Vetaif.ru

Авто журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Провернуло вкладыши коленвала симптомы

Износ вкладышей приводит к снижению давления масла в системе смазки двигателя. Это мы можем заметить при показаниях прибора давления масла в двигателе. При износе вкладышей шатунных или коренных, их необходимо заменить на новые, так как это может привести к значительному износу колен вала.

Если колен вал поврежден от износа, то его необходимо снять и отдать на шлифовку на станке. Самые распространенные причины износа вкладышей это попадание металлической стружки, грязи, мусора, обычное старение вкладыша, плохое смазывание маслом в системе и т.д.

Вкладыши не подлежат восстановлению их просто меняют на новые. Заменить вкладыши вы можете сами, если у вас есть опыт ремонта двигателя и нужный для этого инструмент.

Вкладыши – это подшипники скольжения, их два типа, коренные и шатунные. Они выдерживают сильные нагрузки при работе двигателя. Вкладыши состоят из сплавов алюминия с оловом.

износ вкладышей

Как подобрать и заменить вкладыши коленвала своими руками

Для бесперебойной работы двигателя автомобиля важна каждая деталь. Особое положение в системе кривошипно-шатунного механизма занимают вкладыши коленвала. Тонкие полукруглые сталеалюминевые пластинки, окружающие коренные и шатунные шейки, являются наружными обоймами подшипников скольжения, и от их состояния зависит общая работоспособность мотора.

  1. Когда необходима замена вкладышей коленвала?
  2. Подбор вкладышей коленвала
  3. Как заменить вкладыши коленчатого вала своими руками
  4. Стоит ли браться за установку коленвала самостоятельно?

Когда необходима замена вкладышей коленвала?

В условиях тех физических и температурных нагрузок, которые доводится переносить коленчатому валу, удержать его на оси и обеспечить работу кривошипно-шатунного механизма могут только подшипники скольжения. Коренные и шатунные шейки выполняют функцию внутренних обойм, а вкладыши, соответственно, наружных. В системе блока мотора предусмотрена сеть маслопроводов, по которым под большим давлением к вкладышам подается моторное масло. Оно создаёт тонкую масляную плёнку, которая снижает силу трения и позволяет коленвалу вращаться.

Физический износ – это первое и основное условие, из-за которого приходится менять вкладыши. Как бы ни хотелось нам избежать износа, но поверхности шеек и вкладышей постепенно стираются, зазор между ними увеличивается, коленвал получает свободный ход, давление масла резко снижается. Всё это приводит к поломкам моторов.

Другая причина вынужденного ремонта – это ситуация, когда вкладыши коленвала проворачиваются. Каждому автовладельцу доводилось слышать о подобных неисправностях, но, как и почему это происходит, знают далеко не все. Тонкая пластина вкладыша укладывается в, так называемую, постель. На наружных стенках полуколец предусмотрены специальные усики (выступы), которые после сборки упираются в торцевые части блока или крышки подшипников.

Иногда при наступлении определённых условий, усики не способны удержать вкладыш и он, прилипая к шейке коленвала, проворачивается. Если провернуло вкладыши коленвала, мотор работать не может. Типичные причины подобной поломки:

  • слишком вязкая смазка, её отсутствие, попадание абразива;
  • слишком малый натяг при установке крышек подшипников;
  • недостаточно вязкая смазка и эксплуатация мотора в режиме перегрузок.

Подбор вкладышей коленвала

Каковы бы ни были причины, по которым автовладелец вынужден разбирать мотор и производить смену вкладышей, без шлифовки коленвала не обойтись. Новые вкладыши устанавливаются либо на новый коленвал, либо после его шлифовки. Даже если повреждена или изношена только одна шейка – шлифовку до общего размера проходят все.

На заводе при сборке мотора устанавливаются стандартные вкладыши. Для ВАЗовских моторов выпускаются вкладыши 4-х ремонтных размеров. Соответственно шлифовку коленвала можно проводить не более 4-х раз. Шаг между размерами составляет 0,25 мм. Соответственно после первой шлифовки необходимо покупать вкладыши с маркировкой «0,25», после второй – 0,5, после третьей – 0,75, после четвёртой – 1,0. Моторам, которые устанавливаются на автомобили «ГАЗ» и «Москвич» доступны ещё две расточки до 1,25 и 1,50 мм.

Размеры вкладышей коленвала, которые необходимо приобрести, вычислить может только специалист, который проводит шлифовку коленвала. Иногда случается так, что повреждения шеек требуют шлифовки не до следующего размера, а через один. Вкладыши продаются только в комплекте для всех коренных или шатунных шеек.

Как заменить вкладыши коленчатого вала своими руками

Учитывая, что для доступа к коленчатому валу придётся разбирать мотор полностью, приступать к такому ремонту можно только, если автовладелец имеет необходимые знания и навыки в этом вопросе. Первым делом, необходимо извлечь и полностью разобрать мотор. Это можно сделать и в гараже, но для этого необходим полный комплект автомобильных ключей и других инструментов, а также механическая лебёдка. Для изъятия мотора необходимо выполнить следующее:

  • снять капот и аккумуляторную батарею;
  • слить масло и охлаждающую жидкость;
  • освободить двигатель от навесного оборудования: карбюратор, стартер, генератор, топливный насос и насос системы охлаждения, распределитель зажигания, снимаем радиатор и головку блока цилиндров;
  • далее откручиваем кожух сцепления, гайки подушек и извлекаем блок;
  • уложив мотор на верстак, следует снять: маховик, шкив, крышку привода распределительного вала, цепь и шестерню привода маслонасоса, валик привода вспомогательных агрегатов, маховик, а также держатель задней манжеты;
  • после того, как будут откручены 14 болтов поддона, нам станет доступен и сам коленвал;
  • для того, чтобы снять его потребуется открутить болты пяти крышек коренных подшипников и болты четырёх крышек шатунов.

Снимая крышки подшипников можно сразу заметить, где произошло прокручивание вкладышей. Настоятельно рекомендуется не снимать крышки и не извлекать коленвал до того, как его не увидит специалист. По характерным признакам неравномерного износа специалист сможет определить, где произошло смещение или искривление. Для этого необходимо, чтобы каждый вкладыш оставался на своём месте.

Стоит ли браться за установку коленвала самостоятельно?

Мотор автомобиля – устройство достаточно сложное и специфичное. Многие автолюбители успешно проводят его полную разборку и ремонт. Однако для того, чтобы правильно установить вкладыши коленвала, необходимо иметь определённые навыки. Лучше, если эту работу выполнит опытный моторист. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы избежать чрезмерного или недостаточного натяга, что может послужить причиной проворачивания вкладышей.

Конструкция вкладышей коленвала

Подшипник скольжения коленчатого вала — составной, содержит два металлических плоских полукольца, полностью охватывающих шейку коленвала (сверху и снизу). В этой детали выполняется несколько элементов:

• Отверстия (одно или два) для пропуска масла в масляные каналы в коленчатом валу и шатуне;
• Замки в виде шипов или пазов под штифты для фиксации подшипника в опоре постели коленвала или в нижней головке шатуна;
• Продольная канавка для подачи масла в отверстие (выполняется только на вкладыше, расположенном со стороны канала — это нижний коренной вкладыш и верхний шатунный вкладыш);
• В буртовых упорных вкладышах — боковые стенки (бурты) для фиксации подшипника и ограничения осевого перемещения коленчатого вала.

Вкладыш — это многослойная конструкция, основу которой составляет стальная пластина с нанесенным на ее рабочую поверхность антифрикционным покрытием. Именно данное покрытие обеспечивает снижение трения и длительный срок службы подшипника, оно изготавливается из мягких материалов и, в свою очередь, также может быть многослойным. Покрытие вкладыша за счет меньшей мягкости поглощает микроскопические частицы износа коленвала, предотвращает заклинивание деталей, образование задиров и т.д.

По конструкции вкладыши коленчатого вала делятся на две основные группы:

Наиболее просто устроены биметаллические подшипники. Их основу составляет стальная полоса толщиной 0,9-4 мм (в зависимости от типа и назначения детали, коренные подшипники — толще, шатунные — тоньше), на которую нанесен антифрикционный слой толщиной 0,25-0,4 мм. Данный слой изготавливается из медно-свинцово-оловянного (бронзового), медно-алюминиевого, медно-алюминиево-оловянного, алюминиево-кремниево-свинцового, алюминиево-кремниево-свинцово-оловянного или иных мягких сплавов с содержанием алюминия и меди до 75%, и олова (которое выступает в роли твердого смазочного материала) до 25%, также могут содержать небольшое количество никеля, кадмия, цинка и других металлов.

Читать еще:  195 65 R15 на лачетти

Триметаллические вкладыши помимо основного антифрикционного покрытия имеют покровный слой толщиной 0,012-0,025 мм (12-25 мкм), обеспечивающий защитные свойства (борется с коррозией и чрезмерным износом основного слоя) и улучшающие антифрикционные качества подшипника. Данное покрытие изготавливается из свинцово-оловянно-медного сплава с содержанием свинца 92-100%, олова до 12% и меди не более 3%.

Также в подшипниках скольжения могут присутствовать дополнительные слои:

• Верхний защитный слой из олова — чисто оловянное покрытие толщиной всего 0,5-1 мкм, обеспечивающее защиту от коррозии, жира и загрязнения во время транспортировки, установки и приработки вкладыша;
• Нижний защитный слой из олова — такой же слой, нанесенный с наружной стороны вкладыша (обращенной к опорам коленвала или внутренней части головки шатуна);
• Никелевый подслой (никелевый барьер, прокладка) — тонкий, не более 1-2 мкм слой никеля между основным антифрикционным покрытием и покровным слоем. Данный слой предотвращает диффузию атомов олова из покровного слоя в основной, что обеспечивает постоянство химического состава основного антифрикционного покрытия. При отсутствии никелевого барьера в основном покрытии может увеличиваться концентрация олова, что приводит к негативным изменениям характеристик подшипника.

Рассмотренная структура подшипников скольжения не является стандартом, многие производители предлагают свои уникальные схемы и конструкции. Например, основной антифрикционный сплав может наноситься на стальную основу не непосредственно, а через дополнительный подслой из алюминиевого или медного сплава, покровный слой может иметь разнообразный состав, в том числе без содержания свинца, и т.д.

Загрязнение масла

Избежать небольших загрязнений при сборке мотора очень сложно. Необходимый уровень очистки БЦ и ГБЦ может обеспечить только использование специализированного оборудования. Сама операция промывки сложна и трудоемка. Обращать внимание нужно на загрязнение масляных каналов, которое приводит к повреждениям толкателей и вкладышей.

При этом продувка сжатым воздухом порой не дает требуемого результата. Удалить таким способом грязь, скопившуюся в удаленных частях магистралей, очень сложно. Нужное качество промывки дает чистка масляных каналов ершиком с одновременным удалением заглушек масляных магистралей. Иногда заглушки приходится высверливать, а затем нарезать резьбу для новых заглушек. Также тщательно надо очистить отверстия для отвода масла в коленвале, выполнить промывку штанг толкателей.

Подвижные детали ДВС защищает тонкая пленка смазки. Частицы грязи, попавшие в этот слой, превращаются в абразив, воздействие которого приводит повреждению поверхностей деталей и закупорке малых зазоров, что обязательно вызовет поломку толкателей и вкладышей. Поэтому обязательно нужно обеспечить чистоту распредвала и толкателей для того, чтобы обеспечить их длительный срок службы.

Что делать в данной ситуации?

Если вас беспокоит проблема клина мотора, но возможности и желания проводить капитальной ремонт двигателя нет, достаточно извлечь ремень ГРМ и попробовать провернуть шестерню распредвала. Если деталь не оборачивается в направлении коленвала, есть риск проблем с клапанами. При таком раскладе восстановление мотора начнется со снятия клапанной крышки.

Если шкив не делает обороты, следует демонтировать поддон и снять бугели вкладышей, крышек и нижних головок шатунов. При обнаружении провернутых и прихваченных вкладышей одной замены скользящих подшипников не хватит для решения проблемы.

В качестве дополнительной меры следует оценить масляный насос, демонтировать вал для продувания каналов устройством со сжатым воздухом. Не исключено, что они закоксованы, из-за чего произошел дефицит смазки. При отсутствии проблем с подшипниками следует снять детали цилиндро-поршневой группы.

Если исключить механические повреждения, то перегревание мотора можно предотвратить, вовремя оценивая уровень смазывающего вещества и его качество. Кроме того, важно следить за количеством охлаждающей жидкости и корректной работой таких деталей, как термостат, помпа и т.д.

Предотвратить заклинивание двигателя несложно. Главное не игнорировать странные звуки со стороны мотора (грохот, стук и т.д.), а сразу прекратить езду и проверить, в чем проблема.

Когда необходима замена вкладышей коленвала?

КВ двигателя испытывает большие нагрузки. Чего только стоит одна вибрация на оси, неизменно возникающая при работе КШМ. Понятно, что подшипникам скольжения тоже достаётся, ведь они принимают удар первыми.

  1. Физический износ — основная причина, когда нужна замена вкладыша двигателя. Поверхности деталей истираются, увеличивается люфт и вибрации. Естественно, что в таких условиях мотору грозит опасность стука.
  2. Проворачивание — причина вторая. Подробнее об этом написано ниже.

Таким образом, замена вкладышей требуется в нескольких случаях. О проблемах можно судить по различным признакам. Например, по отсутствию или наличию внутри смазки абразива. Также симптомом износа полуколец становится малый натяг во время установки крышки шатуна.

Что касается факторов, которые приводят к износу или проворачиванию:

  • грязный или чересчур вязкий лубрикант — примеси и частички абразива снижают свойства смазки, да и в целом её чистота является одним из ключевых правил профилактики;
  • постоянные перегрузки ДВС — нельзя долго ездить на высоких оборотах, время от времени надо делать паузы, сбрасывая скорость до 80-90 км/ч;
  • неправильная установка полуколец во время предыдущего ремонта — как правило, это происходит из-за слабого натяга (недостаточного фиксационного момента), поэтому затяжка должна проводиться с помощью динамометрического ключа.

Основные причины клина двигателя

Двигатель может заклинить из-за случившегося масляного голодания. Бывают случаи, что шейки коленвала при этом свариваются с вкладышами. Вторая популярная причина клина ДВС — в верхней головке поршня заклинивает пальцы поршня. Такое, конечно, может происходить по аналогичной с вкладышами причине – масляном голодании. Однако часто в клине пальца виновато неправильное соотношение его оси с осью верхней головки. Несоосность располагает к появлению перекоса. А уже вследствие перекоса возникают ограниченные места, где будет либо излишнее натяжение, либо полусухое трение. В результате имеем критическое тепловое расширение, появление задиров и, собственно, клин.

Поршень так же может заклиниваться в цилиндре из-за общего перегрева ДВС, или при ухудшении отвода тепла. Разрушенный поршень будет препятствовать нормальному перемещению шатуна и вращению коленчатого вала. Еще одна довольно популярная причина — гидроудар. Если такая проблема настигла ваш автомобиль Газель Некст в Санкт-Петербурге, то рекомендуем обратиться в автотехцентр «СТО ЛАКОН». Доверьте ремонт Газель Некст высококвалифицированным мастерам и опытным механикам, чтобы ваш автомобиль ездил долго и без поломок. Вы останетесь довольны качеством ремонтных работ в данном автосервисе.

Есть еще несколько причин, которые можно объединить в одну группу – неквалифицированный ремонт ДВС. Возможно, что при сборке ЦПГ, коленчатого вала, были не верно выбраны тепловые зазоры. Или, к примеру, остались не отремонтированные неисправности в смазочной системе. Так же основанием для возникновения описанных ранее поломок может стать банальная неосторожность или небрежность при сборке/разборке двигателя. Какой-нибудь нерадивый рабочий может нечаянно уронить и не заметить болт или гайку во впускной тракт или цилиндр.

Не редкость, когда клин происходит из-за погнутого клапана, блокирующего нормальное движение поршня. Чаще всего этому предшествует обрыв или перескок нескольких зубьев ремня ГРМ. Стержень клапана изгибается от удара, возникшего в результате «встречи» с поршнем. Нарушается траектория движения уже деформированного клапана, он больше не способен совершать нормальные движения по направляющей. На подходе к ВМТ перемещение поршня теперь будет блокироваться. Такие же последствия будут и при рассухаривании клапана.

Читать еще:  Домкрат ямный гидравлический своими руками

Как понять, что двигатель заклинило?

Первые догадки о том, что случилось заклинивание ДВС, появляются сразу же после того, как водитель услышит щелкающий звук от втягивающего реле стартера, но при этом не будет вращения коленвала. Есть вероятность, что стартер сможет выдавать щелчок, но при этом не прокручивать из-за разрядки АКБ или поломки самого стартера. Для того, чтобы четко определиться что дело именно в клине, а не в стартере, нужно попробовать провернуть коленвал вручную. Для этого можно воспользоваться одним из двух способов:

  1. При помощи ключа – ухватившись за болт крепления шкива;
  2. Провернув за колесо – вывесив одну половину ведущей оси и переключив на наибольшую передачу.

Недостатком первого способа является то, что на многих новых машинах расположение подкапотных элементов ограничивает доступ к болту шкива. Главное, при попытках вручную провернуть коленчатый вал, не переусердствовать. К примеру, не нужно пытаться сделать это при помощи буксировки машины. Такие действия могут в итоге только еще сильнее повредить двигатель.

Что сделать и как чинить заклинивший двигатель?

Допустим, двигатель действительно словил клин, и у владельца нет желания целиком его потрошить для капремонта. Тогда, ему следует снять ремень ГРМ и попробовать провернуть одну или несколько шестерен распредвала. В том случае, когда шестерня не сможет прокрутиться в направлении кручения коленвала, скорее всего, что причина клина в клапанах. При таком варианте, приступать к ремонту двигателя рекомендуется со снятия крышки клапана, головки блока цилиндров.

Возможно, что шкив коленвала не захочет вращаться вообще никуда. Тогда необходимо снять поддон для демонтажа бугелей коренных вкладышей, крышек нижних головок шатунов. Если будут обнаружены схваченные с коленвалом и провернутые или задранные вкладыши, то одной лишь смены подшипников скольжения однозначно станет не достаточно. В таком случае рекомендуется подвергнуть проверке не один лишь масляный насос, но и продуть масло подводящие каналы. Для этого придется демонтировать коленвал и уже после этого при помощи сжатого воздуха осуществить продувку. Возможно, что нехватка смазки была спровоцирована закоксованностью канала. Если с подшипниками скольжения все оказалось нормально, нужно демонтировать и отдефектовать всю цилиндропоршневую группу.

Масляное голодание

Когда в нагруженных парах трения становится слишком мало масляной жидкости, начинается трение деталей всухую. Такая работа приводит к быстрому нагреву и перегреву деталей. Возникающее в результате нагрева расширение, в свою очередь, влечет за собой то, что тепловые зазоры уменьшаются. Так как некоторые детали изготавливаются из сравнительно мягких сплавов, то в связи с повышением рабочих температур, на них образуются локальные места оплавления. Как раз это и грозит подшипникам скольжения и шатунам коленвала.

Из-за падения давления масляной жидкости, и как следствия этого — масляного голодания — первыми выходят из строя коренные вкладыши коленчатого вала. Это происходит потому, что при работе ДВС, они получают нагружаются больше всего. Вследствие чрезмерно высокого нагрева, вкладыши и шейка вращающегося коленвала прихватываются между собой. Как результат – проворот вкладышей в постелях и возникновение явного постукивания в двигателе.

Иногда бывает, что шейка настолько сильно схватывается с вкладышем, что двигатель начинает клинить. Иначе говоря – стартер не в состоянии провернуть коленвал, из-за того, что шейка и вкладыш слишком крепко «слиплись» друг с другом.

Главные причины, из-за которых происходит падение давления масляной жидкости в моторе:

  • малая производительность масляного насоса;
  • падение уровня масла;
  • смешение масла с охлаждающей жидкостью или водой – образование эмульсии;
  • плохой состав масла, с неподходящей вязкостью;
  • забивание масляных каналов, ведущих к пальцам поршня или к вкладышам коленвала.

Это полезно: ознакомьтесь с процедурой замены масла и масляного фильтра на примере Фольксваген Пассат Б5

Не секрет, что вредно не только критическое падение уровня масла, но и когда масло наоборот наливается «с запасом». Когда уровень масла превышен, оно будет не просто подаваться куда положено, но при этом будет происходить эффект «взбивания». Такое «взбитое» масло будет перенасыщено воздухом, в результате смазка трущихся пар будет не эффективна, что так же будет приводить к перегреву деталей.

Перегрев ДВС

Слишком интенсивный нагрев влечет за собой излишнее тепловое расширение цилиндропоршневой группы. Когда сгорает ТПВС, на поршень ч отличие от цилиндра приходится гораздо большая термонагрузка. К тому же, они производятся из разного материала. Поршень, как правило алюминиевый (обладающий двойным тепловым расширением), а цилиндр – чугунный. Чем меньше становится зазор между деталями, тем сильнее вытесняется масляная пленка, и тем суше становится трение между ними. Там, где детали начинают касаться друг друга, появляются места локального перегрева. Это приводит к увеличению давления поршня на стенку цилиндра и к появлению задиров.

Еще большее тепловое расширение приводит к клину поршня, так как коэффициент трения в цилиндрах повышается. Мотор глохнет и его больше не получается завести. Иногда, после того, как мотор остыл, стартер еще может его прокрутить. Однако нормальной работы двигателя уже можно не ждать, а вести его сразу в ремонт.

Самый плохой вариант, если двигатель заглох с характерным стуком. Скорее всего, что образовался так называемый «кулак дружбы». То есть – поршень сварился с цилиндром.

Чтобы не происходило клина двигателя из-за перегрева, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

  • выбирать подходящий антифриз (согласно рекомендациям завода-изготовителя);
  • периодически проверять уровень охлаждающей жидкости;
  • замечать первые признаки неполадок в термостате и помпе охлаждающей системы;
  • регулярно промывать соты радиатора.

Если будут замечены любые неполадки, связанные с системой охлаждения, следует в кратчайшие сроки их устранить. Иначе велика вероятность, что придется восстанавливать уже работу двигателя, а не охлаждающей системы. Чтобы знать, как распознать поломку двигателя и какой требуется ремонт, изучайте технические руководства по ремонту и обслуживанию автомобилей. Вполне вероятно, что ознакомившись с этими инструкциями и руководствами, вы сможете не допустить клин двигателя и другие поломки, которые могут стать большой проблемой. Удачи на дорогах!

Демпфер – ресурс до замены

Шкив коленвала с демпфером крутильных колебаний, он же демпфер коленвала – подлежит профилактической замене. При этом менять штатный демпферный шкив на обычный цельный категорически не рекомендуется. Это, как и несвоевременная замена шкива, может стать причиной критической поломки.

Современные ДВС в нижнем диапазоне оборотов показывают высокие значения крутящего момента. Вследствие чего возрастают нагрузки на детали двигателя. А сами эти детали эти все легче и изящнее – с точки зрения экономии топлива чем меньше масса вращающихся частей, тем ниже затраты энергии. В результате усиливается крутильная деформация коленвала. И кроме того повышается риск возникновения резонансных явлений.

Шкив коленвала с демпфером крутильных колебаний, появившийся в ответ на перечисленные вызовы, имеет двойную функцию. Во-первых, он защищает поликлиновый ремень от рывков, неизбежных на валу, приводимом в движение поршнями. А во-вторых он гасит возникающие в самом коленчатом валу резонансные колебания. Ведь вал все время изгибается, и при определенных оборотах начинает вибрировать в такт с ходом поршней.

Демпфер крутильных колебаний – это составной шкив, собранный из нескольких, обычно трех, частей. Внутренняя часть – ступица шкива, и его наружная часть – собственно шкив, соединены упругим элементом. Встречаются конструкции и более сложные, предназначенные для автомобилей с системой «стоп-старт» или дизельных двигателей с высокой степенью форсирования.

Читать еще:  Как покрасить диски колес

Варианты шкивов с демпфером для разных двигателей

Одинарный шкив-демпфер из трех частей: две их металлов (сталь или алюминий) и резиновый элемент между ними. Широко используется на дизельных и бензиновых двигателях. Пример: NTN-SNR DPF358.24

Шкив для «стоп-старт» со сложной конструкцией демпфера – способен выдержать очень большое количество пусков мотора. Пример NTN-SNR NTN-SNR DPF359.09.

Двойной шкив-демпфер для нагруженных дизелей – технически самый сложный. Включает 7-8 металлических частей и две резиновых вставки. Пример: NTN-SNR DPF359.03

Миллиард деформаций за срок службы

Упругий элемент шкива-демпфера подвергается деформации каждый раз при воспламенении топливовоздушной смеси в цилиндрах двигателя. А это – до десяти миллионов раз на тысячу километров пробега. Естественно, что такие нагрузки сказываются на структуре демпфирующей вставки, какой бы упругой она ни была, поэтому демпферный шкив коленвала нуждается в регулярной проверке и превентивной замене при первых признаках неудовлетворительного состояния.

Проблема в том, что даже многие механики недооценивают значение демпфера шкива, полагая, что он защищает только ремень и навесное оборудование: генератор, компрессор системы кондиционирования, насосы гидроусилителя и системы охлаждения. Опыт говорит нам, что в прежних моделях автомобилей все это приводилось через обычные цельные шкивы и прекрасно работало. Неудивительно, что форумах автолюбителей и даже механиков часто можно увидеть совет заменить шкив коленвала с демпфером на монолитный. Однако, советующие явно не сознают, какими последствиями это может обернуться.

Новая опасность — не демпфирующий шкив-обманка

С другой стороны, большинство специалистов уже понимают, что использование только предусмотренных конструкцией компонентов в современных двигателях – залог уверенности в нрезультате. Поэтому бизнес «дешевых запчастей» пошел в своей изобретательности еще дальше – теперь рынку предлагается «вечный шкив-демпфер». Утверждается что это не нуждающийся в замене компонент, который при этом полностью выполняет свою функцию.

Деталь-обманка выполнена с таким расчетом, чтобы по внешнему виду не отличаться от настоящего шкива-демпфера. Весь фокус в том, что все ее металлические части – одно целое, а иллюзия составной конструкции создается резиновым кольцам, вставленным в пазы сплошного металлического шкива.

Естественно, что такой тип псевдо-демпфера требованиям автопроизводителя не соответствует. Мало того, что данный шкив ничего не демпфирует, так он еще и весит больше, что создает риск разрушения компонентов двигателя, в частности коленчатого вала, а также ускоряет износ шеек и приводит к другим серьезным поломкам.

Специалисты компании NTN-SNR, выпускающий широкий перечень шкивов генератора с демпфером крутильных колебаний, рекомендуют производить замену только с использованием деталей, соответствующих оригинальной конструкции и стандартам качества OE-комплектации.

Диагностика и нюансы замены шкива-демпфера

Замену демпфера крутильных колебаний целесообразно производить одновременно с заменой ремня и деталей привода на пробеге порядка 90-120 тыс. км. Однако уже после 60 тыс. пробега, чтобы убедиться в исправности шкива-демпфера, необходимо провести его визуальный осмотр на предмет выявления следующих признаков его износа или повреждения.

Признаки износа и повреждения демпферного шкива коленвала:

  • Трещины в резине
  • Оплавление резины (из-за утечки масла)
  • Деформация резины
  • Трещины на ступице или в области закручивания
  • Разделение различных частей демпфера

Наличие трещин на приводном ремне, который судя по пробегу после его установки еще должен быть в нормальном состоянии, также может свидетельствовать о неисправности шкива-демпфера.

Жалобы, которые могут свидетельствовать о выходе из строя шкива-демпфера:

  • необычные вибрации в салоне
  • свист приводного ремня
  • необычный шум или стук, частота которого изменяется вместе с оборотами двигателя.

При подозрении на неисправность демпферного шкива коленвала, если отсутствуют явные внешние признаки поломки, можно воспользоваться рекомендованным специалистами NTN-SNR методом динамической инспекции шкива.
I. После остывания заглушенного двигателя нарисуйте полоску от края к центру демпфера.
II. Запустите двигатель и задействуйте различное электрооборудование (включите кондиционер, используйте усилитель руля, поворачивая рулевое колесо и т.д.).
III. Остановите двигатель. Проверьте метки на шкиве – они должны по-прежнему совпадать – это свидетельствует о том, что центральная часть шкива не проворачивается относительно наружной. В противном случае, демпфер должен быть заменен, так как резиновые вставки больше не выполняют свою роль.

При замене демпферов оберегайте деталь от контакта с маслами, кислотами и щелочами во избежание повреждения резины. До установки запчасти должны храниться в специальной упаковке, защищенной от внешних механических воздействий и влаги.

Используйте соответствующие инструменты: молоток, гаечный ключ, комплект Hazet для демонтажа. Проверьте другие части системы (генератор, ролик натяжителя), всегда заменяйте ремень доп. оборудования и никогда не запускайте двигатель без приводного ремня.

Еще один важный момент, который не стоит упускать из виду при замене шкива – крепежные болты необходимо менять, особенно в случае, когда при их затяжке применяется доворот.

ВАЖНО!
Использование соответствующих инструментов является обязательным. NTN-SNR рекомендует комплект HAZET для демонтажа демпфера, включающий три специальных элемента для работы в ограниченном пространстве.

Заменяем вкладыши МТЗ

Заменять детали необходимо лишь в одном случае – если диаметр подшипника (его отверстия) не совпадает с номинальным значением при затянутой крышке.

Однако если замена шатунных вкладышей МТЗ все же необходимо, сделайте следующее:

  • С головки цилиндров демонтируйте аккуратно колпачок крышки;
  • После этого демонтируйте крышку ГЦ;
  • Отсоедините трубопроводы и снимите вал коромысел;
  • Аккуратно демонтируйте ГЦ;
  • Затем предельно точно измерьте диаметр отверстия подшипника.

Не забывайте, что номинальный зазор не должен превышать 0,5-1,2 см.

Если поверхность шатунных вкладышей МТЗ находятся в хорошем состоянии (без порезов и проколов, вкрапления пыли, грязи) – обратите внимание на подшипник и величину диаметрального зазора.

Советы по установке вкладышей МТЗ

После замены дефектных деталей необходимо установить новые.

При сборке механизма советуем тщательно промыть вкладыши МТЗ 80, 82 и другие детали дизельным топливом.

Также не забудьте продуть элементы сжатым воздухом. Затем:

  • Уложите коленвал МТЗ только после смазки всех подшипников специальным маслом;
  • После монтажа крышек затяните все болты подшипников (мы имеем в виду коренные);
  • Обязательно начинайте затяжку с средней шейки двадцать, максимум двадцать два кгс * м. Кроме этого, вал обязательно должен иметь перемещение по периметру оси 0,1-0,29 мм (двигатель обязательно новый), пол мм – для мотора с пробегом;
  • Дизельным маслом обработайте все гильзы установленных цилиндров, затем аккуратно вмонтируйте шатун МТЗ. После замены вкладышей МТЗ устанавливаем их совместно с крышкой, затягиваем гайки всех болтов (выбирайте момент не менее четырнадцати, максимум шестнадцати кгс * м).

Помните, что после замены вкладышей МТЗ 80 необходимо измерять значение люфта головки шатуна.

Для нового мотора данное значение не превышает 0,25-0,55 мм, а для мотора с пробегом – 0,7 миллиметра. В нашем каталоге вы сможете найти прочные вкладыши МТЗ по цене ниже рыночной.

Рекомендуем:

  1. Инструкция по смазыванию трактора МТЗ
  2. Как запустить дизель МТЗ в мороз?
  3. Секреты ремонта головки блока МТЗ или гбц МТЗ
  4. Как установить коленвал МТЗ?
  5. Блок цилиндров МТЗ и замена блока цилиндров
  6. Двигатель МТЗ – устройство, ремонт

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector