Схема подключения розетки автомобильного прицепа

Розетки для фаркопов

Рассмотрим эти два типа розеток по подробнее: Одиночные 7-штекерные розетки читать подробнее

Рассмотрим эти два типа розеток по подробнее:

Одиночные 7-штекерные розетки

7-контактная розетка производится в двух модификациях: стандартные одноместные 12 (N) — устанавливается по умолчанию на большинство фаркопов, и спаренная 7 Pin 12 (S), которая монтируется как дополнительная для буксировки домов на колесах, выпущенных до 2008 года.

Одноместные 7 штекерные розетки также известные как 12 (N) , являются неофициальном стандартом и устанавливается по умолчанию на большинство фаркопов.

Они обеспечивают питание от прицепного устройства к огням на прицеп или дом на колесах. Если вы только собираетесь просто буксировать прицеп, то такая розетка должна полностью вам подойти, в случае дома на колесах все несколько сложнее.

Вы вполне можете использовать такой тип розетки и для дома на колесах, но внутренние функции, такие как холодильник или телевизор, не будет иметь работать. Для активации этих функций Вам потребуется адаптер с 7 на 13 штекеров.

Но даже если вы не собираетесь использовать дом на колесах, то вам может понадобиться расширенный функционал, например при перевозке велосипедов на велокреплении для фаркопов.

Спаренные 7-штекерные розетки фаркопа

Двойная или же Спаренная 7 Pin Электрика , также известная как 12 (S) , устанавливается дополнительно к стандартным 7 -штекерным розеткам, если вы собираетесь использовать фаркоп для буксировки домов на колесах, построенных до 2008 года.

Дополнительный разъем, который устанавливается рядом с первой вилкой обеспечивает питание для работы внутренние функций трейлера, такие как свет внутри, холодильник, а так же заряжают встроенный аккумулятор во время езды.

Новые дома на колесах в настоящее время используют стандартный разъем 13 контактный разъем, показанный ниже.

13 штекерные розетки для фаркопа

13 штекерныые розетки в настоящие время активно внедряются в виде стандарта. Данный тип заменяет 2 отдельных разъема, используемых в настоящее время, мы разобрали их выше. По факту два 7 штекерых разъема объединены в один на 13 pin .

Все дома на колесах, произведенные в Великобритании с 2008 года оснащены контактным разъемом ISO 13 в качестве стандарта. Эта система использует один разъем с 13 контактами внутри, вместо традиционных двух отдельных 7 контактных гнезд.

13 штекеры также используются на некоторых автомобилях, особенно со съемными фаркопами, когда не хватает места для установки двух отдельных гнезда позади бампера.

Американский тип розетки для фаркопа

Так же существуют еще существуют американский типа розеток для фаркопа, они выглядят несколько иначе. Часто данный тип розеток установлен на автомобили, привезенные напрямую из США. Для того, чтобы использовать данную вилку вам понадобиться переходник на 7 pin или же установка другой розетки взамен представленной на фото справа. После приобретения и покупки данного автоаксессуара вы можете пользоваться всеми возможностями присущими стандартной европейской вилке и не беспокоится о возможных проблема. Конечно при условии, что вы купили качественный переходник с американской вилки на европейскую!

Виды, распиновка и схемы подключения розетки фаркопа

Используется пара типов разъемов для подключения прицепов:

• cемиконтактные (7 pin) разъемы европейского типа;
• семиконтактные (7 pin) разъемы американского типа;
• тринадцатиконтактные разъемы (13 pin);
• особые разъемы.

Самый обширно применяемый 7-пиновый разъем европейского типа используется на большинстве грузовых прицепов автомобилей . Его внешний вид и схема изображены на рисунке:

Изюминкой разъема есть, что приемная и ответные его части имеют гнезда обоих типов («мама» и «папа»).

Это сделано из-за надёжного подключения круглого разъема в условиях нулевой видимости. Установить неправильно или закоротить гнезда при таком размещении фактически нереально.

Любой из выводов разъема имеет четкое назначение. В таблице приведены площади минимального сечения проводов, которыми производится подключение к нужному элементу схемы.

Контакт №2 во многих прицепах возможно не задействован. Он употребляется для обеспечения постоянного электропитания + 12 на легковых прицепах.

Кое-какие автомобилисты игнорируют разделение по левому и правому габаритному огню, объединяя их схемотехнически в единый провод. Маленькое «упрощение» электропроводки ведет к нарушению функции «световой паркинг» (при включении поворотного сигнала на стоянке светятся габариты соответствующей стороны). Эта функция употребляется на протяжении стоянки на обочине.

Схема распиновки 7-контактного американского разъема:

Изюминкой разъема есть наличие контакта заднего хода и отсутствие разделения по левому и правому последовательности габаритных огней.

В некоторых моделях американских машин отсутствует разделение габаритных стоп сигналов и-огней (они идут по одному проводу).

Во многих случаях в набор разъемов фаркопа уже входят проводники соответствующего сечения и цвета.

Это существенно упрощает процесс электрического подключения.

13-пиновые разъемы употребляются для подключения легковых прицепов.

Основное отличие этого разъема пребывает в том, что имеется пара контактов для минусовой и плюсовых шин, резервные контакты для подключения дополнительных устройств (к примеру, камеры заднего вида).

Изюминкой разъема есть да и то, что через его контакты смогут протекать громадные токи, например, для питания бытового электрооборудования прицепа-дачи, зарядки дополнительного аккумулятора.

Особые разъемы время от времени используются для подключения к оборудованию лодки. В этом случае предусмотрены штатные переходники:

Современные прицепы более большого класса имеет собственное электронное оснащение: совокупности ABS, ESP, бортовые компьютеры. Их сопряжение с бортовой совокупностью автомобиля кроме этого осуществляется особыми разъемами.

Фотоотчет Установка и подключение фаркопа на VW T5 Transporter

Установка и подключение фаркопа на VW T5 Transporter

Вначале о том, какой фаркоп лучше всего устанавливать на Т5. Конечно же оригинальный . Ну или сделаный по типу оригинального.
Вот так он должен выглядеть:

Шар может быть съёмным или нет – не важно (при быстросъёмном шаре цена фаркопа раза в 2 выше), главное, чтобы фаркоп заменял собой заднюю стальную балку бампера. Иначе возникнуть проблемы при установке, как у меня – при установленном фаркопе эта балка бампера не вставала на место – пришлось доработать болгаркой и напильником.
Можно, конечно, было её и не ставить, но при наезде сзади чуть левее или правее фаркопа удар прийдётся прямо в кузов – вместо бампера будете его ремонтировать.
Обратите внимание на крепёжные болты – в оригинале фаркоп крепится к кузову 6-ю болтами М12.

У меня был такой фаркоп:

Работать лучше на яме или на подъёмнике, но можно и просто на земле (менее удобно).
Порядок работ:
1. Снимаем запаску (у кого она есть ) и пластиковую защиту днища под запаской.
2. Снимаем пластиковый «задний бампер» — точнее его облицовку.

(откручиваем задние фонари (по 2 самореза в каждом), сдвигаем каждый фонарь наружу с 2-х болтов со сферическими головками, выкручиваем пластиковые пистоны (поз. 3) и осторожно (чтобы не сломать пластиковые «крючки») сдвигаем вверх левую и правую пластиковые декоративные накладки под фонарями (поз. 2), далее выкручиваем все оставшиеся пистоны и шурупы облицовки бампера (по 2 самореза в колёсных арках, причём по 1-му спрятано под подкрылком (поз. 6) – отгибаем пластиковые подкрылки) и сдвигаем облицовку бампера назад).
3. Откручиваем 4 болта М8 и снимаем собственно стальную балку заднего бампера.
4. Откручиваем 6 болтов М12 и вынимаем 2 стальных прямоугольных усилителя (усилитель показан стрелкой, см. фото) слева и справа авто.

Зубилом (в тисках или на твёрдом основании) срубаем с усилителей 4 квадратные гайки М12, мешающие установке фаркопа.
5. Под 4 «дальних» болта крепления фаркопа подкладываем шайбы, толщиной 2-3 мм (для компенсации толщины прямоугольного усилителя),

В принципе, шайбы можно и не ставить, но при затяжке будет деформироваться металл лонжерона под болтами.
6. Подгоняем болгаркой и напильником стальную балку бампера по месту. (Занятие долгое, нудное, не для слабонервных . Вот почему лучше ставить фаркоп по типу оригинального.)

7. Наживляем все болты и проверяем правильность сборки – параллельность кузову.

8. Антикорим всё и вся и затягиваем болты нужным моментом (указаны в руководстве к фаркопу). На моём фаркопе было 6 болтов М10. В оригинале – 6 болтов М12. Т. е. оригинальный фаркоп в 1.44 раза «крепче». Хотя при желании болты можно было бы и заменить .
9. Ставим всё назад, кроме левого фонаря, розетки фаркопа и собственно шара ТСУ.

tdg2004

• Сообщения 333
• Реакции 19
• Баллы 0

tdg2004

Мастер советчик

• 05.05.2010

Теперь электрическая часть.
1. Делаем из картона шаблон кронштейна розетки. Гнём по месту картон (для определения угла гиба), затем размечаем стальной кронштейн и гнём и обрезаем уже его.

Максимально «прячем» розетку вверх и ближе к оси симметрии фаркопа – чтобы не оторвать при наезде на кочки-бордюры.
2. Ставим розетку. Проверяем, входит ли «папа» в «маму».

Подрезаем пластиковую облицовку бампера (ножом).
3. Прокладываем проводку розетки к левому фонарю снаружи кузова под бампером и крепим пластиковыми хомутами. Бампер и облицовку снимать не надо.

4. Провода подключал по европейской схеме. Клемму с аккумулятора не снимал, зажигание выключено. Номера контактов на «маме»:
1 (L) левый поворот
2 (54G) 12В ((+) опция) — ничего не подключал, возможно нужно было подключить фонарь заднего хода.
3 (31) Масса (-)
4 ® правый поворот
5 (58R) правый габарит и подсветка номера
6 (54) стоп — сигнал
7 (58L) левый габарит

Левый поворот, левый габарит и стоп-сигнал – подключение см. фото:

Далее снимаем слева в багажнике картонную «обивку», и отсоединяем средний разъём (синий). На фото показан снятым стальной кронштейн крепления разъёмов, но его можно не снимать. Внимание! Нижний (серый) разъём с 2-мя проводками — это АБС. Его не снимайте (во всяком случае, при включенном зажигании) — иначе прийдётся подключать компутер и стирать ошибку.

Присоединяем правый габарит и правый поворот – см. фото:

и массу (на специальный болт, приваренный к кузову, рядом с разъёмами).
Всё.

Сам шар не устанавливал – прикручу в любой момент, как потребуется.

tdg2004

Мастер советчик

• 27.05.2010

tdg2004

Мастер советчик

• 19.12.2010

Admin

Создатель сайта

• 20.12.2010

Den_of_Evil

Мастер советчик

• 20.12.2010

tdg2004

Мастер советчик

• 05.01.2011

autobat

Просто заглянул

• 19.09.2011

murz88

Автопользователь.

• 24.04.2013

Необходимо отметить, что пластиковые держатели – клипсы под номерами №№ 3; 4; 5; 8; и 10 – однотипные (одинаковые). Всего их 20 штук. Эти пластиковые клипсы крепятся в посадочных отверстиях очень плотно (крепко).
Не менее крепко (надёжно) держится (посажена) в гнездо самой рабочей (крепящей нижней) части клипсы и распорная — верхняя часть клипсы с плоской шляпкой (имеющей шестигранное отверстие под торцевой ключ).
Открутить (выкрутить) верхнюю распорную часть клипсы из нижней части, чтобы ослабить и извлечь всю клипсу, не всегда получится. Торцевой ключик начинает проворачиваться (слизав пластиковые грани) в отверстии шляпки верхней (распорной) части клипсы. Даже, применение силового инструмента, типа малой фомки (для излечение клипс), не даёт положительного результата – у верхней клипсы просто отваливается (отрывается) пластиковая головка (плоская шляпка от распорного штыря. Шляпка отрывается, а распорный штырь остаётся в своём посадочном гнезде, что препятствует свободному удалению всей пластиковой клипсы и демонтажу деталей кузова автомобиля.

«Смазку» под шляпку

Желаемый результат (по извлечению пластиковых крепёжных клипс без их разрушения) можно достичь чуть приподняв (тонким инструментом) шляпку верхней распорной части крепёжной клипсы и «пшикнув» под шляпку, на распорный штырь, маленько жидкой (или мыльной) смазки. Смазав таким образом, даже прикладывая незначительное усилие (чуть поддев и потянув), из монтажной (крепёжной) клипсы – легко и быстро, без разрушения, выходит (поднимается, ослабив напряжение фиксации) распорный пластиковый штырь (с верхней плоской шляпкой, шестигранным отверстием) – вся крепёжная (монтажная) клипса легко из из посадочного отверстия, что позволяет свободно демонтировать детали кузова автомобиля.

Съёмный фаркоп, на родном сервисе – 10.700 рублей.
Родной жгут проводов, на родном сервисе — 11.300 рублей.
Работа по установке – отдельная плата.
Любопытно ознакомиться:

«Собираюсь ставить фаркоп на T5. »

«Думаю что самостоятельно у тебя вряд ли что получится, в т5 стоит (хитрый) блок который отвечает за всю электрику в авто и чтобы подключить разъем нужно его прописать в (мозги) в противном случае этот (хитрый) блок вырубит электрику в авто.»

«….оригинальная проводка которая поставляется отдельно(не установленная на заводе)производится фирмой westfalia,стоит в москве 2800р.подключается очень просто,но надо бампер снимать,у меня на мультиване подключенно прямо к фонарям(провода просунуты через сливы конденцата и зажаты под дорожки контактов)сейчас заказал нормальную проводку,скоро поставлю,и ничего прописывать не надо и ничего не вырубается,вот на Crafter там всё сложнее,на него и проводка 9000р стоит а у дилера ещё дороже…»
http://towbar.ru/files/321451e.1.pdf

«…проводка из оригинального комплекта тянется до торпеды и до моторного отсека.. подключается к АБС и АСЦ
эти системы в машине адаптируются для езды с прицепом т.е. учитывает наличие прицепа в работе систем стабелизации.
ну и соовтетсвенно прописывается в мозгах — учитывается в работе парктроника. »

«Ставил себе фаркоп,покупал оригинальную проводку,выкинул старую ,новую тянул до разъема под передним сидением,хотел чтобы на приборной панели высвечивалось,что подключен прицеп.Но ничего не получилось Т-5 не видет прицепа,а при подключении фишки прицепа все работает.Может и правда в мозгах нужно прописывать?»

«…конечно нужно прописывать. у мене даже когда с аварийкой стоишь — на приборке моргают поворотники и в углу еще одни – фаркопные…»

«Фаркоп ставили немцы дополнительно, есть реле как на фото у бэтмана и протянуты два провода к самой приборке, но на приборке не работают лампочки прицепа. Собственно вопрос что нужно сделать что бы все заработало как надо и можно ли это сделать с помощью VAGа (если да то как).»

«Лампочка прицепа это какая? со стрелками зеленая?»
«Зеленая стрелка с 1. Должна загораться вместе с основной лампой поворотника на щитке, если не горит, то это говорит о том что на прицепе не работает поворот (как бы контролька поворотов прицепа).»

«как бы знать номерок для GP ?»

7E1055202 или 7E1055204
зависит от комплектации
http://www.vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?f. 25&start=30
888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
«Фаркоп — подключение через фонари = получится ?»
«Вопрос к знатокам .Ав-ль Т-5 2004 г.в. без наваротов ,правда есть АБС и ЕСП ,без БКомпьютера дв. АХС ,механика ,возможно ли подключить прицеп от фонарей напрямую (чз розетку конечно ) — без блока согласования ? Или в связи с этим что то заключит и не будет работать ?»

«Подключил только поворпотники и стоп сигнал чтобы дотянуть .Проехал 60 км — всё нормально ,но есть нюансы — поставил светодиодные лампочки на СТОП ,иначе загорается противотуманный фонарь и лампочка на приборке…»

«…для розетки фаркопа на борту есть разъём ( мама), в комплекте электрокабеля фаркопа должен быть ответный разъём ( папа). Не торопитесь поджечь автомобиль…»
«…..где эти мамы и папы ,в комплекте ничего не было ,т.к. наверное не оригинал .Поджечь наверное не получится ,а блок какой сгореть наверное может …..»
«Этим блоком может оказаться Блок бортовой электроники.
Эта тема уже обсуждалась. Посмотрите по форуму, зайдите в архивный форум. Откройте схему электрооборудования VW T5;»

«. Подводные камни подключения световой сигнализации прицепа напрямую от задних фонарей:
— СТОП-сигнал: питание идет от ПР. через выключатель на лампы; нагрузка возрастает только на выключатель и ПР.
— ЗАД.ХОД: то же самое;
— ПТФ : то же самое;
— ГАБАРИТы : питание идет через выключатель света и ПР. от замка зажигания; нагрузка возрастает и на замок зажигания;
— ПОВОРОТники : питание идет от Блока бортовой электроники ( Блока управления бортовой сети); Нагрузка возрастает на указанный блок и может вывести его из строя;
Вывод:
— Светодиодные лампы ОБЯЗАТЕЛЬНО применять на указателях поворотов;
— Светодиодные лампы РЕКОМЕНДУЕТСЯ применять на габаритах;
— Светодиодные лампы ЖЕЛАТЕЛЬНО применять на указателях тормоза и ПТФ;
— Или применять, где наибольшая опасность, питание через простые реле.
— Применение питания напрямую от фонарей возможно, но, пожалуй, «до поры до времени».
….в немецком комплекте сцепного устройства (для Т4 например), кабель розетки на автомобиле имеет реле и на торпеде устанавливается контрольная лампа подключенного прицепа….»

Подключаем 220В в машине

Когда понадобится 220 вольт на борту, поищите по каталогам такую комплектацию вашей модели авто. Докупив оригинальные запчасти, вы получите безопасное решение вопроса. Если такой вариант отсутствует, приступаем к самодеятельности.

Для разового использования, чтобы зарядить фотоаппарат или телефон сетевым зарядником, подойдёт небольшой инвертор мощностью до 150 ватт. Его вставляем в прикуриватель. Если мощности не хватает — покупаем преобразователь 12/220В мощнее и подключаем напрямую к аккумулятору.

Если монтируете розетку в салоне — не оставляйте её под напряжением! Предусмотрите индикатор работы инвертора на панели и отключение (возможно, дистанционное), когда прибор не нужен.

При наличии начальных навыков вы сможете самостоятельно установить дополнительные розетки. Но если сомневаетесь — обратитесь к опытному автоэлектрику. После монтажа будете приятно удивлены уменьшению количества удлинителей и тройников, а также удобству пользования электроприборами.

Хорошего отдыха, новых впечатлений от поездок!

Своевременная замена автомобильных дворников — залог комфортности и безопасности езды. При покупке следует учитывать не только длину каркаса. Разные модели при одинаковых размерах могут отличаться по конструкции и способу крепления. Расскажем, как подобрать щетки стеклоочистителя по марке авто.

В водительской практике бывают ситуации, когда приходится лить дизельное масло в бензиновые двигатели и наоборот. Такая экстренная необходимость может возникнуть, например, в пути при утечке смазочной жидкости. Чтобы не допустить масляного голодания авто, приходится обращаться за помощью к другим водителям. В то же время применение несовместимых автомасел может привести к различным последствиям.

Износ деталей двигателя может происходить даже при наличии достаточного количества моторного масла. При этом на металлических поверхностях возникают локальные разрывы масляной пленки.