Vetaif.ru

Авто журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Смазка для датчика кислорода

Тема: Замена лямбда зонда на AHL

Опции темы
  • Версия для печати
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Passat Регистрация 13.01.2010 Адрес Россия, Москва, СЗАО Митино Возраст 40 Сообщений 1,739 Записей в дневнике 2

    Спасибо:
    Получено: 500
    Отправлено: 1,242

    Назначение датчика кислорода

    Датчик кислорода (лямбда-зонд, датчик дожига, O2 sensor) — компонент электронной системы управления двигателем; датчик системы лямбда-коррекции (коррекции избытка воздуха) в топливно-воздушной смеси, поступающей в цилиндры двигателя внутреннего сгорания.

    Требования к экологической безопасности двигателей ужесточаются с каждым годом, поэтому инженерам приходится искать новые пути снижения концентрации опасных соединений в выхлопных газах. Сегодня эта задача решается комплексно — обеспечением оптимального состава топливно-воздушной смеси, при котором достигается наиболее полное ее сгорание, и внедрением в выхлопную систему каталитического нейтрализатора, который снижает концентрацию опасных веществ в отработавших газах. Эффективность работы нейтрализатора прямо связана с составом топливно-воздушной смеси: наибольшее количество (до 95% и более) несгоревших углеводородов, оксидов азота и угарного газа нейтрализуется только при объемном соотношении воздуха и топлива в горючей смеси 14,7:1.

    Указанное соотношение является стехиометрическим, или идеальным, его условно принимают за единицу. Когда коэффициент больше единицы — смесь является бедной, в ней присутствует избыток воздуха. Когда коэффициент меньше единицы — смесь является богатой, в ней присутствует избыток топлива. Данный коэффициент обозначается греческими буквами α (альфа, используется в русскоязычной литература) и λ (лямбда, используется в иностранной литературе).

    В современных моторах контроль и регулирование состава топливно-воздушной смеси обеспечивается системой коррекции избытка воздуха в ней по измерению концентрации остаточного кислорода в отработавших газах. В простейшем случае система состоит датчика кислорода (лямбда-зонда) в выпускном коллекторе (до входа в каталитический нейтрализатор), связанного с электронным блоком управления двигателем. Датчик измеряет содержание остаточного кислорода в выхлопе, и на основе этих измерений ЭБУ корректирует объем поступающего в камеры сгорания топлива. В более сложных системах используется дополнительный датчик кислорода на выходе из каталитического нейтрализатора.

    Диагностика самого лямбда зонда

    Чтобы продиагностировать лямбда зонд обычно достаточно прочитать коды неисправностей.

    Если есть ошибка по датчику, то коррекция смеси отключается. Также, очень часто при отсутствии ошибок коррекция «упирается» в +25%, хотя смесь не бедная. В таком случае расход топлива повышается на те самые 25%, могут быть пропуски зажигания, взрывы в выпускном коллекторе.

    Если вы решили заменить лямбда зонд, то не нарвитесь на китайскую подделку, коих очень много. Иногда лучше поставить датчик от LADA и перепаять разъем, нежели купить в 3 раза дороже и не решить проблему.

    Возможно вам будут интересны следующие разделы, в которых кроме того описана работа систем:

    Как оценивают работу легких после COVID-19

    Понять, что после ковида нужна кислородная терапия или другие методы поддержки организма, можно по следующим признакам:

    • сохранение общей слабости организма, упадок сил;
    • ощущение тяжести в груди при глубоких вдохах;
    • плохие анализы крови (показывающие воспалительные процессы в организме);
    • хрипы при дыхании.

    Для оценки дыхательных функций лечащий врач может использовать следующие виды диагностики:

    • исследование газового состава крови;
    • пульсоксиметрия (ее важно делать в динамике, чтобы проследить за изменением уровня кислорода в крови утром, днем, вечером, ночью);
    • измерение жизненной емкости легких.Большинство пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, жалуются на одышку. Она сохраняется в течение нескольких месяцев после заболевания и сопровождается учащенным пульсом и слабостью.
    Читать еще:  Не работают габариты на ниссан атлас

    Кислородная смазка

    • Ответить

    #1 Pikaloff

  • Модераторы
  • 1289 сообщений
  • Силикон, который в качестве смазки используют, он, вообще к кислороду как: можно использовать, или старый добрый ЦИАТИМ рулит?

    ЦИАТИМ. Ничего не путаете? 😯 😯 😯

    Честно сказать, не помню где и когда нарыл, но есть у меня такая распечатка:

    >>Смазка ЦИАТИМ горит в среде кислорода при давлении 0,1 Мн/м2 ( 1 кГ/см2) при толщине слоя более 100 мкм.
    >>При давлении кислорода 1,0 Мн/м2 (10 кГ/см2) происходило загорание слоев смазки толщиной около 10 мкм.

    Может быть все таки ВНИИНП? Поправьте если не прав. 🙄

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Жалоба

    #2 Snusmumrik

  • Пользователи
  • 239 сообщений
    • Город Санкт-Петербург
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Жалоба

    #3 Pikaloff

  • Модераторы
  • 1289 сообщений
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Жалоба

    #4 Дмитрий Полежаев

  • Пользователи
  • 299 сообщений
    • Город Киев, Украина

    >>Смазка ЦИАТИМ горит в среде кислорода при давлении 0,1 Мн/м2 ( 1 кГ/см2) при толщине слоя более 100 мкм.
    >>При давлении кислорода 1,0 Мн/м2 (10 кГ/см2) происходило загорание слоев смазки толщиной около 10 мкм.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Жалоба

    #5 Pikaloff

  • Модераторы
  • 1289 сообщений
  • Я продавливал обычную техническую силиконовую смазку для
    видеомагнитофонов до 15ати, Ничего не загорелось.

    Против смазки для виеомагнитофонов ничего плохого сказать не могу,
    сам такую юзал, хотя и против правил.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Жалоба

    #6 DGeo

  • Модераторы
  • 1507 сообщений
    • Город Odessa
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Жалоба

    #7 Pikaloff

  • Модераторы
  • 1289 сообщений
  • А какие кислородный смазки применяют сварщики? У них же должны быть и высокого (для редукторов) и низкого давления

    В сварочных редукторах смазки ноль, мембрана как и в вентиле.

    назвать вменяемыми цены на вражеские смазки как-то не получается

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Жалоба

    #8 Vik

  • Пользователи
  • 570 сообщений
    • Город Санкт-Петербург

    А какие кислородный смазки применяют сварщики?

    На сколько я знаю — ни какую. Бо негде.
    Самая дешёвая кислородная смазка — это глицерин. Конический вентиль клапанной коробки мажу им.

    Кстати, если подклинивает, или подтекает — притирается автомобильной пастой для притирки клапанов. Только потом промыть с фери как следует — там масло минеральное.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Жалоба

    #9 Pikaloff

  • Модераторы
  • 1289 сообщений
  • Самая дешёвая кислородная смазка — это глицерин.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Жалоба

    #10 DGeo

  • Модераторы
  • 1507 сообщений
    • Город Odessa
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Жалоба

    #11 DGeo

  • Модераторы
  • 1507 сообщений
    • Город Odessa
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Жалоба

    #12 Pikaloff

  • Модераторы
  • 1289 сообщений
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Жалоба

    #13 DGeo

  • Модераторы
  • 1507 сообщений
    • Город Odessa
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Жалоба

    #14 МихалАбрамыч

  • Пользователи
  • 180 сообщений
  • Касторовое масло гадость редкостная, превращается в клейкую массу при высыхании, лучше от него держаться подальше 😕

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Жалоба
    Читать еще:  Признаки неисправности форсунок инжектора

    #15 DGeo

  • Модераторы
  • 1507 сообщений
    • Город Odessa
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Жалоба

    #16 Pikaloff

  • Модераторы
  • 1289 сообщений
  • Ну зачем же так сопротивляться против десяти грамм нормальной смазки, любезно предоставленной нам буржуями 😀

    Можно конечно еще поспрошать у мастеров на кислородой станции,
    может и отсыплют небольшое количество за недорого. Только вот не криогель ли там у них используют?

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Жалоба

    #17 DGeo

  • Модераторы
  • 1507 сообщений
    • Город Odessa
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Жалоба

    #18 Pikaloff

  • Модераторы
  • 1289 сообщений
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Жалоба

    #19 DGeo

  • Модераторы
  • 1507 сообщений
    • Город Odessa
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Жалоба

    #20 МихалАбрамыч

  • Пользователи
  • 180 сообщений
  • Клейкая, но получается самая доступная из совместимых с кислородом?

    Как снять нижний лямбда-зонд

    Для замены второго датчика кислорода, который находится за катализатором, необходимо предварительно загнать машину на смотровую яму.

    • Останавливаемся на смотровой яме и глушим авто.
    • Открываем капот и отсоединяем проводную колодку нижнего лямбда-зонда.

    • Заглядываем под машину и демонтируем защиту картера двигателя.
    • Выкручиваем второй лямбда-зонд. Он находится ниже выпускного коллектора, за вторым катализатором. Как и в случае с верхним датчиком, нижний лямбда-зонд скорее всего придется выкручивать с большим усилием, так как резьбовая поверхность датчика успевает хорошо прикипеть к выхлопной трубе за время эксплуатации авто.

    • Ставим на место старого датчика новый. Крайне желательно добавить на резьбу самую малость графитовой смазки.
    • Заводим авто и проверяем работу двигателя.

    DENSO › Блог › Снятие упрямой лямбды

    Демонтаж неисправного лямбда-зонда не всегда бывает таким простым, как кажется. Часто данная процедура осложняется местом установки лямбда-зонда, куда трудно получить доступ. В дополнение к этому, старая лямбда практически в 100 % случаев «прикипает» к коллектору / выхлопной трубе.

    Исходя из этого, стоит заранее озаботиться необходимым для демонтажа инструментом. О рожковом ключе лучше сразу позабыть — именно попытки открутить лямбда-зонд простым рожковым ключом чаще всего приводят к «слизыванию» граней на сенсоре. И тогда приходится прибегать уже к демонтажу выхлопной системы, что, согласитесь, дело накладное и небыстрое.

    Если новый датчик не имеет штатного коннектора, а предназначен для установки со сращиванием проводов (такие наборы есть в ассортименте DENSO), то можно срезать провода со старого датчика и применить обычный накидной ключ.

    В случае если провода не дают использовать накидной ключ, придется обзавестись специальным съемником для лямбда-зондов. Фактически это головка на 22 усиленной конструкции и со специальной прорезью, куда можно завести провода от датчика Производством таких съемников занимаются все крупные инструментальные компании.

    Зачастую сенсор прикипает настолько сильно, что может понадобиться использование проникающей смазки. Однако в случае с лямбда-зондом ее применение не всегда эффективно и целесообразно. Датчик кислорода имеет уплотнительное кольцо, и при хорошей затяжке это кольцо вряд ли позволит смазке проникнуть достаточно глубоко. В таком крайнем случае сильного прикипания, скорее всего, придется прибегнуть к разогреву трубы или коллектора около резьбы лямбды портативной горелкой. Такой способ демонтажа «на горячую» должен привести к желаемому результату. Конечно, не следует забывать о мерах предосторожности и пожарной безопасности.

    Читать еще:  Подкатной домкрат для гаража

    Также необходимо помнить, что демонтаж с разогревом — крайняя мера, т. к. сильный разогрев металла с его последующим охлаждением на воздухе приводит к отпуску. Металл становится более пластичным, но менее прочным. Резьбу посадочного места под лямбда-зонд после разогрева гораздо проще сорвать. Если речь идет о демонтаже из коллектора, то здесь проблема будет не так видна, поскольку металл толще и изначально спроектирован под высокую температуру выхлопа. Но если разогревался датчик на выхлопной трубе, то в дальнейшем это место будет склонно к более быстрому износу и прогару.

    При монтаже нового датчика используйте антипригарную (медную) смазку, которая облегчит последующие процедуры. Смазку нужно наносить на резьбу самого лямбда-зонда, следя за тем, чтобы она не попала на чувствительный элемент. Комплекты лямбда-зондов DENSO имеют фирменную смазку внутри. Также следует соблюдать момент затяжки (обычно 35–45 Н∙м), указанный на упаковке нового лямбда-зонда DENSO.

    Процедура очистки

    Перед тем как почистить лямбда-зонд, необходимо приобрести в торговой сети ортофосфорную кислоту либо моющее средство на ее основе (например, преобразователь ржавчины). Дальнейшие действия выполняются в таком порядке:

    1. Снять датчик (или пару элементов) с автомобиля. Для этого нужно отключить аккумулятор, отсоединить разъем и открутить деталь рожковым ключом.
    2. Механическим способом удалить нагар с металлического защитного колпачка.
    3. Взять небольшую стеклянную емкость, опустить туда зонд рабочим концом вниз и аккуратно налить кислоту до уровня резьбы элемента. Чтобы повысить интенсивность воздействия, кислоту лучше подогреть до температуры, близкой к кипению.
    4. Спустя 10-15 мин извлечь датчик из емкости и промыть водой, затем просушить путем продувки.
    5. Установить деталь на место, нанеся на резьбу графитную смазку.

    В сети есть рекомендации, гласящие, что перед очисткой необходимо срезать защитный колпачок на токарном станке, обработать керамический наконечник мягкой кистью с кислотой, а затем поставить защиту на место, прикрепив контактной сваркой. Нетрудно догадаться, что разобрать таким способом лямбда-зонд можно лишь в специализированной мастерской, поскольку у рядовых автомобилистов нет в гараже токарных станков и аппарата контактной сварки. Единственный вариант – расширить отверстия в колпачке надфилем, чтобы просунуть кисть.

    Прежде всего, нужно знать, что любая профилактика должна проводиться в условиях сервисного центра при наличии специального оборудования. Автомобиль поднимается на электрическом подъемнике, система исследуется на предмет целостности. При наличии повреждений проводятся ремонтные работы и замена.
    Часто случается так, что провод подвергается механическому трению и повреждается. Ток перестаёт поступать к необходимым источникам. После этого нужно проверить сам контактный разъём, возможно, соединение неплотное. Так как обманка механического типа не поддаётся ремонту, при возникновении неполадок мы ставим обманку лямбда зонда в исправном состоянии вместо вышедшего из строя эмулятора.

    Наименее распространённый вариант поломки – выход из строя самой микросхемы из-за попадания внутрь влаги и пыли. В целях предотвращения этого, имеется возможность упаковки микросхемы в пластиковый контейнер.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector