Цилиндр рабочий заднего тормоза

Обзор задних тормозных цилиндров УАЗ
диаметром 28 мм

На нашем рынке запасных частей много, но к качеству большинства из них есть большие претензии!
Чтобы хоть немного прояснить «Who is Who» мы пошли в ближайший магазин и взяли пять тормозных цилиндров (что были в наличии), которые применяются в УАЗах.
Это задние тормозные цилиндры диаметром 28 мм., устанавливаемые на Патриотах и на Хантерах.

Тормозной механизм заднего колеса (цилиндры на рисунке не самоподводящиеся): а – метки на опорных пальцах; 1 – опорный палец; 2 – щит; 3 – эксцентрик; 4 – головка оси эксцентрика; 5 – колесный тормозной цилиндр; 6 – перепускной клапан; 7, 13 – тормозные колодки; 8 – защитный колпак; 9 – поршень; 10 – уплотнительные кольца; 11 – пружина поршня; 12 – стяжная пружина

Цены, кроме магазина в котором они были закуплены цилиндры, мониторились еще по пяти разным торговым точкам Москвы и Ульяновска.

Теперь посмотрим на наши цилиндры «с пристрастием».

Характеристика и производители

На автомобилях ВАЗ задний тормозной цилиндр являет собой устройство, содержащее 2 поршня внутри. Сам корпус изготавливается из металла. Но бывает, что он дает трещину. Чаще всего из-за брака. На сегодняшний день существует несколько оригинальных производителей данных элементов:

• «Крафт».
• «Базальт».

Среди зарубежных необходимо отметить:

• «Фенокс».
• «АТЕ».
• «Лукас».

Сколько стоят задние тормозные цилиндры ВАЗ? Цена нового элемента составляет от 300 до 500 рублей. Самый дорогой — это вакуумный усилитель. Его стоимость варьируется от 1.5 до 2 тысяч рублей на отечественные автомобили.

Конструкция и принцип работы колесных тормозных цилиндров

Рабочие тормозные цилиндры делятся на два типа:

• Для барабанных колесных тормозных механизмов;
• Для дисковых колесных тормозных механизмов.

Рабочие цилиндры в барабанных тормозах — это самостоятельные детали, которые устанавливаются между колодками и обеспечивают их раздвижение при торможении. Рабочие цилиндры дисковых тормозов интегрированы в тормозные суппорты, они обеспечивают прижим колодок к диску при торможении. Конструктивно эти детали имеют существенные отличия.

Колесный тормозной цилиндр барабанных тормозов в простейшем случае представляет собой трубку (литой корпус) со вставленными с торцов поршнями, между которыми находится полость для рабочей жидкости. С наружной стороны поршни имеют упорные поверхности для соединения с колодками, для защиты от загрязнений поршни закрыты эластичными колпачками. Также снаружи находится штуцер для соединения с тормозной системой.

Тормозной цилиндр дисковых тормозов представляет собой цилиндрическую полость в суппорте, в которую через уплотнительное кольцо вставлен поршень. С обратной стороны поршня предусмотрен канал со штуцером для соединения с контуром тормозной системы. В суппорте может быть от одного до трех цилиндров различного диаметра.

Работают колесные тормозные цилиндры просто. При торможении в контуре повышается давление, рабочая жидкость поступает в полость цилиндра и толкает поршень. Поршни цилиндра барабанных тормозов выталкиваются в противоположные стороны, каждый из них приводит в движение свою колодку. Поршни суппорта выходят из своих полостей и прижимают (прямо или косвенно, через специальный механизм) колодку к барабану. При прекращении торможения давление в контуре снижается и в какой-то момент усилия возвратных пружин становится достаточно для возврата поршней в первоначальное положение — ТС растормаживается.

Возможные неисправности

В процессе эксплуатации главный тормозной цилиндр, как и все механизмы автомобиля, приходит в негодность, что влечет за собой ремонт либо замену деталей. В основном причиной может стать неравномерное распределение тормозной жидкости внутри конструкции. Диагностику неисправностей проводят сначала, используя внешний осмотр: проверяют наличие дефектов и протечки тормозной жидкости. Затем проверяют работоспособность узла: при обычном надавливании штока заеданий и проваливания не должно быть.

Рабочий тормозной цилиндр, как правило, при долгом использовании подвергается износу, а также поражается ржавчиной с внутренней стороны. Это – следствие попадания посторонних веществ (воды, кислорода) в тормозную жидкость. Существуют и такие нюансы, как: изнашивание уплотнительной манжеты и пружин возврата, их задирания, также ветхость зеркала устройства. Такие нарушения требуют обязательного ремонта либо замены.

Среди других факторов, по которым колесный тормозной цилиндр ломается, выделяют разгерметизацию его. Выявляется это при внешнем осмотре: остается характерный след и присутствует сильный запах, уровень жидкости будет быстро понижаться. Колесный тормозной цилиндр, в котором набухли уплотнительные чехлы снаружи, свидетельствует о негодности и внутренних уплотнителей.

Независимый обзор колесных цилиндров заднего тормоза для автомобилей УАЗ.

Обзор проводил главный технолог и инженер нашего производства — Забнев Виталий Иванович.

Цилиндр колесный заднего тормоза 3160-3502040-01, «Автогидравлика», г. Ульяновск
Цилиндр колесный заднего тормоза 3163-3502040-00, «УАЗ», г. Ульяновск
Цилиндр колесный заднего тормоза Эксперт 42000.3160-3502040-00, «Автокомпонент» (АДС), г. Ульяновск
Цилиндр колесный заднего тормоза Стандарт 42000.3160-3502040-02, «Автокомпонент» (АДС), г. Ульяновск
Цилиндр колесный заднего тормоза 3160-3502040, «Металпарт», г. Санкт-Петребург

1. Цилиндр колесный заднего тормоза 3160-3502040-01, «Автогидравлика»

На упаковке указан адрес производителя, применяемость — автомобили УАЗ без указания моделей, номер детали по каталогу, вместо гарантии — срок службы 36 месяцев.

На отливке корпуса надписи: МПКН, Р 3.7., корпус покрыт коричневым грунтом, механическая обработка снаружи грубая, есть заусенцы, царапины, резьба штуцера тормозной трубки некачественная, нитки выкрошены, возможно, это качество чугуна, оборудование и культура производства не на высоте:

Пыльник не держит форму, есть опасность повредить его при установке тормозной колодки:

Кольцевая канавка (след от отверстия) на конусе прокачного штуцера неравномерный и прерывистый – надежного перекрытия отверстия не будет, а это течь тормозной жидкости:

Разбираем цилиндр, смотрим, что внутри:

Цилиндр самоподводящийся, есть смазка, внутри видны разжимные кольца, зеркало хорошего качества, видны следы хонинговки (нанесение микрорисок для удержания смазки, как на цилиндрах двигателя внутреннего сгорания):

Поршень алюминиевый без защитного покрытия, качество обработки поршня на низком уровне, есть заусенцы от литья риски. На поршне установлены два резиновых кольца, присутствует грязь, которая будет способствовать повышенному износу резиновых колец, что опять говорит о культуре производства:

2. Цилиндр колесный заднего тормоза 3163-3502040-00, «УАЗ»

На упаковке указано только название производителя и номер детали по каталогу, адреса, применяемости, гарантии, паспорта нет.

Цилиндр в брендовом пакете, окрашен черной краской, установлены заглушки Фенокс, цилиндры этого производителя поставляются на конвейер, мехобработка приемлемого качества, на корпусе цилиндра цифра 28 – указан диаметр. На обработанной поверхности есть цифры 43903 и буква F:

Пыльники из качественной резины, держат форму:

След от отверстия на конусе прокачного штуцера ровный, перекрытие надежное:

Смотрим, что внутри:

Зеркало цилиндра хорошо обработано, есть хонингование. Цилиндр самоподводящийся. Есть смазка при сборке – защита от повреждений и коррозии.

Поршень стальной, с защитным покрытием от коррозии, два резиновых кольца — манжеты мягкие, хорошего качества.

3. Цилиндр колесный заднего тормоза Эксперт 42000.3160-3502040-00, «Автокомпонент» (АДС)

На упаковке указан производитель, адрес, применяемость, номер по каталогу, гарантия 1 год. Цилиндр упакован в пакет, на корпусе логотип производителя, диаметр цилиндра, наклейка с ОЕМ номером. Корпус покрыт коричневым грунтом.

Мехобработка приемлемого качества, но на резьбе штуцера тормозной трубки есть сколы, забоины на плоскостях, это видно на фото, культура производства хромает.

Пыльник качественный, мягкий, держит форму.

След от отверстия на конусе прокачного штуцера ровный, перекрытие будет полным.

Цилиндр самоподводяшийся, зеркало хорошего качества, есть хонинговка, нет смазки при сборке – опасность повреждения резиновых деталей, возможно появление коррозии до установки на автомобиль.

Как прокачать

Чтобы окончательно удалить воздух из системы, вам понадобится помощник. Последний должен по команде нажимать на педаль тормоза. Также вам пригодится емкость, куда будет стравливаться завоздушення жидкость. Лучше всего, чтобы она была прозрачной. Подойдет обычная бутылка из-под минералки. Понадобится и шланг, через который жидкость будет попадать от штуцера в емкость. Это может быть любая резиновая или силиконовая трубка. Желательно, чтобы она тоже была прозрачной.

Итак, как правильно прокачать тормоза после замены заднего цилиндра? Сначала доливаем в пластиковый бачок главного цилиндра жидкость до нужно уровня. Затем подсоединяем шланг одним концом к открученному штуцеру, а второй опускаем в бутылку. Помощник должен нажимать на педаль тормоза 4-5 раз и на последнем зажать ее «в полу». По мере нажатия гидравлическая жидкость начнет выходить из системы. В первые разы она содержит много мелких пузырьков воздуха. Казалось бы, можно было и не прокачивать. Но именно они мешают эффективному торможению. Сила сжатия воздуха гораздо легче, чем жидкости, при этом возникает большой ее нагрев.

Когда заканчивать процедуру? После каждого шага прокачки количество воздуха, а именно пузырьков, будет уменьшаться. Делается это до тех пор, пока они полностью не исчезнут из жидкости. Чтобы это определить, используйте только прозрачные трубки и емкость. После этого закрутите штуцер обратно и проверьте уровень жидкости в бачке главного цилиндра. Он должен уменьшиться. Доливаем снова до максимальной отметки. Помните, что марка вещества, которое идет на долив, должна быть одинаковой с той, что используется в автомобиле сейчас.

Ремонт тормозного цилиндра заднего колеса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Подтекающие тормозные цилиндры задних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 — весьма распространенная неисправность.

Причина – износ уплотнительных колец (манжет) на их поршнях. Приобретя дешевый ремкомплект задних тормозных цилиндров (несколько резиновых колечек) можно провести несложный ремонт и на некоторое время продлить их работоспособность. Единственное условие – хорошее состояние внутренней поверхности тормозного цилиндра (зеркала). Коррозия и риски на зеркале не дадут провести ремонт качественно. В этом случае необходимо заменить тормозной цилиндр заднего колеса новым.

Необходимые инструменты

— накидной ключ на 10 мм

— накидной ключ на 12 мм

— накидной ключ на 13 мм

— специальный ключ для отворачивания тормозной трубки

Подготовительные работы

— устанавливаем автомобиль на яму, ручник должен быть опущен, под колеса упоры

— ослабляем затяжку болтов заднего колеса, поддомкрачиваем его и снимаем

— ослабляем натяжение троса стояночного тормоза (ручника)

Для облегчения проведения этой операции и улучшения доступа к регулировочной гайке привода стояночного тормоза можно разъединить соединение глушителя с резонатором. Ключом на 13 мм отворачиваем гайки крепления хомута на их соединении и разъединяем.

Ключом на 13 мм отворачиваем контргайку на тяге ручника другим ключом на 13 мм придерживая регулировочную гайку. Тем же ключом отворачиваем регулировочную гайку придерживая тягу ручника плоскогубцами.

— отворачиваем направляющие штифты тормозного барабана и снимаем его

Если штифты не отворачиваются, слегка обстукиваем их молотком. Если барабан не снимается, также обстукиваем его молотком со всех сторон через деревянную проставку. Посадочное его отверстие очищаем от загрязнения и обрабатываем проникающей жидкостью.

— поочередно вынимаем упорные концы тормозных колодок из прорезей в поршнях цилиндра

— слегка нажимаем на педаль тормоза чтобы поршни по возможности максимально выдвинулись из тормозного цилиндра

— отворачиваем крепление тормозной трубки к цилиндру

Применяем для этого специальный ключ. На наконечник трубки после отсоединения надеваем резиновый колпачок, чтобы тормозная жидкость не вытекла.

— отворачиваем два болта крепления тормозного цилиндра к щиту тормозного механизма и снимаем его

Используем накидной ключ на 10.

Если наконечник тормозной трубки заржавел и при попытке его отвернуть может отломиться вместе с тормозной трубкой, то отворачиваем его после снятия тормозного цилиндра. При этом придерживаем наконечник ключом на «10» или спец ключом, и вращаем сам тормозной цилиндр.

Замена уплотнительных колец (манжет) тормозного цилиндра заднего колеса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Снимаем резиновые пыльники с обеих поршней тормозного цилиндра

— Вытягиваем плоскогубцами поршни из корпуса цилиндра

Операция требует значительного усилия, так как приходится преодолевать сопротивление стальных колец устройства автоматического поддержания зазора, установленных на каждом из поршней.

Если вытянуть поршни из цилиндра не удается, то попросту выбиваем их из него. Вбиваем один из поршней во внутрь цилиндра молотком, второй выпадает. Надставляем оправку и выбиваем второй поршень.

— Снимаем старые манжеты и ставим новые

Для снятия и установки можно использовать отвертку или шило. Перед установкой резиновые манжеты, поршни и зеркало цилиндра смазываем тормозной жидкостью.

— Забиваем поршни в цилиндр и производим сборку в обратной последовательности

Примечания и дополнения

— После проведения ремонта тормозного цилиндра следует прокачать оба контура тормозной системы автомобиля чтобы удалить воздух из тормозной системы. И отрегулировать «ручник».

Снятие задних тормозных колодок Ниссан Ноут

1. Захватите пассатижами или 2 отвертками прижимную пружину и поверните ее на себя.

2. Снимите прижимную пружину и опорную стойку.

3. Аналогично снимите прижимную пружину и опорную стойку задней тормозной колодки.

4. Преодолевая сопротивление нижней стяжной пружины, выведите нижний край передней тормозной колодки из-за ограничителя нижнего упора.

5. Выведите отогнутый конец нижней стяжной пружины из паза в передней тормозной колодке.

6. Снимите пружину.

7. Отведите заднюю тормозную колодку назад на столько, чтобы получить доступ к креплению заднего троса привода стояночного тормоза к разжимному рычагу.

8. Снимите распорную планку с регулятором зазоров.

9. Выведите край задней тормозной колодки из паза в поршне рабочего цилиндра, тем самим ослабив натяжение верхней стяжной пружины.

10. Извлеките отогнутый конец верхней стяжной пружины из паза в задней тормозной колодке.

11. Снимите верхнюю стяжную пружину и обе тормозных колодки.

12. Выведя наконечник троса из прорези рычага, отсоедините трос от рычага.

Прокачка системы тормозов

Для прокачки подготовьте: жидкость, ключ подходящего диаметра к воздушному штуцеру, шланг, плотно одевающийся на штуцер и любую емкость. Схема прокачки зависит от того, как расположены контуры в конкретной модели ВАЗ. Устройство тормозов некоторых подразумевает прокачку от «длинного трубопровода», имеется в виду от самого дальнего колеса относительно главного цилиндра.

Если конкретнее это выглядит так: в машине главный цилиндр размещен глядя на задний бампер, значит, первым прокачивается задний правый цилиндр, затем задний левый. Следующим идет передний левый, и оканчивается процедура прокачкой того колеса, которое находится с правой стороны от главного цилиндра. В более поздних моделях схема подразумевает прокачку крест-накрест глядя на машину сзади:

• правое заднее колесо;
• левое переднее колесо;
• левое заднее колесо;
• правое переднее колесо.

В любом случае заканчивать прокачку следует передним правым колесом. В процессе этого действия не забывайте следить за уровнем гидравлической жидкости в бачке, чтобы воздух опять не попал в систему.

Также рекомендуем к просмотру видео по теме: