Vetaif.ru

Авто журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Подогреватель охлаждающей жидкости своими руками

Все о подогревателях топливного фильтра

Владельцы дизельных машин в холодное время года часто сталкиваются с проблемой трудного старта мотора. Это обусловлено особенностями строения ДВС и пониженными температурами. Хорошим помощником в решении такой проблемы будет подогреватель топливного фильтра. Что это за приспособление, какие бывают виды и как сделать такое устройство своими руками, мы расскажем ниже.

Когда и зачем нужен подогрев топливного фильтра?

Эффективный способ облегчения пуска

Что выбрать: депрессорные присадки или электрические подогреватели?

Подогрев топливного фильтра своими руками

Подогрев фильтра грубой очистки

Доработка фильтра тонкой очистки

Подогрев топливной магистрали

Видео «Как сделать предпусковой нагреватель своими руками»

Комментарии и Отзывы

Принцип работы

Идея создания термодатчика состоит в том, что в его качестве используется электропроводной элемент, который под воздействием колебаний температуры окружающей среды меняет своё сопротивление. Таким элементом является терморезистор.

Принцип работы переменного сопротивления заключается в том, что при нагреве сопротивление понижается и ток, протекающий через него, меняет свою характеристику. Этот процесс находит своё отражение в работе прикладной схемы, которая включает или выключает соответствующие приборы.

  • Вороток с трещоткой;
  • Торцевая головка на десять, тринадцать;
  • Удлинитель;
  • Бутылка;
  • Емкость для сбора жидкости;
  • Воронка.
  1. Перед началом работы откройте кран на печке в салоне. Это нужно для того чтобы во время замены жидкость вышла из радиатора печки.
  2. Установите автомобиль на яму. Далее отверните болты крепежа защиты двигателя и кожуха. Болты под ключ на «10” и «13”. Расположение болтов на фото ниже.

Закройте генератор с помощью бутылки, и подставьте емкость для сбора жидкости.

Открутите слив на радиаторе и удостоверьтесь, что жидкость попадает в емкость для сбора.

Для того чтобы жидкость вышла быстрее, открутите крышку расширительного бачка для подсоса воздуха.

Открутите болт, отмеченный на фото ниже, чтобы слить жидкость из рубашек охлаждения блока цилиндров. Перед тем как открутить болт, подставьте емкость для сбора. Также рекомендуем болт полностью не выкручивать, чтобы по максимуму собрать всю жидкость.

Закрутите сливной болт на блоке двигателя, а также пробку на радиаторе.

  • Вставьте воронку в бачок и залейте охлаждающей жидкости чуть больше уровня.
  • Подставьте под шланг, который подходит к дроссельному узлу емкость для сбора жидкости. Далее надавливая на шланги в ниже отмеченных местах, выгоните воздух из системы.

  • Оденьте и зафиксируйте шланг к дроссельному узлу. Далее добавьте жидкость по уровню, и запустите двигатель. После прогрева двигателя до рабочей температуры толчками добавляйте обороты коленчатого вала до 2-3 тысяч (делайте это на протяжении 20-30 секунд). Заглушите двигатель и дайте ему остыть. После остывания при необходимости добавьте жидкости по уровню.
  • Читать еще:  Как подключить кроссовер к магнитоле

    Наглядно процесс замены тосола ВАЗ 2113, 2114, 2115 в этом видео :

    Как закачать теплоноситель

    Проблемы обычно возникают только с системами закрытого типа, так как открытые заполняются через расширительный бак. В него просто наливается теплоноситель для системы отопления. Он под действием силы гравитации растекается по системе. Важно чтобы при заполнении системы все воздухоотводчики были открыты.

    Открытая система отопления заполняется через расширительный бак

    Есть несколько способов заправить закрытую систему отопления теплоносителем. Есть способ заполнения без использования техники — самотеком, есть с погружным насосом типа «Малыш» или специальным, с помощью которого делают опрессовку системы.

    Заливаем самотеком

    Этот способ закачать теплоноситель для системы отопления хоть и не требует оборудования, но уходит на него много времени. Приходится долго выжимать воздух и так же долго набирать нужное давление. Его, кстати, накачиваем автомобильным насосом. Так что оборудование все-таки потребуется.

    Находим самую высокую точку. Обычно это какой-то из газоотводчиков (его снимаем). При заполнении открываем кран для спуска теплоносителя (самая низкая точка). Когда через него побежит вода, система заполнена.

    При таком способе можно шланг подключить от водопровода, можно подготовленную воду налить в бочку, поднять ее выше точки входа и так залить ее в систему. Также заливается и антифриз, но при работе с этиленгликолем потребуется респиратор, защитные резиновые перчатки и одежда. При попадании вещества на ткань или другой материал он тоже становится токсичным и подлежит уничтожению.

    Следить за давлением надо по манометру

    Когда система заполнена (из крана для слива побежала вода), берем резиновый шланг длиной порядка 1,5 метров, крепим его к входу в систему. Выбираем вход так, чтобы виден был манометр. В этой точке устанавливаем обратный клапан и шаровый кран. К свободному концу шланга крепим легко снимающийся переходник для подключения автомобильного насоса. Сняв переходник, в шланг наливаем теплоноситель (держим поднятым вверх). Заполнив шланг, при помощи переходника подсоединяем насос, открываем шаровый кран и насосом закачиваем жидкость в систему. Надо следить чтобы не закачивался воздух. Когда почти вся содержащаяся в шланге вода закачана, кран закрывается, операция повторяется. На небольших системах чтобы получить 1,5 Бар, придется повторять ее 5-7 раз, с большими придется возиться дольше.

    Заливаем с помощью погружного насоса

    Для создания рабочего давления теплоноситель для системы отопления можно закачивать маломощным погружным насосом типа Малыш. Его подключаем к самой низкой точке (не точка слива системы). Насос подключаем через шаровый кран и обратный клапан, на точке слива системы ставим шаровый кран.

    Теплоноситель наливаем в емкость, опускаем насос, включаем его. В процессе работы постоянно добавляем теплоноситель — насос не должен гнать воздух.

    Читать еще:  Как выбрать колодки тормозные передние

    В процессе следим за манометром. Как только его стрелка сдвинулась с нулевой отметки — система заполнена. До этого момента ручные воздухоотводчики на радиаторах могут быть открыты — через них будет выходить воздух. Как только система заполнилась, их надо закрыть.

    Далее начинаем поднимать давление — продолжаем насосом качать теплоноситель для системы отопления. Когда оно достигнет требуемой отметки, насос останавливаем, шаровый кран закрываем. Открываем все воздухоотводчики (на радиаторах тоже). Воздух выходит, давление падает. Снова включаем насос, докачиваем немного теплоносителя, пока давление не достигнет проектного значения. Снова спускаем воздух. Так повторяем до тех пор, пока их воздухоотводчиков не перестанет выходить воздух.

    Далее можно запустить циркуляционный насос, снова стравить воздух. Если при этом давление осталось в пределах нормы, теплоноситель для системы отопления закачан. Можно запускать ее в работу.

    Используем насос для опрессовки

    Заполняется система так же, как и в описанном выше случае. При этом насос используется специальный. Он обычно ручной, с емкостью, в которую заливается теплоноситель для системы отопления. Из этой емкости жидкость закачивается через шланг в систему. Взять его можно на прокат в фирмах, которые торгуют трубами для водопровода. В принципе, имеет смысл его купить — если использовать будете антифриз, его придется периодически менять, то есть снова надо будет заполнять систему.

    Это ручной насос для опрессовки, с помощью которого можно закачать теплоноситель для системы отопления

    При заполнении системы рычаг идет более-менее легко, при подъеме давления работать уже тяжелее. Манометр есть как на насосе, так и в системе. Следить можно там, где удобнее. Далее последовательность такая же, как описано выше: накачали до требуемого давления, спустили воздух, снова повторили. Так до тех пор, пока воздуха в системе не останется. После — тоже запускаем циркуляционник минут на пять (или систему целиком, если насос в котле), стравливаем воздух. Тоже повторяем несколько раз.

    Что лучше: приготовить СОЖ самому или купить фабричную

    Хоббийщики-металлообработчики упорно разрабатывают собственные рецепты изготовления эмульсий для станков по разным причинам: кто-то хочет создать аналог импортной СОЖ, которая исчезла из продажи, кому-то просто нравится самому достигать желаемых результатов.

    Сделанные своими руками СОЖ дешевле фабричных, но проигрывают им по эксплуатационным характеристикам и сроку службы, а некоторые самодельные составы еще и весьма опасны для здоровья.

    Сегодня российские предприятия производят полные аналоги СОЖ мировых брендов и публикуют таблицы взаимозаменяемости, с помощью которых можно самому выбрать качественную и недорогую эмульсию для токарного станка. Поэтому не стоит проводить рискованные домашние эксперименты с изготовлением составов по рецептам из интернета.

    Читать еще:  Снятие автомагнитолы своими руками

    Заменять охлаждающую жидкость удобнее, когда автомобиль установлен на смотровой канаве или эстакаде.

    1. В начале процесса замены охлаждающей жидкости при использовании промывочного средства, заливаем его в старый антифриз и даем поработать двигателю на холостых оборотах порядка пяти-семи минут, в зависимости от указаний на упаковке моющего средства.
    2. Перед сливом старой жидкости из системы охлаждения поставьте под двигатель емкость объемом 6-7 литров, если у вас установлена защита картера или грязезащитный пыльник демонтируйте его. Далее откручиваем пластиковую сливную пробку, размещенную в углу радиатора охлаждения. Будьте внимательны и осторожны, охлаждающая жидкость имеет высокую температуру и может быть причиной ожогов. Точка размещения пластиковой пробки для слива охлаждающей жидкости указана на фотографии
    3. После того, как жидкость полилась из сливного отверстия радиатора охлаждения можно открыть пробку расширительного бачка для доступа воздуха в систему охлаждения и ускорения процесса слива жидкости.
    4. После слива всей жидкости из радиатора потребуется слить остатки из рубашки охлаждения блока цилиндров, для этого головкой на «13» откручиваем сливной болт на блоке цилиндров, отмеченный на фото.
    5. Если система охлаждения сильно загрязнена, необходимо, не закручивая сливные пробки радиатора и блока цилиндров, залить в расширительный бачок охлаждения обычную пресную воду из под крана, до тех пор, пока из сливного отверстия на блоке цилиндров не польется чистая вода. После этого закручиваем пробку на блоке цилиндров и повторяем процедуру до тех пор, пока вода не пойдет со сливного отверстия на радиаторе системы охлаждения. Эта процедура поможет провести первичную промывку системы охлаждения двигателя от старого антифриза, оставшегося в системе.
    6. Для проведения следующей стадии промывки потребуется плотно закрутить сливные пробки на радиаторе и блоке и залить в систему охлаждения 6-7 литров дистиллированной воды и дать поработать двигателю 7-10 минут, до достижения рабочей температуры. Завершающая стадия промывки системы позволит полностью смыть все отложения и привести ее состояние практически до заводского состояния. Для слива дистиллированной воды проводим ту же процедуру, что и в начале процесса.
    7. После слива дистиллированной воды заливаем в систему охлаждения двигателя антифриз, рекомендуемый к применению заводом изготовителем. Если жидкость из расширительного бачка уходит с неохотой, энергично сжимайте патрубки системы охлаждения, чтобы убрать воздушные пробки. После заполнения системы заводим двигатель и даем ему поработать на холостом ходу до достижения рабочей температуры. После прогрева двигателя убедитесь, что уровень охлаждающей жидкости находится на отметке MAX или чуть выше ее. Если уровень не достаточный, долейте антифриз после остывания двигателя.
    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector