Подсос воздуха карбюратор к 151

Существует один очень эффективный способ проверки герметичности карба. Проводится он после того, как обнаруживается неустойчивая работа двигателя.

Надо снять ВФ, завести мотор и дать ему поработать некоторое время так, без фильтра. Затем накрыть плотно карб сверху рукой. Если ДВС продолжит работать, значит, подсос имеется. Если мотор заглохнет — причину нестабильного функционирования надо искать в чём-то другом.

карбюратор К151в на УАЗ проблема

alexnaz » Суб червня 07, 2014 0:34

Re: карбюратор К151в на УАЗ проблема

cleverman » Суб червня 07, 2014 7:44

Re: карбюратор К151в на УАЗ проблема

alexnaz » Суб червня 07, 2014 14:10

Re: карбюратор К151в на УАЗ проблема

aleksandr krum4*4 » Суб червня 07, 2014 17:36

Re: карбюратор К151в на УАЗ проблема

alexnaz » Суб червня 07, 2014 18:06

Re: карбюратор К151в на УАЗ проблема

aleksandr krum4*4 » Суб червня 07, 2014 18:44

Re: карбюратор К151в на УАЗ проблема

alexnaz » Суб червня 07, 2014 20:33

10секунд и глохнет, при импульсной подгазовке стреляет в карбюратор и один раз в глушитель.
Выяснили что дело в зажигании.
Когда отсоединили вариатор зажигание пропало. Но разве нужен вариатор при таком бесконтактом зажигании? Трамблер без датчика Холла.

1. + от ключа зажигания — на плюс коммутатора 2. + от коммутатора на + катушки 3. Датчик трамблера 4. От коммутатора на катушку зажигания

Плюс от зажигания электрик нашел отсюда

Вариатор что с ним делать? На базаре когда покупал бесконтактное зажигание продавец говорил, что вариатор не нужен то что он уже встроен в коммутатор.

P.S. У трамблера всего один провод на коммутатор. Нужен ли еще один на массу?

По этой схеме плюс от коммутатора идет на К катушки.А я подключал КЗ от коммутатора на минус катушки (На ней у меня плюс и минус, а не К и пустое)

Re: карбюратор К151в на УАЗ проблема

alexnaz » Пон червня 09, 2014 22:45

Re: карбюратор К151в на УАЗ проблема

Платон » Сер липня 18, 2018 22:20

Re: карбюратор К151в на УАЗ проблема

homu98 » Вів січня 15, 2019 20:02

Re: карбюратор К151в на УАЗ проблема

Maetsky » Нед серпня 22, 2021 8:50

Предыстория. Зимой УАЗ хранился на улице. Обнаружил снижение уровня тосола. Под машиной сухо и в машине тоже. Далее обнаружил рост уровня масла. Поняв, что тосол попадает в поддон двигателя, а лазить под машину холодно, купил медицинскую капельницу и ей откачал изыточную часть масла (смеси масла и тосола) из двигателя через отверстие для масляного щупа. Обзаведясь гаражом первым делом слил тосол и масло и стал разбирать головку блока цилиндров (крышку, коромысла, штанги толкателей и т.д.), попутно снимая всё, что мешалось (воздушный фильтр, карбюратор, вентилятор, коллектор, провода и т.д.). Прокладку между блоком цилиндров и головкой поставил новую дорогую. Блок цилиндров не трогал. Всё помыл, собрал обратно, поставив ровно так, как изначально стояло, включая штанги толкателей на свои места и закрутив гайки ГБЦ динамометрическим ключом с нужным усилием, как указано в руководстве. Далее снял поддон снизу, помыл и вернул на место. Заменил хомуты все. Залил свежее масло и тосол. Обнаружил, что тосол утекал из отверстия внизу двигателя ближе к сцеплению. Это отверстие соседствует с отверстиями для болтов крепления поддона к двигателю. Заткнул это отверстие.

История. Теперь в момент пуска двигателя из карбюратора выходит топливная струя вверх. При пуске двигатель не издаёт характерного «тарахтения», очевидно в двигатель топливо не поступает. Свечи сухие. Струю видно визуально из кабины и чувствуется запах бензина. Модель карбюратора ДААЗ 4178-1107010. Снял карбюратор, разобрал, почистил, собрал, поставил на место — не помогло. Электрическая часть карбюратора обуглилась. Решив, что карбюратор неисправен, поставил новый, такой же модели. Но история та же самая. Для наглядности снял верхнюю часть воздушного фильтра, зелёной стрелкой показана верхняя часть карбюратора, в которую воздух поступает, красной стрелкой показана струя топлива. На кадрах новый карбюратор. Ваши мнения?

Re: карбюратор К151в на УАЗ проблема

Maetsky » Нед серпня 22, 2021 8:52

Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

Экономайзер принудительного холостого хода (ЭПХХ) карбюратора серии К-151, это система отключения подачи топлива в двигатель на режиме принудительного холостого хода, исполнительным элементом которой является клапан ЭПХХ.

Для управления работой клапана ЭПХХ предусмотрена специальная электрическая система, которая включает в себя пневмоэлектроклапан 19.3741 и электронный блок управления, установленные на автомобиле, а также микропереключатель 422.3709 смонтированный на карбюраторе.

Экономайзер принудительного холостого хода карбюратора серии К-151.

Принцип работы.

Электpонный блок управления обеспечивает замыкание электрической цепи пневмоэлектроклапана при частоте вращения коленчатого вала менее 1050 оборотов в минуту и размыкание цепи при частоте более 1400 оборотов в минуту. Микpопереключатель замыкает цепь при нажатии на педаль управления дроссельной заслонкой и размыкает при полностью отпущенной педали.

При замкнутой цепи пневмоэлектроклапан сообщает задpоссельное пространство с диафрагменной полостью клапана ЭПХХ. Под действием разрежения клапан ЭПХХ находится в открытом положении, обеспечивая поступление эмульсии из системы холостого хода. При разомкнутой цепи пневмоэлектроклапан перекрывает канал подачи разрежения, клапан ЭПХХ закрывается, прекращая поступление эмульсии из системы холостого хода. Таким образом, клапан ЭПХХ открыт :

— при открытой дроссельной заслонке, педаль акселератора нажата,
— при закрытой дроссельной заслонке, педаль полностью отпущена, если частота вращения коленчатого вала не превышает 1050 оборотов в минуту.

Клапан ЭПХХ закрывается в режим экономии при торможении двигателем если педаль полностью отпущена и частота вращения превышает 1400 оборотов в минуту, и остается в закрытом положении, пока частота вращения коленчатого вала не снизится до 1050 оборотов в минуту, или пока не будет вновь открыта дроссельная заслонка.

При выключении зажигания клапан ЭПХХ также перекрывает подачу эмульсии из системы холостого хода, что исключает возможность самопроизвольной работы горячего двигателя — калильное зажигание. Для экономии топлива необходимо следить, чтобы в режиме принудительного холостого хода педаль управления дроссельной заслонкой была полностью отпущена.

Обслуживание и ремонт экономайзера принудительного холостого хода.

В случае нарушения нормальной работы ЭПХХ, двигатель не пускается или глохнет при отпущенной педали дроссельной заслонки, необходимо прежде всего убедиться в отсутствии подсоса воздуха через шланги, соединяющие пневмоэлектроклапан с клапаном ЭПХХ и с задроссельным пространством карбюратора.

После чего проконтролировать надежность соединения контактов электрической системы управления ЭПХХ. Потом проверить работоспособность пневмоэлектроклапана, микропереключателя и электронного блока управления. Для проверки пневмоэлектроклапана необходимо при включенном зажигании и заглушенном двигателе, отсоединить и присоединить к нему провод. Должен быть слышен характерный щелчок.

Если пневмоэлектроклапан не срабатывает, то проверить контрольной лампой, подается ли к нему напряжение. Если при исправном предохранителе, когда контрольные приборы работают, напряжения нет, то проверить работу электронного блока управления и отрегулировать положение микропереключателя 422.3709.

Проверка исправности пневмоэлектроклапана 19.3741.

В нормальном состоянии пневмоэлектроклапана 19.3741 проход воздуха возможен через боковой и задний выводы клапана. При запитывании клапана напряжением проход воздуха возможен через центральный и боковой выводы. Напряжение срабатывания клапана – не более 8 Вольт. Сопротивление обмотки 32-42 Ом.

Проверка исправности и регулировка положения микропереключателя 422.3709 карбюратора.

Исправность работы микровыключателя 422.3709 проверяется омметром. Сопротивление замкнутых контактов должно быть не более 0.1 Ом и не менее 100 Ом при разомкнутых. Момент включения-отключения регулируется перемещением микровыключателя в овальных отверстиях крепления. При отпущенной педали привода дроссельной заслонки микропереключатель должен отключать питание на электромагнитном клапане.

Неисправности воздушной заслонки карбюратора

Чтобы обеспечить правильную подачу воздуха в карбюратор, необходимо, чтобы воздушная заслонка работала без перебоев. Различные заедания воздушной заслонки могут увеличить расход топлива или вызвать множество затруднений при запуске холодного двигателя.

Заедания заслонки чаще всего происходит по причине неправильной работы возвратного механизма, когда после закрытия заслонки, она не возвращается в исходное положение. Помимо этого, нарушение работы оси заслонки и рычага также приводят к нарушению ее работы. В этом случае, необходимо тщательно проверить работу заслонки под капотом автомобиля и устранить найденные неисправности.

Вторая неисправность заслонки скрывается за повреждением троса. Чаще все, происходит его обрыв, вследствие чего, воздушная заслонка никак не реагирует на изменение положения рукоятки. В этом случае, трос необходимо заменить новым.

Среди других неприятностей, которые могли произойти с тросом, можно назвать его растяжения. Заслонка также не реагирует на движения рукояткой. На месте крепления рычага воздушной заслонки имеется специальный зажим троса. Последний вставляется в этот зажим и прижимается болтом. Его следует расслабить и с помощью пассатижей вытянуть трос на требуемый уровень. Для облегчения задачи, заслонку необходимо вытянуть на себя, заслонку закрыть и зафиксировать трос в полученном положении. После проведения всех этих операций, необходимо проверить работу заслонки, и если необходимы какие либо корректировки, то вносить их следует тем же способом.

Что касается автоматического управления воздушной заслонкой, то тут все намного проще. Дело в том, что в основе ее работы, как было сказано ранее, лежит специальная пружина. Чаще всего, из строя выходит именно она, поэтому ее следует сразу же подвергать замене.

Так же, как и в остальных типах управления, необходимо проверить работу рычага и оси заслонки.

В отличие от ручного управления, езда с неисправной автоматической заслонкой является самой не экономичной. Дело в том, что ручной привод можно регулировать самостоятельно под капотом, а автоматический – не всегда. Это зависит от особенностей конструкции. Именно поэтому, необходимо как можно скорее приступать к ремонту заслонки.

Это все, что следует знать о воздушной заслонке карбюратора. Как видите, этот узел является довольно простым и абсолютно легко поддается любому ремонту, поэтому с ним справится любой автолюбитель.

Троит на всех режимах.всё поменяно чё можно,подсоса нет,свечи провода катушки меняны,метки норм,компрессия 1-9,5:2-9:3-10:4-10 матор работает бензин-газ(метан).братан уже ахуе-ет,денег потрачено пистьтес,диагносты тоже не поймут.ПОМОГИТЕ ГОЛОВА УЖЕ ПУХНЕТ(((((((((((((((

Карб поменяй и будет счастье,машина должна работать на бензине,а все остальное надо подстраивать под его работу!еще вопрос а как метки проверял?

Меняли,деньги на ветер.метки всё норм не первый мотор собирали.

карб?мож мозги? датчики? ( она хоть и карб но управляеца же с микаса) плохо работает и на бензе и на газе?

это всё пройдено, ина бензе и на газе троит, заметили один ньюанс,заглушил 10минут постоял завёл всё ок 5минут поработал и понесслась всё заново.

это всё пройдено, ина бензе и на газе троит, заметили один ньюанс,заглушил 10минут постоял завёл всё ок 5минут поработал и понесслась всё заново.

троит то чо? искра везде идет?провода вынимали? мое имхо либо в цепи чота (проводка,зажигание , датчики мозги ) хотя мозги в принципе незнаю , на таком же двигле отъездил полтора года ток на бензине (ипал мозг тока карб) по сей день она на работе эксплуатируеца ( на неделе прогарела прокладка гбц) а так только резина , фильтра , масла.
но думаю если как ты говоришь «подождал все ок , потом опять по новой » значит всяко в проводке

Я-же говорю что всё поменяно проверено,ни хера ни кто понять не может.х.з может разница в компрессии,в чём глубоко сомневаюсь.а так таких двиглов перебрали кучу,где загвоздка х.з.

в моторе всего 2 неисправности : нет бензина и нет искры.

в моторе всего 2 неисправности : нет бензина и нет искры.

Епите мозг газовщикам. У вас 2-е смеси идут. Ловил уже такое, долго мучался с клиентской машиной, случайно заметил.

НА этом моторе бывает, что метки не совпадают., короче у меня по меткам если выставить, тоже них не работала, грамотные спецы на эти метки на этих моторах не смотрят, выставляют по кулачкам как то. метки на распредвалах имею в виду.

Метки там и не совпадут. Но человек говорит что не первый мотор, значит про транспортир знает.
Остаётся тока подсос воздуха, а это через ГБО или прокладку впуска. Больше не откуда.
Но чаще ГБО виновато.

Газ перекрыть и убедиться.

Может карбюратор мерзнет?
Посмотри, при работе ,инием покрывается нижняя часть у болта холостой хода?
Если да, то недостаточно теплый воздух идет на карбюратор и каналы в карбюраторе замерзают, от этого идет троение. что-бы этого не было на зиму шланг от воздушного фильтра переключают к выхлопному коллектору .
Так-как машина у тебя постоит 10 минут ,карбюратор отогревается

Дружище а это вариант,надо посмотреть.

Метки ок,не первый двиг собираю.

Братишка мой, вечером поставил зло-казель на стоянку.Утром заводить,прогрел поехал и началась пляска.

Если есть подменный карб, былобы совсем хорошо.
Или у своего карба выдерни пластину подачи газа.
Да ещё бывает нижник откручивается, попробуй протяни. Газовщики не затягивают нижник, а приклеивают.
Клей рассыхается и начинается свистопляска.

Короче: Знал бы прикуп, Купил бы Сочи!

Где-то подсос воздуха. 1. То что внедрили газовщики. 2. Карб- впускной коллектор. 3. Впускной коллектор- ГБЦ. 4. Трещина. 5. Свеча зажигания.. Последнее вероятнее всего.

Карбюратор, карбюратор — дергается, провалы когда давлю на газ

• Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 ВНЕ САЙТА Ozon

• Авто: 4х4
• Имя: Александр
• Пол: Мужчина
• Город: Киев-Кировоград

В хозяйстве у меня есть УАЗик, на нем карб стоит ДААЗ 4178-40, на холостых работает нормально, как начинаю трогаться так давится дикие провалы, бывает даже глохнет. А уже как продавил, так едет очень весело. Что в карбе нужно подкрутить, поменять, подскажите.

• Наверх
• ↓
• ↑

#2 ВНЕ САЙТА Rom

• Авто: Хай-лакс.
• Имя: Роман
• Пол: Мужчина
• Город: Доманевка

Карб это равносильно черному ящику, надо ехать к спецу, иначе сейчас мало кто знает их.

• Наверх
• ↓
• ↑

#3 ВНЕ САЙТА alexnaz

• Авто: Volvo, Patrol Y60 (продан), Уаз 469 (Был, эхх. )
• Имя: Александр
• Пол: Мужчина
• Город: киев

Зажигание может сбилось? У меня такое же было на карбюраторе, после настройки его карбюраторщиком все провалы и дергания,- пропали.

Сообщение отредактировал alexnaz: 01 April 2015 — 23:34

• Наверх
• ↓
• ↑

#4 ВНЕ САЙТА ЛEШИЙ

• Авто: Nissan Patrol Y60
• Имя: Александр
• Пол: Мужчина
• Город: Светловодск

Если зажигание не электронное- то загорелый прерыватель, нет на нём зазора, разносчик, какая- то свечка, льёт карб, зажигание, прробивает проне провод и много разных вариантов. Нужно ехать к спецу.

• Наверх
• ↓
• ↑

#5 ВНЕ САЙТА mara

• Авто: Prado, Venza
• Имя: Леня
• Пол: Мужчина
• Город: КИЕВ

• Наверх
• ↓
• ↑

#6 ВНЕ САЙТА sadovnik

• Авто: FJ Cruiser/11
• Имя: Oleg
• Пол: Мужчина
• Город: Dnepr

Для меня карбюрато всегда был загадочным устройсвом в автомобиле, никогда не получалось с ними разобраться. Если с пониманием так как и у меня то лучше сразу к мастеру, хотя по карбам их сейчас не так много хороших осталось.

• Наверх
• ↓
• ↑

#7 ВНЕ САЙТА ice cool

• Авто: .
• Имя: .
• Пол: Мужчина
• Город: АЛЧЕВСК град

Все очень просто,не работает ускорительный насос.Для этого снимаешь воздушный фильтр,смотришь в камеру карбюратора ,там писюн висит(нет поднимать его ,баб звать не надо ),нажимая на педаль газа посмотри ссыт он или нет,если нет,возьми булавочку и почисть отверстие,если не помогло,посмотри мембрану на ускорительном насосе она порвалась.

Это приемлемо в случае ,если машина ехала и стала вести себя с описаными симптомами.

Ну раз карбюратор под разобрали ,можно снять верхнюю крышку и продуть все жиклерчики компрессором или по дедовски насосом.

• Наверх
• ↓
• ↑

#8 ВНЕ САЙТА Алекс

• Авто: Prado120, FJ
• Имя: Александр
• Пол: Мужчина
• Город: Куiv

• Наверх
• ↓
• ↑

#9 ВНЕ САЙТА VOIN

• Авто: FJ TT-SE, K-5
• Имя: Веталь
• Пол: Мужчина
• Город: Третья планета от солнца..

Раньше сам делал карбы, не доверял никаким дядькам. Если сам шаришь и руки не из ж, то — сразу смотри Вакуум опережения зажигания на трамблере, сними трубку вакуума с карба и ртом втяни, создавая разряжение, если трубка держится на языке(прилипла), знач вакуум есть, тогда смотри ускорительный насос карба, чтоб в первичку при нажатии рычажка привода шла ровная струйка бензы. Трубка должна лить строго в центр. Потом смотри свечи-провода, зажигание, сильно раннее будут провалы и цокоть пальчики, позднее будет тупить и дергать. Ну и еще есть куча моментов о которых рано писать, смотри прежде всего самое важное что описано выше.

• Наверх
• ↓
• ↑

#10 ВНЕ САЙТА Shurik

• Авто: Mersedes Benz, Тoyota
• Имя: Александр Гузь
• Пол: Мужчина
• Город: Киев

VOIN , точно я уже и забыл об вакууме, это первое что надо проверить когда провалы, с этого и нада начать.

• Наверх
• ↓
• ↑

#11 ВНЕ САЙТА ice cool

• Авто: .
• Имя: .
• Пол: Мужчина
• Город: АЛЧЕВСК град

При порванных вакуумных трубках мотор и на холостых будет троить

• Наверх
• ↓
• ↑

#12 ВНЕ САЙТА Алекс

• Авто: Prado120, FJ
• Имя: Александр
• Пол: Мужчина
• Город: Куiv

При порванных вакуумных трубках мотор и на холостых будет троить

• Наверх
• ↓
• ↑

#13 ВНЕ САЙТА mara

• Авто: Prado, Venza
• Имя: Леня
• Пол: Мужчина
• Город: КИЕВ

• Наверх
• ↓
• ↑

#14 ВНЕ САЙТА Ozon

• Авто: 4х4
• Имя: Александр
• Пол: Мужчина
• Город: Киев-Кировоград

Всем спасибо за советы и наконец руки дошли до карба, на выходных поменял вакумную мембрану на трамблере, была с дыркой, купил на рынке 15 гривен и продул компрессором. также немного добавил зажигания. В воскресенье покатался вроде все путем, провалов не, но пара раз было на когда подымаюсь подъмчике и машина как давится что может быть?

• Наверх
• ↓
• ↑

#15 ВНЕ САЙТА mexanik

• Авто: MPS
• Имя: саня
• Пол: Мужчина
• Город: Киев

Если на горку то зачастую уровень малый в п/к и бензы просто не хватает под углом.

• Наверх
• ↓
• ↑

#16 ВНЕ САЙТА Ozon

• Авто: 4х4
• Имя: Александр
• Пол: Мужчина
• Город: Киев-Кировоград

Если на горку то зачастую уровень малый в п/к и бензы просто не хватает под углом.

Уровень где что это п/к?

• Наверх
• ↓
• ↑

#17 ВНЕ САЙТА mexanik

• Авто: MPS
• Имя: саня
• Пол: Мужчина
• Город: Киев

проблема подсос карб ВЕБЕР 2101 или замену ему.

#1 LizeoL

• Откуда: Киев/
• Авто: 2101//с 2020.07-2121-

Здравствуйте. Помогите советом, появилась проблема.
1. Заводится хватает но не полностью,
2. вытягиваю подсос почти до упора хватает с 3 раза дальше еле начинает набирать обороты и потихоньку прогревается,
3. после прогрева утапливаю подсос полностью до упора машина тупит не хочет вобще ехать (холостой ход примерно 900-1000) не плавает ,подтягиваю подсос на 1.5-2см начинает всё отлично работать реагирует на педаль газа, и не тупит.
компрессия около 10 во всех цилиндрах.

В чём может быть проблема?.
и последний вопрос какой бы прикупить карбюратор (если нет возможности востановить) на мой объём 1.2 куб. в дальнейшем чтобы был запас до второго ремонта так как будут растачивать или куплю двигатель 1.5.

• Наверх
• Жалоба

#2 вик69то

• Наверх
• Жалоба

#3 Creativ4eg

• Откуда: Киев
• Авто: ВАЗ 21063i

Ваше время ограничено! Поэтому не тратьте его на чужую жизнь! (Steve Jobs)
«коррупционированного бандформирования тиражирующего наклейки предателям классики» (с) Zir

• Наверх
• Жалоба

#4 d.Grom

• Наверх
• Жалоба

#5 LizeoL

• Откуда: Киев/
• Авто: 2101//с 2020.07-2121-

Проблему решил регулировкой пускового устройства, поплавковая камера, бензонасос не докачивал.
а также нашли подсос в впускном колекторе была трубочка для вакума. с неё смоктало заглушил и перестало заливать.

карбюратор прошёл 135тык. потом сменил на 2105..ххххх-20 из-за прожорливости моего 2101.

• Наверх
• Жалоба

#6 вик69то

• Наверх
• Жалоба

#7 LizeoL

• Откуда: Киев/
• Авто: 2101//с 2020.07-2121-

по поводу того что не нажимая на педаль газа и всё равно едит значит переливает он у вас. без вытянутого подсоса, не едит значит нету у вас холостого хода , а работает обычный способ при нажатии на педаль тупит значит идёт переобагашение смеси.. наверно фланец у вас искревился, возьмите бутылочку с водой наконечник иголка и пролейте фланец водой если будет колбасить и изменяться холостой значит подсос воздуха.

у меня на спирту и на другом бензе ездит всё отлично. без туповатостей. как забиваеться фильтр водой всё атасс.

заливаете в бак осушитель бензина, который убирает воду,спирт с бака. и проблема пропадёт.. два дня назад залили мне воду .. еле доехал 4 Км. к магазину, залил в бак прокачал в бутылочку видно как цвет поменяет бензин на выходе и после закачал его в карбюратор и поехал. или ставить более больше фильтр чтобы видить как попадает вода в него. Задумался о фильтрации в баке (перегон). правда не знаю какой фильтр выбрать на 50 микрон.. чтобы воду не смог убрать.

Видео: Подсос На Бензокосе

• Происходит истощение горючей смеси;
• Трудности с запуском двигателя;
• Происходят сбои двигателя;
• Поршень поврежден.

Вышеуказанные воздействия на двигатель также могут вызвать засорение полости насоса. Импульсная сторона. В этом случае грязь попадает в мембрану через импульсный канал.

Чтобы устранить засорение, необходимо разобрать карбюратор и почистить мембрану.

Засорение сетчатого фильтра

Фильтр может загрязниться при попадании загрязненного топлива через топливный шланг или неисправную всасывающую головку. На фото ниже вы можете увидеть, как выглядит чистый фильтр и он грязный (детали разделены штрихом).

Для устранения неисправности потребуется тщательная очистка и промывка фильтра. Также рекомендуется продувать сжатым воздухом все отверстия в корпусе карбюратора триммера.

Неисправен регулировочный рычаг

Этот сбой происходит, когда изнашивается поверхность контакта рычага.

Поверхность контакта стирается из-за присутствия бензина абразивные частицы или из-за сильной вибрации двигателя во время работы. Этот дефект рычага управления вызывает проблемы с впускным отверстием, а также приводит к неправильной работе двигателя на холостом ходу.

Износ впускной иглы

Всасывающая игла выходит из строя, как правило, из-за наличия абразивных частиц в топливной жидкости.

• Нарушена герметичность седла входной иглы;
• Утечка топливной смеси;
• Есть неисправности двигателя, связанные с переобогащением топливной смеси.

Кроме того, игла ввода может просто застревать.

Причинение заклинивания впускной иглы может вызвать наличие грязи в топливе, или длинная простая машина без работы.

Засорение регулировочной полости

Если в контрольной полости накапливается грязь, впускная игла не может плотно закрыть отверстие, и в камеру выливается много топлива.

Это вызывает переобогащение топлива, и двигатель начинает выходить из строя. Необходимо разобрать карбюратор и почистить полость регулировочной мембраны.

Деформация регулировочной мембраны

Мембрана может деформироваться при длительной работе агрегата и при использовании агрессивного топлива.

Невозможность нормальной регулировки из-за дефекта приводит к:

• Повреждение поршня;
• Трудности в запуске;
• Истощение топлива;
• Поломка двигателя.

Проблема с впускным регулировочным рычагом

Эта проблема может возникнуть, если рычаг управления установлен неправильно или согнут перед установкой. В результате поверхность контакта принимает неправильное положение, что нарушает подачу дополнительного топлива.

Износ заслонок

Дроссельная и воздушная заслонки в основном изнашиваются из-за присутствия абразивных частиц в воздухе. Дефектные амортизаторы выглядят так, как будто они были подвергнуты пескоструйной обработке.

Демпферный износ снижает производительность двигателя, его неисправности и износ поршневых колец, поршня и головки цилиндров.

Износ вала дроссельной и воздушной заслонки

Воздушный и дроссельный валы могут изнашиваться по следующим причинам:

• Недостаточное и ненадлежащее обслуживание воздушного фильтра;
• Воздушный фильтр поврежден;
• Воздушный фильтр не подходит для этого устройства.

Из-за удара плохо очищенный воздух, Вал изнашивается и может сломаться. Сломанные части вала могут попасть в камеру сгорания или в картер двигателя и нанести серьезный ущерб всей поршневой системе.

Для устранения проблем с очисткой воздуха необходимо заменить неисправный фильтр или промыть существующий (исправный). Фильтр необходимо промыть в мыльной воде и высушить.

Настройка карбюратора питбайка

Проверить, правильно ли настроен карбюратор питбайка проще всего по цвету свечи.
Выкручиваем свечу и смотрим на цвет:

1. Кирпичного цвета – смесь правильная
2. Белесая – смесь бедная
3. Черная закопченная – смесь богатая

Кроме того можно определить качество смеси так же по звуку и реакции на открытие гашетки.
При сбросе газа слышны прострелы – смесь бедная. При резком открытии газа мотор как будто захлебывается и не происходит должного подхвата – смесь слишком богатая. Кроме того при бедной смеси двигатель перегревается, выхлопная труба раскаляется докрасна.

Определив качество нашей смеси начинаем крутить карбюратор. На деле это выглядит примерно так: сперва пробуем добиться нужной смеси путем поднятия или опускания иглы на одно-два деления, пробуем прокатиться, если разница чувствуется сразу, колдуем дальше до достижения нужного результата. Не забываем про подсос. Настраивать карбюратор надо на прогретом моторе и закрытом подсосе. Если разница не видна сразу, катаемся по дольше, далее оцениваем результаты настройки по цвету свечи. Если иглой настроить не получается, то возвращаем стопорное кольцо на игле в среднее положение (по умолчанию) и подбираем жиклеры. К карбюратору должен прилагаться комплект жиклеров разных размеров. У жиклера есть два размера: первый это диаметр резьбы (м5, м6 и т.д.), второй это пропускная способность жиклера в см3/мин (цифры выбиты на самом жиклере). Поменять жиклер или посмотреть его размер можно сняв карбюратор с питбайка, слив из него весь бензин и открыв поплавковую камеру, открутив два болта. Жиклер выглядит как болт под плоскую отвертку со сквозным отверстием посередине.

Соответственно, если смесь бедная (свеча белая, труба красная, мотор перегревается) – иглу поднимаем, если не помогает, жиклер увеличиваем (цифры больше). Если смесь богатая (свеча черная, при резком открытии газа провалы) – иглу опускаем, если не помогает, жиклер уменьшаем (цифры меньше).
После того как настроили смесь на карбере будет еще болтик с пружинкой который отвечает за холостые обороты. Если питбайк глохнет при отпущенном газе, обороты двигателя слишком маленькие – винтик крутим по часовой стрелке (закручиваем). Если наоборот пит ревет стоя на подставке – винтик выкручиваем против часовой стрелке. В идеале все делать на прогретом и заведенном моторе, чтобы сразу определить достаточно мы накрутили или надо еще.

Бывает, что никакая настройка не помогает, как вариант это может быть вследствие того, что в карбюратор попала грязь и песок. Тут поможет промывка и продувка всех канальцев в карбюраторе.

В общем как то так все и настраивается, здесь главное запастись временем и терпением, в этом деле конечно требуется некоторый профессионализм, который позволит быстрее определить проблему плохой смеси и настроить карбюратор на питбайке, но и не имея опыта с этой задачей можно справиться. Хотя в особо запущенных случаях лучше позвать профи.

Переборка карбюратора Mikuni для питбайков

SUPER ESSENTIAL UPDATE

Ультра емкий курс по настройке карбера на питбайке.

1. Снимаем карбюратор и фильтр
2. Разбираем карбюратор до винтика, промываем все в бензине, все отверстия продуваем компрессором.
3. Собираем карбюратор в обратном порядке в хирургической чистоте. Винт качества отворачиваем на два оборота, винт холостого хода закручиваем почти до упора. Игла в среднем положении.
4. Моем фильтр либо специальным средством, либо Фэйри, либо, если это просто паролонка (из фильтрбокса), мокаем в бензин.
5. Просушиваем фильтр и как следует пропитываем специальным маслом, даем пропитаться, остатки отжимаем без энтузиазма.
6. Собираем все обратно на питбайк.
7. Ставим новую чистую свечку.
8. Далее смотрим на бензошлаг и бензофильтр (если установлен). Не допустимы перегибы и пережимания шланга. Фильтр должен свободно продуваться, не создавая сопротивления.
9. Проверяем наличие бензина в баке.
10. После всех манипуляций ищем безлюдную ровную прямую дорогу. Заводим питбайк. Прогреваем. Винтом ХХ опускаем холостые до устойчивых. Дальше едем на всю ручку по прямой и катаемся в активном темпе около 5-10 минут. На полной ручке газа глушим двигатель.
11. Выкручиваем свечу — смотрим на изолятор
    
    • Если он пепельно белый — смесь слишком бедная.
    • Если он бледный с коричневатым оттенком — смесь бедновата.
    • Если он цвета кофе с молоком, или кирпичного отлива — смесь то что нужно!
    • Если он темнее (кофе с малым кол-вом молока 😉 ) — смесь чуть богатит.
    • Если он темно коричневый или черный — смесь слишком богатая. В том случае если по свече ничего не понятно, катаемся в полную ручку еще 5-10 минут.

Жиклер

Далее исходя из цвета свечи меняем жиклер.

• Если богатит — жиклер уменьшаем на два порядка.
• Если беднит — жиклер увеличиваем на два порядка.
• Если мы близко у цели меняем жиклер в диапазоне ± 1.

После каждой замены катаемся взад вперед на полную ручку, потом смотрим свечу. Глушим без сброса газа. Процесс довольно долгий и муторный. Получив нужный цвет (кофе с молоком) переходим к настройке качества смеси на холостых оборотах.

Еще правильно подобранный жиклер можно определить по следующим симптомам.

• Если при резкой подгазовке и отпускании ручки газа, обороты как-будто зависают в верхней точке на несколько секунд, а потом нехотя спускаются — это говорит о бедной смеси.
• Если при резкой подгазовке и отпускании ручки газа, обороты падают и проседают почти до того момента как двигатель заглохнет, а потом поднимаются и выравниваются до холостого хода — это говорит о богатой смеси.

При нормально настроенной смеси после отпускания ручки газа, обороты двигателя должны в течении секунды упасть на уровень холостых и стабильно на нем работать.

Винт качества

Винтом качества мы дозируем топливо.

• Закручивая — обедняем смесь.
• Откручивая — обогащаем.

Помним что сейчс у нас винт откручен на два оборота. Начинаем его медленно закручивать, слушая работу двигателя.
Здесь очень важно не задрать винтом ХХ количество оборотов на холостых, иначе из регулировки мы ничего не поймем. ХХ должен быть такой чтобы мотор устойчиво работал, но если его уменьшить он заглохнет.

• Итак мы закручиваем винт качества, слушаем мотор и считаем количество оборотов. Как только обороты начали падать останавливаемся. Запоминаем положение и закручиваем до упора считая обороты.
  Итак мы знаем одно пограничное значение (к примеру на 1,5 оборотах винта качества от упора обороты двигателя начали падать).
• Теперь начинаем крутить в другую сторону (откручивать) слушаем двигатель и считаем обороты отвертки. Обороты двигателя должны сперва начать расти, потому как мы обогащаем смесь, а потом начать падать, потому как смесь стала уже слишком богатой. Записываем количество оборотов винта количества, когда обороты двигателя стали падать.
  Теперь мы знаем второе пограничное значение (к примеру на 4 оборотах винта качества от упора обороты двигателя начали падать).

Нам нужно установить серединное значение между двух пограничных точек.
Если вы планируете кататься по городу, по жаре, с частыми остановками, имеет смысл сместить регулировку в более богатую сторону.

Если лень крутить и считать.
Закручиваем винт количества до того момента когда мотор еще стабильно работает, но вот-вот заглохнет. И постепенно начинаем откручивать винт. Обороты постепенно начнут расти. Как только отворачивание винта перестанет сказываться на оборотах двигателя, прекращаем вращать.
Все. Количество смеси на холостом ходу мы настроили.

Переходим к настройке положения иглы. Садимся на питбайк и начинаем кататься, следя за его поведением. Потом поднимаем иглу на два деления (защелку ставим в нижний паз), обогащаем смесь. Катаемся, смотрим на поведение питбайка. Потом опускаем иглу в самый низ (защелку ставим в верхний паз), обедняем смесь. Катаемся. Положение иглы подбираем индивидуально по ощущениям. При разгоне не должно ощущаться провалов.
Если после настройки игла оказалась в крайних положениях — значит главный жиклер мы подобрали не правильно.

Возможные места негерметичности впускного тракта

• Все трубки, шланги вакуумной системы. Чаще всего шланги рассыхаются в местах соединения со штуцерами, трескаются на изгибах. Также подсос неучтенного воздуха может возникнуть вследствие невнимательности, когда после ремонта забывают подключить либо путают местами шланги, сдергивают их со штуцеров по неосторожности.
• Система вакуумного усилителя тормозов. Подсос воздуха может происходить не только через обратный клапан или шланг, но и через порванную мембрану, разгерметизацию корпуса вакуумной камеры. Мы уже рассматривали, как проверить ВУТ.
• Прокладка впускного коллектора.
• Уплотнительные резинки форсунок.

• Уплотнитель РХХ в месте прикручивания к корпусу ДЗ.
• Ось вращения механической дроссельной заслонки. Возникшая на больших пробегах выработка приводит к появлению люфта. Дроссельные заслонки с электропроводом проблемой подсоса неучтенного воздуха в таких местах не страдают.
• Трещина во впускном коллекторе. Довольно типичная проблема для авто с пластиковыми коллекторами.
• Система вентиляции картерных газов. Причиной подсоса становится негерметичность шлангов, трубок, клапана.
• Негерметичность системы вентиляции бензобака.

Применение диагностического прибора

Сканер позволяет определить дополнительные симптомы, свидетельствующие о том, что причина нестабильных холостых оборотов именно в подсосе воздуха, Прибор позволит в реальном времени наблюдать:

• показания лямбда-зонда;
• степень открытия дроссельной заслонки;
• положение регулятора холостого хода;
• желаемые и действительные обороты холостого хода;
• долгосрочные и краткосрочные топливные коррекции.

На видео специалист-диагност поясняет, как именно использовать эти значения для диагностики подсоса воздуха в двигателе.

Локализируем причину

Рассмотрим основные методы определения причины подсоса воздуха без использования дымогенератора.

• Разбрызгивание очистителя карбюратора вблизи элементов впускного тракта. В состав очистителей входят легко испаряемые и воспламеняемые компоненты. Попадая через место подсоса воздуха в цилиндры, очиститель обогащает топливную смесь. В особо критичных случаях в такие моменты наблюдается кратковременное поднятие оборотов двигателя. Но гораздо достоверней во время теста наблюдать с помощью диагностического прибора за краткосрочной топливной коррекцией. Значения при всасывании очистителя будут подниматься, так как лямбда-зонд зарегистрирует обогащение смеси.
• Разбрызгивание воды. Цель проверки – услышать характерный звук всасывания воды, что обязательно произойдет в месте подсоса воздуха. Для удобства наберите в бутылку воды, предварительно сделав небольшое отверстие в крышке. Обильно полейте места подключения шлангов вакуумной системы, по возможности место стыка блока цилиндров и впускного коллектора. С особой внимательностью проверьте участок после дроссельной заслонки, так как там разряжение и риск появления подсоса выше всего. Но не стоит целиком заливать двигатель холодной водой, а особенно, выпускной коллектор. Резкий перепад температур может привести к его растрескиванию.

Тест дымогенератором

Смысл проверки заключается в подаче во впускной тракт дыма. В местах подсоса воздуха дым будет выходить, что и позволит локализировать негерметичность. Вы можете купить дымогенератор либо соорудить прибор своими руками. В интернете предостаточно различных вариантов конструкции, один из которых показан на видео ниже.

Как дымогенератором найти место подсоса воздуха?

1. Заблокируйте впускной патрубок перед воздушным фильтром. Если этого не сделать давление дыма во впускном тракте нарастать будет медленно.
2. Отсоедините один из доступных шлангов вакуумной системы, вместо него подключите шланг дымогенератора.

С помощью компрессора подайте дым. Когда система полностью заполнится, вам остается наблюдать за местами утечки дыма, которые могут спровоцировать подсос неучтенного воздуха во впускной коллектор.