Распредвал окб динамика 118

Распредвал 1006015 какой это распредвал

Всем привет.
Прошу вашей помощи в опознании валов.
Пришли валы вроде как окб динамика.
Подъем: 9,8 впуск,9,3 выпуск.
Точную фазу не помнил парень у которого брал(( Говорит около 290 фаза. Инфу тоже найти не могу((
Был бы рад услышать что же все таки это за валы и их фазы.

На валах маркировка в4 1006015 и в8 1006014

Comments 39

1006015 впуск 1006014 выпуск смотри не перепутай 🙂 а то бензин через воздушный фильтр вытекать будет 🙂 ставь нормальные валы только голову дорабатывать надо. 🙁

ну то что впуск и выпуск не перепутаю это точно)) маркировку знаю) просто буквы в4 и в8 не понял что значат

А что произойдет если выпускной вал поставить на место впуска. А впуск поставить на место выпуска?
(ну шпонки будут смотреть не традийионно, ну болт гбц может туго лезть в левый дальний угол),

а насчет мощности, так она может и прирости (об этом можно знать еще до укладки валов)

Ну попробуй поменять их местами (не буду тебя отговаривать) и я посмотрю как она заведётся :))) шпонки будут смотреть как положено а вот вылы будут смотреть в разные стороны и открываться клапана будут по другому соответственно бензин вытекает через впускной клапан и в воздушный фильтр 🙂 (Не просто так говорю знакомый так уже делал ради эксперимента) 🙂 Тоже думал что что-то дельное из этого выйдет. :)))

Ничего что три сосны для вашего знакомого уже ТАЙГА. Придёт время и справится с такими пустяками…

Многие распредвалы не имеют шпоночного паза, а шестерни не имеют меток. Но у вала есть точное его расположение… Нужно понимать какая связь между коленвалом и распредвалом… (Базовые понятия Двс.)

П.с. если не получилось у знакомого в первый раз… То пусть попробует второй

Да был бы смысл пробовать, а вот базовые навыки ДВС это очень интересный вопрос что касаемо двигателя ваз он не заводиться с перепутанными валами 🙂

Оба вала впуск-выпуск полностью идентичны. Разница лишь в месте расположения шпоночного паза. Если возьмете их в руки и откроете глаза, то у Вас получится давать уже дельные советы (не только своему знакомому).

Я не спорю что они одинаковые но поставив всё по меткам (как это заявлено заводом изготовителем) и она никогда не заведётся искать положение вала методом тыка после сборки ГБЦ гиблая идея… и такие умные мысли как Вы высказываете не имеют смысла в жизни …

Я поправлю тогда Ваши реокомендации по установке сток валов наоборот… Выпуск на впуск и впуск на выпуск…

Делается это так…

1) Поднимаем поршень 4го целиндра в ВМТ.
2) Кулочок впускного вала 4го цилиндра (тот что стоять должен на выпуке.) своим кончиком вала должен смотреть на 4-5 часов по часовой стрелке. При этом шпоночный паз бьудет смотреть ориентировочно на 10-11 часа по часовой стрелке.

3) Кулочок выпускного вала на 4м цилиндре концом кулочка смотрит на 7-8 часов по часовой стрелке. Шпонка смотрит . (даже не важно куда она смотрит, т.к она может смотреть куда угодно).

4) Мы добиваемся перекрытия в четвертом цилиндре наших желаемых 0.3мм на впуске и на выпуске. Т, е. кулочок распредвала должен надавить через гидрик на клапан так, что бы открыт клапан на 0.3мм.
Если Вы это сделаете, то ВЫ не » ухмах «… в чем-то да разбираетесь.

Зарисовка 1
Скажем человек собирает мотор… на верстаке лежать 2 вала 16в. Оба вала из выпускной заготовки. Оба выпускных сток вала.
———— Один начнет читать мануал, либо гуглить и нарвется на советы qweqaszx
———- Второй включит МОЗГ и выставит валы, чтоб мотор работал как и должно ему!

Скажем человек имеет на верстаке БЛОК высокий (высотой 199мм…спецлитье). Разрезные шестеренки и сток шестеренки арспредвалов. И ДВА сток распредвала. Один впускной, второй выпускной .

—— Один собирает сток мотор на данном железе. Шестерни распредвалов ставит стоковые. Метки манек не попадают т.к. блок излишне высокий. Заводит. Мотор едет вяло…

—— Второй собирает такое же железо используя разрезные шестерни. Перекрытия ставит как положено 0.3 — 0.3. НА шпон пазы даже не смотрит, ставит если хочется ему выпускную заготовку на впускную, а впускную на выпуск! ЗАводит. Сдает клиенту машину, тому все нравится!

Замена распределительных валов на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112 происходит при их износе и выработке опорных шеек. Чаще всего это происходит тогда, когда проходит время капитального ремонта силового блока или ГБЦ. Это достаточно сложная процедура, но ее реально сделать своими руками.

На видео ниже установка распредвалов и разрезных шестерён на 16-ти клапанный двигатель семейства ВАЗ

Видео материал расскажет, как заменить распределительные валы на ВАЗ-2112 16 клапанов, даст некоторые рекомендации и советы.

Начнём со впуска.

Наиболее очевидная зависимость — связь длительности открытия впускного клапана и заполняемостью цилиндра рабочей смесью. При увеличении длительности впуска в цилиндр попадает больше рабочей смеси, но это имеет пределы. Так как фаза впуска превышает 180 градусов, то впускной клапан будет открываться немного раньше прохождения поршнем ВМТ и закрываться несколько позже НМТ. Увеличение фазы впуска приведёт к увеличению этих опережений/задержек.

При прохождении поршнем НМТ в цилиндре ещё остаётся небольшое разрежение, которое продолжает втягивать рабочую смесь, поэтому некоторая задержка закрытия впускного клапана оправдана, но в дальнейшем поршень начинает процесс активного сжатия рабочей смеси и, если клапан ещё не закрылся, выталкивает часть смеси обратно. При значительном опережении открытия клапана, часть отработавших газов, выталкиваемых поршнем из цилиндра, может просочиться через впускной клапан и обеднить поступающую рабочую смесь. Это характерно для работы двигателя на низких оборотах.

Распредвал 21213 на классику

Борьба за повышение мощности на двигателях ВАЗ ведется не на жизнь, а на смерть. Чего только не прикручивают к героическому классическому двигателю Fiat 124, чтобы он стал хоть немножко мощнее. Давайте попробуем подойти к вопросу с точки зрения безэмоционального практикующего моториста, и разобраться в некоторых тонкостях замены деталей для повышения мощности.

Содержание:

Мощные классические ВАЗы

Никакая это не ирония и не сарказм. Если посмотреть назад, лет на сорок, то Фиат 124 не зря стал автомобилем года в конце 60-х. А мощность классического ВАЗ 2101 составляла 64 лошадиные силы, что позволяло достигать крутящего момента 87 Нм при 3400 об/мин. Это один из самых высоких показателей по удельной мощности на то время, тем более среди советских машин.

И это только начало, потому что ВАЗ 2103 с полуторалитровым мотором имел 77 лошадей, а шестерка с мотором 1,6 литра могла выдать при той же мощности уже 121 Нм крутящего момента при 3000 об/мин. Хотя ни одна из классических моделей по мощности не дотягивает до сотни, того вполне хватает для того, чтобы им не чувствовать себя ущербными даже в 21 веке.

Борьба за мощность

Как бы там ни было, а хочется снять с полуторалитрового мотора ходя бы сотню сил, чтобы дотянуть до уровня более-менее современных автомобилей. Более того, это вполне возможно, самое главное — знания и опыт. Просто так, заменив одну железку на другую, силы не прибавятся. Заменяют практически все, что можно заменить, даже не задумываясь о последствиях. Задумываться надо бы, потому что на ВАЗе модифицируют двигатели не школьники, а грамотные инженеры с большим опытом работы. Довольно комично даже слышать о том, что дядя Петя из соседнего гаражного кооператива поднял мощность на шестерке до 120 сил, и теперь она «валит».

Перед тем, как приступать к хирургии стандартного двигателя, необходимо до тонкостей знать его устройство, взаимозаменяемость деталей, свойства материалов, эксплуатационных жидкостей, знать тонкости условий и режимов работы мотора, чтобы говорить с инженерами ВАЗ на равных. Несмотря на это, постоянно предпринимаются попытки усовершенствовать двигатель классических ВАЗов для того, чтобы поднять мощность.

Способы поднять мощность в двигателе ВАЗ

Мощность — это прекрасно. Но большая половина из тех умельцев, которые суют в продуманный мотор всякое барахло, от которого классика «валит», могут в первый раз услышать, что такое крутящий момент. Мы не станем включать академиков и поучать талантливых умельцев, но мощность и крутящий момент, это как мягкое и теплое. Это разные понятия, и проявляются они по-разному. Вот пример.

Двигатель 2103 имеет 77 лошадиных сил, ровно столько же, сколько двигатель 2106, но крутящий момент у шестерки выше, и составляет 121 Нм на 3000 оборотов. У тройки — 106 Нм при 3400 об/мин. Разницу чувствуете? При одной и той же мощности у двигателя меняются характеристики.

Распредвал 21213

Есть тысяча мнений по поводу того, есть ли смысл ставить распредвал от Нивы на классические модели ВАЗ, но однозначного ответа быть не может, и вот почему. Функция распредвала:

обеспечивать своевременное открытие впускных и выпускных клапанов;
сохранять стабильность фаз газораспределения;
синхронизировать работу клепанного механизма с кривошипно-шатунным.

Читать еще: Машина закипает на ходу

На всех классических моделях ВАЗ стоит распредвал, который рассчитан на работу двигателя в оптимальном режиме, когда максимальный крутящий момент достигается около 3400-3500 об/мин. Распределительный вал от 21213 отличается от классического 2101 тем, что за счет смещения угла положения кулачков изменены фазы газораспределения. Сделано это для того, чтобы внедорожник Нива имел максимальный крутящий момент не на высоких оборотах, чего добиваются от спортивных двигателей, а на минимальных.

Результаты замены распредвала

Спецификация, которой нет смысла не верить, говорит о том, что двигатель 21213 имеет 82 лошади и максимальный крутящий момент 127 Нм при 3000 об/мин. Следовательно, распределительный вал создает такие условия работы для двигателя, которые обеспечивают максимальный крутящий момент на низких оборотах. В идеале, если поставить распредвал от Нивы на копейку или тройку, прибавки в мощности вы не получите ни при каких обстоятельствах. Законы физики работают одинаково — для 1,2-литрового мотора копейки, так и для 1,7-литрового мотора новой Нивы, и мощность не может вырасти просто от того, что мы сменим углы фаз газораспределения.

Замена штатного распредвала, безусловно повысит тягу на низах, то есть трогаться со светофора машина станет веселее. Но на высоких оборотах никакого прироста мощности и скорости от этой операции ждать не стоит.

Для изменения характеристик двигателей ВАЗ существует масса способов, и мы когда-нибудь о них расскажем, а пока, учите матчасть, и удачи на дорогах!

Это вам не JDM: тюнинг Daewoo Nexia

Этот автомобиль меньше всего ожидаешь увидеть в рубрике «Тюнинг» – особенно после того, как он уже побывал в рубрике «Выбор и покупка». Тем не менее народная любовь и личный энтузиазм, помноженный на опыт, способны на многое: внешность именно этого экземпляра намекает на то, что внутри у него все не так уж просто.

Стандартные вводные

Нужна машина, которая была бы совсем недорогой при покупке, не ломалась, и ее обслуживание стоило бы копейки? И чтобы при этом она относительно динамично ездила и была бы вполне себе удобной для двух человек? «Так не бывает», – скажете вы. «Бывает!» – уверен герой нашего сегодняшнего материала. Впрочем, есть несколько «но»: придется пожертвовать пафосом, легендарностью марки, высококачественной кожей мексиканского тушкана в салоне, поддержкой айфона и еще массой всяких модных гаджетов и опций, с которых обычно начинается описание практически любого современного автомобиля.

Примерно такими соображениями Илья руководствовался в 2009 году, когда настал момент сменить средство передвижения. Тут стоит заметить, что за плечами у него уже был опыт выступлений в автоспорте (профессиональный картинг, Legends, РСКГ), поэтому хотелось, чтобы вождение городского автомобиля не вызывало тошноту и уныние, а радовало драйвом.

Разумеется, с такими запросами предполагались и дальнейшие доработки выбранной машины, но при всем этом бюджет покупки был довольно скромным. В итоге, просмотрев несколько вариантов, Илья остановился не на пожилой японке вроде Mark II, как это часто бывает, а… на Daewoo Nexia.

Поскольку я сразу планировал приступить к доработкам, то купил новую Nexia в наипростейшей комплектации. С этой маркой и моделью я не раз сталкивался ранее, и о ее возможностях и недостатках имел полное представление. Выбрал экземпляр без гидроусилителя руля, кондиционера и прочих радостей автомобильной жизни. Ей это ни к чему – ничего не должно отбирать и без того скромную мощность мотора (80 л. с.), да и на надежности это скажется только в лучшую сторону (кондиционер и электростеклоподъемники у Nexia – известные проблемные места)

Из автосалона – сразу на доработку

Первым делом на помойку отправились передние сиденья – их место заняли гражданские «ковши» UNP Racer. Причем для пассажира нижняя часть «сидушки» была скорректирована, чтобы было удобно садиться и выходить из машины. Затем пришла очередь подвески: в нее установили пружины Weitec (-40 мм), амортизаторы KYB AGX с регулируемой жесткостью, передний стабилизатор увеличенного диаметра и верхнюю распорку. Вместо штатных колес поставили 15-дюймовые кованые диски ВСМПО с резиной Yokohama AVS V 102.

После этого настал черед трансмиссии. Вместо штатной КПП внедрили коробку с короткой главной парой и другими передаточными числами – тоже от Нексии, только другой версии. В поисках вариантов тюнинга Илья даже вычитал где-то, что кто-то ставил в Daewoo КПП от Opel Calibra, но передаточные числа там длиннее, так что он в этом решении смысла не увидел. Зато вместе с иной КПП установили сцепление увеличенного диаметра.

Закончив с трансмиссией, провели ревизию тормозов, подобрали диски и колодки ATE (штатные диски уводило от перегрева) и слегка доработали главный тормозной цилиндр. Учитывая, что на Нексии после рестайлинга ставят более мощные суппорты, трогать их не стали. На данный момент тормоза водителя в целом устраивают, хотя уже есть мысли увеличить производительность задних.

Теперь о двигателе. По случаю Илье достался спортивный распредвал ОКБ Динамика SmartCAMS, который и был незамедлительно внедрен в мотор вместе с доработанным дросселем и мелкими модификациями ГБЦ. Штатный выхлоп отправился на помойку вслед за сиденьями – его место заняла система от MG-Race (паук, два резонатора и глушитель), после чего был проведен чип-тюнинг мотора. ЭБУ остался штатным, но работает он с индивидуальной программой и после онлайн-настройки.

Не только быстро, но и красиво и удобно

Внесенные доработки в итоге привели к тому, что пришлось обратить внимание и на кузов, жесткость которого, мягко говоря, вызывала вопросы. Спереди просто установили нижнюю распорку жесткости (без нее «гуляли» стаканы стоек). А вот сзади пришлось провести немного более сложную работу…

Для нормальной эксплуатации пришлось подрезать внутренние кромки задних крыльев и менять форму колесных арок. А все опять потому, что исторически Daewoo Nexia – это глубокая модернизация Daewoo Racer, лицензионной копии Opel Kadett. Кому-то при разработке Кадетта пришла в голову идея сделать очень своеобразную заднюю арку, закрывающую часть колеса и сделанную так, что просто вырезать ее без ущерба для кузова очень трудно. А в UzDaewoo идею продолжили и сделали еще более тесные колесные арки. В результате довольно-таки неширокая 195-миллиметровая резина на новой Нексии при активной езде задевала за внутреннюю часть колесной арки и кромку крыла, вынудив все переделывать.

Помимо технических доработок, Илья уделил немного внимания и салону автомобиля. Вместо неудобного руля поставил Momo, а стоковый якобы двухдиновый Clarion заменил на обычную JVC с акустикой Morel Tempo.

Лично мне в машине очень удобно. Условия «рабочего пространства» таковы, что я могу запросто проезжать на Daewoo Nexia большие расстояния, около 1 000 километров, и вообще не уставать. По итогам всех переделок получилось авто, вполне отвечающее моему стилю езды. После картов серии KZ-2 (с двигателями объемом до 125 см³ и c шестью передачами) меня абсолютно не удивишь невероятным разгоном до «сотни», и я за этим не гонюсь. Мне важно, чтобы автомобиль мог ехать и при этом быть стабильным в «боевом» режиме, то есть поздно и без ужасов тормозить, точно и предсказуемо поворачивать на грани скольжения там, где надо, и нормально разгоняться. Поэтому я и сделал пожестче подвеску, внедрил «короткую» КПП, поставил кованые диски Slik с полусликами TOYO R888 и так далее. Я много думал над самоблокирующимся дифференциалом, но в итоге отказался от этой идеи из-за опасений за ресурс узла. Разумеется, в городе я мало где могу использовать потенциал своей Нексии, но мне хотелось создать именно такой конфиг

Когда Илья заказывал новые колесные диски, захотелось сделать их яркими, и он выбрал салатовые. Заодно под это дело были поправлены дефекты кузова вроде вмятины на крыше и следов парковки соседей, боковые зеркала перекрасили в цвет дисков и сделали на кузове салатовые полоски. Это, разумеется, сразу освежило автомобиль.

Что можно, а что нужно

Да, у этой Daewoo Nexia небольшая мощность – в лучшем случае около 120 л. с. при 6 700 об/мин, но это компенсируется другими доработками. Довести «табун» сил до 190-200 в принципе не сложно и не очень дорого, но в дальнейшем это потребует ребилда всего автомобиля по кругу, чтобы сохранить баланс. Ведь нельзя усилить один узел, не обращая внимания на другие составляющие.

В целом Илья признается, что заниматься доработками Нексии непросто. Машина позиционируется как отличный вариант для пенсионеров, дачников и таксистов – соответственно, среди ассортимента магазинов тюнинга найти для нее что-нибудь интересное практически невозможно. Готовых товаров просто нет и не будет. Любой возникающий вопрос заставляет мыслить творчески и всячески изворачиваться – это вам не JDM, где почти для любой машины есть килотонны тюнинговых штучек и готовых китов. Немного помогает некоторое родство модели с Opel Kadett, но не сильно: некоторые детали могут подходить от Опеля, хотя это редкость. В данном случае установленные пружины и руль как раз продавались как детали для Opel.

Что дальше? Как известно, тюнинг можно только приостановить, но не закончить. В планах – поиск усиленного сцепления, раздумья над задними тормозами, а также есть желание поменять уже подуставшую акустику. Ну а учитывая необычность выбора Ильей автомобиля для тюнинга, возможны любые неожиданности!

Читать еще: Можно ли подключить магнитолу к прикуривателю

Список доработок:

ДВИГАТЕЛЬ

Доработана дроссельная заслонка
Спортивный распредвал ОКБ Динамика SmartCAMS
Доработаны каналы в ГБЦ и клапаны
Выпуск MG-Race, сварен на заказ (паук, два резонатора, глушитель)

ЭЛЕКТРОНИКА

Чип-тюнинг SVVMotorSport

ТРАНСМИССИЯ

КПП с короткой главной парой и нештатными передаточными числами первых трех передач
Сцепление увеличенного диаметра

ПОДВЕСКА

Пружины Weitec (-40 мм)
Амортизаторы KYB AGX с регулировкой жесткости
Передний стабилизатор увеличенного диаметра
Спереди: верхняя и нижняя распорки жесткости

ТОРМОЗА

ГТЦ доработан
Передние диски и колодки ATE

ИНТЕРЬЕР

Сиденья UNP Racer
Руль Momo
Аудиосистема: головное устройство JVC, динамики Morel Tempo

ЭКСТЕРЬЕР

Доработаны задние крылья и колесные арки
Перекраска кузова

ДИСКИ И ШИНЫ

Кованые диски Slik
Шины-полуслики TOYO R888 195/50/15

Распредвал окб динамика 118

Всем известно что модификаций двигателей змз большое количество, и когда с этим не сталкивался встает вопрос какой распредвал стоит на моем двигателе и в чем отличие распредвалов змз. Бывает и другое, что хочется заменить распредвал от другой модификации и попробовать как поедет машина.

Давай разберем отличие распредвалов змз по порядку.

У газели с карбюраторным двигателем змз 406 стоит распредвал с высотой кулачка 45 и фазой 245.

На волге с инжектором и 406 двигателем высота кулачка 46 и фаза 252.

На двигателе 405 и 409 высота кулачка 46 и фаза 252

А вот у 409 PRO впуск 252 и выпуск 264

Личные проверки на двигателе змз 406

Личные проверки на экспериментальном моторе 406 на нем установлены стандартные карбюраторные валы и газелевская коробка передач.

Ставим валы 240 впуск и 252 выпуск, выхлоп стал более жестким, на низах машина стала тупее но при этом разгоняться стала бодрее, по расходу топлива разницы не заметили.
Далее меняем карбюратор на инжектор и ставим родные карбюраторные распредвалы 240 и 240, на низах машина бодрее и легче трогаться на груженной, по прямой скорость упала, а вот в подъем машина пошла легче и реже переключение передач.
Ставим 252 и 252 уже на инжекторный 406 мотор, низа стали хуже и трогаться стало сложнее, на трассе машина становится более скоростной. При городском режиме лучше ездить на 240 валах, а вот на трассе лучше 252 валы.
И последняя наша проверка на инжекторном 406 двигателе, установили распредвал на выпуск 264 и угол 16 градусов, а на впуск 252 и угол 19 градусов. Хороший холостой ход, хороший выхлоп, ниже расход топлива, очень хороший подхват с 2500 до 5500 об.
На этом эксперимент с распредвалами закончили.

Как выставить валы по градусам

На двигателе змз 406, 405, 409 впускной распредвал 20 градусов, выпускной распредвал 19 градусов. Если мы стоим перед капотом и смотрим на двигатель, то впускной у нас с лева, а выпуск с права. Эти градусы касаются всех модификации 406, 405 евро-2, 405 евро-3, 409. Кроме двигателя змз 409 PRO.

Разница впускной и выпускной распредвал

Какая разница между распредвалами впускным и выпускным на двигателях змз? На двигателях змз 405, 406 и 409 стоят одинаковые распредвалы, на 406 карбюраторе и на 405 евро-3 фаза распредвалов 240, на 406 инжекторе и 405 евро-2 стоят распредвалы с фазой 252, а вот на 409 PRO стоят два разных распредвала, впускной 252 и выпускной 264.

При покупке распредвала на двигатели 405, 406, 409 нет отметок впускной это или выпускной, так как распредвалы одинаковые! После покупки вы просто снимаете со старого распредвала отметчик под датчик распредвала и устанавливайте его на новый распредвал.

Надеюсь данная статья будет вам полезной и теперь у вас появилось понимание о различии распредвалов змз.

Слабые места двигателя ВАЗ 11183

Наиболее часто повторяющиеся слабые места
Генератор . Неожиданно после покупки нового автомобиля Вы начали слышать непонятный гул под капотом? Причин может быть много, но циничная статистика укажет Вам на то, что скорее всего Вы столкнулись с разрушением подшипника генератора. Конструкция двигателя не предусматривает механизм регулировки натяжения ремня генератора, и водитель может проверить натяжение только поворотом полотна ремня на 90 градусов. Данная проблема устранима. Возможна установка доработанного механизма натяжения и регулировки ремня генератора, который присутствует в свободной продаже в магазинах автотоваров.

Дроссельная заслонка. В ходе произведенных модернизаций конструкторы смогли решить проблему быстрого загрязнения дросселя на предыдущих двигателях АвтоВаза и установить электронный привод дроссельной заслонки, но все же случается, что работа узла на двигателе Гранты огорчает плаванием оборотов холостого хода и самопроизвольной остановкой двигателя. Рецепт всё тот же – промывка дроссельного узла жидкостью для очистки карбюраторов.

Датчик массового расхода воздуха. Если вы заметили потерю мощности, рост расхода топлива и загоревшийся чек на приборной панели. Данные причины указывают на необходимость проведения проверки датчика массового расхода воздуха, для чего, необходимо вооружиться мультиметром и гаечным ключом на 10. Водитель должен найти в разъёме датчика жёлтый выход провода (он ближе к лобовому стеклу) и зеленый выход (третий слева с той же стороны). Эти выводы датчика как раз и нужны нам. В авто разных лет в электрических схемах цвета данных проводов могут отличаться, но места расположения выводов одинаковые. Для контроля работоспособности, делается замер напряжения между указанными выводами при включенной массе, на неработающем моторе. Щупы тестера по своему размеру способны пройти через резиновые уплотнители разъёмов, вдоль указанных проводов, не нарушая их изоляции. Включаем массу, подключаем мультиметр и наблюдаем. Напряжение на исправном датчике в состоянии будет составлять 0.996…1.01 Вольт. Если напряжение до 1 В, все в порядке — ищем причины дальше, если же выше – просто заменяем его новым и радуемся улучшению приёмистости и экономичности ДВС.

Катушки зажигания не отмечаются высокой надежностью. Неисправности с ними определяются с помощью загоревшегося чека на приборке, резким уменьшением мощности и слабым разгоном. Любители электрических схем могут прозвонить катушку тестером на наличие межвитковых замыканий. Решение все то же – банальная замена детали.

Термостат системы охлаждения. Западает на морозе перепускной клапан и двигатель не греется или прогревается очень долго. Сказывается низкое качество изготовления отечественных деталей. Владельцам рекомендую при подобных проблемах найти совместимый аналог более высокого качества.

Электронный блок управления. Находится под передней панелью и, как следствие частенько заливается охлаждающей жидкостью, так как шланги и патрубки системы охлаждения ДВС находятся в непосредственной близости. Как вариант избавиться от проблем в будущем – перенести его под бардачок.

Клапанный механизм. Клапаны на данном двигателе могут банально прогореть. Пока непонятно, кроется ли причина в качестве заводской регулировки тепловых зазоров или виновато топливо вкупе с перегревом. Но так или иначе, сканер обнаруживает ошибку Р0363 и владельцу нужно срочно ехать в сервис. Иначе дальне могут начаться проблемы уже с шатунно-поршневой группой.

Шатунно-поршневая группа. Те, кто не успел избежать прогорания клапанов или западания компрессионных и маслосъёмных колец столкнутся с такими проблемами, как большой расход масла и черный дымный выпуск на всех режимах работы ДВС. Выход один – квалифицированный ремонт с заменой колец. Использование низкокачественного масла и забитый масляный фильтр может привести к задирам на теле поршней и к тем же проблемам КШМ, указанным ранее.

Стартер. Если Вы слышите звук работающего стартера, но двигатель отказывается запускаться, не спешите винить аккумуляторную батарею. Дело может быть в ослабленных креплениях стартера или разрушенных зубьях шестерни ротора, которая входит в зацепление с маховиком, возможно также и перегорело втягивающее реле. Если же зубья обломаны или сильно изношены, мы услышим скрежет при работе стартера, при отказе реле — будет только звук работающего вхолостую электродвигателя. Устранить не так сложно: подтянуть крепления, заменить шестерню, заменить реле.

Фото Лада Калина NFR

В салоне отличий не много, первое что бросается в глаза, это цвет просточки на сидениях, кожухе КПП. У Спорт цвет красный, у NFR оранжевый. Кроме того передние сидения Лада Калина NFR кожаные из алькантары. Фото салона “заряженной” Калины ниже.

Проблемы распредвалов BMW N52, M54 и не только.

Paster

Модератор

Нормального состояния шеек распредвала у местных авто с пробегом и в возрасте, на сами знаете каких маслах, просто не бывает.

Вот хорошая тому иллюстрация:

Причины как всегда: изящные каналы смазывания, температуры, а также масла с их специфическим содержанием и известной температурной стойкостью.

На колпачки этот мотор приходит, в среднем, через 5-7 лет эксплуатации. Идеальных валов у «пробочных» машин что-то и не припомню.

Paster

Модератор

знай врага в лицо

Все без исключения результаты лабораторных анализов снабжены одним уникальным свойством — массовый износ металлов, в пересчете на единицу объема, или массы исследуемого продукта, ничтожен. Он пренебрежимо мал даже в абсолюте. Его можно не принимать во внимание. Это пыль. И это неудивительно, если вы читали материалы по маслу в этом блоге. Удивительно, скорее, как можно проводить больше часа на всем известном ресурсе. Именно столько времени требудется индивиду, чтобы понять эту непреложную истину. Положим, после одного шампуня у вас выпало три волоса, после второго — четыре. Невероятно, но факт: лично я советовал бы приобрести первый. Но что делать, если замеры сделаны на разных головах, последовательно, после завивки, расчесывания и подвешивания за волосы? Тоже рекомендовать к приобретению? Вам не удивительно, что вердикт большинством читателей выносится непосредственно после опубликования всего одного(!) сравнительного протокола?! Насколько вообще стабилен этот результат?! Насколько одинаковы были условия движения? Как можно вообще публиковать и, тем более, обсуждать, результаты, если существовал хотя бы один(!) факт промежуточного долива масла? Напомню, что в качестве эксперимента это было сделано для одного из исследуемых мной масел. Убедитесь, в том, что это заметно сказалось на результатах — сделало износ на интервале 5000 км отрицательным! 1 литр масла на имеющиеся 7, это пропорция всего лишь 1/8. Что же делать, когда нам показывают результаты по малолитражкам, где на 4 л масла в картере за пробег доливают целых три литра! Это, на минуточку, уже совсем не 1/8! В масло каждый раз добавлялся чистый объем, умаляющий практически имеющийся объем износа примерно на 25%. Какова корректность подобного эксперимента?! Что именно вы «видите» в результате анализа подобных цифр? Как это назвать? Методологически низложенный способ определения ничтожного износа?!

Читать еще: Распиновка переходника gm12 на obd2

Точку в этом вопросе для себя лично, я поставил довольно давно,
заказав исследования трех отработок двигателей с разрушением поршневых колец и стенки цилиндра. Заключение было однозначным — содержание металлов в пределах нормы. В пределах лабораторной нормы. Уверен, лаборант и бровью не повел. Здорово, правда? Чудеса? Как это вообще могло получиться? Что это за нормы такие? Может дело не в норме?

Рассмотрим же внутренности обычного двигателя после весьма умеренного пробега, в возрасте 5-6 лет, не более.
Наблюдаем типичную картину (фото из сети):

Что бы там ни было с шейками — очевиден факт, что это износ неравномерный(!), ненормальный и. незаметный. Формально — вал не является кондиционным. В анализах же ничего не видно. Сомневаетесь? Свяжитесь со мной и мы опубликуем фото внутренностей вашего двигателя. При праведности ваших сомнений — исключительно за свой счет.

А пока сравним это с распредвалом из первого попавшегося в момент съемки двигателя BMW M54:

С чего вдруг, запрограммированно (по умолчанию) равномерный износ имеет столь разные проявления? Слишком уж напоминает трение, последствия которого хорошо видны в другом узле автомобиля, в тех случаях, когда бывалый автолюбитель заподозрит трение в присутствии абразивных (твердых) частиц:

И это не единичный случай: это система, касающаяся абсолютно всех двигателей, эксплуатирующихся на маслах определенного типа.

Ответ на этот вопрос уже ранее был дан в серии статей «про масло», но посмотрим на причины своими глазами:

Paster

Модератор

Подобных отложений в ГБЦ огромное количество, если, конечно, вы «угадали» с маслом:

Но это были всего лишь шейки, которые в нормальных условиях вообще должны работать в условиях чистого гидродинамического трения. Гораздо интереснее другое — прямое, самое настоящееконтактное трение скольжения должно наблюдаться по соседству: рассмотрим же внимательно фото совсем нестарого, уверяю, мотора BMW N52, обычный возраст мотора в таком состоянии — 5-7 лет:

Увеличим интересующий нас фрагмент:

Ничос-се, да? И это ГРМ современного типа, где некоторая часть трения скольжения заменена трением качения. Да, это относительно небольшой выигрыш, но все же он есть и лучше в природе традиционных моторов не бывает — это самая современная технология, немало усложнившая конструкцию ГБЦ.

Что же до классических механизмов ГРМ, повсеместно применяемых на практике, то иллюстрация места ожидаемого износа может быть еще более наглядной:

Напомню, что усилие преднатяга клапанной пружины составляет около 30 кг, усилие на открытие клапана — от 60 до 80 кг, когда же процесс становится частотным, это выглядит примерно следующим образом:

[FONT=Helvetica, Arial, sans-serif][/FONT]
Вид снизу:

Кому достается в первую очередь? Разумеется, что кулачкам распредвала и толкателям клапанов:

Спустя какое-то время, они начинают выглядеть вот так, и это еще далеко не самый худший вариант:

Большинство мотористов опознают увиденное всего лишь как «работавший (гидро)толкатель клапана, еще походит».

Характер износа хорошо виден, несмотря на масштаб фото (очень неплохое состояние, кстати):

Внимание, важно: если вы мне продемонстрируете любой толкатель клапана после аналогичного пробега имеющей другое макро и микро состояние, эта часть работы будет расширена и дополнена. До того момента, я позволю себе утверждать, что любой известный мне аналогичный толкатель клапана BMW после пробега 100.000 км и выше (вскрыты десятки моторов такого типа) будет иметь аналогичный внешний вид и состояние, деградирующее пропорционально пробегу. Вышепредложенная иллюстрация произвольно взята из Сети и является доказательством того, что случайная выборка отражает общую тенденцию износа этой детали — внешнее сходство с имеющимися у меня образцами полное.

Впервые я заинтересовался практической стороной этого вопроса несколько лет назад, когда начал активно применять масла с модификаторами трения в практике. Было это единственно доступное масло такого типа — Motul 300V. Первое, на что обращаешь внимание — снижение шумности работы. Как вы думаете, откуда берется основная шумность двигателя на холостом ходу? Значительная часть шумовой нагрузки обеспечивается механизмом ГРМ. В механизме ГРМ — парой кулачок-толкатель. В привычных мне двигателях, как минимум четыре кулачка единовременно и синхронно ударяют по четырем толкателям. Все это происходит несколько раз в секунду, создавая характерный стрекот. И именно снижение этого фона натолкнуло меня на мысль о практическом критерии применения модификаторов трения, а точнее, способе его визуальной фиксации. Мой мотор в тот момент был почти новым, проверялся и инспектировался строго перед началом эксперимента. Гидротолкатели были близки к своему первоначальному облику — было с чем сравнивать. С тех пор прошло три года и примерно 80.000 км. За это время были испробованы и проанализированы всевозможные и интересующие меня технологии снижения трения, результаты которых я публикую сегодня.

Справедливости ради, напомню, что метод не нов и аналогичные методы зрительной оценки износа часто используются в рекламе, вопросы же вызывает не сам метод, а его параметрические величины — пробег, нагрузка и условия эксплуатации, за красивой картинкой этого чаще всего не видно:

«Прежде, чем попасть на полки магазинов, все масла Castrol Magnatec прошли серьезные отраслевые испытания. Эксперимент был проведен на кулачках распределительного вала —деталях, особенно подверженных износу. Поверхности, обработанные маслом Castrol Magnatec, остались в 15 раз более гладкими* по сравнению с необработанными, и в 100 раз более гладкими, чем шелк. Детали без специальной защиты молекулами Magnatec быстро становятся шероховатыми, царапины легко можно почувствовать, проведя по ним пальцем и отчетливо услышать неприятный скрипучий звук.» — заявляет производитель.

«Серьезные отраслевые испытания». Хотя бы понятно становится, что имеется в виду, когда очередной раз читаешь про «серьезные сертификационные испытания» или еще, какие-нибудь, не менее серьезные. После таких серьезных, логично предположить, ничего не страшно: ни пробег Москва-Нью-Йорк, ни (какая мелочь!) в пробке московской потошнить. кулачки остаются в 15 раз более гладкими, ресницы владелицы автомобиля вместе с кулачками — на 30% более длинными. Идиллия масла, кулачка и ресниц. Как БФ на сверло, потребитель намотал на ус главное и принципиальное знание — износ побежден, если в мотор залито «правильное» масло. В 100 раз глаже шелка. главное, чтобы допуск был.

Сейчас от серьезных и профессиональных испытаний перейдем к нашим, кустарно-доморощенным, гаражным. Они заключаются лишь в том, что спустя 150-200 ткм пробега, мы всего лишь достаем гидротолкатель из работавшего двигателя BMW и смотрим на него в масштабе 15:1 — на 1 мм оригинального толкателя приходится экранных 15 мм, чтобы удобнее было разглядывать. Типичный вид толкателя изображен выше, крупно же его поверхность выглядит именно так:

Дополню это выборочными фотографиями нескольких гидрокомпенсаторов, изъятых из одного двигателя — задайте себе вопрос: одинаково ли их состояние (равномерен ли износ)?

Теперь сравним типичный образец с гидротолкателем, извлеченным из моего личного автомобиля, пробег которого даже больше (снизу):

Тюнинг

Тюнинг мотора чаще всего проводят для того, чтобы поднять мощность выше указанной в паспорте. На двигателе ВАЗ 11183 без особых затрат она может быть увеличена за счет ряда последовательных операций:

Довести мощность мотора до 90 л. с. можно, если заменить имеющийся распределительный вал на «ОКБ Динамика 108» или «Нуждин 10,93» и поставить разрезную шестерню. При правильной настройке фаз силовой агрегат сможет развить мощность до 90 л. с.
Установив ресивер, увеличенную дроссельную заслонку 54 мм и выхлоп «Паук 4-2-1», можно довести мощность двигателя до 100 л. с.
После доработки головки блока цилиндров и впускного коллектора мощность мотора увеличится до 115 л. с. Правда, для этого необходимо заменить штатные клапана на более легкие (Т-образной формы).
Заменив поршневую группу на более легкую (например, от автомобиля «ЛАДА Приора») получим мощность более 120 л. с.

Тот же результат можно получить, если установить на двигатель: