Приспособления для вытаскивания машины из грязи

Противобуксовочные устройства для авто

Выезд на природу на легковой машине позволяет всей семье хорошо отдохнуть, а детям насладиться чистым воздухом. Но порой такие путешествия оканчиваются плачевно, ведь проехать по загородным дорогам иногда очень сложно. Чтобы добраться до нужного места туристам, дачникам и обычным водителям стоит подумать о приобретении средств повышения проходимости. Речь о противобуксовочных устройствах. На сегодняшний день они предоставлены несколькими разновидностями. Какие противобуксовочные устройства лучше?

Колея и доски

Банальный способ. О нём слышали все. Просто прокопать вперёд на несколько метров колеи в грязи и подложить под колёса брёвна, либо доски подходящего размера.

С джипом данное мероприятие будет провести куда легче, чем с обычным легковым автомобилем, за счёт полного привода и большего диаметра колёс, но большой вес играет против вас, помните об этом.

Из-за этого хорошо застрявший в болоте внедорожник, как правило, вытаскивается только эвакуатором.

Ошибки:

Под колёса иногда подкладывают слишком большие брёвна, в результате чего машина срывается и плотно повисает на мосту. Помните, что лучше плотно поставить несколько подходящих досок, чем одно большое полено.

Застрять в трясине можно как на обычной легковушке, так и на большом внедорожнике. Выбраться же из нее без специальной подготовки часто не под силу даже опытному водителю. Посмотрим, что советуют делать при возникновении подобных ситуаций опытные участники ралли-рейдов.

Самое простое

Если машина «села» в песке или на глинистой почве не слишком глубоко, можно воспользоваться простейшим способом эвакуации. Для этого под всеми четырьмя колесами надо прокопать канавки длиной не менее 4-5 метров. Под каждое колесо лучше подложить специальные металлические трапики (они могут быть стальными или титановыми). Если таковых под рукой не оказалось, используют обычные бревна – их нужно плотно уложить в колею. Слишком тонкие бревна могут не выдержать вес автомобиля. Тогда придется начинать все сначала. Впрочем, если машина села в болоте, копать бесполезно: жидкая грязь будет сразу заполнять выкопанную траншею.

Два «НЕ»: вопреки бытующему мнению, под колеса нельзя бросать ветки или укладывать бревна поперек колеи, а также пытаться подкладывать под колесо толстое дерево: можно соскользнуть колесом и наглухо повиснуть на мосту. Лучше плотно подогнать несколько бревен средней толщины.

Лебедка

Все операции с лебедкой лучше проводить вдвоем. Если водитель один, лебедку следует периодически останавливать, выходить из машины и проверять равномерность укладки троса на барабане, чтобы она не заклинила. Крепить трос нужно к деревьям, которые растут по направлению движения машины. Цеплять трос под углом к автомобилю нежелательно – при этом трос лебедки будет укладываться неравномерно, с перекосом, быстро заполнит край барабана и может заклинить.

Если внедорожник «сел» в чистом поле, главный помощник здесь – лопата. Закопайте на метровую глубину запасное колесо и цепляйте лебедку за него, предварительно прокопав траншею для троса. Прежде чем включать лебедку, убедитесь, что никто не держится за трос. В процессе эвакуации обращайте внимание на характер звука: если он изменился, значит, нагрузка повысилась. Остановитесь и проверьте: не уперся ли автомобиль в препятствие каким-нибудь важным агрегатом. Чтобы лебедка служила дольше, крепите трос как можно дальше от машины.

Домкрат High-Jack

От обычного домкрата High-Jack (с англ. – «высокий домкрат») отличается своими размерами и, соответственно, возможностями. Если автомобиль упирается каким-либо агрегатом в препятствие, усилиями лебедки этот агрегат можно выломать. Домкрат же позволит приподнять автомобиль на необходимую высоту и снять с препятствия. Его неоспоримое преимущество и в том, что домкрат можно не вынимать: лебедка тянет автомобиль, он начинает двигаться, домкрат складывается, падает и по нему можно спокойно проехать. Если из ямы необходимо выехать задним ходом и в наличии имеются два троса, High-Jack можно использовать как ручную лебедку.

Устанавливают домкрат таким образом, чтобы его ручку можно было свободно опустить до щелчка – так вы узнаете, что лапка домкрата переместилась на одно деление вверх по штанге. Если места для «рабочего хода» ручки недостаточно, придется прокопать для нее небольшую траншею. Чтобы опустить машину, переведите рычажок в нижнее положение.

В дополнение к домкрату нужно иметь кусок толстой доски. При эвакуации автомобиля, особенно на мягком грунте, доску надо подложить под пятку домкрата.

При работе с домкратом важно знать, за какую наружную деталь удобнее всего поднимать автомобиль, чтобы не повредить кузов. Решение находят опытным путем, причем желательно до выезда на бездорожье.

Одно «НЕ»: помните, что усилие, с которым ручка домкрата возвращается из нижнего положения на место, равно усилию, с которым вы опускаете ее вниз, и может быть весьма внушительным – учитывайте это и берегите голову.

Стропа

Необходимейшая деталь в средствах эвакуации – достаточно длинная плотная лента из синтетического волокна, по грузоподъемности не уступающая стальным тросам. Идеально подходит в тех случаях, когда одной машиной или трактором надо выдернуть другую. Кроме удобства в использовании, обладает еще одним важным преимуществом – она способна растягиваться. Шансов оторвать буксировочный крюк или повредить подвеску при использовании стропы намного меньше благодаря ее эластичности.

Tree trunk protector

В принципе, эта синтетическая плотная лента длиной три метра является вспомогательным приспособлением: с ее помощью удобно закрепить трос лебедки или стропу и при этом не повредить дерево. Отсюда и название tree trunk protector (с англ. – «протектор для коры деревьев»). Эта лента, как и трос лебедки, должна крепиться как можно ближе к земле.

Блоки

При эвакуации авто из очень глубокой ямы по склону вверх значительно возрастает нагрузка на лебедку. В этом случае лучше воспользоваться блоком. Наличие одного блока увеличивает усилие лебедки в два раза. И хотя при этом скорость движения машины падает, в деле вылезания из грязи гораздо важнее конечный результат, чем скорость его достижения. На одном тросе можно использовать несколько блоков. Прежде чем включить лебедку, убедитесь, что тросы не перекручены – пропущенные через блок, их концы должны быть параллельны друг другу.

Если у вас есть достаточно длинная веревка или трос, можно воспользоваться еще более сложным блоковым приспособлением – полиспастом. В одном корпусе полиспаста объединено несколько блоков, и севшую машину с его помощью можно вытащить буквально вручную. Изготовить полиспаст из «подручных средств» невозможно.

Игорь Сергиенко
Победитель и призер трофи-рейдов

Собираясь в дорогу, лучше прихватить с собой все, что только имеется в наличии, – домкраты, стропы, шаклы. Как показывает практика, в экстренном случае может понадобиться именно то, чего с собой, увы, нет. «Сесть» в болото или яму могут и опытные «джиперы», и начинающие водители, но испытывать судьбу лишний раз не стоит, всегда лучше объехать такое место, особенно если рядом некому помочь. Впрочем, для профессионала закапываться в грязь, а потом выкапываться из нее – это спорт и привычное дело. А чтобы не бояться таких ситуаций и легко справляться в ними, надо просто чаще ездить в самых разных условиях.

Лариса Мищанчук
Фото автора и Бориса Петрова

Аптечка, огнетушитель и что-то еще, чтобы спастись в случае ЧП

Самый разумный совет от специалистов относительно того, как вытащить застрявшую машину, — не допускать подобной ситуации изначально. Лучше не ездить по незнакомым или малознакомым дорогам, не съезжать на грунтовку после дождя или снегопада даже ради того, чтобы сократить путь или объехать плохой асфальт. Кроме того, с собой всегда нужно иметь минимальный набор выживания автомобилиста. Кроме аптечки, огнетушителя и запаски неплохо положить в багажник следующие предметы:

• домкрат;
• трос (лучше нейлоновый, чем металлический);
• лебедку;
• небольшую лопату;
• спецодежду (как минимум жилет со светоотражателями).

Этого вполне хватит для того, чтобы самостоятельно вытащить машину из грязи. Помощи иногда ждать неоткуда, поэтому водителям часто приходится справляться своими силами. К слову, опытные путешественники не рекомендуют отправляться в путешествие одной машиной. Большой компанией колесить по городам и весям веселее и безопаснее.

Действия для автомобиля с задним приводом.

• В этом случае необходимо переместить весь груз в багажник или на заднее сиденье. Если есть пассажиры, то они должны располагаться только на задних сиденьях.
• Передние колеса должны находиться в прямом положении. Поворачивать руль не рекомендуется.
• Двигаться стоит только задним ходом.

Если выехать из грязи не получилось, стоит поискать поблизости различный мусор, камни, палки, которые можно подложить под колеса. Все это подложить под ведущие колеса, и попробовать выехать. Во время этих действий вам может оказать помощь домкрат. Приподняв машину в районе ведущих колес, вы можете забить освободившееся пространство различным материалом, которое увеличит сцепление с дорогой.

В случае если попытки закончились провалом, существует еще один способ, который может помочь автомобилю выехать из грязи.

Что предпринять для решения возникшей проблемы?

Если ваша машина застряла в грязи, не следует паниковать. Существует множество способов вытащить ее оттуда. Ни в коем случае не давите на газ, это не только не поможет, но и ухудшит положение. Автомобиль погрязнет сильнее.

Рассмотрим варианты «освобождения из засады».

Первый вариант: используем все, что есть под рукой

Необходимо выполнить следующие действия:

• поставить передние колеса прямо;
• убрать все тяжести, попросить пассажиров на время покинуть свои места;
• если автомобиль не нагружен, им лучше оставаться в салоне, они обеспечат дополнительную нагрузку на заднюю часть, и будет достигнуто хорошее сцепление транспортного средства с дорогой;
• если у вас с собой есть лопата, расчистите с ее помощью грязь возле задних колес, дна, сзади и спереди машины;
• найдите и подложите под колеса ветки, камни, сучья, чтобы грунт стал более-менее твердым;
• выбранную дорогу выложите всевозможными предметами и попытайтесь не спеша выехать из опасной зоны.

Второй вариант: взятие автомобиля на буксир

Пожалуй, наилучшим выходом является вытаскивание машины с помощью тягача. При этой процедуре необходимо учитывать следующие моменты:

• автомобиль для буксира должен иметь большую мощность, чем ваш, или хотя бы такую же. Наилучшим вариантом является грузовая машина, но в этом случае водителю застрявшего авто из-за габаритов не будет видна дорога;
• для сцепления нужно использовать специальный трос. Лучше, чтобы этот предмет был сделан из капронового материала, так как он хорошо растягивается. При этом толчок в начале движения будет более мягким. Такой канат обладает хорошей эластичностью и является довольно прочным. Длина троса не должна быть меньше 5 метров, чтобы машины при остановке не столкнулись друг с другом. Для сцепления с буксирным средством можно использовать специальные карабины и крюки. Если с собой таких приспособлений нет, подойдет морской узел.

Буксировка застрявшей машины

Буксирный трос крепится к отверстию, которое предназначено для этого, а если оно отсутствует, можно прикрепить к серьге рессоры. При этом необходимо, чтобы канат не прикасался к частям задней подвески. Согласуйте с водителем второго автомобиля знаки, с помощью которых вы будете общаться при вытягивании машины. Вытаскивайте плавно. Когда водитель буксировочной машины почувствует, что трос натянулся, нужно увеличить скорость. Ваши действия должны быть синхронными: водитель автомобиля, который вытягивает вас из грязи, давит на газ, а вы давите на тормоз.

Третий вариант: используем лебедку

Попробуйте использовать лебедку. Она выбирается в зависимости от веса вашего транспортного средства, и должна быть в полтора раза тяжелее. Якорем может выступать дерево. Также можно использовать камни, ветки, запаску и другие подручные средства. Лебедка к машине крепится следующими способами:

• внутри автомобиля на специальное приспособление;
• на приемное гнездо возле рамы, которое может располагаться как сзади, так и спереди машины;
• к специальному оборудованию на бампере.

В зоне работы этого приспособления не должно находиться людей. Вы должны сидеть в машине и через окно выполнять действия с помощью пульта управления.

Четвертый вариант: делаем лебедку самостоятельно из подручных средств

Необходимо забить лом в землю или найти крепкое дерево. После этого один конец троса присоединяют к автомобилю, а второй обвивают вокруг выбранного приспособления. Монтировкой постепенно наматываем канат на устройство. У вас образуется так рычаг, который и вытянет ваше транспортное средство из грязи.

Пятый вариант: раскачка

Если все вышеуказанные способы не помогли решить вашу проблему, и вы не знаете, как выехать из неблагополучной зоны, попробуйте раскачать вашу машину. Двигайте ее вперед и назад. В это время нужно быстро переключать передачу с первой на заднюю и как можно меньше буксовать колесами, чтобы не зарыться в грязь еще глубже. Как только амплитуда раскачивания доберется до наивысшей точки, пытайтесь выехать. При этом надо очень аккуратно работать педалью сцепления. В противном случае вы рискуете сжечь ее.

Подведем итог

Столкнуться с такой проблемой может каждый водитель на своем пути. Наши дороги опасны во время дождей и таяния снега, особенно те из них, что находятся вне города. Застряв в грязи, не паникуйте, соберитесь с мыслями и придумайте план действий. Если вы все будете выполнять правильно, то рано или поздно покинете неблагополучное место. Главное, чтобы под рукой у вас был минимум необходимых предметов для освобождения, поэтому старайтесь всегда возить их с собой.

Смеяться после слова «лопата»: как ездить на «пузотерке» по бездорожью

Ставшим модными «псевдовнедорожникам» бездорожье противопоказано, однако тысячи людей регулярно штурмуют на всяких переднеприводных кроссоверах, «кросс-седанах» и «кросс-хэтчбеках» раскисшие колеи поселковых грунтовок, лесные и полевые тропинки, берега озер и речек. Мы собрали воедино все рекомендации, которые позволят владельцу моноприводной и низкой легковушки иногда осознанно съезжать с асфальта без фатальных последствий.

Б езусловно, мы прекрасно понимаем, что для забивания гвоздей предназначен молоток, а не пассатижи, и лучше всего задача решается тем инструментом, который для нее изначально спроектирован… Хотите на бездорожье – покупайте полный привод и тюнингуйте его, увеличивая потенциал проходимости. Но также мы знаем и многочисленные примеры компромиссных решений. «Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое», говаривал знаменитый путешественник Филеас Фогг. Давайте посмотрим, какой набор максимально бюджетных покупных или вовсе сделанных своими руками приспособлений и инструментов нужно иметь в моноприводной «пузотерке», если на ней планируется иногда перемещаться по лесам и полям.

Колесные цепи

Сегодня многие недооценивают возможности старых добрых цепей на колеса, считая их ушедшим в прошлое дедушкиным нафталином. Однако хоть раз прокатившись на цепях, они кардинально меняют свое мнение. «Джипом» моноприводный городской седан на шоссейной резине, конечно, не станет, но проходимость возрастает радикально. Главное — помнить о малом клиренсе и жестко контролировать педаль газа, чтобы не зарыться и не сесть на пузо.

Нам нужен самый простой «советский» вариант типа «лесенка», выполненный из цепей с крупными заваренными звеньями и с мощным эксцентриковым замком. В конструкции не должно быть тросиков, резиновых и проволочных натяжных крючков и прочей мишуры, облегчающей установку. Все это свойственно современным цепям, сделанным по европейскому образцу и предназначенным в основном для относительно чистой, но покрытой льдом или укатанным снегом дороги. «Европейские» цепи, в отличие от «старосоветских», тонкие и слабые, плохо гребут на реальном бездорожье и легко рвутся на раскисшей лесной дороге, когда в грязи попадается мощный корень дерева или булыжник.

Альтернативный вариант — «браслеты» на колеса. Лучше, чем ничего, но гаджет этот нежный и хлипкий. Его слабым местом является замок натяжки ленты (его лучше выбирать не литым из цинкового сплава, а штампованным из толстой стальной пластины), да и сама цепь часто слишком тонкая и хилая. К тому же «браслеты» затруднительно использовать на штампованных дисках, где они задевают за тормозной суппорт, а ремень может оказаться разрезанным кромкой отверстия в диске.

Главный минус цепей – «грязная история» с их монтажом и демонтажем и вызванное этим желание максимально оттянуть момент, когда нужно лезть за ними в багажник. Часто такая тактика кончается застреванием в грязи, где надевать цепи уже и невозможно, и бессмысленно.

Рывковый трос

Если вы целенаправленно лезете на бездорожье на не предназначенной для этого городской машине, категорически важно иметь при себе качественный правильный трос, за который вас смогут в случае чего выдернуть добрые и отзывчивые люди. Увы, в багажниках подавляющего большинства легковых автомобилей лежит хилая буксирная 5-метровая «ленточка», которой можно дотащить заглохшую машину до сервиса или бензоколонки по ровному и чистому асфальту, но выдернуть из грязи застрявшее авто почти нереально – дешевый буксировочный тросик лопается даже при легком рывке.

Для правильного выдергивания застрявших автомобилей нужен так называемый рывковый трос (также называемый динамической стропой) длиной 8-10 метров. Буксирный трос дает жесткий рывок с риском обрыва или выламывания проушины, динамический же эластично удлиняется в процессе рывка, плавно накапливая энергию, а в момент, когда запас удлинения исчерпан, резко сжимается. Поймав миг прекращения удлинения, водитель автомобиля-буксира жмет на тормоз, и сокращающаяся стропа по сути сама выдергивает застрявшую машину. Таким образом удается даже вытаскивать тяжелый автомобиль более легким.

Главная трудность в работе с динамической стропой – ловля того самого момента, когда водителю автомобиля-буксира нужно бросить газ и тормознуть. Без знания и опыта это непросто, но еще сложнее, когда за рулем буксира сидит посторонний человек, не имеющий понятия о работе динамической стропы. Так или иначе, бюджетный тысячерублевый рывковый трос российского производства даже в отсутствие навыков его использования будет надежнее и правильнее трехсотрублевой китайской «ленточки» из набора автомобилиста с красивыми блестящими крючочками на концах.

Кстати, крюками хорошие тросы оснащаются редко, обычно на их концах петли. Для крепления тросов к буксировочным проушинам удобна скоба-шакл, и многие приобретают их в хозмагах, радуясь привлекательной цене в 50-70 рублей за штуку. Но безымянные китайские шаклы, отлитые из переработанного стального мусора, нередко лопаются и выстреливают на тросе с энергией пушечного снаряда, грозя искалечить людей и машины. Чтобы не случилось беды, нужно либо покупать высококачественные шаклы, или, как вариант, те же беспородные китайские, но с заведомо избыточными габаритами, рассчитанные на нагрузку вдвое больше разрывного предела троса. Или же использовать скобу так, чтобы ее кольцо не подвергалось прямому разрывающему усилию, и при обрыве рывкового троса она не отправилась бы в полет.

Сэндтраки

Сэндтраками именуют подкладываемые под колеса автомобиля панели, призванные помочь преодолеть рыхлый грунт или препятствие — выползти из песка, грязи, уменьшить углы въезда и съезда, грозящие повреждением бампера, проехать через глубокую, но неширокую канаву. Серьезные джиперы возят с собой 2-3 пары сэндтраков, но пара штук — крайне полезная вещь и для «пузотерки», которая попала в чуждую для нее среду.

Сэндтраки легко приобрести в любом в «офф-роудном» магазине, но для городской моноприводной машины их однозначно целесообразно не покупать, а изготовить самостоятельно без лишних затрат. Берем обрезную доску сечением 150х40 мм и отпиливаем от нее два куска длиной примерно 1,2-1,5 метра. Отрезки длиной 1,2 метра влезут в багажник большинства легковушек, более длинные лучше перевозить привязанными к накрышному багажнику.

В принципе, в самом простейшем варианте пары мощных досок вполне достаточно. Если же хочется повозиться, то можно использовать доску чуть пошире, насверлить вдоль по кромке отверстий с шагом 15-20 сантиметров и «прошнуровать» ее крепкой веревкой, сделав поверхность доски более зацепистой для протекторов колес.

Лебедка

Электролебедку, встроенную в силовой бампер, принято считать аксессуаром серьезно подготовленного внедорожника. Однако простейшая ручная рычажная лебедка в паре с удлинительной веревкой длиной 8-10 метров позволит вытащить на более-менее твердый грунт застрявший в лесной колее седан, хэтчбек или переднеприводный городской кроссовер, и даже развернуть его на месте в обратную сторону.

Главное, чтобы вокруг было достаточное количество деревьев, за которые можно «лебедиться». Ибо в отличие от джиперской электролебедки, ручная рычажная имеет барабан небольшой емкости и короткий рабочий отрезок троса, обычно ограниченный двумя-тремя метрами. В чистом виде её использовать не получится – только с дополнительным удлиняющим тросом, привязанным к дереву (причем вышеупомянутый динамический трос не подойдет – нужна именно жесткая буксировочная веревка или стропа). Вытаскивать машину придется в несколько приемов, постепенно подматывая и укорачивая закрепленную за дерево веревку после того, как лебедка протащила машину пару метров, выбрав весь свой запас троса.

Якорь

Якорь незнаком большинству асфальтовых автолюбителей. Это традиционный джиперский инструмент. Если вы решили пересечь поле, дабы добраться с удочками до заветного озерца, но сели на брюхо, лебедка не поможет – цеплять ее просто не к чему. Когда вокруг никого, а до ближайшей трассы или деревни с трактором – с десяток «кэмэ», якорь для самовытаскивания станет спасением и для владельца «пузотерки».

Массивные якоря заводского изготовления типа «плуг» в магазинах джиперского снаряжения стоят достаточно дорого. Для редких выездов на природу на седане, хэтчбеке или переднеприводном «кроссовке» их приобретать нерационально. Но если вы обладаете навыками работы с болгаркой и сваркой, то стоит погуглить популярный у полноприводной публики так называемый «грузинский якорь». Он является «конструкцией выходного дня», не занимает много места в багажнике и легко изготавливается из подручного металлолома. Якорь представляет собой заостренный стержень с приваренными крыльями и куском стального троса. Забиваем его кувалдочкой в грунт под углом так, чтобы трос выходил на поверхность ниже уровня земли через прокопанную лопатой канавку, и успешно «лебедимся».

«Смеяться после слова лопата»

Съезжая с дороги, не забудьте про три главных инструмента – один шанцевый и два плотницких: лопату, топорик и ручную пилу по дереву с крупным зубом. Стоит заранее убедиться, что топорик не болтается на топорище, а пила остра: они помогут вам разрезать упавшее поперек дороги дерево, нарубить веток, чтобы заполнить глубокую колею, и так далее. Лопату желательно иметь с поперечной рукояткой на черенке – именно такой удобнее всего подкапывать грунт под колесами и порогами. Не ленитесь хорошенько выровнять ямы-канавы под колесами и на пути вытягивания машины, даже если на помощь идет тяжелый внедорожник с мощным тросом. Это избавит от повреждений порогов, бамперов и защиты двигателя.

Заранее проверьте буксировочную проушину на своей машине на предмет острых кромок, и если они есть, обработайте их наждачкой. Задняя проушина часто выполнена из отштампованного металла, и ее кромки способны перерезать синтетический трос, если он закрепляется петлей или узлом. Переложите съемную переднюю резьбовую проушину из ниши под полом багажника в доступное место в салоне, чтобы не выкладывать на землю гору вещей и снаряжения, добираясь до нее, когда потребуется.

Ну и главный совет – если уж съезжаете с шоссе на «пузотерке», трезво оценивайте ограниченные возможности своего автомобиля вне асфальта. Промеряйте глубину штурмуемых луж с помощью резиновых сапог и палки, не ленитесь заранее пускать в ход цепи, сэндтраки и лопату, не надейтесь на великое русское «авось». Едва ли ведро подберезовиков или килограмм плотвы стоят оторванного бампера, промятого порога или многочасового кормления комаров в ожидании помощи.

Ваш автомобиль застрял?

Обращайтесь! Мы аккуратно и быстро ватащим машину из:

• грязи
• кювета
• воды
• снега
• песка
• леса
• болота
• канавы

и других проблемных мест.

Разные случаи эвакуации застрявших машин требуют использования своей техники и методик. Если автомобиль застрял в грязи или заехал в воду, его достаточно просто вытащить лебёдкой. Для извлечения транспортного средства, провалившегося под лёд, этот механизм тоже понадобится. Однако, спасателям придётся прорубать ледяной покров, подкладывать направляющие в виде досок или брёвен, и только потом тянуть застрявшее авто на поверхность.

При вытаскивании машины из песка рекомендуется обкопать колёса и, подложив под них подручные материалы (ветки, камни, стволы деревьев), постараться покинуть ловушку. Чтобы вытащить застрявший автомобиль из сугроба, следует расчистить дорогу, делая траншею под колёсами и во время движения не допуская, чтобы колёса буксовали и скользили. Во время эвакуации стоит попробовать переключиться на заднюю передачу, сдать назад и продолжить двигать транспортное средство в первоначальном направлении.

Каждый случай по-своему индивидуален и требует от спасателей максимальной концентрации, внимания, терпения и мастерства.

Как водить машину по бездорожью

В России, как известно, две беды и что получается, если одна беда встречается с другой — объяснять не нужно. Одну из бед достаточно несложно устранить, если водитель перед выездом на автомобиле на природу основательно подготовит себя к встрече с российским бездорожьем. Беспечность может обернуться серьезными проблемами и испорченным отдыхом.

Прежде, чем выезжать на природу внимательно изучите, а все ли у вас в порядке с необходимыми инструментами. В первую очередь обязаны быть на своем месте запасное колесо или «докатка» и ключ («балонник») для снятия колеса. Неоднократно на рыбалке приключались проблемы только из-за того, что водители не возили с собой самых элементарных инструментов, без которых за город просто нельзя выезжать. Хорошо, что поломки случались в цивилизованных местах и нас выручали встречные машины, но будь это лес или тайга, то неизвестно чем бы закончилась наша поездка.

Учитывая печальный опыт поездок с нерадивыми водителями, я свой автомобиль укомплектовал кроме вышеуказанных инструментов еще и следующими предметами.

Доска размерами приблизительно 50х20х5 см.. Если потребуется поднять машину домкратом, то прочная и толстая доска — это надежный фундамент для домкрата. Кроме того доску можно использовать (а в основном так и делается) для разделки рыбы, нарезки продуктов да и мало ли еще для чего.

Домкрат. Лучше купить их два — пригодятся и для замены колес и для вытаскивания автомобиля из грязи.

Лопата. Лучший вариант купить саперную лопатку с длинной ручкой, либо укоротить до 1 метра ручку у обычной штыковой лопаты. С короткой ручкой крайне неудобно работать, а длинная ручка не помещается в багажнике автомобиля. Лопатой можно не только откапывать колеса или срезать неровности дороги, но и в случае необходимости рубить ветки.

Топор. Подбирается каждым водителем под свою руку. Единственное условие — топор должен быть способен достаточно легко перерубить бревно диаметром 15-20 см.

Коврик. Лучше всего взять туристический коврик. Он не занимает много места, но когда будете заниматься ремонтом или откапывать машину из грязи — эта вещь вам очень пригодиться.

Рабочая одежда и сапоги. На мой взгляд, самый удобный вариант — широкий и просторный рабочий халат. Его можно одевать поверх обычной одежды. Халат защищает от грязи не только тело и руки, но и ноги до колен.

Буксировочный трос. Как показала практика лучше брать два троса. Чем большую нагрузку они выдерживают, тем лучше.

Попутчики. Чрезвычайно полезные люди. В одиночку очень тяжело вытаскивать застрявшую машину.

Есть еще ряд предметов, которые могут серьезно помочь в преодолении бездорожья, но назвать их самыми необходимыми трудно — это лебедка, цепи на колеса и т.д.. Эффективным и самым простым приспособлением для преодоления сложных грязевых участков является металлическая сетка с ячейками размером 20×20 мм. Две полосы такой сетки размером 0,4×1,5 м вполне свободно помещаются в любом багажнике.

Но все это приятные бонусы, которые нам пригождаются довольно редко. И если инструменты и принадлежности это надежный фундамент автомобилиста, то без водительского опыта и смекалки грош цена любым приспособлениям. Разберем несколько стандартных ситуаций, в которых чаще всего можно оказаться при поездке на природу.

Движение по бездорожью в сухую погоду

Основные неприятности при движении в сухую погоду нам доставляют неровности дороги и глубокие колеи. Ни когда не помешает выйти из машины и осмотреть предполагаемый путь движения по ухабистому участку. В большинстве случаев — верная оценка дороги в конечном итоге экономит время. Лучше потерять две минуты на разведку, чем полчаса вытаскивать машину из ухаба.

Если участок дороги невозможно преодолеть, то поищите объезд. Если решили ехать — двигайтесь медленно и аккуратно, держите руль двумя руками и крепко. Если дорога сухая, то в худшем случае вы сядете на днище. Снять с препятствия машину можно при помощи лопаты, предварительно поддомкратив машину и убрав лопатой лишнюю землю. Если лопаты нет, то подняв домкратами одну сторону машины нужно подложить под колеса бревна, по которым машина потом выйдет из колеи.

Выезжать из колеи удобнее на поворотах. Если поворота нет — сбросьте скорость, слегка качните рулем в одну сторону и резко выворачивайте его в другую необходимую для выезда сторону.

Водная преграда

Преодолевая большую лужу или мелкую реку — главное как можно более медленно и равномерно двигаться. Только так вы не допустите попадания воды на важные механизмы автомобиля и избежите гидроудара и выхода двигателя автомобиля из строя. Вода может попасть во впускной коллектор, а оттуда в цилиндры. Вода, в отличие от воздуха, несжимаема: поршень со всего хода ударится в воду, давление в цилиндре превысит норму в несколько раз и…. Врагу не пожелаешь…

Ни в коем случае не останавливайтесь в воде. Остановившийся в воде двигатель с залитой выхлопной трубой глушителя заводить бесполезно. Надо вытащить автомобиль на сушу и удалить из трубы воду. Для этого нужно поставить машину на как можно более крутой пригорок и дать воде стечь из выхлопной трубы.

Грязь и снег

Двигаясь по скользкой и грязной дороге, старайтесь ехать с постоянной скоростью насколько это возможно, любые торможения или ускорения могут привести к заносу машины. Такой метод езды водители называют «внатяг». Каждый из нас наверняка наблюдал картину, как водитель даже на менее проходимой машине за счет оптимальной скорости без проблем проходил сложные участки.

По возможности для движения по грязи выбираете более высокую передачу. Вторая или даже третья передача будут наиболее оптимальны. Чем выше передача, тем ниже частота вращения коленвала и машина испытывает меньше сопротивления при движении по грунту, а значит меньше пробуксовывает. Поэтому постарайтесь найти такой режим движения, чтобы проскочить весь участок с ходу.

Определить оптимальную скорость без опыта довольно сложно, а потому лучше потренироваться загодя. Наиболее удобный вариант тренировки — поездить по заснеженным полям вначале зимы. Даже если вы и застрянете в снегу, то выбраться из него в это время зимы можно без особых проблем.

Если вы застряли в грязи или в снегу на машине с автоматической коробкой передач, не следует слишком долго раскачивать забуксовавшую машину — такая процедура приводит к быстрому износу фрикционов коробки. Постарайтесь вытащить машину более радикальными способами — буксиром, лебедкой или как чаще всего и бывает подъемом машины домкратом и подкладыванием под колеса бревен и веток.

Еще один классический случай — вы забуксовали на ровном, но топком месте. Не старайтесь газовать — этим вы еще глубже посадите машину в грязь. Выйдете из машины, и посмотрите, насколько глубоко колеса зарылись в землю. Иногда бывает достаточно подтолкнуть машину сзади или спереди.

Если выехать из грязи все-таки не удается, вот тут и пригодится ваш арсенал инструментов. Если машина не села на днище, то достаточно подложить под колеса ветки и палки. Если машина и в таком случае не желает выбираться из грязи — придется, как всегда доставать домкраты и ставить машину на сучья и бревна.

Если машина села на землю своим днищем, то нужно поочередно поднимать колеса машины. Подняв колесо, положите в ямку траву или же ветки, чтобы закрыть углубление, а уже на них кладите бревна. После чего опускайте колесо. После этой процедуры машина будет стоять на деревянной «дороге», и без проблем должна выехать на твердую землю. Если выезд из грязи предстоит длинный, то имеет смысл построить дорогу до выезда на нормальное покрытие. Конечно, времени уйдет больше, но если не позаботиться об этом заранее, то поднимать машину с «брюха» возможно, придется несколько раз.

Трос как лебедка

Трос можно использовать и таким образом. Один конец троса закрепляется на стволе прочного дерева. Можно обернуть вокруг дерева и защелкнуть карабин, а можно и пристегнуть один карабин к проушине автомобиля, взять второй конец, обойти вокруг дерева, вернуться к машине и пристегнуть второй. Все зависит от длины троса и расстояния до дерева. После чего надо срубить свежую дубину (несвежая может треснуть) толщиной 10 см и длиной примерно 1,5-2 метра.

Несложно догадаться, что нужно делать дальше. Один садится в машину и включает первую передачу, а другой закручивает трос посредством дубины. Трос, закручиваясь вокруг себя, сокращает свою длину, и машина двигается вперед. Причем это не трос помогает машине, а машина помогает тросу. Если палка затрещала, то прекратите попытки и идите искать дубину толще и крепче.

Прокол колеса

Самый идеальный вариант при проколе — заменить поврежденное колесо на запасное. Но как быть, если вы прокололи не одно колесо, а два, а такое случается не так уж и редко. Лучший выход из подобных ситуаций загодя приобрести за умеренную цену специальный герметик для колес. Выделяемая из баллона пена превращается в жидкость, которая проникает в отверстие и застывает там, закрывая выход для воздуха из колеса.

Надо сказать, что далеко не все герметики работают одинаково эффективно. Кроме этого не все герметики работают при низких температурах. Некоторые герметики уже при -10С° теряют все свои качества, поэтому подбирайте герметик тщательнее и обращайте внимание на его рабочую температуру, которая написана в инструкции.

Конечно, даже самый лучший герметик не способен перекрыть выход воздуха из колеса на все 100%, но с «загерметизированным» колесом уже можно проезжать достаточно серьезные расстояния без подкачки и без проблем добраться до ближайшей шиномонтажки.

Буксировка автомобиля с АКП

На дороге может случиться всякое и как быть, если с двигателем вашего автомобиля случилась серьезная поломка и устранить ее в полевых условиях нереально. С механической коробкой передач можно отбуксировать машину на любое расстояние. Но вот автоматическая коробка для таких приключений без работающего двигателя не приспособлена. Дело в том, что если двигатель не работает, то не работает и масляный насос автомата, а значит, не происходит смазка деталей АКПП.

Советов по этой теме дают много. Если вы где-то прочитали, что мол «мы таскали автомат на буксире 200 км и ничего», то не старайтесь повторить этот эксперимент — в большинстве случаев такие фокусы не проходят и вам придется в дополнению к ремонту двигателя делать серьезный ремонт АКПП, а то и вовсе покупать новую коробку.

Есть так называемое правило «3 по 50» (очень, кстати, пригодится и для застолья и хорошо запоминается) — буксировать машину с АКПП можно на расстояние до 50 км., со скоростью до 50 км/ч, после чего нужно остановиться на перекур не менее чем на 50 минут. Учтите, что при буксировке с неработающим двигателем не работают ни ГУР, ни усилитель тормозов, что делает буксировку «увлекательным» занятием, а на скользкой дороге и вовсе экстремальным приключением. Кроме этого знайте, что буксировать автомобиль можно только при температуре не ниже -10С°.

И последнее, обратная ситуация — вы буксируете на «автомате» другой автомобиль. Помните, что буксируемая машина должна быть заметно легче вашей. В противном случае Ваша коробка перегреется, и последствия могут быть печальными. Безопаснее всего проводить буксировку в положении «D3» или «D2».