом.

0 0 голоса

Рейтинг статьи