Почему фара горит в пол накала

Чтобы отвечать, сперва войдите на форум

#1

Омегаводы

226 Сообщений:

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega А, 1988, 2.0i, MKПП
Имя: Andrey
Город: Снежинск, Челябинская область

Наверх

#2

Постоянные посетители

14 Сообщений:

Характеристики автомобиля: Opel Omega A, 1990, МКПП, C20NE
Имя: fitilek51

Здравствуйте Омегаводы! Сегодня первый раз за лето включил ближний свет фар . Обычно езжу с включенными противотуманками. Заметил что правая (извените что в навании темы написал левая.. не так мысленно посмотрел на машину)) фара горит в пол накала. когда включаю дальний то ничего не меняется..это на ближнем и дальнем режиме. при включаении габаритов они горят равномерно! подскажите..может у кого нить было такое. Похоже где то подкарачивает но знать бы где.. я даже не представляю как все работает.

Наверх

#3

Автор темы

Омегаводы

226 Сообщений:

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega А, 1988, 2.0i, MKПП
Имя: Andrey
Город: Снежинск, Челябинская область

Была такая ерунда с левой фарой — горела в полнакала, долго иска причину (лампы, преды, проводка), оказалось это внутри самой фары провод или отвалился или не знаю что там с ним, но сделал просто — сделал надрез на косе проводки фар перед самым штекером на проводе который на ближний идет (красный вроде), примотал проводок дополнительный и подсоеденил прямо к цоколю лампы внутри фары, провод удачно пролез сквозь ушко под крепления крышки корпуса фары. Ну и заизолировал конечно.
Удачи)

Наверх

#4

Постоянные посетители

14 Сообщений:

Характеристики автомобиля: Opel Omega A, 1990, МКПП, C20NE
Имя: fitilek51

А при включении дальего света у тебя тоже она горела в пол накала? у меня такое ощущение что пропала масса где то..( и еще заметил.. при включении ближнего или дальнего у меня перестает гореть габарит

да, иногда, бывает поморгаешь дальним и ближний нормально включался на некоторе время (до первой кочки). попробуй энергично штекер пошевелить на фаре включенной, может начнет моргать, тогда точно с проводами беда.
Кстати! у тебя когда ближний включен, на приборке лампа дальнего в еле-еле не горит?

Наверх

#5

Автор темы

Омегаводы

226 Сообщений:

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega А, 1988, 2.0i, MKПП
Имя: Andrey
Город: Снежинск, Челябинская область

да, иногда, бывает поморгаешь дальним и ближний нормально включался на некоторе время (до первой кочки). попробуй энергично штекер пошевелить на фаре включенной, может начнет моргать, тогда точно с проводами беда.
Кстати! у тебя когда ближний включен, на приборке лампа дальнего в еле-еле не горит?

Наверх

#6

Постоянные посетители

14 Сообщений:

Характеристики автомобиля: Opel Omega A, 1990, МКПП, C20NE
Имя: fitilek51

Сейчас шевелил и никакого эффекта(я про разьем) а на счет приборке лампа.. горит но еле-еле! значит ты почти знаешь в чем у меня причина?)

ну все сходится тогда, проблему я выше описал — проводка внутри самой фары нихт арбайтен (там же ж провода идут от разъема до цоколя), если не лень то можно разобрать фару (вынуть отражатель) и посмотреть что там да как. А можно, повторюсь, просто провод напрямую кинуть от непосредственно цоколя лампы к проводке на фару.

Наверх

#7

Автор темы

Омегаводы

226 Сообщений:

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega А, 1988, 2.0i, MKПП
Имя: Andrey
Город: Снежинск, Челябинская область

ну все сходится тогда, проблему я выше описал — проводка внутри самой фары нихт арбайтен (там же ж провода идут от разъема до цоколя), если не лень то можно разобрать фару (вынуть отражатель) и посмотреть что там да как. А можно, повторюсь, просто провод напрямую кинуть от непосредственно цоколя лампы к проводке на фару.

Наверх

#8

Автор темы

Омегаводы

226 Сообщений:

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega А, 1988, 2.0i, MKПП
Имя: Andrey
Город: Снежинск, Челябинская область

Наверх

0 пользователей читают эту тему

0 пользователей, 0 гостей, 0 невидимых

Opel Omega Club
Omega A (1986 — 1994 гг.). Техническая часть: ремонт и эксплуатация.
Электрика

Opel Omega Club
→ Omega A (1986 — 1994 гг.). Техническая часть: ремонт и эксплуатация.
→ Электрика

Изменить оформление
- Omega Club Mobile
- Opel Omega Club v.3
Privacy Policy
Справка

Мистика света!(с ближним включаица дальний,в пол накала)

Авторизуйтесь для ответа в теме

#1

13 сообщений

Наверх
Имя или Цитата

Полезная реклама

#2

286 сообщений

Город: Туймазы
Имя: Азат
Мой авто: Geely MK Cross
Год выпуска: 2011
Объем двигателя: 1.5
Трансмиссия: МКПП

Наверх
Имя или Цитата

#3

503 сообщений

Город: Оленегорск
Имя: Михаил
Мой авто: Geely MK
Год выпуска: 2010
Объем двигателя: 1.5
Трансмиссия: МКПП

включении ближнева света,загараеца дальний в пол накала

Наверх
Имя или Цитата

#4

1 113 сообщений

Город: Оренбург
Имя: Андрей
Мой авто: Emgrand EC7
Год выпуска: 2012
Объем двигателя: 1.8
Трансмиссия: МКПП
Автомобили из гаража:
Geely Emgrand EC7 (2012)

Наверх
Имя или Цитата

#5

13 сообщений

включении ближнева света,загараеца дальний в пол накала

А загораются обе лампы, или одна? А если включить дальний? А на панели индикатор «тлеет»?

Обе лампы при включении ближнева,при этом дальний в пол накала горит!Включаеш дальний,горит долеко,как и положенно!

Наверх
Имя или Цитата

#6

13 сообщений

У меня так на мк было. шевелил контакты ( те которые в фару втыкаются и все проходило). позже увидел что контакт папа мама обгорел. разобрал почистил,поджал и все прошло.

Наверх
Имя или Цитата

#7

228 сообщений

Город: Екатеринбург
Имя: Иван
Мой авто: Emgrand X7
Год выпуска: 2014
Объем двигателя: 2.0
Трансмиссия: МКПП

больше скорость — меньше ям, все подшипники к х. м

О каких неисправностях в работе машины свидетельствует индикатор АКБ

Рассмотрим основные неисправности в работе АКБ и их причины на примере генератора ВАЗ. Если лампочка:

горит постоянно — нет зарядки (неисправность генератора);
загорается при включении поворотников (плохой контакт в электропроводке приборной панели);
горит вполнакала (проводка генератора, сам генератор);
горит на холостых оборотах, при понижении оборотов, при повышении оборотов (генератор, электропроводка);
моргает (генератор, электропроводка);
загорается на холодном двигателе (генератор, ремень);
загорается при включении фар (генератор, электропроводка);
при выключенном зажигании (электропроводка);
зарядка идёт, а лампочка горит (генератор).

Читать еще: Авито диски гранта спорт

Видео: как быть, если индикатор заряда АКБ тускнеет или гаснет

Рассмотрим разные ситуации, при которых загорается лампочка аккумулятора
Горит лампа АКБ

Специалисты по ГБЦ. Современное оборудование. Гарантия на работы. Опыт 20 лет.

Ситуация первая — бортовой вольтметр демонстрирует заряд, лампочка аккумулятора не горит, мультиметр показывает 12V на клеммах АКБ, при этом сам аккумулятор полностью разряжен.

Лечение: Производим зачистку клемм и проводов высокого напряжения, после чего снова производим измерение напряжения. Если это ни к чему не привело, проверьте напряжения на «30» клемме генератора. Один электрод мультиметра подсоедините к клемме генератора, второй к массе. Если в этом случае напряжение будет несколько выше, нежели на аккумуляторе, выполните “зачистку” «30» клеммы. В случае необходимости поменяйте провод, который идет от генератора к аккумулятору.

14V), но при нагрузке (сигнал, фары и. т.) стрелка зарядки дергается в крайнее левое положение. Причина — слабая натяжка ремня генератора, либо проблема с самим шкивом или подшипником.

Кроме того, причиной вышеописанной ситуации может стать пробой одного из диодов или обрыв в обмотке статора. Сделайте следующее — выключите зажигание, затем проверьте диоды при помощи мультиметра, если обнаружится пробой – произведите замену.

Не лишним будет проверить щетки генератора. Чтобы сделать это достаточно достать щетки и проверить их длину, если длина менее пяти мм. рекомендую заменить щетки генератора.

Ситуация третья — после поворота ключа в замке зажигания, лампа аккумулятора не горит, при этом датчик заряда не срабатывает, и зарядка на батарею не поступает. Вероятнее всего причина заключается в перегорании предохранителя. Он имеет обозначение “F10”, его номинал равен – 10 Амп. Если после замены нового предохранителя вы не увидели результата, причина может заключаться в самом замке или реле зажигания.
Ситуация четвертая — после поворота ключа нет зарядки, однако все приборы при этом функционируют, лампочка аккумулятора не горит.

Лечение: Снимите проводок с клеммы «61» генератора, после чего подключите его непосредственно к минусу (то есть к кузову). Если после этого лампа загорелась, причина в обмотке возбуждения генератора.

Также причина может заключаться в плохом контакте в разъеме. Необходимо все как следует зачистить и проверить результат, если его нет, очень возможно, что перегорела лампа. Если проблема не в лампочке (горит тускло или с перебоями), то и другие индикаторы будут гореть также тускло или с перебоями, если это происходит только с индикатором АКБ, то, возможно, причина именно в самой лампочке.

Ситуация пятая— после включения зажигания горит лампа АКБ, и после запуска мотора не гаснет, зарядка при этом, либо прерывистая, либо ее нет вообще. Причиной такого поведения может быть плохой контакт провода с разъемом на приборной панели.

После всех вышеописанных проверок проверьте реле-регулятор, дайте напряжение на его контакты. Проверьте напряжение на щетках, если оно равно 12V, реле исправно. В противном случае – замените реле-регулятор.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Суть проблемы

Тусклый свет фар очень плохо заметен в условиях города

Именно поэтому, сегодня мы рассмотрим проблему, которая касается ситуации, когда тускло горит ближний свет на любом современном автомобиле. Дело в том, что основное устройство авто будет одинаковым, так что рекомендации можно назвать общими.

Определение причин

Для начала, нужно определиться с тем, какова же причина подобной проблемы. Если говорить кратко, то тут есть три основных варианта. В первом случае, речь идёт о проблемах с электрикой. Это наиболее сложная ситуация, которая требует некоторых знаний в соответствующей сфере. Далее следует вариант с лампой, которая утратила свои качества. Ну, а третьим вариантом станет то, что в автомобиле помутнели сами фары, что особенно актуально для старых авто и для тех транспортных средств, которые эксплуатируются в условиях повышенной пыльности. Также возможен вариант запотевания фар.

Посмотрите, не потёрто ли стекло фары

Проблема с электрикой, которая приводит к тому, что тускло горит ближний свет, должна проверяться в последнюю очередь, так как она наиболее сложная. Изначально нужно исключить все другие варианты.

Просто снимите стекло фары, и посмотрите на свет. Если солнечное свечение проходит сквозь него плохо, то и свет от лампы не будет проникать достаточно хорошо. Стекло тускнеет не резко, а понемногу, так что ошибиться с этим сложно. Устраняется подобная проблема посредством замены стекла или же шлифовки этого самого стекла. С этой целью могут использоваться любые малоабразивные вещества, даже зубная паста. Но, всё же, предпочтительнее будет применять полировочные пасты, которые специально для этого предназначены (полировка фар своими руками вам в помощь).

Проблема может заключаться в самих лампах

Что же касается проблем с лампами, то они характерны только для моделей, работающих на инертных газах, и для тех, которые эксплуатируют светодиодные элементы. В случае с галогенными и другими «газовыми» лампами, проблема может заключаться в плохой герметичности устройства. В результате, ухудшение характеристик осветительного прибора будет происходить в самые короткие сроки.

Если же речь идёт о светодиодных фарах, то они имеют свойство деградировать.

Но, дождаться момента их естественного выхода из строя практически невозможно, так как срок эксплуатации достигает ста тысяч часов с соблюдением девяноста процентов изначальной яркости. Если же светодиоды имели изначальный брак, то они могут выходить из строя.

Когда установлен один диодный элемент, то его поломка полностью отключит свет, а вот в ситуации с несколькими десятками слабых диодов, вполне может случиться и так, что один диод сломается. В результате, напряжение на остальных осветительных элементах увеличится, поднимаясь выше штатного. Это приведёт к очень быстрому их износу. После этого, сломаться может ещё несколько диодов, увеличивая скорость своего повреждения естественного характера.

Читать еще: Сравнение логана и сандеро

Оптимально будет заменить дефектный диод новым. Его характеристики можно узнать на маркировке, располагающейся непосредственно на осветительном приборе.

Проблема с электрикой

Но, тут мы разобрали наиболее простые варианты, которые легко диагностировать и обнаружить. Если же мы отмели их, то необходимо обратиться к дальнейшим методам проверки, которые помогут узнать, почему тускло горят фары ближнего света.

Проверка всей массы

Первым делом, необходимо провести проверку всей «массы», которая находится под капотом. Также, не забывайте об аналогичной проверке для консоли, под которой есть множество мест для возникновения возможной проблемы. Чаще всего, с клеммы фары слазят специальные крепёжные элементы, что и приводит к ухудшению рабочих характеристик. К тому же, сама по себе масса внутри фары имеет свойство к естественному окислению. Так что, вам придётся почистить массу на всём пути от генератора и аккумулятора до фар.

Не забывайте о вольтметрах

Монтажный блок

Ну и, конечно же, не забывайте о том, что в монтажном блоке находится целый ряд предохранителей и реле, которые могут выходить из строя. Каждый из них должен быть проверен. Помимо визуального осмотра, можно воспользоваться мультиметром (или же просто тестером), учитывая необходимые параметры.

Окисление

Если же говорить о самих причинах окисления, то тут ответ один — влага.

Её источник нужно найти и устранить. А, пока вы занимаетесь поисками, нужно зачистить контакты, и провести их обработку специальной силиконовой смазкой, которая ориентирована на применение в электрических цепях. Ключевая задача этой смазки заключается в вытеснении влаги.

Разъём лампы

Дополнительно, не лишним будет проверить сам разъём лампы. Довольно редко, но случается так, что водители проверяют все элементы цепи, забывая о том, что окисление может проходить и на самой лампе.

DRL — дальний свет в полнакала

Подробности Опубликовано 02.07.2013 22:17 Автор: Виктор Мартынов Просмотров: 28493

Опубликовано с разрешения и по материалам Alex MXL

Алгоритм работы предлагаемого варианта дневных ходовых огней (DRL) точно соответствует требованиям правил дорожного движения:
— при включенном зажигании и переводе рычага АКПП в положение отличное от «Р» — дальний свет загорается в полнакала (видно отлично даже в солнечный день).
— при включении габаритов DRL выключается автоматически.
— все режимы работы света ночью: габариты, ближний, дальний – работают в штатном режиме (DRL выключен).
— при «моргании» фарами днем (на нашей машине моргает и ближний и дальний), дальний свет из полнакала переходит в полный накал (переход видно отлично).

Для реализации предлагаемого типа DRL необходимо доработать электрическую схему автомобиля согласно ниже приведенных принципиальных схем для автомобилей ASX , Lancer X , Outlander XL и Outlander 3.

ASX

Lancer X

Outlander XL

Outlander 3

Для тех, кто с принципиальными схемами не дружат, приведен пример условно-монтажной схемы.

Достоинства: одно реле, все легко помещается в блоке предохранителей, достаточно протянуть только три провода: от габаритов (увы, нет в блоке), массы и провод от лампы дальнего света.

Схема работает следующим образом.

Когда селектор переключения передач стоит в положении «Р», плюс поступает на обмотку катушки реле через диод D3 и реле включается. При этом замыкаются контакты реле 87 и 30, тем самым обеспечивается подача массы на вывод лампы дальнего света. При этом если дальний свет не включен, то он работать не будет, т.к. не будет подаваться плюс на другой вывод лампы дальнего света. Зависимость работы DRL от положения селектора переключения передач необходима для того, чтобы во время запуска двигателя было минимальное потребление электроэнергии от АКБ.

При переводе рычага АКПП в положение отличное от «P» катушка реле обесточивается, что приводит к замыканию контактов 87а и 30. При этом плюс зажигания (IG) через предохранитель 10А поступает на вывод лампы дальнего света. Т.к. лампы дальнего света при такой коммутации включены последовательно, то они светят в полнакала.

При включении габаритных огней (TAIL) или ближнего света (HEADLAMP RELAY (LO)) плюс через диод D1 (TAIL) или D2 (HEADLAMP RELAY (LO)) поступает на обмотку катушки реле и реле включается. При этом замыкаются контакты реле 87 и 30, тем самым обеспечивается подача массы на вывод лампы дальнего света и обеспечивает стандартный алгоритм работы ламп внешнего освещения.

Необходимые компоненты и материалы:

Реле автомобильное, обязательно 5-ти контактное, нормального производителя типа Flosser или TTi — 1шт.
Сокет (колодка) 5-ти контактный автомобильного релем — 1шт.
Диоды типа 1N5408 — 3шт.
Предохранитель на 10А — 1шт.
Держатель предохранителя — 1шт.
Два метра одножильного провода сечением 1 кв.мм.
Изоляционная лента.

Удобные точки подключения.

Основные причины остаточного свечения

К самым распространённым причинам горения светодиодных источников света относят:

проблемы с проложенной в квартире, на улице и другом объекте проводкой – разрыв цепи, или нарушение изоляции;
неправильный выбор схемы подключения осветительного прибора;
использование выключателей, в конструкции которых предусмотрена подсветка.

Проблема может стать и следствием низкого качества используемых ламп. Однако иногда они светятся и за счёт индивидуальных особенностей конструкции.

Выключатель с опцией подсветки

С проблемой отключения диодного светильника, который светится после выключения, часто сталкиваются пользователи выключателей с подсветкой. Причиной является наличие внутри корпуса небольшой неоновой лампочки или светодиода. Они не влияют на обычные лампы (галогенные и накаливания), но приводят к тусклому свечению светодиодных источников.

Понять, почему так происходит, можно по схеме подключения. Даже при отключенном освещении в сети остаётся потенциал, передаваемый через неоновую лампочку или светодиод. Иногда его достаточно для питания основного источника освещения, который из-за этого не гаснет полностью. Увидеть, что такие лампы слабо светили после выключения, можно даже днём – но особенно заметно свечение, а иногда ещё и мерцание, ночью.

Неисправности электрической проводки

Полностью не выключаться светодиодный прожектор может из-за вышедшей из строя электрической проводки. Сталкиваются с этим владельцы жилья, где до сих пор не заменили старые алюминиевые провода. А подтверждением причины проблемы может стать появление свечения при установке в ту же люстру других светодиодных ламп, включая модели других производителей.

Читать еще: Обозначения на головках болтов

Убедиться, что решения требует именно проблема с проводкой, можно, подавая высокое напряжение и создавая имитацию пробоя электросети. Пользуются для поисков повреждения провода и специальными приборами или инструментами.

Неправильное подключение светильника

Светодиодные светильники могут не гаснуть из-за неправильного подключения. Например, когда вместо фазы во время монтажа подключили нулевой провод. Даже после размыкания цепи проводка остаётся под напряжением, а прожектор продолжает светиться.

Важно! Проблема является достаточно серьёзной и требует от пользователя немедленного решения. Использование светодиодов, которые находятся под напряжением, может привести к удару электротоком.

Низкое качество лампочки

Иногда светится при выключенном выключателе светодиодный прожектор невысокого качества. Дешёвые источники – одна из самых распространённых проблем. Они быстрее перегорают, плохо светят, а иногда перестают выключаться из-за неустранимой в обычных условиях неисправности платы.

С другой стороны, прожектора могут быть качественными и вполне исправными. А светятся они из-за особенностей конструкции – процессов в конденсаторах. Проходящий по цепи ток приводит к накоплению энергии, которой хватает для продолжения работы лампы даже после отключения.

Неправильная замена ксеноновых ламп или их выход из строя

Самая распространенная ошибка водителей, которые имеют слабое представление о принципе работы ксеноновых ламп, это их поочередная замена. Нельзя менять газоразрядные лампы по одной, и если, например, одна ксеноновая лампа разбилась, нужно сразу приобретать комплект и менять обе.

Это связано с тем, что при работе ксеноновых ламп постепенно выгорают электроды, между которыми и создается светящаяся дуга. Электроды сгорают в лампах неравномерно, поэтому со временем в одной лампе расстояние между электродами становится больше, чем в другой. От данного расстояния напрямую зависит интенсивность светового потока, создаваемого лампой. В том числе, световой поток может менять цвет.

Стоит отметить, что не только расстояние между электродами влияет на цвет и интенсивность светового потока. Также при сгорании электродов частички сгоревшего металла оседают на поверхности внутри колбы, где они заключены вместе с газом. Когда свет проходит через расплавленные металлические частицы, он искажается.

Соответственно, если ксенон начал гореть разным цветом из-за того что одна из ламп «выгорает», нужно произвести замену обеих ламп.

Не горит лампа зарядки поиск причин.

Как необходимо поступить, если при включении зажигания не горит лампа зарядки ? Как быстро найти неисправность? Все последующие действия, касающиеся контрольной лампы, не подходят к ВАЗ 2101 (2103, 2106) .

Первым делом надо определить неисправное место, то есть неисправен генератор или контрольная лампа с проводом. Для быстрого определения необходимо отсоединить тонкий провод от генератора, идущий от контрольной лампы, соединить его с массой автомобиля и включить зажигание. Если лампа при этом загорит, то не исправен генератор. Возможными неисправностями могут быть обрыв обмотки генератора, неисправность регулятора напряжения, износ щёток или контактных колец якоря и так далее.

Проверка исправности лампы и провода.

В том случае если лампа контроля заряда не загорит необходимо проверить исправность лампы и провода. Для этой проверки не понадобится снимать панель приборов и вытаскивать лампу, что бы рассмотреть целостность нити. Достаточно соединить один щуп мультиметра, в режиме вольтметра, с отключенным проводом, а второй с корпусом автомобиля. Вместо мультиметра можно использовать контрольную лампу мощностью не более 1Вт.

При исправной цепи мультиметр будет показывать напряжение аккумуляторной батареи, а контрольная лампа будет гореть в пол накала. В этом случае перегорела лампа контроля заряда. Если показание вольтметра сильно отличается от напряжения батареи, то возможен обрыв в цепи от контрольной лампы до генератора.

Если рассмотреть подобную ситуацию для ВАЗ-2106 (2101, 2103), то тут обстановка несколько другая. Всё дело в наличие реле Р-702, которое подаёт питание на лампу контроля заряда аккумуляторной батареи и находится под капотом на правом крыле. В этом случае проверка цепи и исправности самой лампы достаточно соединить питающий провод на реле с проводом от контрольной лапы. Если всё исправно, то лампа будет гореть. Для проверки реле лампы необходимо замерить напряжение на жёлтом проводе при работающем двигателе. Напряжение должно быть не менее 6 В. Если напряжение ниже, то неисправен генератор, в противном случае реле.

Проверка генератора.

Если лампа контроля заряда не тухнет при работе двигателя необходимо проверить работоспособность генератора. Так же это надо сделать в случае горения лампы в пол накала. В любом случае для проверки работы генератора необходимо проверить напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе. Показания напряжения должны быть в пределах 13,5 – 14,5 В. Проверка производится на средних оборотах двигателя при включенном дальнем свете фар. Горение контрольной лампы заряда, при работе двигателя, в пол накала возможно из-за утечки тока через один из дополнительных диодов выпрямительного моста или неисправности диода в щитке приборов. При этом генератор будет работать нормально и не нуждается в ремонте.

Светят разным светом при замене лампы

Еще один частый вопрос – поменял сгоревшую лампу, а они сей час светят разными цветами? Что делать?

Ребят нужно менять сразу обе, все дело в том, что ксенон от времени меняет цвет, как я уже писал сверху в пункте про «лампу» — сгораю электроды, между которыми возникает дуга. Именно поэтому новая лампа и та которая работала пару лет, будут иметь различное свечение – ЭТО НОРМАЛЬНО!

Собственно это все неисправности по которым лампы могут гореть разным цветом, думаю моя информация будет вам полезна. Сейчас для тех кто не знает как работает эта технология, полезное видео, смотрим.