Vetaif.ru

Авто журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сальники для стоек амортизаторов

Установка амортизаторов

Стоимость замены амортизаторов:

  • Стойка McPherson 1500- 2500 р. шт
  • Тип амортизаторов (сайлентблок — сайлентблок, сайлентблок — шток) 750 — 1500 р. шт

У нас

  • Официальная Гарантия с возможностью расширения до 3 лет
  • Специальное профессиональное оборудование для установки амортизаторов и пружин
  • Опытные и квалифицированные мастера
  • Только оригинальная продукция KYB
  • Работаем с Каяба20 лет!

Распространенные поломки койловеров

Мы уже не один год занимаемся ребилдом и ремонтом койловеров и ребилдом винтовой подвески, порой владельцы койловеров настолько запускают состояние подвески, что приходится менять большую часть деталей подвески. Зачастую в результате аварии или иного инцидента повреждается шток амортизатора, корпус или регулировочные гайки или верхние чашки амортизаторов. Так же очень модной в последнее время стала покупка б/у винтовых стоек на форумах автоклубов или аукционах Японии, Европы и Америки. Практика показывает, что большинство таких б/у амортизаторов требует как минимум обслуживания, а как максимум серьезного ремонта еще до установки на автомобиль.

Перечислим основные виды поломок винтовой подвески:

  • потеря масла из-за повреждений сальников
  • потеря газа из-за повреждения уплотнений
  • попадание масла в газовую камеру из-за повреждения уплотнений
  • попадание воды в масло из-за повреждения сальников
  • повреждение штока из-за повреждения пыльника
  • повреждение штока из-за отслоения хрома на зеркале штока
  • механические повреждения штока от удара
  • закисание механизма регулировки амортизатора
  • закисание регулировочных гаек

Это далеко не полный список возможных повреждений амортизаторов, уровень повреждений выявляется при первичной и вторичной диагностике.

Диагностика винтовой подвески перед ремонтом

Перед ремонтом койловера сначала проводится первичная диагностика, которая может выявить большую часть поломок.

Первичная диагностика проводится без разбора амортизатора и позволяет выявить потерю газа или масла, повреждение сальника и зеркала штока, поломку механизма регулировки жесткости, а так же позволяет оценить общее состояние амортизатора.

Вторичная диагностика проводится с полным разбором амортизатора и позволяет выявить все возможные поломки и повреждения, такие как образование эмульсии, попадание стружки в масло, повреждение уплотнений, износ направляющих втулок и другие.

Диагностирование

Малейшие подозрения на наличие неисправности, требуют незамедлительного проведения диагностических работ. Существуют мероприятия, с помощью которых автолюбитель может выполнить самостоятельно, что и будет первым тестом стоек.

Некоторые автовладельцы, обходятся без проверок на стенде и самопроизвольно раскачивают свой автотранспорт, с целью определения амортизаторов. Правда, данная проверка очень малоэффективна, поскольку ослабление и работоспособность стоек не сказывается на раскачивании автотранспорта, в итоге кажется, что все в порядке.

Разборка амортизатора DNM 320

Уж так любая деталь устроена, что рано или поздно она изнашивается. Особенно это актуально, для расходных материалов, которыми являются и сальники, в частности сальник амортизатора. Так вот сейчас рассмотрим подробно, как разобрать, перебрать и собрать амортизатор DNM 320. Начинаем с простейшего, со снятия пружины амортизатора. Делается это довольно легко, следует лишь ослабить пружину, и вытащить опорное кольцо.


Снимаем пружину, и откладываем куда подальше, она понадобится не скоро.


Держа амортизатор за регулировочные гайки, отворачиваем верхнюю часть,лучше предварительно прогрев строительным феном, чтобы отвернуть было легче. После этого выворачиваем болт на поршне амортизатора и стравливаем давление.


Теперь отворачиваем нижнюю часть, которая является по совместительству обоймой сальника, который нужно поменять.


Вынимаем весь шток амортизатора в сборе, и отворачиваем гайку.


Весь пакет шайб снимаем целиком, и фиксируем стяжкой, потому, что если все это рассыплется, навряд ли вам удастся собрать все обратно, в правильном порядке.


Теперь ничего не мешает снять сальник и заменить его целиком. К счастью а может к сожалению. Сальник меняется весь в сборе с обоймой, уплотнениями и прочими деталями его составляющими. Это намного упрощает установку, но снижает ремонтопригодность.


На штоке остается только демпфер, который так же лучше всего заменить, если есть такая возможность.

Читать еще:  Не работают задние колонки в машине


В конечном итоге вы должны получить вот такой набор запчастей.


Теперь сборка. Берем чистую нижнюю часть со штоком. Все должно быть начисто отмыто и обезжирено. Никакого старого масла и грязи.


Устанавливаем на шток демпфер.


Затем устанавливаем новый сальник, не забыв предварительно немного смазать шток, для плавной установки сальника, и чтобы не возникло задирав.


Устанавливаем обратно все шайбы, в том порядке, в каком они и стояли, и никак иначе, в противном случае работать ничего не будет.


Предварительно нанеся резьбовой фиксатор заворачиваем фиксирующую гайку.


Перед установкой в корпус, смажьте уплотнительные резинки силиконом или маслом для амортизаторов, чтобы при установки кольца не завернулись и не порвались.


Не забываем нанести резьбовой фиксатор на резьбы корпуса сальника перед установкой.


Переходим к верхней части, заправки масла, и установки поршня.


Заливаем масло. масло должно не доходить, до верха приблизительно на две высоты поршня.


Почему на две? Да потому, что не нужно забывать о демпфере, он при сильном ударе деформируется, и нужен запас, чтобы сальник не потек ручьем.


Устанавливаем поршень, и после этого затягиваем винт, через который стравливалось давление в начале разборки.


Наносом резьбовой фиксатор на верхнюю часть так же.


Заворачиваем верхнюю часть, и устанавливаем пружину.


На выходе получаем полностью рабочий амортизатор _) который прослужит вам очень и очень долго)

БРОСИТЬ И ПОРУЧИТЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ

Как видите, не всё так просто с установкой. Надо многое учитывать, использовать специальный инструмент и помнить о нюансах. Если вы поняли, что не готовы рисковать, обратитесь в авторизованный сервис. Для этого есть несколько причин:

Безупречная репутация. KYB авторизует только проверенные автосервисы, которые являются лидерами по качеству обслуживания в своём регионе.

Обученные мастера. Мастера авторизованных сервисов знают своё дело, потому что проходят обязательное обучение на семинарах и тренингах KYB. Они сдают тесты на знание продуктов и процесса их установки.

Специальное оборудование. В авторизованных СТО всегда есть то, что нужно для диагностики и ремонта подвески. Оборудование соответствует строгим требованиям KYB.

Расширенная гарантия. Если менять амортизаторы в авторизованном сервисе, гарантия длится 3 года или 80 000 км (если установили четыре амортизатора) или 2 года или 80 000 км (если установили два амортизатора).

Газомаслянные стойки амортизатора.Что от нас скрывают производители.Это нужно знать.

У всех деталей автомобиля есть свой ресурс.Хотелось бы поговорить о ресурсе амортизаторов. Ведь не секрет что с нашими шикарными дорогами, ресурс подвески уменьшается почти в 2 раза.В основном страдают амортизаторы,так как они в разных условиях эксплуатации должны гасить все удары от выбоин на дорогах,не позволяя автомобилю терять устойчивости на скорости.Их заявленный ресурс чаще всего более 100 000 км.

На автомобилях иностранного производства с завода обычно ставят газомаслянные амортизаторные стойки.Так вот при выходе из строя нам приходится их менять.При замене мы выбираем производителя и надеемся на его честность.

Меняем радуемся комфортной езде.Часто бывает что это не на долго.К примеру после замены машина проехала 20 000 км. и мы понимаем что стойки не работают, потекли или стучат.Естественно думать остается только на то что подсунули подделку.Но это не всегда так.Иногда просто нужно перепроверять компетентность производителя.Рассмотрим устройство такой амортизаторной стойки:

Газ закачанный в такую стойку давит на масло что дает плавность хода и не позволяет пробить подвеску на кочках.Закачан в них обычно азот.Вся фишка кроется в давлении под которым газ находится внутри.Каждый производитель выдает свою таблицу,и цифры разные в зависимости от массы автомобиля и устройства самой стойки.Колеблются они в районе 4-20 атмосфер.

Так вот 4 года назад знакомый занялся ремонтом и прокачкой амортизаторов.Я ему иногда привозил на реставрацию и усиление старые амортизаторы.

Однажды я забирал стойки амортизаторов KYB заказанные для клиента и мимолетом заехал к товарищу на кофе.Кофе перебродило в коньячок и пошло поехало.

Читать еще:  Пленочный обогрев лобового стекла

А давай проверим сколько давления в новых стойках.Сравним с таблицей.

А мне что, я за любой хипиш кроме голодовки.

Так что достали подходящий переходник и закрепили на штоке.Когда он подключил манометр то офигел.В такой стойке по заверению KYB должно быть 12 атмосфер,а мы увидели всего лишь 3 атмосферы.Ну не беда качнули положенные 12.Во второй стойке было 8 атмосфер,так же выровняли.

На следующий день я установил их на машину, проверил все, и отдал клиенту.Прошло 2 года эксплуатации, пришлось снять стойки для замены опоры, подшипник захрустел.Стойки были в порядке пробег 80 000 км.Отвез проверить давление показало 11 и 10 атмосфер,подкачали поставил обратно.И эта машина ездит отлично до сих пор на этих стойках!А это уже более трех лет.Плавность хода не ухудшилась.А до того как я проверил новые стойки у друга,клиент этот менял их раз в год, а то и чаще, потому что начинали пробивать, а затем текли.Брал он всегда именно эту фирму.И я без задней мысли прокачав вручную ставил их.Но ведь никто из нас не догадывался что производитель так халтурит.Специально это сделано, или нет, остается только догадываться.Если не спецом, то почему не написать в руководстве, о том что нужно перед установкой проверять.

С того первого раза я все газомаслянные амортизаторы вожу к нему и проверяю.Во всех стойках которые я за это время привозил, было не соответствие давления, и разница в давлении между самой парой.Не зависимо от фирмы производителя.Подкачивать приходилось всегда, ставил их только после этого.

На последок хочется сказать.Я не делаю рекламы и тем более антирекламы кому либо.Это всего лишь констатация фактов и опыт из жизни которым я поделился.Проверять или нет новые детали устанавливаемые на свой автомобиль, решать только вам.

Не забывайте делится статьей, может кому то она поможет в жизни)))

Поддерживайте канал подписывайтесь,ставьте палец вверх!))

Жду ваших комментариев по поводу статьи.Проверяли ли вы когда либо новые стойки перед установкой?Выходили ли у вас новые амортизаторы из строя слишком быстро после установки?

Предварительная подготовка к замене

Во время замены стоек амортизатора могут потребоваться запчасти, перечисленные в нижеприведенной таблице.

Таблица — Перечень элементов, которые могут потребоваться дополнительно

НаименованиеКаталожный номер
Пыльник амортизатора задний5524095F0A
Пыльник амортизатора переднего5405295F0A
Опора амортизатора переднего5432095F0A
Опора заднего амортизатора5532095F0A
Болт0112595F0B
Гайка крепления нижней части стойки амортизатора0122395F0E

Опытные автовладельцы рекомендуют натягивать шланг на пружину стойки амортизатора. Согласно отзывам это значительно снижает скрипы и посторонние звуки со стороны подвески. Поэтому до начала ремонтных работ рекомендуется обзавестись шлангом подходящего диаметра.

Шланг надетый на пружину

Прокачка амортизаторов перед установкой

ВНИМАНИЕ ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

Mы рекомендуем мастерам сервисных станций перед установкой прокачать амортизатор два-три раза. Это позволяет выявить случаи заклинивания клапанного механизма, а также другие случаи неисправности клапанного механизма. Также обращаем ваше внимание на то, что небольшие провалы в сопротивлении клапанного механизма, а также разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах не является неисправностью и никоим образом не отражается на работе амортизатора.

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора или воздух. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапаны разрушаются. Чтобы избежать поломки амортизатора, перед установкой его ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).

Обращаем ваше внимание, что в некоторых амортизаторах предусмотрены механизмы слива масла. В одних амортизаторах для слива масла предусмотрен провал штока внутрь амортизатора, после чего из него удаляется масло. В других амортизаторах в самом верху штока делается специальная технологическая канавка. Поэтому при прокачке амортизатороа мы рекомендуем не сжимать амортизатор полностью. Шток амортизатора должен оставаться на 2-3 см несжатым (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см) , а в случаях присутствия технологических канавок — сжиматься до них.
Технология прокачки стоек типа «Мак-Ферсон» и картриджей:

А. Установите стойку или картридж штоком вверх и плавно, без рывков, сожмите его до определённого момента (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см);

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Плавно вытягивайте шток до полностью разжатого состояния;

Г. Повторите операции А, Б, В 2-3 раза;

Д. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
Технология прокачки всех остальных амортизаторов:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).

После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

При установке стойки (амортизатора) нивкоем случае нельзя зажимать, держать шток плоскогупцами или другими инструментами, которые могли бы повредить шток. Потому что при повреждении штока (даже незначительном) — обязательно порвётся сальник, что выведет амортизатор из строя. Сверху штока имеются специальные отверстия под ключи, с помощью которых вы сможите закрепить стойку в машине.

Выполняя эти простые правила установки, амортизатор прослужит вам долго и качественно!

Что если ездить на убитых амортизаторах

Делать это, конечно, можно, но только такие действия приведут к неприятным последствиям. К ним можно отнести быстрый износ шин, ухудшение управляемости, устойчивости авто на дороге, увеличение тормозного пути, выход из строя опорного подшипника. Кроме того, плохие стойки спровоцируют быстрый износ других узлов и деталей ходовой части.

Для любого автомобилиста важно контролировать состояние амортизаторов своей машины. Это является одним из условий безопасности.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector