Опорный подшипник приора признаки неисправности

Как поменять опорные подшипники на приоре

Устанавливаются опорные подшипники «Приоры» на стойках и меняются обычно вместе с ними. Но случается и такое, что подшипники выходят из строя намного раньше – качество не у всех изделий идеальное. При помощи этого элемента обеспечивается правильное функционирование всей подвески, а также вращение колес. Если подшипники выходят из строя, появляется множество неудобств, которые сказываются на езде. Самостоятельно произвести замену сможет даже человек, знающий лишь поверхностно конструкцию автомобиля.

Для начала предлагаю самое простое — знакомство с устройством. Опорный подшипник (ОП) необходим для того, чтобы создать подвижное соединение между корпусом машины и амортизатором. На автомобилях ВАЗ 2110, 2114, моделях типа Гранта, Калина, Приора, а также на всевозможных иномарках Митсубиси, Фольксваген, Фиат или Тойота, к примеру, расположение ОП примерно одинаковое — верхняя часть стойки. Устанавливают подшипник между опорой и верхней чашей (кому угодно, чашкой) пружины амортизатора.

Если посмотреть сугубо с конструктивной точки зрения, то перед нами вариация подшипников качения. Но от них ОП отличается большой толщиной наружного кольца. Телами качения выступают ролики цилиндрической формы. Их располагают перпендикулярно и разделяют между собой. За счет подобной конструкции узел может принимать на себя нагрузки с разных сторон.

Задача ОП заключается в том, чтобы обеспечить амортизаторам возможность свободно вращаться в опорах. В любой машине, будь то Форд Фокус или Мондео, Шевроле Ланос, Круз, Лачетти, Авео, Дэу Нексия, Хендай Акцент или Шкода Октавия, ОП всегда будет находиться немного выше, чем передняя пружина. Амортизаторный шток будет проходить через центральную полость элемента. Корпусы амортизаторов всегда монтируют к кузову там, где находится ОП. В результате на опорник действуют два типа нагрузок — осевые и радиальные.

Перед тем как заменить и купить новый элемент на замену старому ОП, необходимо разобраться в их типах. Именно с этого мы и начнем. Согласны? Тогда вперед.

Разновидности ОП

Какие лучше ОП покупать, сказать однозначно сложно. Многое зависит от конкретного автомобиля. Как проверить, хороший ОП или нет? Для начала спросите, сколько стоят подшипники. Хорошие детали дешевыми быть не могут. Но и гнаться за самыми дорогими моделями при наличии бюджетной машины не стоит. Старайтесь выбирать золотую середину.

Помимо того, что вам нужно смотреть на производителя, немаловажным моментом будет конкретный тип подшипника. Есть несколько разновидностей данного устройства.

ОП, имеющий встроенное внутреннее или наружное кольцо. Для установки используют монтажные отверстия на корпусе, потому потребность в прижимных фланцах отпадает.
ОП, у которого внутреннее кольцо отделяется. Конструктивно наружное кольцо соединяется с корпусом. Такие устройства актуально брать в тех случаях, если вам нужно добиться максимально точного вращения наружного кольца.
ОП, имеющий отделяемое наружное кольцо. Это противоположная предыдущему подшипнику версия. Соответственно, берут их при необходимости получить точное вращение внутреннего элемента.
Одиночно-разделенные подшипники. Наружное кольцо на таких ОП разделено в одной точно. С их помощью достигаются высокие показатели жесткости.

Рано или поздно неисправность проявит себя. В основном это происходит из-за попадания в узел грязи, песка и влаги. В среднем первые признаки неисправности появляются примерно через 50-75 тысяч километров. Замена рекомендуется каждые 100 тысяч километров.

Виды опорных подшипников

Существует несколько наиболее популярных видов подшипников, используемых в современных автомобилях. К ним относятся:

подшипник со встроенным кольцом. Такое устройство опорного подшипника передней стойки считается наиболее удобным в установке. Встроенное кольцо может быть внешним или внутренним. Главная особенность данного вида подшипников – наличие специальных отверстий для монтажа. Для его установки не требуется применение прижимных фланцев. Подшипник обеспечивает вращение деталей при помощи как внутреннего, так внешнего кольца;
с внешним отделяемым кольцом. Внутреннее кольцо обеспечивает соединение с корпусом автомобиля;
с отделяемым внутренним кольцом;
одиночно разделенный. Этот вид подшипников практически не отличается от всех остальных, но его особенность состоит в том, что сделан из более прочных материалов.

Это интересно: Что означает черный нагар на свечах зажигания (инжектор, карбюратор): основные причины

Виды механического изнашивания

Металлические поверхности имеют свой микрорельеф. И при взаимодействии он становится более ярко выраженным. Начинается притирание одной части к другой со стиранием верхнего слоя и появлением микротрещин, небольших углублений. Вместе с этим начинают происходить вторичные процессы – химические, физические. Рассмотрим какие:

Схватывание первого типа. Актуален для повреждений подшипников скольжения и качения. Проявляется следующим образом – на более прочном металле образуются налипания, а на менее твердом – трещины. Изменяется площадь контакта, что приводит к стойким деформациям. При этом давление уменьшается. Случится это может при: —низкой скорости взаимоконтактрующих агрегатов из металлических сплавов; —высоком давлении; —отсутствии смазывающей жидкости; невысокой температуры прогрева верхнего слоя – не более ста градусов.
Окисление. Происходит в случаях, когда не хватает смазки. Тогда на поверхностях образуется слой окислов. Это характерно только для очень прочных сплавов и при увеличении интервала скоростей. Так как определить окислительный износ ступичного подшипника невозможно без его разбора, то признаки будут заметны при вскрытии обоймы. Со внутренней стороны на глянце появляются матовые полосы. Они состоят из частиц окисла. Это наиболее благоприятный вариант изнашивания, потому что он постепенный.
Схватывание второго типа. Похож на первый вариант, но возникает при очень высоких температурах и проявляется как равномерные борозды на менее твердом металле. Они начинают заедать при движении, что приводит к полнейшему разрушению. Осповидный износ. Возникает по причине чрезмерных нагрузок – более, чем они предполагаются изготовителем. Предел выносливости нарушен, в результате появляются трещины на поверхности. Площадь контакта становится меньше, она бывает дискретной, что полностью меняет характер взаимодействия. Углубления в виде оспинок появляются в среднем на момент 5-7 лет после начала использования.
Абразивный. Характерен для движения скольжения. Поверхностные слои начинают деформироваться за счет воздействия мелких посторонних частиц. Заметить это можно по прямым линиям. Полосы располагаются вдоль движения вращающихся элементов. При прохождении электрического тока. Напряжение может привести к образованию на поверхности рисунка. Узор может состоять из точек или параллельно расположенных черточек.
Коррозия. Если деталь эксплуатируется в условиях повышенной влажности, а защитные кожухи не предотвращают проникновение влаги, то на старом металле может появиться ржавчина. Сначала она затронет только верхний слой, позже – более глубокие структуры. Коррозийные очаги могут быть как местными, так и сплошными.

Любое из этих механических повреждений может привести к первым признакам, симптомам износа ступичного подшипника переднего колеса. Для проверки вам следует обратиться в проверенный автосервис. Только в профессиональных условиях смогут аккуратно изъять узел и осмотреть его, чтобы определить, что воздействует на него.

Верхняя опора передней стойки для Калины – особенности выбора

Как показывает практика большинстве случаев, делают замену верхней опоры в сборе. В продаже представлены три модели «опорников», на которые следует обратить внимание при покупке.

На фото ниже показаны оригинальные комплекты опор трёх фирм: СЕВИ (SEVI). СС20 (SS20), АСОМИ (ASOMI). Стоимость изделий варьируется от 2000 руб. до 4000 руб. в зависимости от комплектации.

Смотрите видео по обзору запчастей:
Сравнение опорных подшипников Лада Гранта с ЭУР

Опора стойки Лада Калина на замену

Проверка

Проверка опорного подшипника должна стать для вас привычным мероприятием. Выполнять ее следует не только при выходе из строя элемента, но и просто в качестве профилактики.

Элемент в разборе

Производитель рекомендует проверять состояние ОП на ВАЗ 2109 каждые 15-20 тысяч километров пробега. Хотя опытные водители, познавшие прелести наших дорог, понимают, что проверка требуется немного чаще.

Чтобы оценить текущее состояние опорного подшипника, выполните несколько простых действий:

Выключите двигатель, включите ручной тормоз поставьте противокаты под колеса;
Поднимите капот;
Снимите крышку стакана. Она располагается на ступичном подшипнике;
Прикоснитесь рукой (ладошкой) к опорному подшипнику, а товарища при этом попросите покачать машину в разные стороны. Или наоборот, как вам удобнее распределить роли;
Наблюдайте, не «играет» ли стойка при таких манипуляциях;
Если при раскачке машины наблюдаются стуки, скрипы, хрусты, тогда практически наверняка ОП отжил свое и требует замены.

При обнаружении признаков поломки опорного подшипника, не затягивайте с ремонтом. В лучшем случае вы пробьете себе капот, наехав на яму и сломав окончательно опору. Если же поломка ОП произойдет на скорости, это может обернуться трагедией.

Сравнение старого и нового элемента

На днях менял пыльники на стойке, заметил, что в опорном подшипники полно грязи — старый хозяин потерял колпачки-закрывашки опорного подшипника и всё кака долгое время там накапливалась. С помощью кисточки, бензина и карбклинера всё вычистил. Стал читать мануал — написано, набейте консистентной смазки! Из консистентной смазки был только ЛИТОЛ. Его и набил. Правильно ли это? Чем можно заменить?

з.ы. в поиске был! честное пионерское)

Думаю и с литолом подшипник нормально себя чувствовать будет.

Литол лет 5 уже, и нормально. А колпачки нужны!

На днях менял пыльники на стойке, заметил, что в опорном подшипники полно грязи — старый хозяин потерял колпачки-закрывашки опорного подшипника и всё кака долгое время там накапливалась. С помощью кисточки, бензина и карбклинера всё вычистил. Стал читать мануал — написано, набейте консистентной смазки! Из консистентной смазки был только ЛИТОЛ. Его и набил. Правильно ли это? Чем можно заменить?

з.ы. в поиске был! честное пионерское)

Литол -нормально.Надо только,при отсутствии крышек,набить подшипники, накрыть все это толстым слоем,что-бы пыль и грязь ложилась на верхний слой смазки и не попадала в подшипник.

Я шрус туда мазал. Еще очень долго искал в магазинах пыльник который между крабом и чашкой пружины.

Литол, толстый слой. +1
Лучше найти колпачки!

TLC Prado 150 TX-L

Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.

я уже купил колпачки, да) поставил! грязи было столько, что подшипник поворачивался кое как, с хрустом песка внутри. мыл очень долго! а смазку все же заменю на Liqui Moly LM47 c MoS2. Как раз само то. Всем вспасибо за ответы)

з.ы. в поиске был! честное пионерское)

У меня тоже колпачков нету:) Можно подробнее рассказать как там грязь чистить?

я менял пыльники на стойках. когда снял верхнюю опору стойки — внутри оказался килограмм грязи. подшипник почти не поворачивался, делая это с громких хрустом. взял тонкую кисть, бензин, пинцет и карбклинер. помыл сначала в бензине, толстые комки грязи доставал пинцетом, пшикал карбклинером. у него хороший напор, неплохо смывает. после взял большой шприц, забил в него литола и стал смазывать, стараясь попасть поглубже в подшипник — и сверху и снизу. после пальцем намазал толстый слой. лишнее вытер. всё

у меня не было верхней крышечки, да и нижнее грязезащитное колечко было уже не первой свежести. вообщем, грязь попадала прям нормально!

на форуме ликви молли представители компании порекомендовали мне использовать LM 47 Langzeitfett + MoS2, что я и сделаю. цена за 400 г

номер крышечки 48684-20020 — 100 руб
кольцо грязезащитное 90303-22049 — 60 руб

Товарищ с братом тоже недавно решили грязь из опорника вымыть.Типа подшипник-то живой (качали щупали болтали-нет люфта!),тока грязь..А как её качественно промыть?-ясно как,разобрать. им 5 секунд,с хорошими стяжками-то..Промыли!
«Лучше бы сигнализацию поставили!»(с)-)))..а опрник-то болтается как сволотч.А ведь качали щупали-живой.Заказали новые опоры.
Я так подумал: грязь в опорнике-хана ему.

Какой стоит выбрать опорный подшипник

В любой ситуации специалисты рекомендуют останавливать свой выбор на оригинальных запчастях, выпускаемых производителем автомобиля. В случае с 2110-й моделью, ищите подшипники, артикул которых 2110-2902820-РУ. Международное обозначение – RS-67499.

Элемент имеет следующие габариты:

масса – 1,26 кг;
внешний диаметр – 148 миллиметров;
внутренний – 144 мм;
высота детали – 62 мм.

Также допустимо использовать изделия, выпускаемые заводом, расположенным в Балаково. Артикул этого подшипника – БРТ 2110-2902820РУ.

Неплохие аналоги есть у Асоми (110.2902.820-31), правда, их стоимость довольно высока – более 900 рублей.

Оригинальными считаются подшипники от ЗАО «Лада-Имидж». Найти их нетрудно по артикулу 21100-2902820-88. Средняя цена составляет 600 рублей.

Многие автолюбители отдают предпочтение SS20 (SS10104CLASSIC). За один подшипник придется отдать почти 800 рублей.

На фоне этого стоимость изделия компании SEVI (в каталоге обозначается артикулом 1102-ВП) относительно демократичная – около 700.

Недороги подшипники от:

Lemforder (их артикул – 3139701) – 600-700 рублей;
SKF (309726 DA) – 500.

Как поменять опорный подшипник на Гранте

Для выполнения работы понадобится следующий инвентарь и инструменты:
— два любых надежных домкрата;
— шестигранник из прочного металла (для фиксации штока, препятствования его прокручивания);
— специализированные стяжки для пружин;
— ключи различной размерности (на «13, 14, 17, 22»);
— молоток;
— зубило;
— кернер;
— состав для борьбы с ржавчиной (WD-40);
— ключ «на 30» с длинным рычагом;
— новые опоры в сборе, либо отдельный подшипник.

Ниже приведем 10 этапов выполнения работ:

Расположите автомобиль на ровной площадке. Обеспечьте комфортные условия освещения. Дабы избежать неприятностей при работе, подложите под задние колеса упоры.
Перед тем как поддомкрачивать автомобиль, ослабьте четыре крепежных болта колеса.
Используя домкрат, поднимаем и фиксируем область кузова автомобиля, там, где планируется проведение работ.
Выкручиваем болты и снимаем переднее колесо.
Вывинчиваем болт, который крепит стойку стабилизатора (чтобы она не препятствовала дальнейшей работе).
Перемещаемся в подкапотное пространство. В одну руку берем шестигранник, вставляем и удерживаем в штоке, а второй рукой при помощи ключа на «22» ослабляем гайку, крепящую сам шток амортизатора.
Подготавливаем, подкладываем второй домкрат под шаровую. Поднимаем стойку до ее возможного предела.
Для того чтобы подшипник можно было свободно демонтировать необходимо ослабить пружину амортизатора. Для этого берем подготовленные ранее стяжки, цепляем их на пружину и затягиваем до тех пор, пока стойка не опустится ниже и тем самым не освободит опорное устройство.
Откручиваем шток полностью (если ранее не раскрутили его). Через образовавшееся пространство вынимаем опорный механизм.
Обратная установка производится аналогично процессу снятия.
Надеемся что при возникновении каких-либо проблем в будущем, более у вас не появятся вопросы относительно того как снять опорный подшипник на гранте.