Пар из сапуна двигателя

Почему сапунит дизель

Под понятием того, что двигатель сапунит, стоит понимать появление дымления из маслозаливной горловины, течей моторного масла в различных местах, обусловленных конструкцией ДВС (сапун), а также в области расположения многочисленных уплотнений (сальников). Необходимо отметить, что немного сапунить может даже относительно новый дизель или бензиновый мотор.

Сапун представляет собой устройство, которое является клапаном. Данный клапан служит для того, чтобы уравнивать давление в емкостях различного назначения путем сообщения с атмосферой. В ДВС сапун уравнивает внутреннее давление в картере двигателя с внешним атмосферным.

Дело в том, что часть газов в цилиндре порывается через уплотнительные кольца и попадает в картер двигателя, создавая избыточное давление. Для решения этой проблемы была создана система вентиляции картерных газов.

Причины, почему сапунит двигатель

Для начала узнаем, почему мотор сапунит. Происходит это по двум основным причинам, которые приведены ниже.

Проблема всегда сопровождается характерными признаками: течь и жор масла, сизый дым из заливной горловины на прогретом моторе.

Из косвенных причин выделяют неправильный подбор масла. Некачественное моторное масло парится, выгорает и оставляет отходы. Общее состояние дизельного агрегата при этом неблагоприятное — снижение компрессии, туман под капотом, чрезмерное разряжение во впускном тракте.

Вентиляция картера

Вентиляция отвечает за сброс излишек давления в атмосферу. Вначале её сделали по самому простому принципу — она имела всего одно отверстие с маслоуловителем, во избежание перерасхода смазки. Постепенно рециркуляцию усовершенствовали, и теперь это уже сложная конструкция, где излишки газов сначала поступают к воздушному фильтру, а затем снова в мотор. Есть также автомобили, в которых отработанные пары сразу выводятся в коллектор.

Вентиляция картера

Как бы там ни было, в задачу клапана входит открывание/закрывание системы. Если он повреждается, то стопорит в одном положении, что сразу негативно отражается на работе силового агрегата. Заклинивание дросселя бывает двух видов:

• открытое, когда некоторая доля пара проходит в полость сгорания, обедняя горючую смесь и вызывая перебои, повышение расхода солярки и пропуски зажигания — особенно плохо это сказывается на современных ДВС;
• закрытое, когда внутри мотора создаётся высокое давление, масло выдавливается через манжеты и уплотнители — дополнительно загаживаются свечи зажигания, образуется сажа на клапанах, и всё это сопровождается увеличением расхода горючего.

Очевидно, что неисправная вентиляция не отводит пары. Они постепенно накапливаются внутри картера. Рано или поздно происходит их выброс, что сопровождается громким хлопком. А это риск серьёзной поломки двигателя.

Чтобы проконтролировать работу вентиляции, надо демонтировать лючок маслозаливной горловины. Если неисправности нет, то он легко снимется, а из горловины не будет выплёскиваться смазка или идти сизый дым. Если дизель сапунит, но масло не ест — это нормальный признак, означающий что вся система в порядке.

Поршневые кольца

Износ поршневой группы приводит к увеличению теплового зазора внутри силовой установки. В итоге кольца не обеспечивают должного уплотнения. Из‐за этого определённая часть смазки просачивается и попадает в рабочую камеру. Здесь она выгорает вместе с горючим, что приводит к увеличению давления в картере.

Залегание поршневых колец приводит к серьезным проблемам

Часто неисправность колец сопровождается миганием «check engine» на щитке приборов. Это легко проверить, замерив компрессию двигателя. Если она покажет меньше 11 единиц, это подтвердит догадку о том, что в одном из цилиндров залегли кольца.

Симптомы

Чтобы определить эту неисправность, не нужно быть профессиональным механиком, специальное оборудование тоже не понадобится. Первым признаком являются подтеки масла, которые могут образовываться на уплотнениях или в районе расположения щупа. Вариантов протечек много, все зависит от конструктивных особенностей двигателя и, так называемых, «слабых мест». Но если масло появилось там, где его раньше не было, нужно разобраться с проблемой.

Проще всего прогреть двигатель до рабочей температуры. Можно просто остановиться после поездки и при работающем моторе открыть маслоналивную горловину на клапанной крышке. После этого необходимо внимательно понаблюдать за ней, если виден сизый дымок, значит проблема подтвердилась и ДВС действительно сапунит.

Модератор: Rom80K

• Отправить тему по email
• Версия для печати

Дым из сапуна. Но компрессия 11. Что за.

• Цитата

Замер компрессии показал 11 на каждый котёл, это безусловно «ЗАШИБИСЬ» для мотора не первой молодости, но хреначит дым из сапуна (который выдернут из воздухо-фильтра и висит в низ.)

Каковы шансы? Это маслоотражательные колпачки иили клапана, или всётаки залегли кольца?

Когда при попытке воткнуть шланг в воздухо-фильтр меняются обороты двигателя.

Re: Дым из сапуна. Но компрессия 11. Что за.

• Цитата

Re: Дым из сапуна. Но компрессия 11. Что за.

• Цитата

замер грязного котла показал тебе погоду в гваделупе.

самообман о зашибательстве погоды в гваделупе есть беликая глупость российского народа.

Читай теорию и меряй правильно. В реали у тебя щас 8, от силы 9 очков. Это уже давно не мотор. А лучше сразу тащи в ремонт. Если ДВС не переваривает собственную диарею — это клиника.

Re: Дым из сапуна. Но компрессия 11. Что за.

• Цитата

Непрочитанное сообщение Lae » 10 июн 2013, 12:21

Re: Дым из сапуна. Но компрессия 11. Что за.

• Цитата

Думал об этом, пару лет назад раскокосовывали 099 для базара, но сразу после раскоксовки в нее въехала адская блондинка на пЫжо и товарный вид пропал. В итоге ездили после раскоксовки еще около 50 000 км (. ) масло жрать начала после 25-30, после 40 стал ощутим сильный картерный выхлоп, но менее чем до раскоксовки.

Расход масла упал с 1.2-1.5 литра на 1000 км до 150 грамм на 1000 км. Компрессия была (приблизительно) 10,10,9.5,13 — после раскоксовки не меряли, но эффект троения пропал. после 25-30 тус пробега расход масла поднялся до 500-600.

Важно! После раскоксовки усилился цокот на малых оборотах при повышенной передаче, это видимо обусловленно тем, шо из изношенных поршневых канавок вымылся нагар и у изношенных колец появился свободный ход.

Прикол в том, шо сейчас нахожусь далеко от дому, эксперементировать как-то опасаюсь расход масла сейчас 0.7-08 л. на 1000 км, если давать конкретной срани по трассе то больше — за 500 км полностью щуп сожрала сцуко

Как считаешь, попробовать присдку-раскоксовку или не рисковать?

Re: Дым из сапуна. Но компрессия 11. Что за.

• Цитата

Re: Дым из сапуна. Но компрессия 11. Что за.

• Цитата

Re: Дым из сапуна. Но компрессия 11. Что за.

• Цитата

Re: Дым из сапуна. Но компрессия 11. Что за.

• Цитата

Непрочитанное сообщение Lae » 26 июн 2013, 23:17

Журналист писал(а): Lae

Думал об этом, пару лет назад раскокосовывали 099 для базара, но сразу после раскоксовки в нее въехала адская блондинка на пЫжо и товарный вид пропал. В итоге ездили после раскоксовки еще около 50 000 км (. ) масло жрать начала после 25-30, после 40 стал ощутим сильный картерный выхлоп, но менее чем до раскоксовки.

Расход масла упал с 1.2-1.5 литра на 1000 км до 150 грамм на 1000 км. Компрессия была (приблизительно) 10,10,9.5,13 — после раскоксовки не меряли, но эффект троения пропал. после 25-30 тус пробега расход масла поднялся до 500-600.

Важно! После раскоксовки усилился цокот на малых оборотах при повышенной передаче, это видимо обусловленно тем, шо из изношенных поршневых канавок вымылся нагар и у изношенных колец появился свободный ход.

Прикол в том, шо сейчас нахожусь далеко от дому, эксперементировать как-то опасаюсь расход масла сейчас 0.7-08 л. на 1000 км, если давать конкретной срани по трассе то больше — за 500 км полностью щуп сожрала сцуко

Как считаешь, попробовать присдку-раскоксовку или не рисковать?

Думаетсо это мертвому припарка. Если раскоксовалось, и за тыр 50 проехал то в любом случае это полумертвая поршневая. Если не дома лучше купи литров 5 масла и езжай домой на операцию . А там уж видно будет умер ли пациент от вскрытия.
Вообще многие мотористы рекомендуют время от времени дать ”просраться движку”. Я с ними полностью согласен. При высоких оборотах клапана ”самоочищаются” с них слетает нагар. К томуже сами клапана немного прокручиваются в направляющих. На многих иномарках специально делают винтовые проточки на штоках клапанов именно для прокручивания. Ну и само собой с колечек шняга вылетает.
Тошнилово в городском режиме часто приводит к закоксовке и страдает не только поршневая но и катализатор. При частых коротких поездках, кат постепенно покрывается стойким налетом препятствующим догаранию отработавших газов. А забитый кат =мертвая поршневая. В нашем бензе много серы, при горении она образует твердые микрочастицы, которые при забитом катализаторе невыходят должным образом из поршневой. Результат попадалово на кап. Ремонт поршневой. Убивается за пару тыс.км.

В вашем случае поршневая может быть просто присмерти. И раскоксовка ничего не даст.

Неисправная турбина

Одной из частых причин повышенного расхода моторного масла на двигателя Cummins является неисправность турбокомпрессора. В случае выхода из строя турбина начинает гнать масло выхлопную трубу и цилиндры.

Это может стать причиной ухода двигателя «в разнос», когда двс начинает работать не на дизельном топливе, а на масле. В разнос двс может уйти и при сильном износе поршневых колец.

Проще всего определить гонит турбина масло или нет, можно сняв с неё патрубок от интеркулера и проверить в нем наличие масла. Если патрубок в масле, то скорее всего причина этого кроется в неисправной турбине и она подлежит замене или ремонту.

Перегрев двигателя Камминз и его последствия

Многие водители Газелей и Камазов не обращают внимания на стрелку температуры двигателя и допускают его перегрев.

Основные причины перегрева:

• забитый радиатор и интеркулер;
• нехватка охлаждающей жидкости или масла;
• забитая система охлаждения;
• неисправная помпа;
• неисправность масляного насоса;
• неисправный теплообменник;
• неисправная вискомуфта;
• неисправные форсунки.

В случае перегрева двигателя кольца могут «залечь», т.е. они прилегают к посадочным местам поршня и у нас опять же увеличивается зазор между кольцами и стенками цилиндров, и через этот зазор масло уходит в камеру сгорания.

Также в случае перегрева двигателя масло становится слишком густым и теряет свои смазочные свойства. Из-за этого на стенках цилиндров и поршней могут появляться задиры.

При неисправных форсунках в цилиндры распыляется слишком большое количество топливо, что приводит к повышению температуры в камере сгорания и как следствие — прогорает и плавится поршень, на стенках цилиндров снова появляются задиры.

Также рекомендуем не реже чем раз в год проверять состояние радиатора и интеркулера. Забитый радиатор приводит к плохому охлаждению антифриза, а забитый интеркулер — к горячему воздуху на впуске.

То и другое являются частыми причинами перегрева мотора и последующего капитального ремонта, которого можно избежать просто помыв радиатор и интеркулер керхером.

Как проверить и почистить систему

Довольно часто оказывается так, что масло из сапуна активно выбрасывает именно из-за проблем в системе вентиляции.

Конструктивно моторы и автомобили могут сильно отличаться друг от друга. Из-за этого доступ и нюансы чистки будут разными.

Рассмотрим процедуру осмотра и очистки на примере автомобилей ВАЗ десятого семейства. Если масло начало давить через сапун, нужно сделать следующее:

• Отсоединить патрубки от дыхательного клапана, крышки клапанов и воздушного патрубка. Визуально проверить наличие загрязнений. Если есть необходимость, их промывают в керосине или бензине. Затем обязательная сушка.
• Открутить крепёжные гайки клапанной крышку. Крышку следует снять. На внутренней стороне крышки есть пара ботов, которые удерживают крышку от маслоотделителя. Их также откручивают.
• Крышка снимается, извлекается со своего посадочного места отделитель масла.
• Отделитель выглядит как набор пластин. Они разбираются, промываются, высушиваются и собираются в обратной последовательности.

Да, на иных авто система конструктивно может отличаться. Но от этого смысл процедуры не меняется. Вам необходимо снять и промыть компоненты, после чего собрать всё в обратной последовательности.

На некоторых автомобилях можно встретить клапан, отвечающий за регулировку подачи отработанного газа. Он располагается внутри вентиляционной системы. Его также стоит проверить и почистить по мере необходимости. Для этого элемент демонтируется, проверяется ход штока. Бывает так, что он подклинивает. Тогда клапан следует промыть в бензине, высушить и вернуть на место.

Вся процедура сравнительно простая, а потому ехать в автосервис и платить кому-то деньги вовсе не обязательно.

Дым из сапуна. Кольца или клапана.

• Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить

#141 yurecgod

Нашёл тут инфу граммотного черта мож кому пригодится на будущее

«Постараюсь коротко, но наверное не получится. SanyaKrasnoyarsk пишет что компрессия 13-12. Вообщето её абсолютно точно не провериш, количество тактов сжатия определяется на слух, значит приблизительно. Т.е. можно узнать либо она есть либо её нет совсем.(в случае прогорания клапана.) В нашем случае она присутствует, уже радует. Хозян пишет, что машина едет нормально, тоже +.
Начинаем проверять, сначала на состояние поршневых колец. Машина дымит из-за колец когда маслосъёмные кольца перестоют снимать масло со стенок цилиндра, а если износились маслосъёмные то, что говорить об компрессионных. В данном случае будет сильный прорыв газов в картер. Вытаскиваем масленный щуп и газуем. Если дыма как от трактора из него не выходит значит пока походят. Для большей убедительности надо снять патрубок идущий от воздушного фильтра к д.з. в него входит сапун (вентиляция картера) и проверить на наличие масла. Если он сухой значит о.к. остаются колпачки. Они в зависимости от состояния могут устроить и не такой расход масла. Представте сколько раз поршень проходит такт впрыска, а между клапоном и колпачком зазор и он напрямую сосёт в себя масло.»

• Наверх
• Жалоба

#142 Bogdan

• Наверх
• Жалоба

#143 OSRAM

• Наверх
• Жалоба

#144 USSRMoto

• Откуда: КийоФ
• Авто: Subaru Forester SH 2009

Круче черной бехи можно только ладу

• Наверх
• Жалоба

#145 Илья_007

• Откуда: Сумы
• Авто: 2102

• Наверх
• Жалоба

#146 Pant

Столкнулся я с такой проблемой как дым из шланга сапуна. С приходом холодов, частых прогревов, и поездками на короткие расстояния, начал плавать ХХ вплоть до остановки двига. Снял я крышку с каструли а там естественно конденсат, жижа белая, вытер я насухо всё там, шланг снял,отверстие закрыл. завожу, погазовал чуток, ХХ появился, всё ок, но меня неприятно удивил дым из шланга сапуна, самое интересное масло не видает, идёт тупо дым, вытягиваю щуп — дымит, масло невыбрасывает, снимаю заливную пробку для масла — 8 )8 ) дым прёть так прилично, под давлением штоле. После замены масла (пробега ок. 3 тыс) уровень масла стал мин. Масло Shell Helix 10w40.
Кто что думает: поршневая? Мс колпачки?

• Наверх
• Жалоба

#147 Илья_007

• Откуда: Сумы
• Авто: 2102

Первый вопрос,под масло заливной крышкой белый конденсат имеется?на вид как майонез с водой?если да,то возможно пробило прокладку гбц между цилиндром и маслянным каналом,хотя такое и очень мало вероятно.
В вашем случае думаю можно попробовать кукую либо присадку,и поездить еще не которое время,если тяга и расход масла устраивают,но конечно же желательно делать ремонт,возможно там заменой колец и колпачков все не ограничится,нужно разбирать и смотреть.

• Наверх
• Жалоба

#148 Pant

Имееться конденсат, когда проезжаешь 20-30 км, он исчезает. Всё таки думаю на поршни, при капиталке только их не меняли, думаю в них вся проблема. Возможно разрушилась перегородка.

Померьте компрессию,если в 3 нормальная,а в каком то одном нет,то скорее всего либо кольца,либо прокладка ГБЦ(потому как зачастую износ равномерный),при условии что один из поршней не был первоначально «убит»,и не было задиров в цилиндре и выработки.

Гадать тут в принципе бесполезно,чисто для прикидок)Для начала просто скинуть головку и оценить колпачки,прокладку и хотя бы на ощуп состояние цилиндра,потому что если двиг. изношен то чувствуется бочкообразность,если все норм.,то идти дальше.

• Наверх
• Жалоба

#149 LizeoL

• Откуда: Киев/
• Авто: 2101//с 2020.07-2121-

Сообщение изменено: LizeoL, 15 Декабрь 2013 — 23:22.

• Наверх
• Жалоба

#150 дмитрий1990

Сообщение изменено: дмитрий1990, 16 Декабрь 2013 — 13:25.

Ремонт и обслуживание сапуна

Из-за незначительной стоимости, а также простоты снятия/установки, почти всегда ремонт сапуна сводится к его замене. Но это даже забывчивым автовладельцам, проводящим его обслуживание от раза к разу, не понадобится, так как там просто нечему ломаться.

Всё его обслуживание сводится к своевременной чистке. Снаружи достаточно протереть ветошью, а если загрязнения давние, то придётся воспользоваться ножом, отвёрткой или скребком.

Чистка изнутри несколько сложнее, но всё равно очень простая. Сапун необходимо снять (он может быть на болтах или жёстко посажен «в натяг») и примитивным шомполом, сделать который можно из куска проволоки, прочистить. Аналогично поступаем с маслоуловительной сеткой: в редких случаях, когда она сильно забита, механической чистки будет недостаточно. И тогда её нужно прожечь, налив совсем немного бензина, или замочить в агрессивной химии на несколько часов.

Сборка, как это вполне предсказуемо, в обратном порядке. Поэтому весь процесс не займёт много времени и не потребует наличия специальных инструментов или навыков.

При этом делать это лучше всего при сезонной замене масла или прохождении очередного ТО. На большинстве автомобилей со средним пробегом проводить эту нехитрую операцию достаточно два раза в год. Но именно сапун мотора подтверждает непреложную истину: в автомобиле, особенно современном, нет мелочей.

Читайте также: Что такое ДМРВ в автомобиле и как оно работает.