Vetaif.ru

Авто журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сливная пробка в блоке д17а

Сливная пробка масляного поддона ваз 2107

Удаление частиц износа трущихся поверхностей из масла — это хорошо. Уж по крайней мере хуже от этого точно не будет. Стал рассматривать остальные пробки и оказалось что в сливной пробке масляного картера двигателя магнита нет. Видимо производитель не считает что это необходимо и частицы износа эффективно задерживаются масляным фильтром.

Тем не менее наши друзья из Чины предлагают замену этой пробки со встроенным мощным редкоземельным магнитом.

Вот фото с сайта продавца.

Я заказывал пробку белого цвета. В процессе замены масла, после выкручивания, на пробке было заметное количество налипших магнитных частиц износа (магнит достаточно сильный), масло из-под пробки не капало и я вполне был доволен той функцией, которую она выполняла.

Я не сделал фото «шишкой» из магнитных частиц. Во-первых, руки были грязные, во-вторых, я вообще не собирался делать обзор такой мелочи и не стал бы ничего писать, если бы эта пробка не вышла из строя.

Эта пробка пережила 3 замены масла. При четвертой замене, при попытке ее завинтить я слегка не рассчитал силы и просто-напросто порвал ее. К счастью, обломок из картера легко выкрутился при помощи отвертки, не пришлось даже применять специальный инструмент.

Я, конечно, сам виноват.. хотя может и не я. Один раз масло мне меняли на станции техобслуживания и не исключено что именно там повредили эту пробку, а я просто уже завершил процесс. Но тем не менее, алюминий не лучший материал для изготовления болтов (пробка по своей сути — обычный болт).

Подскажите, где находится пробка слива ОЖ из блока?

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 slaytanic

  • Пользователи
  • 647 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Петрозаводск
    • Реалнейм: Олег
    • Марка: Subaru
    • Модель: Impreza WRX
    • Двигатель: EJ25
    • Год: 2007
    • Наверх

    #2 DRTC

    Нифига не флудераст

  • Пользователи
  • 1 812 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва
    • Интересы: Airtrek Sport Gear 2,4 MPI 4WD
    • Реалнейм: teshichimi )))
    • Марка: Mitsubishi
    • Модель: Mirage X (CJ2A)
    • Двигатель: 1500i DOHC
    • Год: 09/1995
    • Пробег: 195000

    Собственно, хочу завтра антифриз поменять и заодно промыть систему ОЖ. Но что-то не сог отыскать енту пробку. а без нее никак.
    Двига 4G15 DOHC, правый руль.

    • Наверх

    #3 Гоша

  • Пользователи
  • 210 сообщений
    • Город: СПб
    • Наверх

    #4 slaytanic

  • Пользователи
  • 647 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Петрозаводск
    • Реалнейм: Олег
    • Марка: Subaru
    • Модель: Impreza WRX
    • Двигатель: EJ25
    • Год: 2007
    • Наверх

    #5 Гоша

  • Пользователи
  • 210 сообщений
    • Город: СПб
    • Наверх

    #6 slaytanic

  • Пользователи
  • 647 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Петрозаводск
    • Реалнейм: Олег
    • Марка: Subaru
    • Модель: Impreza WRX
    • Двигатель: EJ25
    • Год: 2007
    • Наверх

    #7 Misha Жесть

  • Пользователи
  • 352 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва Измайлово
    • Интересы: Автоспорт, горные лыжи, люблю машины ломать и разбирать, тюнинх — вторая проффесия 🙂
      мотокросс.
    • Реалнейм: Михаил
    • Марка: бмв теперь
    • Модель: лансер ck
    • Двигатель: 1500 DOCH
    • Год: 8903-743-74-57
    • Пробег: http://abtechnic.ru offroadpeople.ru
    • Наверх

    #8 Kosta

    Стоявший у истоков

  • Пользователи
  • 776 сообщений
    • Город: Israel
    • Реалнейм: 🙂
    • Марка: BMW
    • Модель: 316i compact
    • Двигатель: 1.9
    • Год: 2000
    • Пробег: 43.00
    • Наверх

    #9 Kosta

    Стоявший у истоков

  • Пользователи
  • 776 сообщений
    • Город: Israel
    • Реалнейм: 🙂
    • Марка: BMW
    • Модель: 316i compact
    • Двигатель: 1.9
    • Год: 2000
    • Пробег: 43.00
    • Наверх

    #10 Diman

  • Пользователи
  • 32 сообщений
    • Город: г.Екатеринбург

    «Собственно, хочу завтра антифриз поменять и заодно промыть систему ОЖ. Но что-то не сог отыскать енту пробку. а без нее никак.
    Двига 4G15 DOHC, правый руль.»

    У меня такой же машин, позавчера менял все, почти, жидкости.Короче, из-за того что с таким двиганом сталкнулся впервые,внимательно подглядывал за бухтосманом,чеб потом самому менять Крантик под радиатором(сливается где-то с литр).А пробка находится( ну мля как сказать-то) снизу взади справа дигана,о как(если стоять под машиной и смотреть в сторону фар) 😯 Так сальеж еще 3-4 литру. Извини чото так каряво написал, ну не силен я в этой теме Пробка то-ли латунная, то-ли бронзовая, короче снимали с трудом( с рычагом)так что осторожней не сорви. Перед тем как откручивать, надо там с какого-то датчика клемму сбросить,иначе не подлезть. Ну вобщем где-то так.
    Я залил, кстати, розовый ProCool( не знаю нормально,нет.Думал посмотрю когда сливать буду, а там ваще без цвету(вода чели хз).Маслу залил 0W40. В коробку Декстрон III.
    У меня кстати вопрос как ГРМ посмотреть менять его или нет, а то я чет как то не доверяю пробегу?

    • Наверх

    #11 Kosta

    Стоявший у истоков

  • Пользователи
  • 776 сообщений
    • Город: Israel
    • Реалнейм: 🙂
    • Марка: BMW
    • Модель: 316i compact
    • Двигатель: 1.9
    • Год: 2000
    • Пробег: 43.00

    Как полностью слить антифриз с блока двигателя

    p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

    Во многих автомобилях слив антифриза следует производить в несколько этапов. Дело в том, что система охлаждения двигателя, в которой циркулирует охлаждающая жидкость, имеет много полостей, которые разделены своеобразными сообщающимися сосудами: патрубки, вентили, радиаторы (двигателя и печки), блок двигателя, термостат и другие.

    p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

    Произведя слив жидкости из одной полости, нет гарантии, что она полностью удалилась из других резервуаров. Технологически наиболее низкие резервуары, в которых циркулирует антифриз, расположены в радиаторе системы охлаждения и блоке двигателя.

    Читать еще:  Шипованная резина при какой температуре менять

    p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

    Большинство конструкций радиаторов системы охлаждения предусматривают специальный кран для слива охлаждающей жидкости. В блоке двигателя такой кран не предусмотрен. Его функцию выполняет сливная пробка. Она расположена на блоке двигателя.

    p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

    p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

    В процессе эксплуатации автомобиля блок покрывается слоем пыли и загрязнений различного характера. Найти сливную пробку охлаждающей жидкости на блоке двигателя иногда проблематично. Для этого следует воспользоваться руководством по ремонту и эксплуатации автомобиля.

    p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

    Для полного слива охлаждающей жидкости из блока двигателя требуется:

    p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

    1. Расположить автомобиль на ровной поверхности.

    p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

    2. Прогреть двигатель до рабочей температуры, чтобы сработал термостат. Дать ему остыть не менее получаса. Летом данную операцию можно пропустить.

    p, blockquote 21,1,0,0,0 —>

    3. Если двигатель авто горячий, необходимо дать ему остыть не менее получаса. Слив ОЖ при горячем двигателе запрещен.

    p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

    4. Открыть пробку расширительного бачка охлаждающей жидкости.

    p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

    На некоторых автомобилях для облегчения процедуры слива антифриза предусмотрены верхние пробки слива. Они создают приток воздуха, увеличивая скорость слива.

    p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

    p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

    Если такие пробки имеются на вашем авто, необходимо их открыть.

    p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

    5. Открутить вентиль для слива радиатора. При его отсутствии можно отсоединить патрубок, ведущий к нижней части радиатора. При этом следует соблюдать осторожность, поскольку антифриз находится в нагретом состоянии.

    p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

    6. Слить охлаждающую жидкость из радиатора и патрубков по максимуму в заранее подготовленную емкость.

    p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

    7. Открутить сливную пробку блока.

    p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

    8. Слить в емкость антифриз из блока двигателя. Для полного удаления жидкости можно покачать авто, поддомкратить с разных сторон.

    p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

    9. После проведения перечисленных операций антифриз может удалиться не полностью. Для удаления остатков ОЖ из охлаждающей «рубашки» блока можно завести на пару минут двигатель. Под давлением, создаваемым помпой, остатки будут удаляться из системы.

    p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

    10. Желательно после слива промыть блок двигателя дистиллированной водой перед заправкой новой ОЖ.

    p, blockquote 32,0,0,1,0 —>

    11. После слива антифриза необходимо помыть руки с мылом, так как он является вредным химическим веществом.

    p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

    Особенности запчасти для автомобиля «Шкода Октавия»

    Сливная пробка масляного поддона на «Шкода Октавия» имеет головку на 19 миллиметров. Что касается уплотнительного колечка, то специалисты рекомендуют использовать такие элементы, которые при затяжке расплющиваются. Этим «эффектом» и достигается высокий показатель герметичности. Можно приобрести алюминиевые или медные кольца для уплотнения сливной пробки масляного поддона.

    На «Октавию» также существуют пробки, которые откручиваются с помощью крестообразной отвертки. Для каждого автомобиля эту деталь нужно подбирать индивидуально. Известны случаи, когда владелец приобретал пробку на «Октавию», а она «давала течь».

    Зачем нужна прокладка сливной пробки поддона двигателя

    Замена прокладки сливной пробки – это важная часть технического обслуживания автомобиля, про которую нельзя забывать. Она устанавливается на сливную пробку поддона двигателя, тем самым снижая риск протекания масла. Деталь можно назвать «одноразовой», поскольку при каждой полной замене масла двигателя ее рекомендуется менять.

    Несколько десятков лет назад прокладка сливной пробки поддона двигателя не устанавливалась производителями автомобилей, что приводило к различных проблемам. При недостаточной затяжке сливной пробки масло начинало вытекать, из-за чего водители и мастера на сервисе стремились приложить максимальную силу в процессе вкручивания пробки, чтобы избежать такой ситуации. Из-за этого ломались гайки, пробки, слетала резьба и возникали другие проблемы, которые приводили к дорогостоящему ремонту поддона.

    Установка прокладки позволила решить данную проблему. Сейчас для надежной фиксации сливной пробки не требуются большие усилия. Надежная герметизация достигается за счет установленной прокладки.

    Уход за системой охлаждения

    Чтобы система охлаждение функционировала в надлежащем режиме, следите за уровнем и качеством антифриза. При необходимости вовремя осуществляйте его замену. Старайтесь использовать одну и ту же марку охлаждающей жидкости. При этом обращайте внимание на рекомендации производителя.

    Время от времени откручивайте крышку расширительного бачка. Если вы увидите, что уровень тосола ниже минимального, необходимо его долить. Чтобы заменить антифриз, необходимо сначала слить старую жидкость, а затем залить новую. Для этого необходимо установить емкость для того, чтобы слить туда тосол, под блок цилиндров. Потом следует открутить пробку охлаждающей жидкости. Пробка слива охлаждающей жидкости находится на блоке цилиндров. Также сливная пробка имеется на радиаторе, ее тоже требуется открутить. Когда жидкость стечет, можно заливать новую.

    Итак, теперь вы знаете, где находится пробка, и что ее нужно открутить перед тем, как сливать охлаждающую жидкость.

    Также, стоит учитывать тот факт, что современный антифриз и тосол — это не просто незамерзающая жидкость обеспечивающая штатную работу системы охлаждения в любую погоду. Но и средство для смазывания некоторых элементов (водяной помпы, которая использует тосол вместо масла), а также для защиты металлических деталей от коррозии. Поэтому, необходимо проводить замену тосола или антифриза примерно один раз в три года.

    Читать еще:  Тех характеристика зил 5301

    Обратите внимание, в современном автомобиле недопустимо использование воды вместо охлаждающей жидкости. Так как, помпа смазывается тосолом и приводится в движения зачастую газораспределительным ремнем, то использование воды может стать причиной заклинившей помпы и обрыва ремня или перескакивания зубьев на шестернях. В свою очередь, это может привести к удару поршней по клапанам, что испортит от двух клапанов до полного набора клапанов и поршней, а также еще некоторых элементов. В любом случае, ремонт обойдется дороже чем регулярная замена антифриза или тосола на всем сроке эксплуатации автомобиля.

    Как слить отработанную охдаждающую жидкость

    Как и отработанное моторное масло, отработанный тосол и антифриз необходимо сливать в закрывающуюся тару, и по экологическим нормам утилизируется, так как он является достаточно токсичным веществом.

    Для слива охлаждающей жидкости, желательно установить автомобиль на ровной горизонтальной поверхности, это обеспечит более эффективный слив жидкости из всех патрубков, радиатора и блока двигателя. Практически во всех автомобилях, предусмотренна специальное сливное отверстие, иногда она располагается на нижней части радиатора, а иногда на нижних патрубках. Иногда, в конструкции системы охлаждения отсутствует необходимая пробка для отработанной жидкости. В таком случае, антифриз сливается отсоединив нижний патрубок от автомобильного радиатора.

    Также, стоит соблюдать технику безопасности, категорически нельзя сливать жидкость с горячего мотора. Мало того, что сама жидкость нагревается до 90-96 градусов по Цельсию, и может нанести серьезные ожоги неаккуратному мастеру. Так еще во время нагрева, в системе образовывается давление, которое препятствует кипению жидкости, а открытие любой крышки при горячей жидкости, приведет к выбросу горячего антифризаа или пара.

    Также, если Вы читали нашу статью о том, как промыть радиатор, то должны знать, что система охлаждения должна промываться дистиллированной воды. Именно такой способ избавляет автовладельцев от риска несовместимости различных видов антифриза или тосола от разных производителей.

    В другом случае, остатки охлаждающей жидкости самостоятельно не выводятся из системы, а для полного удаления всей жидкости, необходимо проводить дополнительные действия.

    Как полностью слить охлаждающую жидкость

    Именно, создав давление в системе, получится удалить все остатки антифриза, и заставить его покинуть тонкие каналы. Для создания таких условий, необходимо провести несколько действий:

    • После полного слива антифриза самотеком из специальной сливной пробки, отверстие опять не закрывают. Потребуется опять закрыть крышку расширительного бачка и включить печку на полную мощность (по температуре). А затем, запускают двигатель.

    • Двигатель необходимо запустить на короткий промежуток времени, так как перегрев мотора может привести к критическим повреждениям, а отсутствие тосола или антифриза в системе способствует очень быстрому нагреву. Помните, перегрев мотора может привести к деформации цилиндров или заклиниванию мотора или другим повреждениям, которые ремонтируются только при капитальном ремонте двигателя или его заменой. Не стоит ориентироваться на высекаемую жидкость из сливного отверстия, двигатель не должен работать больше нескольких минут. Если жидкость продолжала стекать, то необходимо заглушить мотор и дать ему остыть в течении минут. Затем повторить процедуру.

    • Прекращение вытекания жидкости при заведенном моторе, означает полный вывод антифриза или тосола из системы охлаждения. После этого, на место возвращаются пробка сливного отверстия или патрубки на радиатор.

    Как залить охлаждающую жидкость

    • Новый тосол заливается в расширительный бочек, при этом следя за отметками на нем. Жидкость необходимо заливать до максимальной отметки.

    • После этого, расширительный бочек закрывается, а печка опять включается на максимум. После чего, мотор автомобиля запускается.

    • После запуска мотора, начинает свою работу водяной насос, который прогоняет жидкость по всем каналам. При этом. Уровень жидкости в бочке будет падать, так как начнут заполнятся все каналы и патрубки, которые не могли заполниться самотеком.

    • После того, как уровень тосола в расширительном бочке опустится до минимальной отметки, двигатель автомобиля останавливается, а жидкость заново доливается. Данная процедура проводится до тех пор, пока уровень тосола не перестанет падать, а двигатель при длительном прогреве проверится на факт перегрева.

    • После эксплуатации автомобиля в течении пары дней. Стоит заново проверить уровень тосола и при необходимости его долить.

    На данном этапе, можно считать, что охлаждающая жидкость в системе заменена полностью, с соблюдением всех возможных рекомендаций. А следующая замена потребуется только через три года.

    Периодичность замены, какой антифриз заливать

    В автомобилях Лада Веста с завода заливается охлаждающая жидкость, рассчитанная на эксплуатацию 90 тысяч километров. Но если пробеги при использовании не большие, то замену стоит производить раз в 3 года.

    В качестве антифриза первой заливки используется Sintec Antifreeze Lux G12. Его также можно встретить в фирменных канистрах под названием LADA G12. Среди автомобилистов, также пользуется популярностью Coolstream Standard. Он имеет допуск АвтоВАЗ и полностью совместим с данной моделью.

    В качестве альтернативы можно выбрать и других производителей. Главное понимать, что охлаждающая жидкость должна соответствовать допускам данной модели автомобиля. А вот делать выбор по цвету не нужно, так как цвет является просто красителем.

    Сколько антифриза в системе охлаждения, таблица объема

    МодельОбъем двигателяСколько литров антифриза в системеОригинальная жидкость / аналоги
    Лада Вестабензин 1.66.4Sintec Antifreeze Lux G12
    бензин 1.8LADA G12
    Coolstream Standard

    Периодичность замены, какой антифриз заливать

    В информации о техническом обслуживании Нива Шевроле, рекомендуется менять антифриз раз в 60000 километров. Но многие автолюбители не в восторге от залитого тосола, который приходит в негодность уже к 20 тысячам. С завода обычно залит тосол Дзержинский, но встречается информация и о заливках антифриза красного цвета.

    В качестве выбора охлаждающей жидкости, лучше использовать концентрат, а не готовый продукт. Так как его можно развести в нужной пропорции, ведь после промывки в системе все равно остается немного дистиллированной воды.

    Неплохим выбором будет концентрат Castrol Radicool SF, именно его нередко рекомендуют к использованию дилеры. Если выбирать готовые антифризы, то стоит обратить внимание на красный AGA Z40. Обладающий хорошими отзывами FELIX Carbox G12+ или Лукойл G12 Red.

    Сколько антифриза в системе охлаждения, таблица объема

    МодельОбъем двигателяСколько литров антифриза в системеОригинальная жидкость / аналоги
    Шевроле Нивабензин 1.78.2Castrol Radicool SF
    AGA Z40
    FELIX Carbox G12+
    Лукойл G12 Red

    Всем привет. Поделюсь своим решением проблемы сорванной резьбы сливного отверстия картера. Двигатель CAXA 1,4 TSI 2012 год выпуска за 3 с небольшим года — сорвал резьбу поддона картера 🙁

    За время эксплуатации износилась резьба алюминиевого картера — выдержала где-то 10-12 замен масла. На последнем ТО, которое я проводил в АСЦ на Обручего (Москва) я напросился в ремзону, где увидел, что с пробкой — проблемы. Стандартный момент затяжки пробки в 30 нм приводил к тому, что она прокручивалась в отверстии масляного картера двигателя. Официалы затянули с меньшим моментом — 20 нм и сказали, чтобы на следующее ТО я привозил новый картер. Так я съездил на юга, намотал 10 тыс. и км озаботился поиском нового картера.

    Оригинальный картер с номерком VAG 03C 103 603 T в Экзист стоил минимум десятку, а его заменители в два раза дешевле, но мне не хотелось их покупать: в основном — Китай, а их силумин у меня не в почете. Уже почти решился брать за 8 тыс. фирменную емкость, но здравый смысл не давал мне покоя: неужели нельзя заново нарезать резьбу, ведь на фабрике это же делают — нарезают, хотя бы и под ту же родную пробку. Что мешает тут сделать бОльшее отверстие и нарезать резьбу под чуть бОльшую пробку?

    Штатно у нас нас используется пробка-болт с метрической резьбой M14х1, 5. Ранее я владел Логаном, там как раз была пробка бОльшего размера, а точнее, нужного мне РЕМОНТНОГО размера. Глянув на нее (осталась одна производства Asics) , я понял — то, что надо: M16x1, 5. Единственное, что не нравилось — она под квадрат. Такой ключ в Шкоде, вроде, не используют — могут не найти на сервисе.
    В итоге, изучив Инет, нашел подходящую пробку с такими же параметрами от старого поколения Fabia — она под шестигранник. А самое главное, она используется совместно с мягким медным уплотнительным кольцом, которое меняется при каждой смене масла. Пробка же всегда остается — необходимости повторно ее покупать нет.
    Сгонял на Кунцевский авторынок, купил там эту пробку VAG N 016 02 81 за 200 руб. и в павильоне «1000 мелочей» пару медных колечек.


    Фото VAG N 016 02 81 из Инета, у меня колечко медное, по 50 р. на авторынке.

    Резьбу нарезал в сервисе «Авто Приз» на ул. Мартеновская, дом 22, строение 3, что в Новогиреево. У них был нужный метчик и они согласились, под мою ответственность, ковыряться с алюминиевым картером. Попутно мастер Сергей показал мне существующий специально для этих целей ремонтный набор, который решает проблему чуть другим способом: нарезается метчиком из этого комплекта бОльшая резьба в отверстии поддона, в нее вворачивается цилиндр-втулка, а уже во втулку, в последствии, будет закручиваться стандартная сливная пробка. Метчик из комплекта не подошел — шаг резьбы меньше, чем в моей пробке от Фабии. Мой вариант решения проблемы с большей резьбой и мягким уплотнительным кольцом из меди мне понравился больше, потому стали делать резтбу, как и планировали — под пробку от Фабии.
    Как итог, Сергей, неспеша, за час нарезал резьбу своим метчиком, очистителем как следует промыл сливное отверстие от стружки, дополнительно пролил, заливая через двигатель масло, картер — чтобы наверняка исключить возможность попадания алюминиевой стружки в картер.


    Проливаем маслом — удаляем стружку

    Закрутил с моментом 30 новую пробку от Фабии, установив на нее медное колечко. Получилось красиво — не колхоз, а, главное, правильно — менять целый картер из-за чуть сорванной резьбы — этот вариант настолько нерационален, что заставил меня раскинуть мозгами.


    Результат работы — как будто так и должно быть

    Да и вышло дешевле. Со сменой масла, чтением ошибок все это мне обошлось в 2900 руб. Еще сюда надо добавить 100 р. за два колечка и 200 р. за пробку от Фабии, 2100 руб. за 4л. масла Mobil1 0W40 и подарочный масляный фильтр Mann (год назад в AGA дарили к этому маслу по акции).

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector