Vetaif.ru

Авто журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему падает давление в топливной рампе

Лада Приора. Давление топлива

Slymas » 24 авг 2015, 23:01 | Cообщение: #1

Приехала чОрная приора. Побитая жизнью снаружи слегонца.
Хозяин говорит, что ездил на ней и не заморачивался, пока на данном авто не прокатился его друг, который много ездит на приорах.
И друг сказал, что все приоры валят, а эта не едет вообще. Уж он то знает!
Так она и попала ко мне.
Пробег 153 тыс.км.

Сделал тест эффективности цилиндров, но он показал, что при тапке в пол все цилиндры пытаются разогнаться, но у них это не получается – начинается массовый провал по всем цилиндрам.

Подключил топливный манометр и вот что обнаружил:

Неисправность №1.
После запуска на хх 3.5 бар. В интернете нашел, что должно быть 3.8 – 4.0 бар.

Неисправность №2.
При перегазовке до отсечки давление падает до 2.5 бар.

Неисправность №3.
В течение примерно минут пяти при тестах определения неисправностей №1 и №2 давление на хх постепенно упало до 3.0 бар.
При перегазовке до отсечки очень кратковременно падало до 2.5 бар, затем подскакивало мгновенно немного выше 3.0 и затем останавливалось на 3.0

После того как двигатель заглушил давление топлива почти не упало. Т.е. обратный клапан в бензонасосе и РДТ исправны.

Налицо проблема с топливной системой.
Но как выявить, что конкретно неисправно исходя из моих опытов?

1.Наружный фильтр тонкой очистки менять однозначно.
2.Фильтр грубой очистки тоже.
3.Менять ли бензонасос? Скорее всего да. Даже исходя из пробега и после визуальной оценки фильтра грубой очистки.
4.И исправен ли регулятор давления? ХЗ. Думаю, что нет, т.к. именно он ограничивает давление сверху. Но почему у него изменился порог регулирования за 5 минут работы?

Подскажите, пожалуйста, прав ли я в своих рассуждениях?

Автомобиль уехал, но приедет позже на замену того, что я скажу.

Re: Лада Приора. Давление топлива

КФЛ » 24 авг 2015, 23:56 | Cообщение: #2

Re: Лада Приора. Давление топлива

михаил58 » 25 авг 2015, 05:37 | Cообщение: #3

Re: Лада Приора. Давление топлива

Slymas » 25 авг 2015, 10:41 | Cообщение: #4

КФЛ , правильно поняли.
Вопрос заключается в том, как все правильно отбраковать?
С фильтрами все понятно и однозначно – под замену.
Бензонасос как отбраковать?
Вынимаю его из модуля, подключаю питание, выход к манометру и опускаю в бензин. Смотрим давление в стенку.
Все верно?

РДТ как отбраковать?
Заменить оба фильтра, проверить бензонасос, собрать все в бак и измерить заново давление топлива на работающем двигателе.
Если оно не стало около 4 бар, то методом исключения неисправен РДТ?

Провалы давления при перегазовке – это симптом забитости фильтров.
А вот почему давление топлива было 3.5, что ниже положенного, а потом через 5 минут работы стало 3.0 ?
Кто его снизил? РДТ или у бензонасоса после прогрева упала производительность?

Re: Лада Приора. Давление топлива

КФЛ » 25 авг 2015, 11:15 | Cообщение: #5

Чтобы проверить давление топлива, насос демонтировать не обязательно. Меняем фильтр, подключаем манометр к магистрали подачи топлива , включаем зажигание и смотрим, давление должно быть не менее 5 кг (двигатель стоит). РДТ должен держать давление в рампе не менее 3,8 кг, проверяется на ХХ, при прогазовке давление не должно проваливаться.

Я имел в виду что «не едет» может быть не только от недостаточного давления топлива если принять во внимание значительный пробег. Нужно проверять все системы двигателя.

И , судя по задаваемым вопросам, тему в раздел для начинающих.

Re: Лада Приора. Давление топлива

Slymas » 25 авг 2015, 14:22 | Cообщение: #6

КФЛ , спасибо!
Посмотрел как устроен модуль насоса в отечественном автопроме. Думал, что там как на иномарках – выход после РДТ.
Оказалось, что все проще – один выход с насоса, второй вход на РДТ, а фильтр снаружи.

и что она относится к «не едет»

Дальше ЭРЦ и давления топлива не дошел, т.к. было некогда.
Двигатель еще на хх потрухивало – вероятен еще подсос воздуха.
И до ДМРВ я не успел добраться.

Владелец авто рассказал, что ему сказали раз авто не едет, то нужно делать капремонт двигателя.
И если действительно нужно ремонтировать двгитель, то он будет продавать автомобиль.
А если двигатель в норме, то тогда будет устранять неисправности.

Машина дергается, пропала резвость или двигатель плохо заводится? Одна из причин подобных неисправностей может быть связана с давлением топлива. Рассмотрим инструкцию по замеру давления в топливной рампе, а также особенности, которые могут возникнуть в ходе этого мероприятия.

Проверка давления топлива выполняется аналогично для всех автомобилей Лада (Гранта, Калина, Приора, Ларгус, Веста, Нива 4х4 и XRAY), т.к. все эти модели имеют однотипные двигатели.

Нету давления в рампе, РДТ? Есть видео!! проверка форсунок

#1

    • Сообщений 88

    */—> 88

    • Имя: Андрей
    • Город: Рівне
    • Авто: Opel Ascona x20xev R17
      https://www.drive2.ru/r/opel/813107/
    • Регистрация: 14.05.2014

    Все началось еще неделю назад, когда машына перестала заводиться со стартера, или очень долго заводиться. С толкача заводилась, но иногда толкало поршня назад, были сильные удары, пару раз стреляло из впуска огоньком.
    Проверка скрепка выдала ошыбку 0335 Датчик положеня коленвала.
    Пока заказал Датчик положения коленвала и ждал его, решыл купить монометр и замерять давления топлива в рампе. беру снимаю рампу и везу к токарям чтобы розсверлили отверствие в рампе под большую стандартную резьбу, чтобы монометр сразу вкручивался в рампу и остался там жить на весь срок експлуатации двигателя=) вообщем привожу уже все собраное в гараж, вставляю форсунки, прикручиваю рампу, включаю зажигание и наблюдаю за давление в рампе. Вообщем пока насос качает давление строго 2.2бар. Как только насос перестает качать давление сразуже падает на ноль. Я так проверил несколько раз, проверил все соидинения, все было сухо и герметично. Решыл пережать обратку плоскогубцами, и при пережатой обратке давления моментально поднимается на 4бар, и пока держу плоскогубцами то давление по чуть чуть падает возможно не совсем пережал обратку. Но как только отпускаю обратку давления сразу падает либо на 0бар либо на 1,2 бара и потихотьку за пару минут падает на ноль само по себе.
    Я так понимаю регулятор давления топлива ушел в мир иной?
    и тут мне еще вспомнились хлопки с огнём из впускного коллектора на заглушеном двигателе при включении зажыгания, и пришла мысль в голову, а может еще й к всему форсунки пропускают?
    Как проверить не льют ли форсунки в пустую? я так понимаю нужно снять рампу с форсами и просто накачать давления в рампу и будет видно если почнет капать с какой-то форсунки?
    Ну и я так понял что нету давления в рампе через РДТ, других вариантов нету?
    Ну и еще прикреплю видео чтобы было понятней.

    Читать еще:  Диодный мост генератора что это такое

    • Наверх

    #2

    • Сообщений 24 313

    */—> 24313

    • Имя: Андрей
    • Город: Киев,ул.Майорова
    • Авто: Suzuki Jimny08,Судно на Підводних Крилах Казанка-М.
    • Регистрация: 06.09.2011

    Я так понимаю регулятор давления топлива ушел в мир иной?
    и тут мне еще вспомнились хлопки с огнём из впускного коллектора на заглушеном двигателе при включении зажыгания, и пришла мысль в голову, а может еще й к всему форсунки пропускают?
    Как проверить не льют ли форсунки в пустую? я так понимаю нужно снять рампу с форсами и просто накачать давления в рампу и будет видно если почнет капать с какой-то форсунки?
    Ну и я так понял что нету давления в рампе через РДТ, других вариантов нету?
    Ну и еще прикреплю видео чтобы было понятней.

    В правильному напрямку рухаєшся.

    • Наверх

    #3

    • Сообщений 52 109

    */—> 52109

  • Возраст: 48
    • Имя: Виталий
    • Город: г.Харьков, Салтовка
    • Авто: Omega B, 2.5V6,98г.в.РКПП
    • Регистрация: 14.06.2005

    По ходу добавить нечего. Протертый в баке шланг от крышки к насосу как бы уже исключен, т.к. при пережатой обратке на заглушеном моторе давление держиться практически, только отпусти-упало в ноль. Клапан обратки не запирает до конца, хотя рабочее давление регулирует еще.

    Dream On. Dream On .

    • Наверх

    #4

    • Сообщений 88

    */—> 88

    • Имя: Андрей
    • Город: Рівне
    • Авто: Opel Ascona x20xev R17
      https://www.drive2.ru/r/opel/813107/
    • Регистрация: 14.05.2014

    В правильному напрямку рухаєшся.

    Дякую,я так розумію поправок поки що немає?

    По ходу добавить нечего. Протертый в баке шланг от крышки к насосу как бы уже исключен, т.к. при пережатой обратке на заглушеном моторе давление держиться практически, только отпусти-упало в ноль. Клапан обратки не запирает до конца, хотя рабочее давление регулирует еще.

    Какой вывод? менять РДТ и проверять дальше?

    Изменено: AndreyKarpets, 10 Ноябрь 2015 — 10:49

    Как проверить давление в топливной рампе ВАЗ 2110

    1. На топливной рампе двигателя ВАЗ 2110 есть штуцер, который закрыт пластиковым колпачком. Именно к этому штуцеру и будем подключать манометр, чтобы измерить давление топлива. Сняв колпачок, выкручиваем ниппель и надеваем шланг, закрепляя его с помощью металлического хомута.

    Подробно о том, как самостоятельно измерить давление топлива на ВАЗ 2110

    Будьте аккуратны при наличии избыточного давления, во время откручивания ниппеля, может вылиться некоторое количество бензина. Чтобы этого не случилось, можно заранее сбросить давление в топливной системе ВАЗ 2110. вынув предохранитель бензонасоса, завести двигатель и дать ему самостоятельно заглохнуть, после чего вернуть предохранитель на место.

    • После того как манометр был подключен можно запускать мотор и проверит показания на холостом ходу и при снятом вакуумном шланге.

    В продолжении темы http://corolla-club.ru/showthread.php?t=3430 копаю дальше. Заехал на сторонний сервис, как обычно диагностика двигла не выявила ничего, затем проверили форсунки ( https://drive.google.com/open?id=0By. F8zdlN5aW9vV1U https://drive.google.com/open?id=0By. XJTVVFzdzRCLVk ), но к ним вопросов не возникло в сервисе, затем замерили давление в топливной — 3,5, но типа это нижняя граница, а должно быть в диапазоне 3,7-4, лучше ближе к 4. Но со слов сервисмена, при заглушенном двигателе давление было 0. Сервисмен уверен 🙂 на 70%, что это бензонасос виновен и не держит давление, либо какой то клапан в абсорбере.

    Вопрос — давление в топливной при заглушенном двигателе какое должно быть и как долго? Есть ли возможность добиться подмены бензонасоса на время, для тестовой поездки? Хотя вердикт дилера будет опять тот же — диагностика двигателя ошибок не выявила.

    Последний раз редактировалось sdu66ru; 02.09.2016 в 10:41 .

    Скажу как есть. Клапан обратки как раз и срабатывает на 3,5 а насос ещё больше может.Вот если до 2-ух опустится или ниже, то надо менять.
    По поводу времени держания давления. Куда врезку делали и как давление мерили?


    Под капотом делали, в какие то шланги, а как точно я описать не смогу.

    Но если давление 3,5 во время работы двигла, то значит в движении насос создает правильное давление, т.е. к топливной претензий быть не может, так?

    Читать еще:  Замена моторчика заслонки печки приора

    Можем вычеркнуть:
    1. Форсунки
    2. Бензонасос

    Может я загоняюсь уже? Есть кто с Екатеринбурга, покатаю :), а вы послушаете, прокатите на своей, а я послушаю, в общем сравнить надо

    Последний раз редактировалось sdu66ru; 02.09.2016 в 13:33 .

    Если диагностику есть у кого сделать Запиши эти параметры. Последние 4 позиции не надо.
    Это на месте при положении акселератора Р.

    Короче всё, что можно. Мне уже самому интересно какого рожна машинке ещё надо?


    это при обычной диагностике двигателя выдается дилером?

    Судя по всему, на заглушенной машине какое-то время давление в топливной системе должно держаться выше атмосферного. Объясню ое мнение. Я на заглушенной машине трогал форсунки. Форсунка не плотно зажата между рампой и мотором. У нее есть небольшой люфт вверх-вниз. Так вот в моём случае на загоушенном автомобиле (почти сразу после заглушки) форсунки прижаты давлением к мотору. Если пробуешь форсунки поднять вверх (ближе к рампе), то это делается с трудом. Чувствуется сопротивления давления. Не могу сказать, что происходит при таком же эксперименте на давнозаглушенном моторе. Не пробовал. Но добавлю. Сопротивление, которое я ощущал рукой, было далеко от 4 единиц. Там было меньше. 4 ед я бы рукой не удержал. Вывод. Если на загоушенном автомобиле есть давление в топливной рампе, то оно явно меньше рабочего давления в 3,5-4 ед.

    Записался на тест-драйв на среду. Буду ездить с гарантийным инженером. Вот ему один фиг покажется, что все гуд. На тест-драйве королл нет, в зале стоит рестайлинг один и усе. Как им доказывать и объяснять?

    Давление не равно сила. 4 очка в трубе 32 мм диаметром не удержать, а тут .

    Вообще форсунки струйками льют или туман должны создавать? у меня струйками https://drive.google.com/open?id=0By. F8zdlN5aW9vV1U

    И еще, если давление в системе есть, после глушения двигла, при откручивании пробки заправочного отверстия, будет шум? у меня не шипит.

    Про давление. Стандартное давление в системе 3.5 атм, при работающем насосе.
    При остановке давление не должно сильно падать, если оно падает до 0 — значит система не герметична — устранять.

    Не могу открыть ссылку, сижу с телефона. Что там в ссылке? Фотография распыла из форсунки? Насчёт тумана или струй. Я снимал свои форсунки. У меня аж 12 дырочек. Если подавать давление небольшое, тогда вытекают аккуратные ровные струйки. Как только давление делаешь выше, то получаешь следующий результат. По сути вылетают те же самые струйки, но т.к. скорость вылета огромная и мелкая дисперсия, то на расстоянии от форсунки уже наблюдается туман. Вывод я сделал следущий для себя. Если давление низкое, тогда струйки. Если давление высокое, тогда туман или близкое к туманному состояние. В цифрах давление сказать не могу, т.к. делал испытание без монометра. Делал силиконовый цилиндрик из трубки. Один конец засовывал в форсунку. Второй конец засовывал баллончик карбклинера. Всё это дело герметизировал. Нажимал на балончик. Т.о. создавалось повышенное давление в силиконовой трубке. В этот момент открывал клапан форсунки. Лился туман. Спустя некоторое время (давление в трубке меньше) туман переходил в аккуратные ровные струйки. Как то так. Попробуйте начать искать место, где стравливается воздух с самого легкого. Нет ли подтеков под форсунуами? Проверте верхние уплотнительные кольца форсунок. А по большому счёту. Если мастер из сто сказал, что давление в топливной системе системе на загоушенном автомобиле равно атмосферному, то езжайте с этим к дилеру. Попробуйте дилеру предъявить низкое давление на заглушенной машине. Интересно, что они скажут.

    Как распознать?

    Чтобы найти утечку, а это бывает не так просто, нужно провести ревизию. Для этого:

    1. Возьмите салфетку и промокните все стыки труб от котла к завершающему радиатору. Если есть течь, салфетка отобразит капли жидкости.
    2. Внимательно осмотрите радиаторы и пол под ними. Наличие разводов, сухих и ржавых пятен – это признаки течи. Проведите рукой по нижней части и посветите фонариком. Никаких деформаций и изменений цвета быть не должно.
    3. Проверьте краны. Иногда они пропускают жидкость, хоть и в малых количествах, но со временем это приводит к необходимости добавления ее в систему.

    Не забывайте проверить и сам котел на наличие течи. Все стыки должны быть полностью сухими.

    Два типа регуляторов давления топлива

    На автомобилях «Шевроле-Нива» до 2009 года выпуска РДТ устанавливался на топливной рампе. К корпусу РДТ подходили напорный топливопровод от бензонасоса. Излишки горючего возвращались в бензобак по сливному трубопроводу, в просторечии «обратке». Также к отдельному патрубку корпуса подходила трубка подачи разрежения от впускного коллектора.

    Автомобили, выпущенные после 2009 года, оснащены топливным модулем, в котором установлены фильтр грубой очистки топлива, турбинный электробензонасос с реле управления, датчик уровня топлива и регулятор давления топлива. Таким образом, современный РДТ превратился в обычный переливной клапан, что упростило его конструкцию и повысило надежность системы питания в целом. Функцию определения требуемого моментного количества топлива взял на себя блок ЭУД, суммируя показания датчиков положения дроссельной заслонки и массового расхода воздуха и управляя форсунками. В электронной части ЭУД произошел переход от процессора (контроллера) типа «7.0» к «7.9.7».

    Важно! Контроллеры «7.0» и «7.9.7» не взаимозаменяемы.

    Неисправности РДТ обычно вызваны тем, что пружина, воздействующая на клапан, «проседает», её усилие в результате длительных переменных нагрузок постепенно уменьшается. Клапан уже не так плотно прилегает к седлу, в итоге значительная доля горючего поступает в «обратку», давление в рампе снижается даже при короткой остановке двигателя. При нажатии на педаль управления дроссельной заслонкой двигателю не хватает топлива, что вызывает «провалы» вместо повышения оборотов, особенно при ускорениях и на переходных режимах.

    Читать еще:  Где находится корректор фар

    Про неисправности

    Характерные признаки неисправного РДТ:

    • Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, двигатель запускается с трудом и первые минуты после запуска «троит»;
    • Из-за поступающей в цилиндры неравномерно обогащаемой бензовоздушной смеси, «плавает» число оборотов коленвала на холостом ходу;
    • Двигатель «не тянет» и «тупит», то есть не развивает былой мощности и утрачивает приемистость;
    • При движении чувствуются рывки и подергивания, замедленные реакции на нажатие педали управления дроссельной заслонкой;
    • Возрастает расход топлива, повышается содержание СО и СН в выхлопных газах.

    Обратите внимание, что любая из этих неисправностей может быть вызвана не регулятором давления, а проблемами с чем-то другим.

    Самостоятельная диагностика

    Необходимо отметить, что большинство признаков неисправности РДТ совпадают или очень похожи на проблемы с электробензонасосом или форсунками.

    При расположении регулятора в топливной рампе, для его проверки следует:

    • Отвернуть с торца рампы пробку контрольного клапана, в котором расположен обычный золотник, как в колесах автомобиля. Во внутренней резьбе пробки расположено уплотнительное кольцо, состояние которого тоже нужно проверить и при необходимости заменить кольцо или пробку в сборе;
    • Пользуясь металлическим колпачком от «пипки» колеса, вывернуть золотник из контрольного клапана и навернуть на клапан шланг обычного компрессометра, предварительно открутив переходник со свечной резьбой;
    • Запустить двигатель на холостых оборотах и по компрессометру определить давление в топливной рампе. При исправном бензонасосе прибор покажет 2,8…3,0 кг/см2. Если при этом пассатижами (аккуратно!) пережать шланг «обратки», давление должно возрасти до 5,0…6,0 кг/см2.
    • Заглушить двигатель. Наблюдая за показаниями компрессометра, убедиться , что остаточное давление в рампе сохраняется в пределах 2,8 …3,0 достаточно длительное время, хотя бы 10-15 минут.
    • Если всё так, ваш регулятор давления топлива и бензонасос исправны. Если при пережиме «обратки» давление в рампе не поднималось или поднялось незначительно – неисправен бензонасос. Если давление в рампе быстро снижается – неисправен РДТ.
    • Снять компрессометр, ввернуть золотник, навернуть и осторожно затянуть пробку контрольного клапана.

    При расположении регулятора в топливном модуле, как у всех достаточно «свежих» автомобилей «Шевроле-Нива», проделайте те же операции, за исключением пережатия сливной магистрали – «обратки», так как доступа к ней вы не имеете. Об исправности регулятора давления топлива вы сможете судить по неизменности остаточного давления в рампе.

    Будьте осторожны, проводя диагностику! Не курите, не пользуйтесь открытым огнем! До начала работ осмотрите топливные магистрали и убедитесь, что они герметичны и не имеют признаков утечки.

    Самостоятельный ремонт (замена) регулятора давления

    Конструктивно «старый» и «новый» РДТ имеют неразборный стальной корпус и потому не ремонтопригодны.

    Ремонт регулятора сводится к замене его новым или заведомо исправным.

    Приобрести РДТ несложно и цена его сравнительно невелика. В продажу узел поступает в упаковке, в комплекте с необходимыми уплотнениями.

    Замена РДТ на автомобиле Шевроле-Нива выпуска до 2009 года

    • Рожковый ключ «на 24»;
    • Шестигранный ключ «на 5»;
    • Узкая плоская отвертка с жалом, не имеющим острых кромок.
    • Сбросьте остаточное давление в топливной рампе, отвернув пробку контрольного клапана и вывернув золотник;
    • Ключом «на 24» отверните накидную гайку трубки подачи топлива и сдвиньте гайку по трубке;
    • Сдвиньте отверткой и снимите с патрубка регулятора пластиковую трубку подачи разрежения;
    • Шестигранником «на 5» выверните два винта крепления регулятора к рампе. Помогая отверткой, выньте регулятор из его гнезда и снимите с трубки подачи топлива. Сохраните уплотнительное кольцо под буртиком трубки.
    • В проточке гнезда останется уплотнительное кольцо. Выньте его отверткой, осмотрите.
    • На установочный штуцер нового регулятора оденьте уплотнительное кольцо. Вставьте в регулятор трубку подачи топлива с одетым на неё уплотнительным кольцом. Предварительно определите возможность повторного использования уплотнительных колец и нанесите на их поверхность тонкий слой моторного масла.
    • Установите новый РДТ, вверните и затяните шестигранником «на 5» винты крепления его к рампе. Сдвиньте по трубке накидную гайку, от руки наживите её и затяните ключом «на 24».
    • Оденьте на патрубок регулятора трубку подачи разрежения и надвиньте её до упора.
    • Вверните в контрольный клапан золотник, наверните и затяните пробку клапана.

    Замена РДТ в топливном модуле автомобиля Шнива выпуска после 2009 года

    Внимание! При замене регулятора давления топлива в топливном модуле, вы можете «попутно» выполнить несколько очень полезных вашему автомобилю процедур: очистить бензобак от возможных загрязнений и осадка, прочистить сетку-фильтр грубой очистки топлива, проверить герметичность всех трубопроводов модуля, в конце концов, поменять сам бензонасос. Как это сделать, читайте на нашем сайте.

    Какие ещё причины возможны?

    Упоминания заслуживают ещё несколько причин, которые повлияют на падение давления в системе отопления.

    • Если протекает используемый теплоноситель в местах пересечения трубопроводов;
    • коррозия (места поражённые ржавчиной);
    • некачественная работа при монтировании отопительной системы;
    • появление на котловом теплообменнике микротрещин;
    • либо разрыв мембраны уже упоминавшегося расширительного бака;
    • выход из строя автоматики котла (такое происходит только при длительном сроке эксплуатации).

    Своевременно замеченная или вообще недопущенная неисправность, обеспечат ваш дом или квартиру постоянным необходимым теплом, которое будет обеспечиваться бесперебойным и стабильным давлением в ваших отопительных система

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector