Vetaif.ru

Авто журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шкив коленвала без демпфера

Comments 12

стоит литой,
только надо подушку двигателя заменить, чтобы шкив не бился об растяжку рычага подвески, возникла ошибка ДПКВ ,

Как говорится как инженер я ЗА шкив с демпфером, а как сталкивавшийся с этим на практике я ЗА цельнолитой. Провернуться задающий диск может легко и просто, а потом ломают голову почему зажигание «сбито» )) вот не могли они использовать уже имеющийся задающий диск двигателя 21083?
P.S. У самого на двигателе разумеется установлен цельнолитой.

чугун, по весу легче, да и по качеству обычно лучше.

у меня стоит чугунный, никакой вибрации не замечал, шпонки все на месте, стоит лет 5 уже, никаких проблем… А про демпферные только и пишут что провернуло, коллега менял пару лет назад демпферный-провернуло

Я тоже склоняюсь больше к чугунному, всё таки конструкция намного надежней

я за демпферный…на чугунном сильно повышается вероятность провернуть и сорвать нахрен шпонку…все таки не просто так его демпферным сделали…

Демпферным его сделали для снижения нагрузки на подшипник генератора, почему-то на 21083 он обычный металлический. Всё-бы хорошо, я тоже как-БЫ за демпферный, но при всём моём уважении к инженерам GM – это КЕМ НАДО БЫЛО БЫТЬ или какую траву выкурить, чтобы поставить задающий диск на шкив который может провернуться! Если-бы лично с этим не сталкивался то был-бы однозначно ЗА демпферный с резиновой вставкой. Но на деле НЕТ – я за цельнолитой.

А задающий диск надо было использовать на маховике, как это и было УЖЕ сделано РАНЕЕ, вот зачем они по готовому пути не пошли и стали ЗАНОВО изобретать велосипед? «Отбить» средства выделенные на разработку? Глупо!

P.S. Шпонку сорванную не видел ни разу – не тем там нагрузки от генератора и ГУР’а с кондиционером!

ну проворачивается он редко…если хороший ) а так все детали склонны к поломкам

>> ну проворачивается он редко…если хороший )
Ну у меня заводской ведь провернулся со временем, а лучше заводского я не знаю… по крайней этой детали. И не зря часть а/м с двигателями ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112 сходила с конвейера с цельнометаллическими шкивами привода генератора.

>> а так все детали склонны к поломкам
Попробуйте приложить любую нагрузку на ось генератора, чтобы повредился цельнометаллический шкив на оси коленвала ))) а резинометаллический со временем рано или поздно начнёт расслаиваться. Повторюсь – тут либо надо было продолжать использовать задающий диск на маховике и использовать демпфер, либо делать сразу цельнометаллический, как делают буржуи в таком случае.

Демпферный малость вибрации гасит приврещении но может оборватся если не качественная резина, литой же все наоборот, по поводу веса не уточнял инфу

Обрыва не встречал ни разу, а вот «проворот» – ЧАСТО! А потом и фазы сбиваются и двигатель «колбасит».

Деталь, которая не бросается в глаза и кажется несущественной, в действительности играет важную роль в обеспечении работоспособности всех систем автомашины. Имея достаточно простое и надёжное устройство, шкив коленвала иногда нуждается в замене. Чаще всего его снимают при необходимости замены сальника коленвала. В этой связи важно знать, какие существуют виды шкивов, с чем могут быть связаны поломки, как производится замена.

Разновидности шкивов для коленчатого вала

Подавляющее большинство механизмов автомобиля используют для своей работы энергию, получаемую от вращающегося коленчатого вала. Если вращение колёс обеспечивается целой системой валов и шестерён, то для приведения в действие газораспределительного механизма (ГРМ), генератора, помпы, кондиционера используется шкив коленвала.

В разные периоды автомобилестроения и для разных марок авто, применялись независимые друг от друга конструкторские решения шкивов. Утверждать, какой тип шкивов лучше, не имеет смысла, для разных условий эксплуатации автомобиля – свой тип шкива.

Коленвал со шкивом под клиновый ремень

Практически все легковые, грузовые автомобили, автобусы с моторами, разработанными отечественными конструкторами в советскую эпоху, оснащены ременной передачей для генератора. Шкив под такой ремень имеет цельнолитую (цельносварную) конструкцию, а паз повторяет конфигурацию клинового ремня.

На конец вала шкив насаживается через шпонку, что препятствует его прокручиванию, и закрепляется с помощью гайки (реже – болта). Максимально простая конструкция позволила использовать шкив на протяжении всего периода эксплуатации мотора.

Зубчатый шкив коленвала

С целью облегчения системы и провода газораспределения конструкторы предложили использовать не цепь, а ремень. Подобная конструкция встречается почти на всех современных авто. Для того, чтобы добиться максимального совпадения угла вращения коленвала и распредвала, внутренняя поверхность ремня имеет пазы, а на внешнем ободе шкива нанесены зубы. Именно поэтому такой шкив назван зубчатым. При условии своевременной замены ремней и правильной эксплуатации сам шкив служит достаточно долго, и поломка встречается редко.

Демпферный шкив коленвала

В момент запуска и резкого изменения частоты вращения коленвала на ремень и систему газораспределения оказывается сильное импульсное механическое воздействие. Разработчики предложили оснастить шкив демпфером – резиновой прослойкой между внутренней обоймой и внешним рабочим диском. Подобная конструкция нашла широкое применение в моторах для микроавтобусов, автомобилей небольшой грузоподъёмности.

Конструкторы добились желаемого результата, но одновременно существенно сократили срок эксплуатации шкива. Резина от перепадов температур, агрессивной среды, механических нагрузок теряет эластичность, разрушается. Автовладельцы вынуждены непрерывно следить за состоянием демпфера и срочно менять шкив при появлении дефектов. Иногда шкив разламывается, что полностью обездвиживает автомобиль.

Как производится замена шкива коленвала

Какой конструкции не использовался бы шкив на моторе, принцип демонтажа и установки остаётся одинаковым.Если мотор расположен вдоль моторного отсека, то шкив находится в передней нижней части, за радиатором охлаждения. При поперечном расположении блока к шкиву можно добраться, если снять правое переднее колесо.

Наиболее часто задаваемый вопрос на автофорумах звучит так: какая резьба на шкиве коленвала? Проблема заключается в том, что гайка или болт имеют очень сильную затяжку. Испытывая серьёзные затруднения при демонтаже, автовладельцы сомневаются в правильном направлении приложения усилий.

Ответ в данном случае один – резьба правая, то есть откручивать гайку (болт) необходимо против часовой стрелки. Коленвал вращается в обратном направлении, что приводит к постепенному сильному затягиванию. Если добавить к этому процессы окисления, коррозии, то сорвать с места такую затяжку вручную очень сложно.

Зная некоторые приёмы весь процесс можно сократить до 10 минут. Алгоритм действий таков:

  • автомобиль устанавливается на смотровую яму, колёса фиксируются упорами;
  • при поперечном расположении блока снимается колесо, под тормозной диск подкладывается «козелок»;
  • на головку болта (гайку) коленвала надевается накидной ключ с удлиненным рычагом и упирается в пол по ходу вращения;
  • с распределителя зажигания снимается бронепровод, чтобы двигатель не завёлся;
  • кратковременным включением зажигания приводится в действие стартер, усилия которого обычно достаточно для того, чтобы сорвать болт (гайку).

Такой приём можно повторить несколько раз, пока затяжка не освободится. Далее отворачивание производится вручную. Для облегчения процесса рекомендуется заранее все стыки деталей покрыть слоем смазки типа «WD» или тормозной жидкостью.

Стянуть шкив с коленвала также непросто. Во-первых, посадочные размеры подбираются для наиболее прочного соединения и исключения люфта. Во-вторых, шпонка шкива коленвала также оказывает сопротивление из-за плотной подгонки. Идеальным считается использование специального винтового съёмника. При отсутствии таких приспособлений шкив снимают с помощью монтировки, аккуратно надавливая на тыльную поверхность шкива в разных местах.

Читать еще:  Комбинация приборов 2110 3801010

Если автовладельцу удалось демонтировать шкив, то с его установкой проблем не возникнет. Всё происходит в обратной последовательности, а надёжный зажим коленвал обеспечит себе сам.


Рег.: 09.03.2009
Сообщений: 114
Откуда: СПб
Возраст: 32
Авто: ВАЗ 21214 2002 г.в.

Имя: Евгений
Рег.: 26.03.2008
Тем / Сообщений: 117 / 4705
Откуда: Иркутск
Возраст: 34
Авто: Jimny 2013

Рег.: 27.12.2009
Тем / Сообщений: 3 / 7
Откуда: Ukraine
Возраст: 43
Авто: Нива 2121, 1983 г.р.

гайка шкива коленвала лежит в защитке картера, шкив подался немного вперед (ремень удерживал) и дпкв упирался не в зубцы, а в ремень.

Добрался до дома, на след день залез под машину, снял ремень, а потом шкив. он оказался с трещиной, соответственно нужно менять

Рег.: 02.05.2009
Сообщений: 38
Откуда: Стрежевой, Томская губерния
Возраст: 34
Авто: ВАЗ 21213 (’01), Subaru Outback (’04, JDM)

Доброго времени суток, уважаемые форумчане!

Созрел я до установки микропроцессорного зажигания.
Начал покупать кое-какое железо, необходимое для монтажа сего «агрегата».
Нашел переднюю крышку двигателя от 214-ой (под ДПКВ), забыл купить инжекторный же шкив.
Сегодня прошел по местным магазинам, есть только демпферный шкив по цене от 1650 (!) руб.
Тут то и пришла ко мне

Поэтому, пошу совета. Имеет ли смысл замена обычного шкива на демпферный?
Особенно интересует мнение тех людей, кто такую замену произвел. Если от него есть какой-нибудь толк, то хотя не так жалко будет потраченных денег.

Рег.: 04.12.2010
Тем / Сообщений: 1 / 3143
Откуда: Новокузнецк
Возраст: 34
Авто: 21213, 1994г

PerS
то же самое- ставил МПСЗ, купил шкив, взял с демпфером, за 1400 кажется. тогда как обычный вроде рублей 700 стоит, могу ошибиться.
так как без демпфера я ездил на трамблере, а с демпфером на МПСЗ, сказать что демпфер как то повлиял не могу, чего то, что нельзя было бы списать на влияние нормального зажигания не произошло.
поэтому сам теряюсь в догадках- имеет ли смысл тратится на демпферный шкив.

вообще- есть ли какие то основания его использования, выраженные в понятных числах?

З.Ы. предупреждаю сразу, при установке шкива с демпфером, к гайке шкива рожковым или накидным ключем уже не подберешся, демпфер мешает, подходит только головка.

забыл упомянуть- шкив с демпфером мешает установке крыльчатки принудительного охлаждения, она цепляет за демпфер, надо либо ставить прокладку под крыльчатку, толщиной

Функции шкива коленвала

Шкив коленвала – одна из деталей коленчатого вала двигателя автомобиля, которая крепится на переднюю выходную (выступающую за пределы картера двигателя) часть вала (носок) и с помощью специального зубчатого ремня (в некоторых двигателях – цепи) синхронизирует работу коленчатого и распределительного валов двигателя. Кроме того, шкив коленвала через ремень ГРМ передает также крутящее усилие (фактически – обеспечивает энергией) ряд устройств так называемого «навесного оборудования» автодвигателя:

  • генератор
  • помпу (насос) охлаждающей жидкости двигателя
  • помпу гидроусилителя руля
  • кондиционер

Шкив коленвала выполняет также (наряду с маховиком и балансирами) функции амортизации вибраций и толчков коленчатого вала. В процессе производства шкивов все они подвергаются специальной балансировке. Как видим, от беспроблемной работы шкива коленвала зависит целый ряд важных механизмов автомобиля, включая сам двигатель. Если не будет строго синхронной работы коленчатого и распределительного вала, двигатель нормально работать не будет.

Именно поэтому с требованием регулярной замены шкива коленвала в комплекте с ремнем ГРМ (и, как правило – роликом помпы охлаждающей жидкости) сталкивается каждый автовладелец. Для каждой модели автомобиля существует определенная периодичность замены шкива коленвала и ремня ГРМ. Износ и растяжение ремней ГРМ, износ шкива коленвала или ролика помпы могут привести к нарушению работы двигателя, а в худшем случае – к обрыву ремня ГРМ с последующим повреждением всей кривошипно-шатунной группы двигателя. Поэтому следует серьезно относиться к вопросам регулярного обслуживания и замены ремня ГРМ и шкива коленвала.

Назначение и устройство

Шкив коленвала представляет собой изделие дисковой формы. В центре находится специальное отверстие, при помощи которого вся деталь может быть насажена на переднюю часть коленчатого вала. Там же находится небольшая канавка, предназначенная для установки так называемой шпонки. На внешней части шкива имеются канавки. Как автолюбитель уже наверняка догадался, в канавки сделаны под приводные ремни .

В подавляющем большинстве случаев наружная часть шкива представляет собой диск с периферией, которые соединены особо прочной резиной. На шкиве можно заметить небольшие запилы и ямки – они нужны для того, чтобы деталь, по большей части являющаяся увесистым металлическим изделием, была сбалансирована. Хорошо сбалансированный шкив справляется со следующими задачами:

  • Охлаждение ремней;
  • Амортизация в тех случаях, когда меняется характер вращения;
  • Передача энергии навесного оборудованию через ременную передачу;
  • Балансировка коленвала по ходу его работы.

В идеале, шкив коленчатого вала служит десять лет. На длительность работы влияет множество факторов, в числе которых характер работы силового агрегата, состояние смежных узлов. Шкив не является обслуживаемой деталью , а идеи о его ремонте далеки от реальности – деталь нужно восстановить и сбалансировать, что иногда бывает так же сложно, как выточить новое изделие из цельной металлической заготовки. При изготовлении шкивов на заводе в ход идет литье и филигранная токарная обработка, с которой справится не всякий мастер. Так что если шкив коленвала вышел из строя, надо брать новый.

Особенности замены шкива коленвала

Необходимость точной синхронизации работы коленчатого и распределительного валов автомобильного двигателя выдвигает ряд специфических требований к замене шкива коленвала. В частности, рекомендуется применять специальные инструменты или приспособления для проверки степени натяжения ремня ГРМ, силы затяжки гайки (или болта) крепления шкива и для выставления определенного положения коленчатого и распределительного валов. На ремнях ГРМ также присутствуют специальные метки для их правильной установки. На шкив и ремень ни в коем случае не должно попадать масло и другие технические жидкости – кроме негативного воздействия на материал ремня и шкива, они могут привести к проскальзыванию ремня и нарушению синхронизации валов двигателя.

В современных автомобилях часто присутствует специальный датчик положения коленвала, который просто не даст запустить двигатель с неправильно выставленными положениями коленчатого и распределительного валов – это сделано для предотвращения дорогостоящих повреждений кривошипно-шатунной группы, которые могут стать результатом неаккуратного обслуживания.

Одной из главных технических особенностей демонтажа шкива коленвала является сильное затяжение его крепления. Резьба крепления нарезана таким образом, что направление откручивания совпадает с направлением вращения вала и шкива – это сделано для того, чтобы крепление шкива не раскрутилось самостоятельно. Демонтаж шкива коленвала, как правило, возможен только на смотровой яме. При этом часто требуется снятие колеса, ближнего к шкиву коленвала.

При наличии пневмогайковерта снятие крепления шкива коленвала не представляет большой проблемы. Для советских и российских автомобилей существует народный рецепт откручивания крепления шкива коленвала с помощью стартера (ВНИМАНИЕ, мы публикуем этот способ для общей информации, но рекомендуем вам не рисковать своим автомобилем, а доверить замену шкива коленвала квалифицированным и опытным мастерам с соответствующим оборудованием):

  1. Прежде всего, нужно определить, в какую сторону вращается вал и шкив на двигателе вашего автомобиля, и соответственно, в какую сторону вам нужно откручивать крепление шкива.
  2. Смочить гайку (головку болта) специальной жидкостью типа WD-40.
  3. Автомобиль устанавливается на смотровой яме, колеса фиксируются.
  4. Если есть необходимость, снимается колесо, ближнее к шкиву коленвала.
  5. На гайку (болт) коленвала накладывается ключ с длинной рукояткой (либо удлиненной с помощью подручных средств). Ручку ключа необходимо упереть в пол или лонжерон по ходу вращения, убедившись в безопасности такого упора.
  6. Принимаются меры к предотвращению заводки автомобиля (снимается провод или клемма с зажигания, в каждой модели автомобиля свой способ).
  7. Снимается ремень генератора.
  8. Кратковременное включение зажигание приводит к повороту коленвала, рукоятка ключа упирается в пол, гайка (болт) срываются, и далее откручиваются обычным ключом.
Читать еще:  Колпак колеса 15 на штампованные диски

Возможные неисправности

Снятие, а в случае необходимости — замена шкива может потребоваться в таких случаях:

  1. Если провернулась ступица. Нужно сказать, что чаще всего это происходит из-за предыдущего неумелого ремонта. Дело в том, что у ВАЗ 2110 в посадочном месте для демпфера имеется фиксирующая втулка, запрессованная в шестерню. Она имеет свойство выпадать из шестерни, отчего ступица проворачивается;
  2. Из-под переднего сальника коленчатого вала «погнало» масло;
  3. Облегченный коленвал начал сильно резонировать;
  4. Шкив старого образца или демпфер болтается;
  5. Разбилось посадочное место демпфера. При такой поломке нужна замена, причем, желательно — вместе с шестерней коленчатого вала;
  6. Если необходимо снять коленвал — для ремонта, замены вкладышей, полуколец, его переделки в облегченный и т.п.

Почему трудно снять зубчатый шкив коленчатого вала?

При отсутствии специального инструмента изъять болт, удерживающий зубчатый шкив коленчатого вала, весьма проблематично, поскольку резьба нарезана так, что направление откручивания совпадает с крутящим моментом вала при работающем двигателе. Однако именно в этом и заключается выход из положения. Понадобится всего лишь длинный ключ с головкой на 19 (можно нарастить обрезком трубы), который упирается в землю против вращения вала. Выполняем небольшие подготовительные работы – под передние колеса подкладываем клинья, а на катушке зажигания отсоединяем разъем. Зачем? Для использования стартера в качестве механического усилия, прилагаемого к болту.

Итак, мы сделали все, чтобы автомобиль случайно не завелся и не стронулся с места, теперь всех присутствующих просим отойти подальше, а сами забираемся в кабину (не оставляйте ноги высунутыми наружу) и резко, но кратковременно, поворачиваем ключ зажигания на старт. При неудачной попытке не отчаиваемся и повторяем. Обычно со второго раза, реже с 5-6 подхода, болт проворачивается. Теперь можно приступать к следующему мероприятию – сниманию ступицы шкива с вала, учитывая, что сидит она плотно и удерживается шпонкой. Когда понадобится затянуть болт обратно, вам нужно либо приложить много усилий к его затягиванию, либо все-таки найдите к тому времени пневмогайковерт.

Поиск по наименованию

По запросу нашлось 17 651 311 объявлений

—> Тросик капота на Mazda Demio DW3W

Состояние: контрактная Производство: оригинал OEM: D26756720 Производитель: mazda

Тросик капота Mazda Demio dw3w, dw5w. Отправка в регионы, доставка по городу.

Зеркало на Mazda Demio DY3W

Состояние: контрактная Расположение: лево перед Производство: оригинал

—> Зеркало левое, 13 контактов на Toyota Land Cruiser 200

Состояние: б/у Расположение: лево Производство: оригинал

Год: 2008 — 2012 AA021681: БУ: Оригинал: Toyota: Р1, Мелкий дефект: Без зеркального элемента, крышка под покраску Toyota Land Cr.

—> Зеркало правое, 14 контактов на Toyota Land Cruiser Prado 150 рест.2

Состояние: б/у Расположение: право Производство: оригинал

Год: 2017- 2020 AA021684: БУ: Оригинал: Toyota: Р0, Хорошее: С датчиком мертвой, зоны без крышки Toyota Land Cruiser Prado 150 р.

—> Зеркало правое, 13 контактов на Toyota Land Cruiser 200

Состояние: б/у Расположение: право Производство: оригинал

Год: 2008 — 2012 AA021685: БУ: Оригинал: Toyota: Р0, Хорошее: В сборе, крышка под покраску Toyota Land Cruiser 200 (2008 — 2012)

—> Зеркало правое, 9 контактов на Toyota Land Cruiser Prado 150

Состояние: б/у Расположение: право Производство: оригинал

Год: 2010 — 2013 AA021686: БУ: Оригинал: Toyota: Р0, Хорошее: В сборе Toyota Land Cruiser Prado 150 (2010 — 2013)

—> Зеркало левое, 12 контактов (87940-60Q60) на Toyota Land Cruiser Prado 150 рест.2

Состояние: б/у Расположение: лево Производство: оригинал OEM: 87940-60Q60

Год: 2017- 2020 AA021680: БУ: Оригинал: Toyota: Р0, Хорошее: Без крышки и зеркального элемента Toyota Land Cruiser Prado 150 рес.

—> Кронштейн парктроника (89348-33090) на Toyota Camry 40 рест.

Состояние: б/у Производство: оригинал OEM: 89348-33090

Год: 2010 — 2011 AA020883: БУ: Оригинал: Toyota: Р0, Хорошее: Toyota Camry 40 рест. (2010 — 2011), 50 (2012 — 2014), 55 рест. (.

—> Зеркало левое, 9 контактов (87940-60D50) на Toyota Land Cruiser Prado 150

Состояние: б/у Расположение: лево Производство: оригинал OEM: 87940-60D50

Год: 2010 — 2013 AA021682: БУ: Оригинал: Toyota: Р0, Хорошее: Без крышки и повторителя Toyota Land Cruiser Prado 150 (2010 — 201.

—> Бампер передний, M-пакет: под паркт.: без омыват. на Bmw х1 II (F48)

Состояние: б/у Расположение: перед Производство: оригинал OEM: 51118059891

Год: 2015-2019 AA021673: БУ: Оригинал: BMW: Р1, Мелкий дефект: После ремонта BMW Х1 II (F48) (2015-2019)

—> Зеркало левое, 19 контактов: под камер. (87940-60J на Toyota Land Cruiser 200 рест.

Состояние: б/у Расположение: лево Производство: оригинал OEM: 87940-60J80

Год: 2012 — 2015 AA021679: БУ: Оригинал: Toyota: Р0, Хорошее: Без зеркального элемента и повторителя, крышка под покраску Toyota.

—> Бампер передний, с отвер. под расшир.: без паркт.: на Mitsubishi Outlander III рест.2

Состояние: б/у Расположение: перед Производство: оригинал OEM: 6400G585ZZ

Год: 2015-2018 AA021676: БУ: Оригинал: Mitsubishi: Р1, Мелкий дефект: После небольшого ремонта Mitsubishi Outlander III рест.2 (.

—> Бампер задний: без паркт. (6410B860ZZ) на Mitsubishi Asx I рест.

Состояние: б/у Расположение: зад Производство: оригинал OEM: 6410B860ZZ

Год: 2013-2016 AA021677: БУ: Оригинал: Mitsubishi: Р1, Мелкий дефект: После небольшого ремонта Mitsubishi ASX I рест. (2013-2016.

—> Бампер задний: без паркт. (6410B803ZZ) на Mitsubishi Asx i

Состояние: б/у Расположение: зад Производство: оригинал OEM: 6410B803ZZ

Год: 2010-2013 AA021678: БУ: Оригинал: Mitsubishi: Р1, Мелкий дефект: После небольшого ремонта Mitsubishi ASX I (2010-2013)

—> Бампер передний: без паркт.: без омыват. (86511-H0 на Kia Rio IV X-Line HB

Состояние: б/у Расположение: перед Производство: оригинал OEM: 86511-H0500

Год: 2017- 2020 AA021675: БУ: Оригинал: Kia: Р1, Мелкий дефект: 2 части. После небольшого ремонта Kia Rio IV X-Line HB (2017- 20.

—> Бампер передний: без паркт.: без омыват. (86511-H0 на Kia Rio IV X-Line HB

Состояние: б/у Расположение: перед Производство: оригинал OEM: 86511-H0500

Год: 2017- 2020 AA021674: БУ: Оригинал: Kia: Р2, Удовлетворительное: 2 части, после ремонта Kia Rio IV X-Line HB (2017- 2020)

—> Зеркало левое, 9 контактов (87940-60D50) на Toyota Land Cruiser Prado 150

Состояние: б/у Расположение: лево Производство: оригинал OEM: 87940-60D50

Год: 2010 — 2013 AA021683: БУ: Оригинал: Toyota: Р1, Мелкий дефект: Без крышки и повторителя, трещина на корпусе Toyota Land Cru.

—> Ремень безопасности на Mercedes GL-CLASS X166 M278 A1668601486

Состояние: б/у Расположение: право зад Производство: оригинал OEM: 1668601486 Производитель: Mercedes A1668601486

Читать еще:  Какой пробег для замены масла в двигателе

Год: 2014; Ремень безопасности задний правый для Мерседес / Mercedes GL / GLS Class X166 166. Б/у оригинал. Снят с авто из США. .

—> Двигатель на Mercedes C-CLASS W204 M272 272.961, A2720300901

Состояние: б/у Производство: оригинал OEM: 2720300901, A2720301401, 2720301 Производитель: Mercedes A2720300901

Год: 2008; Контрактный двигатель, мотор M272.961 / М 272.961 M272 M 272 3.5 бензин для Mercedes / Мерседес C Class W204 204, W20.

—> Коллектор впускной на Mercedes C-CLASS W204 M272 a2721402401

Состояние: б/у Производство: оригинал OEM: 2721402401, A2721402201, 2721402 Производитель: Mercedes A2721402401

Год: 2008; Впускной коллектор для Мерседес / Mercedes C Class W204 204, W203 203, CLK W209 209, CLS W219 219, E W207 207, W211 2.

—> Рычаг на Mercedes C-CLASS W204 M272 A2043308811

Состояние: б/у Расположение: право перед Производство: оригинал OEM: 2043308811, A2043304411, 2043304 Производитель: Mercedes A2043308811

Год: 2008; Продольный рычаг передней подвески правый верхний для Мерседес / Mercedes C Class W204 204, E W207 207. Б/у оригинал.

—> Накладка декоративная на Mercedes C-CLASS W204 M272 A2047202722

Состояние: б/у Производство: оригинал Производитель: Mercedes A2047202722

Цвет: КЛЕН САХАРНЫЙ АНТРАЦИТ; Год: 2008; Комплект деревянных вставок в обшивки дверей, декоративные деревянные вставки в дверные.

—> Трубка охлаждения акпп на Mercedes C-CLASS W204 M272 A2042702296

Состояние: б/у Расположение: право Производство: оригинал OEM: 2042702296, A2042703796, 2042703 Производитель: Mercedes A2042702296

Год: 2008; Трубка охлаждения АКПП правая / справа, маслопровод для Мерседес / Mercedes C Class W204 204. Б/у оригинал. Снята с а.

—> Катушка зажигания на Mercedes C-CLASS W204 M272 A0001502780

Состояние: б/у Производство: оригинал OEM: 0001502780, A2721590142, 2721590 Производитель: Mercedes A0001502780

Год: 2008; Катушка зажигания для Мерседес / Mercedes C Class W204 204, W203 203, GL X164 164, CLK W209 209, CLS W219 219, E W207.

—> Трубка охлаждения акпп на Mercedes C-CLASS W204 M272 A2042702196

Состояние: б/у Расположение: лево Производство: оригинал OEM: 2042702196, A2042703796, 2042703 Производитель: Mercedes A2042702196

Год: 2008; Трубка охлаждения АКПП левая / слева, маслопровод для Мерседес / Mercedes C Class W204 204. Б/у оригинал. Снята с авт.

—> Катушка зажигания на Mercedes C-CLASS W204 M272 A0001502780

Состояние: б/у Производство: оригинал OEM: 0001502780, A2721590142, 2721590 Производитель: Mercedes A0001502780

Год: 2008; Катушка зажигания для Мерседес / Mercedes C Class W204 204, W203 203, GL X164 164, CLK W209 209, CLS W219 219, E W207.

—> Кпп автоматическая на Mercedes C-CLASS W204 M272 A2042702900

Состояние: б/у Производство: оригинал OEM: 2042702900, A2042701621, 2042701 Производитель: Mercedes A2042702900

Год: 2008; АКПП, коробка автомат 722.906 для Мерседес / Mercedes C class W204 204, E W212 212, W207 207. Для моделей с бензиновы.

—> Капот на Mercedes C-CLASS W204 M272 A2048801057

Состояние: б/у Производство: оригинал OEM: 2048801057 Производитель: Mercedes A2048801057

Цвет: 650U БЕЛЫЙ КАЛЬЦИТ — ОДНОТОННАЯ КРАСКА; Год: 2008; Капот для Мерседес / Mercedes C Class W204 204. До рестайлинга. Б/у ори.

—> Рычаг на Mercedes C-CLASS W204 M272 A2043306811

Состояние: б/у Расположение: лево перед низ Производство: оригинал OEM: 2043306811 Производитель: Mercedes A2043306811

Год: 2008; Продольный рычаг передней подвески левый нижний для Мерседес / Mercedes C Class W204 204, E W207 207. Б/у оригинал. С.

—> Ремень безопасности на Mercedes C-CLASS W204 M272 A2048600286

Состояние: б/у Расположение: право перед Производство: оригинал OEM: 2048600286, A2048606085, 2048606 Производитель: Mercedes A2048600286

Год: 2008; Ремень безопасности передний правый для Мерседес / Mercedes C Class W204 204. Б/у оригинал. Снят с авто из США. Без д.

Причины снятия коленчатого вала

Как правило, демонтировать шкив коленвала ваз 2114 приходится в трех основных случаях:

  1. При замене сальников вала (о том, что пришла пора их поменять, можно узнать по подтекам масла в местах их расположения).
  2. При ряде ремонтных работ, связанных с газораспределительным механизмом (например, при замене ремня).
  3. При замене самого шкива (правда, снимать его именно по этой причине приходиться довольно редко, ведь серьезный износ шкива — явление нечастое).

Но, как бы там ни было, а правильно снять в первый раз шкив, ничего не сломав и не потеряв — довольно сложно. Вызвано это рядом неудобств, например — труднодоступным расположением этой детали, которое вызывает значительное затруднение для откручивания крепежа (для этой операции наиболее удачно подходит накидной ключ большой длины либо торцевая головка с большим удлинителем).

Кроме этого, затяжку резьбы шкива на заводе производят посредством механических гайковертов с максимально допустимым усилием, дабы исключить самопроизвольное раскручивание. По понятным причинам, легко открутить «от руки» такой крепеж вряд-ли удастся (кроме этого, правая резьба во время работы двигателя работает в сторону затяжки, еще более усугубляя эту ситуацию).

Приступая к демонтажу шкива коленчатого вала следует обязательно запастись WD-40 или керосином — без них эта операция может окончиться неудачей.

Откручиваем стопорный болт

Единственный болт, фиксирующий шкив на коленвале, не так просто открутить. Резьба этого болта совпадает по направлению с вращением коленчатого вала, поэтому, если у вас нет пневматического гайковёрта, придётся справляться с этой задачей хитростью.

Болт шкива коленвала можно с лёгкостью открутить при помощи накладного ключа, отрезка трубы и стартера вашего автомобиля. Накладываем на болт головку на 19, с помощью трубы удлиняем рукоятку ключа до поверхности, причём таким образом, чтобы он упирался в пол со стороны, противоположной направлению вращения.

После этого садимся за руль, просим нервных соседей по гаражу удалиться и заводим автомобиль быстрым движением ключа. Стартер не должен крутить больше, чем доли секунды. Сделав пять шесть таких попыток, вам удастся открутить «прикипевший» болт, не прилагая титанических усилий. Будьте готовы к тому, что вас обвинят в нерациональном расходовании ресурса стартера, порче своего имущества и т. п.

Да, этот метод не применяется в сервисных центрах, но есть свидетели его действенной реализации. Ничего не было при этом испорчено, кроме настроения противников такого способа откручивания болтов.

Снятие приводов ременных передач

Чтобы получить доступ к шкиву и фиксатору Рено, нужно предварительно выполнить следующие операции:

  1. Отсоединить питание аккумулятора от массы.
  2. Поднять автомобиль на домкрате с правой стороны, выкрутить колесные болты и снять колесо.
  3. Далее необходимо получить доступ к подкапотному пространству снизу: для этого выкручивают и демонтируют вставку правой колесной арки, защитный щит моторного отсека, крышки ременного привода, эластичную опору. На отдельных моделях освобождают от крепежа и отодвигают блок управления подачей топлива.
  4. Теперь можно изъять вспомогательный ремень. Для освобождения операционного пространства отворачивают усилительную опору между колоколами передних стоек.
  5. Чтобы снять шкив, необходимо вывернуть крепящий болт. Снимаем наш элемент вместе с ремнем, после чего зубчатая шестерня коленчатого вала может быть демонтирована.
  6. Для доступа к зубчатому колесу с фиксатором, коленвал проворачивают до положения верхней мертвой точки на первом поршне. После этого закрепляют коленчатый вал стержневым фиксатором, а распределительные валы – пластинчатым. Дальнейшие операции аналогичны работам по снятию ремня – привода ГРМ.

При необходимости из-под оси коленвала изымается шпонка и шестерня. При извлечении осевого фиксатора необходимо отметить его положение. В некоторых моделях Рено фиксатор является неотъемлемой частью звездочки. После выполнения этих операций появляется возможность снять сальники коленвала.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector