Vetaif.ru

Авто журнал
8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему двигатель долго запускается

Инжектор долго заводится из-за ДТОЖ

Инжектор долго заводится по вине ДТОЖ

В чем причина того, почему инжектор долго заводится? Проблема может быть вызвана разными причинами, ведь двигатель заводится долго не только на холодную, но и на горячую. Может ли это означать, что время вращения пускателя никак не связано с температурой или нет?

Разрядился аккумулятор

Это, наверное, основная причина, почему машина вдруг перестала заводиться, особенно в холодное время года. Если батарея разряжена полностью, двигатель не запустится, хотя стартер еще может вяло вращаться на оставшемся небольшом токе, но толку от этого уже не будет.

Разрядиться аккумулятор может по ряду причин:

  • оставили фары включенными на всю ночь;
  • ударили сильные морозы, и ваш старенький аккумулятор не выдержал;
  • плохое прилегание контактов;
  • батарея уже старая и не выдерживает нагрузок.

Чтобы выявить причину, достаточно визуально осмотреть батарею. Если налицо окисленные клеммы, их нужно почистить. После процедуры провода вновь ставятся на место. Чаще всего это простое действие вновь позволит без труда запустить автомобиль. Если нет – время отправляться в магазин за новой АКБ.

Распространенные поломки

Иногда бывает ситуация, когда стартер крутит, щелчок хорошо слышен, но при этом заливает свечи, а их замена новыми приводит к повторному заливу. Поможет обычная промывка свечей. Если вы столкнулись с такой проблемой, то, чтобы завести автомобиль, нужно проверить форсунки, возможно, они забились, и это стало основной причиной залива свечей.

Также топливный насос может не создавать приемлемого для работы автомобиля давления. Дополнительно необходимо проверить ДМРВ. Возможно, датчик переедает неверную информацию, из-за которой в двигатель поступает больше топлива. Устранить проблему поможет ремонт или замена датчика.

Автомобиль заводится со второй попытки. Скорее всего, засорилась дроссельная заслонка или ДХХ. Для устранения неисправности нужно промыть устройства.

Невозможно завести авто в зимний период, хотя стартер крутит нормально. При столкновении с данной ситуацией необходимо окрутить свечи и провернуть стартер, чтобы освободить двигатель от топлива. Нагрейте новый комплект свечей, и пока они теплые, закрутите в блок двигателя. Заведите мотор.

Двигатель плохо заводится, а на панели появляется лампочка с восклицательным знаком, после чего он глохнет. Лампа с таким обозначением говорит о том, что на стартер все еще подается напряжение, хотя двигатель завелся. Скорее всего, не произошло расцепление с двигателем, и стартер поломался. Для устранения неисправности нужно заменить стартер.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Причины некорректного запуска

Среди существующих причин, из-за которых плохо заводится двигатель, надо выделить несколько:

  • Разряженный аккумулятор. Эта распространенная причина и встречается обычно зимой, когда температура воздуха намного ниже нуля. В таких условиях слабый аккумулятор автомобиля очень динамично теряет остаточный заряд. Решить данную проблему можно достаточно быстро. Нужно поменять АКБ на новый или хорошо зарядить старый.
  • Топливный насос. При нормальном пусковом питании от аккумулятора автомобиль по-прежнему не заводится. Вторая причина появления проблемы, вероятно, кроется в топливном насосе. Двигатель вашего автомобиля может не запускаться из-за отсутствия бензина в топливной системе. Это может быть связано с неработающим бензонасосом, подающим топливо из бензобака. Проверить эту неисправность достаточно просто. Если в свечах есть искра, но при этом двигатель не заводится, то причиной простоя является бензонасос.
  • Датчики. Следующей, не менее распространенной причиной могут стать датчики коленчатого или распределительного вала. Данные устройства похожи, но расположены они в разных местах: сверху и снизу автомобиля. Если аккумулятор полностью заряжен, а бензонасос в порядке, то нужно проверить состояние датчиков. Диагностировать состояние датчиков можно на СТО либо самостоятельно. Проверьте, есть ли искра на свечах при включении зажигания. Если искры нет, причина может быть в нерабочем датчике.
  • Свечи. Они отвечают за подачу искры, которая необходима для зажигания топливовоздушной смеси. Свечи при постоянных нагрузках выходят из строя, загрязняются, покрываются нагаром. Поэтому нужно проверить их состояние, удалить нагар и промыть. Но лучше в момент проверки заменить их на новые. Если двигатель завелся, то оставляйте их на месте. Если нет, продолжайте поиск проблемного участка.
  • Сигнализация. В некоторых случаях бывает, что неисправная сигнализация влияет на работу системы зажигания. Если в предыдущих элементах автомобиля причина поломки не обнаружена, нужно проверить этот вариант. Причина, по которой плохо заводится автомобиль, редко связана с сигнализацией, но все же стоит проверить.
  • Газораспределительный механизм. Самостоятельно произвести диагностику инжекторного ВАЗ-2110 сложно, поэтому лучше, если эту работу выполнят специалисты СТО на необходимом оборудовании. Для предотвращения неисправностей газораспределительного механизма не заливайте в бензобак топливо с низким октановым числом. Наилучший вариант для ВАЗ-2110 с инжектором – это АИ-95, в крайнем случае АИ-92.
  • Зажигание. Возможно, в вашем автомобиле просто сбилось зажигание, из-за чего он плохо заводится. В этом случае виной будет раннее или позднее зажигание, появляющееся из-за вибрации. Со временем крышка трамблера на автомобиле немного поворачивается, вследствие чего неравномерно подается искра. Это приводит к неполному сгоранию топлива в цилиндрах, и двигатель начинает троить. Избавиться от данной проблемы можно путем вращения крышки трамблера против часовой стрелки.

Порядок действий по возвращению автомобиля к «жизни»

Допустим, конкретно вы попали в обстоятельства, когда инжекторный двигатель плохо заводится или отказывается это делать вовсе. Медлить в такой ситуации не нужно – желательно сразу же приступить к реанимационным процедурам. Если разбираться с точной причиной того, почему машина плохо заводится, времени нет, то стоит быстро провести следующий алгоритм действий:

  1. В первую очередь, проверяем наличие бензина и заряда аккумулятора. Чего-то нет? Заливаем, «подкуриваем». Пробуем завестись. Если результата нет — приступаем к следующему шагу;
  2. Далее быстро анализируем то, при каких обстоятельствах автомобиль даёт сбои в работе. Если долго или плохо заводится на горячую, первочередно проверяем свечи зажигания на предмет перегрева (светлый нагар) и функционирование топливной системы. В ином случае, когда машина даёт сбои и на холодную, и на горячую, требуется более комплексный подход. Как правило, хватает следующих процедур: проверки свечей, проводки системы зажигания, оценки работы инжектора и топливной системы;
  3. Отметим, что большинству автомобилистов удаётся решить проблему, так скажем, малой кровью, то есть – посредством осуществления описанных выше действий. Если же именно вы не попали в число счастливчиков и ваш автомобиль всё так же долго, плохо заводится или вовсе отказывается работать, действовать придётся глобально. Тут лучше отогнать машину на СТО или удобный гараж и проверить компрессию, регулировку ГРМ, прочистить инжектор, оценить состояние топливной системы, приборов зажигания. При наличии каких-либо неисправностей их нужно, естественно, устранить.

В целом, особых сложностей в ремонте незаводящегося инжектора нет. Главное в процессе подобных работ – действовать грамотно, согласно описанным выше порядку и возможным неисправностям автомобиля.

Почему не запускается двигатель — 7 основных причин

Современные автомобили в целом надежны, но и у них есть проблемы. И наиболее частым из них, вероятно, является отказ двигателя от запуска. Причин тому может быть несколько. И их можно относительно легко идентифицировать.

Читать еще:  Дэу сенс или заз сенс

По сути, все неисправности, препятствующие запуску двигателя, делятся на две группы. В первом случае двигатель не запускается из-за того, что не вращается стартер. И второе — стартер вращается, но двигатель не запускается.

1. Батарея разряжена

Решение — заменить аккумулятор или зарядить старый (если есть время). Другой вариант — получить электричество от другого автомобиля, соблюдая в этом случае правила . Если автомобиль имеет механическую коробку, его можно завести буксиром, или с толкача.

2. Окисленные клеммы

Если аккумулятор заряжен, но стартер не вращается или вращается очень медленно, вероятно, это связано с окислением клемм. В этом случае мы имеем дело с большим сопротивлением и стартеру не хватает энергии. Концы питающих проводов тоже окисляются и превращаются в плохой проводник. Окисленные контакты аккумулятора необходимо очистить и подтянуть.

3. Стартер «не крутит».

Наиболее частые причины поломки в этом случае — окисленные или перегоревшие контакты, обмерзание втягивающего реле стартера из-за повышенной в нём влаги, а также износ щеток или коллектора. Если стартер доступен сверху, можно попробовать одновременно с запуском двигателя слегка стукнуть по втягивающему реле ключом или молотком (только очень осторожно).

Также можно попробовать запустить стартер вручную с помощью отвертки. Для этого соедините большую клемму, к которой идет положительный провод от аккумулятора, с маленькой клеммой, к которой идет тонкий провод. Если стартер начинает вращаться, очевидно, что его цепи управления повреждены (чаще всего из-за ключа зажигания) или заблокированы неисправной сигнализацией.

4. Недостаточно бензина

Это уже вторая группа неисправностей, при которой стартер вращается, а двигатель не запускается. Возможно, вы заметили, что горит индикатор низкого уровня топлива, однако, уверены, что бензин есть, а значит, проблема в другом. Самая простая диагностика — определить, слышен ли зуммер после поворота ключа. Если такового нет, значит, бензонасос не работает, иногда это связано с окислением коллектора его электродвигателя.

Возможно, что топливо не достигает двигателя (особенно зимой), если в баке образовался конденсат и замерз. Таким образом, он блокирует путь бензина к двигателю автомобиля.

5. Свечи не дают искры

Вероятность того, что все свечи зажигания выйдут из строя одновременно, практически равна нулю. Однако, если они покрыты нагаром или залиты бензином, двигатель не запустится. Также возможна утечка высокого напряжения в наконечниках свечей зажигания и высоковольтных проводах. Или же могут быть повреждены цепи управления катушкой зажигания.

Методика проверки очень проста: свеча зажигания откручивается, и кладется на клапанную крышку. Поверните стартер, и если свеча зажигания рабочая, вы увидите яркую искру. Плохо в этом случае то, что для некоторых двигателей выворачивание свечей зажигания является трудоемкой задачей, требующей специального инструмента. В отдельных случаях, чтобы добраться до свечей зажигания, нужно даже снять всасывающий коллектор.

6. «Оголённые» провода

7. Порван ремень ГРМ.

Механических повреждений, препятствующих запуску двигателя, гораздо меньше, чем электрических повреждений. Самым распространенным является обрыв ремня ГРМ, что обычно происходит при запуске холодного двигателя, когда ремень сильно изношен. И когда это происходит, он просто не запускается. На некоторых двигателях это становится причиной серьёзной поломки, так как поршни встречаются с клапанами и происходит их загиб. Такие двигатели в народе называют «втыковыми»

Распространенные поломки

Иногда бывает ситуация, когда стартер крутит, щелчок хорошо слышен, но при этом заливает свечи, а их замена новыми приводит к повторному заливу. Поможет обычная промывка свечей. Если вы столкнулись с такой проблемой, то, чтобы завести автомобиль, нужно проверить форсунки, возможно, они забились, и это стало основной причиной залива свечей.

Также топливный насос может не создавать приемлемого для работы автомобиля давления. Дополнительно необходимо проверить ДМРВ. Возможно, датчик переедает неверную информацию, из-за которой в двигатель поступает больше топлива. Устранить проблему поможет ремонт или замена датчика.

Автомобиль заводится со второй попытки. Скорее всего, засорилась дроссельная заслонка или ДХХ. Для устранения неисправности нужно промыть устройства.

Невозможно завести авто в зимний период, хотя стартер крутит нормально. При столкновении с данной ситуацией необходимо окрутить свечи и провернуть стартер, чтобы освободить двигатель от топлива. Нагрейте новый комплект свечей, и пока они теплые, закрутите в блок двигателя. Заведите мотор.

Двигатель плохо заводится, а на панели появляется лампочка с восклицательным знаком, после чего он глохнет. Лампа с таким обозначением говорит о том, что на стартер все еще подается напряжение, хотя двигатель завелся. Скорее всего, не произошло расцепление с двигателем, и стартер поломался. Для устранения неисправности нужно заменить стартер.

Не нашли интересующую Вас информацию? на нашем форуме.

Дизель — утром долго не могу завести! .

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 ВНЕ САЙТА Kashin

  • Модератор
  • Регистрация: 28 Feb 2012
  • 258 сообщений
    • Авто: Патрол 60, Мерс
    • Имя: Дмитрий
    • Пол: Мужчина
    • Город: запорожье
    • Наверх
    Читать еще:  Причины почему двигатель ест масло

    #2 ВНЕ САЙТА Bolivar

  • ORM
  • Регистрация: 04 Sep 2006
  • 719 сообщений
    • Авто: UAZ-469, VW T4 2.5 TDI
    • Имя: Alexandr
    • Пол: Мужчина
    • Город: Киев

    Сообщение отредактировал Bolivar: 19 November 2012 — 21:43

    • Наверх

    #3 НА САЙТЕ Pit Bull

  • Юзер
  • Регистрация: 28 Jun 2008
  • 1652 сообщений
    • Авто: FLHTCUI
    • Имя: Андрей
    • Пол: Мужчина
    • Город: ГОРОД ГЕРОЙ КИЕВ

    У меня Ленд Ровер, дизель. Вопрос к знатокам, по утрам прежде чем завести моторчик, долго приходится прокачивать систему ручным насосом подкачки, иначе ни как. Иногда до часу приходится шаманить. Но когда завелся, так пускается как часы с пол оборота. Днем если стоит пол дня, тоже заводится долго, но без подкачки, кручу просто стартером. Неисправность приходила постепенно, наращивая врема заводки, сначала хватало стартера и пяти минут, потом все хуже. Впереди зима и холода, боюсь с такой заводко мой АКБ долго не выдержит, да и стартер похоже тоже. В чем может быть причина господа?

    Сообщение отредактировал Pit Bull: 19 November 2012 — 21:54

    • Моня это нравится
    • Наверх

    #4 ВНЕ САЙТА polyak

  • Юзер
  • Регистрация: 29 Jan 2012
  • 231 сообщений
    • Авто: patrol y60
    • Имя: павел
    • Пол: Мужчина
    • Город: ровно

    У меня Ленд Ровер, дизель. Вопрос к знатокам, по утрам прежде чем завести моторчик, долго приходится прокачивать систему ручным насосом подкачки, иначе ни как. Иногда до часу приходится шаманить. Но когда завелся, так пускается как часы с пол оборота. Днем если стоит пол дня, тоже заводится долго, но без подкачки, кручу просто стартером. Неисправность приходила постепенно, наращивая врема заводки, сначала хватало стартера и пяти минут, потом все хуже. Впереди зима и холода, боюсь с такой заводко мой АКБ долго не выдержит, да и стартер похоже тоже. В чем может быть причина господа?

    • Наверх

    #5 ВНЕ САЙТА Hakim

  • ORM
  • Регистрация: 24 Feb 2008
  • 1949 сообщений
    • Авто: 300GD
    • Имя: Андрей
    • Пол: Мужчина
    • Город: Украинка, Киевская обл.

    Очень актуальная тема для трактористов. Работа геморная и кропотливая. Чтобы долго не рассказывать даю уже развернутый готовый «рецепт» от профессионалов с иркутского ДИЗЕЛЬ-ФОРУМА. Сам несколько раз выгонял этого беса из топливной по этой методе:

    Еще вчера мотор заводился и работал как часики. Но в один совсем не прекрасный день Вам показалось, что запустился мотор как-то не так. Чуть ленивее, чем всегда. Чаще всего таким вещам не придают большого значения, всегда находится некое объяснение – похолодало, дождь шел, аккумулятор разрядился и т.п. Чаще же всего начало возникновения проблемы остается вообще незамеченным.
    Дефект может не проявлять себя потом несколько дней или месяцев, а может прогрессировать с каждым днем.
    Независимо от модели мотора и автомобиля неисправность проявляется следующим образом:
    — мотор запускается утром с «полтыка», но затем некоторое время работает неровно и может не реагировать на педаль газа;
    — мотор для запуска по утрам приходится крутить стартером с каждым днем все дольше и дольше, после запуска мотор работает и запускается весь день как часы;
    — утром мотор не удается запустить вообще. Не всегда даже помогают многокилометровые «прогулки» на «галстуке».
    Знающий водитель при затрудненном запуске первым делом попросит кого-нибудь покрутить мотор стартером, а сам посмотрит на выхлопную трубу, точнее на то, что из нее вылетает. Дело в том, что если топливо в цилиндры подается, то при прокрутке стартером, даже при отсутствии вспышек, из выхлопной трубы обязательно должен идти небольшой дымок.
    В нашем случае неважен цвет дыма, главное понять есть дым или нет. Это главный признак для анализа – подается топливо в цилиндры или нет. Хотя, откровенно, бывают случаи, когда дым из трубы идет даже при отсутствии подачи топлива (например, при попадании в цилиндры масла). Единственное, что надо оговорить при этом – прокрутка стартером должна быть длительной (секунд 40) и без перерыва. Это связано с тем, что при запуске дыма образуется не очень много и нужно некоторое время для заполнения дымом всего объема глушителя.
    Причин для нарушения подачи топлива великое множество, однако, перечисленным признакам, с очень высокой степенью вероятности соответствует попадание воздуха в топливную магистраль.
    Поводов для попадания воздуха довольно много и большинство из них связано с возрастом автомобиля:
    — рассохшиеся топливные шланги и сгнившие хомуты на них;
    — проржавевшие топливные трубки (самое типичное место – вход в трубок в бензобак);
    — некачественное уплотнение топливного фильтра;
    — неплотности в ручном или механическом подкачивающем насосе;
    — использование в качестве обратной магистрали на форсунках ПХВ трубок (для европейских и американских моторов) и вообще любые нарушения герметичности обратной магистрали;
    — нарушение уплотнения приводного вала топливного насоса высокого давления (ТНВД);
    — нарушение уплотнения оси рычага управления подачей топлива (газом) ТНВД;
    — нарушение уплотнения крышки топливного насоса.
    В принципе, в ТНВД есть еще несколько возможных мест подсоса воздуха, однако, ввиду того, что все работы с ТНВД должны выполняться узкоспециализированными профессионалами, задерживаться на их описании не стоит.
    Подсос воздуха может возникнуть естественным образом, например, из-за старения резиновых уплотнений, но может появиться и вследствие проведения каких либо работ на автомобиле. Например, некорректная замена топливного фильтра или некачественный фильтр. Или, предположим, произведенные накануне работы со стартером, при выполнении которых случайно зацепили едва живое топливное соединение.
    Здесь надо заметить, что топливная система завоздушивается при повреждении любой ветви (прямой или обратной). При повреждении уплотнений топливной системы в любом месте топливо, в силу законов физики, стекает в топливный бак. При этом из-за конструктивных особенностей конкретного двигателя и его ТНВД некая часть топлива может оставаться в полости насоса, обеспечивая возможность запуска двигателя, но через несколько мгновений насосу топливо взять уже негде и он начинает задыхаться без топлива.
    Итак, будем считать, что вследствие наших наблюдений, мы пришли к выводу о том, что, скорее всего, имеет место подсос воздуха в топливную магистраль. Безусловно, первое, что надо сделать это осмотреть моторный отсек и всю машину снизу. Видимые глазом повреждения трубопроводов, а также жирные пятна или подтеки топлива – самый легкий случай. Однако чаще всего, в месте подсоса воздуха никаких следов топлива не наблюдается. Поэтому следующим этапом диагностирования должно стать отключение топливного насоса от магистралей автомобиля и запитывание его от автономной емкости. Для выполнения процедуры потребуется пластиковая емкость 3-5 литров, два дюритовых шланга длиной около метра каждый и соответствующего диаметра, а также пара хомутов. Само собой разумеется, что все должно быть идеально чистым как изнутри, так и снаружи.
    Процедура выполняется следующим образом. Отсоединив от ТНВД шланги прямой и обратной магистралей, присоединяем вместо них наши шланги. Наполнив емкость отфильтрованным или отстоявшимся топливом, принимаем меры для того, чтобы после запуска двигателя шланги не выскочили из емкости с топливом от вибрации или наших манипуляций. Теперь перед нами стоит задача удалить воздух из ТНВД. Способов осуществления этого довольно много и из них только один надо признать абсолютно неприемлемым – прокручивание двигателя стартером для самозасасывания топлива.
    Приведем два способа вполне исполнимых в гаражных условиях. Размещаем емкость с топливом выше уровня топливного насоса. Замыв место на ТНВД, отворачиваем болт штуцера «обратки» и, через открывшееся отверстие, отсасываем воздух до появления топлива. После этого внедряем болт и штуцер «обратки» на место и запускаем двигатель на 3-5 минут для полного удаления воздуха. Отсасывание воздуха можно производить любым приемлемым способом, начиная от использования спринцовки и до применения специализированных вакуумных насосиков.
    Другой способ заключается в следующем: поместив емкость с топливом выше уровня ТНВД, снимаем подающий шланг с насоса и отсасываем топливо, как мы это делаем, переливая топливо из одной емкости в другую. После того как из шланга топливо пойдет уверенной струей, одеваем его на штуцер насоса и затягиваем хомутом. Теперь необходимо отвернуть болт «обратки» и через открывшееся отверстие воздух сам выйдет под действием сифонного эффекта. Как и в первом случае, мотор запускается для окончательного удаления воздуха. И уж конечно повторный запуск мотора через 10-30 минут никогда не окажется излишним.
    Еще раз следует повторить, что любым работам с топливным насосом должна предшествовать тщательная отмывка зоны действий. Малейшая песчинка, упавшая в насос при снятии, к примеру, штуцера «обратки» может нанести ему непоправимый урон.
    Дальнейшее испытание включает в себя два этапа.
    1. Помещаем емкость с топливом таким образом, чтобы уровень топлива в емкости оказался несколько выше верхней точки топливного насоса, и оставляем машину в покое до утра. Если утром мотор запустился и работает нормально – предположение о факте подсоса воздуха в топливную магистраль подтверждено.
    2. Теперь помещаем емкость с топливом существенно ниже уровня топливного насоса и снова оставляем машину до утра. Утренний запуск может выявить две ситуации:
    а – мотор не запустился или запустился с такими же проблемами, какие заставили нас погрузиться в исследования. В этом случае можно с уверенностью сказать, что имеет место подсос либо в ТНВД, либо в «обратках» форсунок. Для уточнения диагноза, после того как мотор запустился и воздух полностью выгнан, пережимаем наглухо резиновую трубочку, связывающую обратки форсунок с насосом и снова оставляем ночевать автомобиль, расположив топливную емкость внизу. В некоторых автомобилях «обратка» от форсунок выводится не к насосу, а в топливный фильтр или в его магистраль, в таком случае эта часть эксперимента исключается.
    Нормальный запуск покажет, что подсос находится в обратной магистрали форсунок. Продолжающиеся же проблемы говорят о том, что в ТНВД имеет место подсос воздуха и его необходимо отправлять в ремонт. Тут необходимо оговориться, что в жизни академически чистых случаев практически не бывает и подсос воздуха может оказаться одновременно не только в ТНВД, но и еще где-нибудь.
    б – утром мотор запустился без проблем и работал уверенно. Этот опыт уверенно показывает, что место подсоса воздуха находится за пределами насоса.
    Следующим этапом должен стать опыт при включении между емкостью и ТНВД штатного топливного фильтра. Емкость с топливом при этом сразу располагают ниже ТНВД. Таким образом выявляется подсос в топливном фильтре. Аналогично исследуется герметичность подкачивающего насоса, разумеется, если он не сблокирован с фильтром.
    Если проведенные исследования не выявили дефекта, дальнейшие поиски должны распространиться на все топливные трубки, шланги и топливный бак. Работа эта долгая и кропотливая, однако, наградой Вам будет еще несколько лет надежной работы мотора.
    Описанные рекомендации рассчитаны на самодеятельных ремонтников. В специализированных мастерских для поисков мест подсоса воздуха используют, так называемые, вакуум-тестеры. Этот прибор позволяет выполнить процедуру поиска неплотностей довольно быстро, однако, самодеятельному ремонтнику прибор стоимостью в две-три сотни долларов иметь вовсе не обязательно.
    В заключение следует сказать, что метод запитывания ТНВД от внешней емкости должен использоваться также и специализированными мастерскими, независимо от наличия в их арсенале вакуум-тестера. Этот метод, пожалуй, единственный, который с уверенностью говорит нам в чем кроется причина плохого запуска. Ну а вакуум-тестер позволяет лишь быстрее обнаружить конкретное место подсоса.

    Читать еще:  Как устроен абсорбер автомобиля ниссан

    Датчики коленвала и охлаждающей жидкости

    Машина иногда не запускается при исправном стартере, бензонасосе, когда порядок с блоком управления, свечами, аккумулятором. Почему это происходит? Чтобы понять, проверяют датчик коленвала. Вполне возможно, он на грани износа. Датчик подключается к мультиметру, по его торцу двигается отвертка.

    На приборе должны отражаться скачки напряжения. Между контактами должно быть сопротивление 750 Ом. При несоответствии датчик коленвала необходимо заменить.

    Неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости дает ложные показания, вследствие которых бортовая электроника блокирует запуск. Он должен быть заменен.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector