Съемник для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков

Замена заднего сайлентблока продольного рычага форд фокус 2 — разбираемся досконально

Прежде чем что-то начинать менять или ремонтировать, убедитесь, что это действительно необходимо. Дело в том, что сайлентблоки на автомобиле марки Форд Фокус 2 рассчитаны на 100000 километров пробега. Но состояние дорог и зимние реагенты уменьшают этот срок примерно в 2 раза. Если в задней подвеске слышится стук или гул, и вдобавок к этому искривляется развал со схождением, то пришло время менять сайлентблоки. Можно, конечно, поехать на СТО, но там подобная замена обойдется около 20000 р. Если замена производится самостоятельно, то это примерно 4000. Решать вам.

Если вы все-таки решили осуществлять замену самостоятельно, то кроме стандартного ремнабора, понадобятся стяжки для пружин, съемник и металлический цилиндр, он еще иногда называется «стакан», для выпрессовки (диаметр 58 мм, высота 70 мм, внутренний диаметр 35 мм и глубина стакана 50–60 мм). Почему именно выпрессовка? Дело в том, что выбить сайлентблок Форд Фокус 2 кувалдой очень сложно, к тому же продольный рычаг состоит из нескольких слоев металла и под воздействием кувалды может расслоиться, и возникнет необходимость замены рычагов задней подвески Форд Фокус 2 полностью.

Провести замену сайлентблоков на Chevrolet Epica можно своими руками, не обращаясь в автосервис. На каждом рычаге установлено по два сайлентблока, которые меняются одним заходом. Для проведения операции понадобится пресс, чтобы гидравлическое усилие было не менее 1000 кг. Приступаем к процессу замены сайлентблоков на Chevrolet Epica:

1. Поменять сайлентблоки самостоятельно достаточно проблематично. Желательно иметь подъёмник. Но если подъемника нет, то можно сделать это самостоятельно в гараже на ровной поверхности.
2. Устанавливаем автомобиль на ровную поверхность. Откручиваем болты крепления заднего колеса.
3. Демонтируем с автомобиля колесо.
4. Отсоединяем от поворотного кулака шаровую опору. Для этого необходимо открутить гайку крепления при помощи специального съёмника и выпрессовать элемент с посадочного места.
5. Откручиваем заднее крепление рычага. Для этого необходимо открутить по две гайки.
6. По аналогии выкручиваем переднее крепление рычага.

Проводим установку сайлентблоков в обратном порядке.

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2114

Процесс по замене изношенных элементов подвески следует начинать после ознакомления со следующей инструкцией:

1. Поднимите машину на домкрате и зафиксируйте ее брусками.
   
2. Снимите колесо и отсоедините упругий рычаг с серьгой от балки.
   
3. Демонтируйте тросы ручника из креплений (на левом рычаге).
4. Используя ключ на «19» открутите гайку крепления рычага к кузову.
   
5. Выньте болт крепления и отогните балку таким образом, чтобы тормозной шланг не был в натянутом состоянии. Установите специальный съемник для удобного демонтажа старого сайлента.
   
6. Вращая гайку крепления специального съемника, выдавите старый резиной элемент в чашку приспособления. Выпрессовка проводится в направлении порога автомобиля.

Рассмотренный процесс снятия старого элемента применим при наличии съемника. При его отсутствии работа по выпрессовке усложнится. В сети есть масса вариантов с использованием подручных инструментов в качестве альтернативу съемнику.

Процесс установки нового элемента проводится так:

1. Обработайте поверхность сайлента мыльным раствором.
2. Установив съемник с внутренней стороны рычага, приступайте к запрессовке новой детали.
   
3. Наживите болт крепления рычага, но не затягивайте гайку на нем.
4. Верните на место упругий рычаг регулятора давления и зафиксируйте его.
5. Установите в штатное место тросы ручного тормоза.
6. Поставьте колесо на место и снимите машину с домкрата.
7. Несколько раз пошатайте кузов автомобиля. Это необходимо для того, чтобы все детали подвески встали на свое место.
8. Затяните гайку крепления.

Процедура замены сайлента на другой стороне аналогична. При невозможности откручивания болта крепления задней балки можно срезать его болгаркой, после чего установить новые крепежи. Т.к. задняя подвеска в «четырке» довольно надежна, редкое ее обслуживание приводит к закисшим креплениям, гайкам и болтам. Своими руками работу по обслуживанию подвески выполнить можно, но следует учитывать потраченное время, которое понадобится для разбора и снятия старых заржавевших элементов.

Снятие подрамника

Процесс замены сайлентблоков подрамной детали Ниссан Кашкай начинается с вывешивания передка автомобиля и снятия колес. После необходимо отсоединить тяги стабилизаторов. Отсоединять их можно как от стабилизатора, так и от амортизатора.

Болты крепления рулевой рейки отмечены красным, нижней опоры двигателя синим, болты поперечной — зеленым

При этом, важно запомнить расположение стабилизатора по отношению к подрамнику. Это пригодится при конечной сборке.

Затем снимается защита, которая крепится большим количеством клипс. Клипсы отщелкиваются с помощью отверток и достаются плоскогубцами. Подрамник крепится четырьмя болтами. В первую очередь, потребуется выкрутить два болта крепления передних сайлентблоков. Чтобы отсоединить заднюю часть, необходимо открутить рулевую рейку, которая к нему прикреплена. Крепится она двумя болтами 21-го размера. Для дальнейшего удобства, рейку рекомендуется зафиксировать проволокой к выхлопной трубе. Также помехой при снятии подрамного элемента выступает нижняя опора двигателя, которая с легкостью снимается ключом на 19. Состояние опоры также желательно проверить до начала выполнения работ, и, в случае потребности, заменить на новую.

Снятие подрамника, откручивание рычагов подвески

После этого демонтируется поперечина (лыжа), путем откручивания шести болтов, первыми из которых выкручиваются четыре передних. Два оставшихся и являются болтами крепления задних сайлентблоков.

Незакрепленный подрамник остается на месте благодаря специальным резинкам, удерживающим его в подвешенном положении.

После этого можно приступать непосредственно к снятию подрамной детали, сняв ее с резинок. Предварительно нужно отсоединить рычаги, прикрепленные тремя болтами. Они откручиваются ключами на 21 и 18, при этом используются приготовленные ранее удлинители, длина которых составляет около 65 сантиметров. Чтобы подрамник не упал, стоит использовать дополнительный домкрат.

Финальная часть демонтажа подрамника — откручиваем болт отмеченный зеленым

При снятии подрамного элемента стоит быть предельно осторожным, чтобы стабилизатором не зацепить рулевые тяги и не повредить их. Для этого, по мере его снятия, стабилизатор необходимо проворачивать в скобе.

После демонтажа, узел перемещается в удобное для замены сайлентблоков место.

Демонтированный подрамник

Заключение

Поскольку резинометаллические втулки — важные элементы подвески, при проявлении признаков износа их нужно менять, чтобы не подвергать себя и пассажиров опасности.

Детали необходимо подбирать по артикулу. Обратите внимание, что после замены задних сайлентблоков Рено Дастер все крепежные болты затягиваются на стоящем на земле автомобиле, когда подвеска подвергается рабочей нагрузке.

Видео