Vetaif.ru

Авто журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ока отвалилась скоба крепления капота

Отказал замок капота

Неисправности в автомобилях бывают разные. Некоторые мы замечаем сразу. Например, если троит двигатель, перестал крутить стартер, не работают стеклоподъемники или центральные замки, вылетают предохранители или не горит какая-либо лампочка – мы незамедлительно принимаем меры. Но многие неисправности, которые возникают постепенно, мы просто не замечаем. Как раз к такому случаю и можно отнести ремонт замка капота.

Капотный замок находится на одном из первых мест в списке «постепенных» поломок. В редких случаях он ломается внезапно (работал отлично и вдруг…). Ухудшение его работы проявляется, так сказать, пошагово. Ну хлопнул лишний раз капотом, хлопнул еще раз с большей силой. Закрылся, в конце концов, ну и ладно… Да, капот-то закрылся, но надежно ли? Не доставит ли эта мелочь неприятностей беспечному владельцу автомобиля? Как известно, в большинстве случаев опасность подкрадывается с той стороны, с которой ее не ждут.

Функции капотного замка

Предназначение любого запорного механизма, будь то замок капота ваз 2109, или БМВ, плотно удерживать крышку моторного отсека, препятствуя проникновению в подкапотное пространство уличной грязи и воды. Подкапотное пространство обеспечивается оптимальной вентиляцией, но проникновение воздуха не должно происходить через крышку.

«Болезнь» 90% ВАЗовских автомобилей в том, что через полгода после эксплуатации замок капота начинает разрушаться: истирается личинка, пружины теряют жесткость, тросик (тяговые механизм) перетирается, на нем могут образовываться трещины. Поэтому следует проводить регулировку замка два раза в год, меняя, при необходимости, вышедшие из строя детали. Иначе – внезапное открытие капота на трассе гарантировано.

Открываем капот

Открываем крышку капота и первым делом осматриваем верхнею часть упора и внизу отбойник.

Как видно на ролике и фото, верхняя часть резинового отбойника «шляпа» уже не держится.

Попробуем придумать, как «вылечить» эту неисправность – звук в машине.

Так как резина отбойника просела от времени, плюс ещё отслоилась верхняя часть отбойника, которая уже не упирается в тело капота и поэтому появляется люфт. В результате мы слышим посторонний металлический стук в салоне при движении автомобиля.

Это вызвано тем, что когда появляется слабина, то это отражается на замке капота, где и происходит источник металлического звука.

В интернете владельцы Logan предлагают разные способы устранения дребезжания замка. Например, один автолюбитель вырезал полоску из пластиковой бутылки, обмотал им скобу замка капота и прогрел все соединение кипятком.

Но считаю, что это ненадолго…

Другой путь

Мы пойдём другим путём! Попробуем ради интереса использовать втулки «грибочки» (ваз 2108-1003277) клапанной крышки от переднеприводных моделей ваз 2108 и др.

И также будем использовать резиновую клипсу «ёлочку» коврика багажника от автомобиля ваз 2101-2107.

Продев резиновую клипсу во втулку предварительно примерив, попробуем всю эту конструкцию установить сверху наших отбойников капота.

Для этого нижнюю часть резиновой втулки клапана от «восьмерки» отрезаем, чтобы она соответствовала верхней части отбойника, которая от него отслоилась.

Так как ёлочка с усилием входит в отверстие, помогаем потихоньку остриём надфиля и постепенно просовываем её в теле крепления отбойника.

То же самое проделываем с противоположной стороны капота.

Собрали нашу конструкцию и будем пробовать. Закроем капот если вообще закроется и посмотрим, удалось ли устранить дребезжание замка?

Кожаное изделие от Саныча

Да, хотел показать вам одну кожаную визитницу-малышку, которую мне подарил автолюбитель Рено Логан – Сергей Кожемяка. Выполнено из натуральной кожи, ручная работа. Плюс поверх кожи выполнено моё имя – Альберт.

Использую для хранения карточек банка, бензозаправки и другие, что очень удобно.

Если кого-нибудь заинтересовало подобное кожаное изделие Саныча, а также есть и многое другое, то можете зайти на его канал здесь.

Вернёмся к нашему стучащему капоту…

Перед закрыванием капота смажем обильно силиконовой смазкой узел замка. Будет легче закрываться и не замерзать зимой в мороз.

Итак, ответственный момент – захлопываем капот. Стук пропал, УРА! Что и требовалось доказать. Проверил, всё закрывается и отпирается без проблем. Единственно, что нужно сильнее прихлопывать капот, но думаю, что со временем резинки присядут, и будет всё хорошо. Так что рекомендую проделать подобную несложную процедуру и избавиться от достающего звука со стороны передка машины при движении.

Детали для такой доработки приобретаются на авторынке или в автомагазине Лада. Это втулки для крышки клапанов и резиновые ёлочки от ваз 2101-07, либо от другого авто подобного типа, чтобы они надёжно держались на пластиковом креплении отбойника.

Читать еще:  Штампованные диски r13 4×100

Яндекс.Видеохостинг

На этом округляемся. Комментарии приветствуются, задавайте вопросы, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.

До свидания. Удачи на дорогах.

Отдельно скажу Сергею за подарок «малышку» спасибо.

Снятие

Замена, регулировка или ремонт замка предусматривает его снятие, для чего следует произвести такие действия:

  1. Снять с передней двери, где находится замок, обивку;
  2. От рычага замка отсоединить:
    • Тягу внешней ручки;
    • Тягу замкового цилиндра;
  3. Отсоединить тягу, снять внутреннюю ручку;
  4. Снять наружный замок, отвернув два винта его крепления;
  5. Снять внутренний замок вместе с двумя тягами — внутренней ручки и блокировки;
  6. После снятия пластмассового держателя с блокировочной тяги, ее нужно отсоединить от рычага;
  7. Сняв стопорную скобу, отсоединить от рычага тягу внешней ручки;
  8. Если ваш ремонт предусматривает замену наконечника тяги, то, отворачивая его, обязательно подсчитайте, запоминайте или записывайте количество сделанных вами оборотов. Закручивать новые нужно на такое же количество оборотов, поскольку с помощью этих наконечников происходит регулировка длины тяг;
  9. При установке нового замка, все работы следует выполнить в обратном порядке.

2 Замена замка капота ВАЗ-2109 своими руками

Замена неисправного замка багажника на “девятке”, безусловно, нужна. Ведь сломанный блокиратор не защитит ваши личные вещи от кражи. Однако намного хуже, если из строя вышел замок в крышке капота вашего авто. В таких случаях под угрозой угона окажется целое авто. Поэтому каждый, кто обнаружил малейшие неполадки в блокираторе капота, должен немедленно действовать.

Специалисты советуют менять элементы замка капота в таких случаях:

  1. При наличии проблем с рукоятками крышки капота. Если вы обнаружили деформацию этих деталей, стоит приступить к их замене, не дожидаясь того момента, когда крышку будет невозможно открыть;
  2. Оборвался трос привода замка. В таком случае крышку капота открыть уже невозможно;
  3. Произошла деформация пружины или фиксатора капота. Понять, что случилась поломка несложно – крышка капота открывается самопроизвольно.

Конструкция замка капота ВАЗ-2109 состоит из двух рукояток открывания крышки, пружины, фиксатора капота, приводного и страховочного тросов. Наиболее часто водители ВАЗ-2109вынуждены менять пружину замка. Чтобы выполнить установку новой детали, сперва необходимо отсоединить от нее приводной трос. Далее просовываем отвертку под пружину и аккуратно вытягиваем ее. После этого берем новую деталь, вставляем на место и собираем все элементы замка в обратном порядке.

Еще одна деталь, неисправность которой вызывает беспокойство – это приводной трос блокиратора капота. Для замены детали выводим ее из крепежного замка. Затем переходим в салон автомобиля и откручиваем болт, фиксирующий рукоятку. Снимаем рукоятку и с помощью плоскогубцев выпрямляем конец троса. Затем сдвигаем металлическую втулку вверх и снимаем петлю троса с рукоятки. Далее выводим приводной трос в подкапотное пространство машины. На финишном этапе вставляем новый трос и собираем все в обратном порядке.

Чтобы произвести замену фиксатора капота, накидываем гаечный ключ на контргайку и ослабляем ее. Далее с помощью отвертки снимаем фиксатора замка. Вставляем новую деталь и собираем конструкцию в обратном порядке.

Если есть необходимость установки нового страховочного троса, то действуем по следующему алгоритму. Сначала поддеваем стопорную шайбу отверткой. Далее с помощью плоскогубцев извлекаем ее из страховочного троса. Затем вытягиваем ось и снимаем пружину. Монтаж нового троса выполняем в обратном порядке.

Как видим, произвести ремонт замка капота не так уж и сложно. А необходимые инструменты есть у каждого из нас.

Ремонт

Для ремонта замка с заменой деталей потребуются следующие инструменты:

  • рожковый ключ на 17 и 19;
  • жидкое масло для смазки;
  • набор отверток;
  • плоскогубцы или пассатижи.

Самостоятельный ремонт замка требует некоторой сноровки и неторопливости, поэтому нужно рассчитывать минимум на 2 часа. Сначала следует определить какой механизм в замке вышел из строя, чаще всего ремонта требуют:

  • пружины (зама, крючка, защелки);
  • замена тяги.

Отремонтировать за несколько минут замок капота в первый раз вряд ли удастся.

Замена пружины замка

Пружина замка находится на раме автомобиля. Износ металлической детали, деформация и трещины служат причиной того, что капот нельзя плотно закрыть. Поставить пружину замка, на примере ВАЗ 2114 можно в несколько этапов:

  1. Отсоединение от пружины тягового механизма. Используется отвертка.
  2. Снятие пружины.
  3. Установка новой пружины замка.

Замена пружины защелки

Если требуется сменить пружину фиксатора защелки, например, на ВАЗ 2114, потребуется плоская отвертка и ключ на 19. Поменять пружину можно в три этапа:

  1. Отдача (ослабление) контргайки.
  2. Откручивание штыря.
  3. Когда запорный механизм снят, производится замена пружины на новую и аналогичная сборка в обратном порядке.

После ремонта рекомендуется всегда проверять, как после замены детали защелкивается капот.

Замена пружины крючка

В отличие от двух предыдущих замен пружин, чтобы заменить пружину замка потребуются или пассатижи или тонкий пинцет. Ремонт более кропотливый и требует определенного навыка. Работа производится по следующему принципу:

  1. Отверткой поддевается стопорная шайба, которая удерживает ось крюка.
  2. Шайба вынимается из пазов пинцетом (или пассатижами).
  3. Вынимается ось крюка.
  4. Снимается пружина.
Читать еще:  Нагревается тормозной диск с одной стороны

После замены пружины сборка механизма производится в обратном порядке.

Замена тяги

Менять привод замка нужно в том случае, когда фиксаторы находятся в рабочем состоянии, а при открытии капота ручкой с салона крышка не открывается. Замена тяги производится по следующему принципу:

  1. Тросик освобождается от крючка (сам крюк снимать не нужно).
  2. Ключом на 13-ть отдается крепление оси рукоятки.
  3. Рукоятка снимается.
  4. Плоскогубцами выпрямляется загнутая часть тросика.
  5. Выдвигается стопорная втулка и освобождается конец тросика.
  6. Снимается петля с рычага тяги.
  7. Со стороны мотора вытягивается тяга.
  8. С держателей освобождается оболочка и производится замена детали.

Сборка новой тяги проводится в обратном порядке. После замены любой детали требуется дополнительная регулировка механизма.

Как заменить элементы замка капота на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Замена пружины замка:

1) Чтобы снять пружину замка, сперва отсоедините от неё трос привода.

2) Затем при помощи отвертки подденьте её и вследствие чего снимите с кузова автомобиля.

Примечание!
Для того чтобы установить новую пружину на место старой, проделайте всю операцию в обратном порядке!

Замена троса привода замка:

Трос привода замка можно снять, не снимая пружины, для этого:

1) Сперва выведите трос привода из замка крепления.

2) Затем переберитесь в салон автомобиля, и после чего отверните болт который крепит рукоятку замка открывания капота.

3) Следом снимите рукоятку замка и при помощи плоскогубец, выпрямите конец троса.

4) После выпрямления кончика троса, вверх сдвиньте металлическую втулку.

Примечание!
Когда втулка будет сдвинута, снимите петлю троса с рукоятки замка!

5) Теперь переберитесь к подкапотному пространству, и в моторный отсек выведите трос привода.

Примечание!
Установка нового троса привода замка, осуществляется в обратном порядке!

Замена фиксатора капота:

1) Сперва накиньте гаечный ключ на контргайку и после чего ослабьте её.

Примечание!
Чтобы фиксатор не проворачивался, удерживайте его при помощи отвертки!

2) Далее выверните фиксатор отверткой, и после чего снимите его.

Примечание!
Чтобы установить фиксатор на своё место, проделайте всю операцию в обратном порядке!

Замена пружины страховочного троса:

1) В начале подденьте отверткой стопорную шайбу.

Примечание!
После поддевания извлеките её при помощи тонких плоскогубец, из страховочного троса!

2) Далее извлеките ось.

3) И вследствие чего снимите пружину.

Примечание!
Как установить новую пружину на страховочный трос, смотрите в конце статьи в небольшом видео-ролике!

Повреждения подвески

Удары по днищу бывают разные. Есть касательные, прямые или косвенные, направленные в выступающие части технических агрегатов. Каждый из ударов представляет ту или иную опасность.

Как правило, прямые удары возникают при проезде по грунтовым дорогам с торчащими кусками арматуры или выпирающими камнями. Автомобиль чиркает металлическими частями по ним, и раздается пугающий скрежет.

Как правило, они не имеют последствий, так как все технические агрегаты скрыты в специальных полостях. Даже картер двигателя, крышка автоматической коробки и выхлопная система уведены на уровень днища. Если заглянуть под машину, то почти не увидишь выпирающих частей. Только ровное дно. И лишь впереди выглядывают рычаги передней подвески, тяги рулевого механизма и валы привода колес, которые трудно скрыть.

Удар в стабилизатор поперечной устойчивости и рычаги на скорости до 30 км/ч обычно не приводит к серьезным последствиям. Рычаги очень крепки, хотя столкновение на высокой скорости может вывести шасси из строя и существенно повредить управляемость машины, после чего ее эксплуатация будет невозможна до устранения неисправности.

Удары в заднюю балку переднеприводного автомобиля почти безвредны. Чтобы помять ее, необходима слишком высокая энергия удара.

Регулировка зазоров кузова

При регу­ли­ров­ке зазо­ров, нуж­но что­бы маши­на сто­я­ла без пере­ко­сов, на ров­ной поверх­но­сти, не поддомкраченная.

Перед нача­лом регу­ли­ров­ки зазо­ров кон­крет­ной пане­ли, нуж­но вни­ма­тель­но изу­чить кон­фи­гу­ра­цию и раз­ме­ры име­ю­щих­ся зазо­ров, что­бы понять, куда нуж­но сдви­нуть эту кузов­ную панель.

Неко­то­рые пане­ли кузо­ва могут регу­ли­ро­вать­ся за счёт хода бол­тов. Про­дол­го­ва­тые бол­то­вые отвер­стия поз­во­ля­ют регу­ли­ро­вать поло­же­ние пане­лей. Они поз­во­ля­ют, до пол­но­го закру­чи­ва­ния бол­та, изме­нять поло­же­ние пане­ли в неболь­ших пре­де­лах. Неко­то­рые гай­ки, инте­гри­ро­ван­ные в кузов, име­ют неболь­шой сво­бод­ный ход и, так­же, поз­во­ля­ют регу­ли­ро­вать поло­же­ние кузов­ной панели.

Читать еще:  Модуль зажигания 2123 цена

Рёб­ра жёст­ко­сти пане­лей (кан­ты) долж­ны сов­па­дать друг с дру­гом. Они долж­ны состав­лять одну линию от пане­ли к панели.

Две­ри

При регу­ли­ров­ке зазо­ров нач­ни­те с пане­ли, при­ле­га­ю­щей к несъём­ной части кузо­ва. Обыч­но начи­на­ют с зад­них две­рей. Они вплот­ную под­хо­дят к зад­ним кры­льям, кото­рые при­ва­ре­ны и их поло­же­ние не будет менять­ся. Нуж­но выста­вить дверь так, что­бы все зазо­ры были ров­ны­ми (боко­вой, верх­ний и ниж­ний), а так­же пет­лёй зам­ка отре­гу­ли­руй­те «вылет» две­ри отно­си­тель­но зад­не­го кры­ла. Дверь не долж­на высту­пать и не долж­на быть утоп­ле­на в проём.

На ста­рых маши­нах шар­ни­ры могут иметь износ, и дверь может про­ви­сать. Это мож­но ком­пен­си­ро­вать под­ня­ти­ем той части шар­ни­ра, кото­рая кре­пит­ся к кузо­ву, либо нуж­но заме­нить шар­нир на нормальный.

Ненор­маль­но узкий зазор меж­ду дверь­ми может быть из-за непра­виль­но­го рас­по­ло­же­ния цен­траль­ной стой­ки кузо­ва. Её мог­ли не дотя­нуть или вооб­ще не вытя­ги­вать после ава­рии, про­сто заме­нив две­ри. В этом слу­чае зад­няя дверь может пло­хо закры­вать­ся и немно­го выпи­рать отно­си­тель­но зад­не­го крыла.

Регу­ли­ро­вать зазо­ры удоб­нее вдво­ём. Один чело­век дер­жит панель, а дру­гой кор­рек­ти­ру­ет и при­кру­чи­ва­ет. Осо­бен­но это важ­но, когда осу­ществ­ля­ет­ся заме­на тяжё­лой пане­ли кузо­ва (две­ри, капот). Мож­но регу­ли­ро­вать и одно­му, что будет слож­нее, но вполне осу­ще­стви­мо. Для удоб­ства само­сто­я­тель­ной уста­нов­ки две­рей суще­ству­ют при­спо­соб­ле­ния, кре­пя­щи­е­ся к дом­кра­ту. Что-то подоб­ное, при жела­нии, мож­но изго­то­вить самому.

При откры­ва­нии и закры­ва­нии две­ри, она не долж­на под­ни­мать­ся вверх или опус­кать­ся вниз. Если такое про­ис­хо­дит, то пет­лю зам­ка в про­ёме нуж­но отре­гу­ли­ро­вать. Если пет­ля не слиш­ком силь­но затя­ну­та бол­та­ми, то её мож­но сме­стить вверх или вниз рез­ким уда­ром молот­ка. Дверь долж­на откры­вать­ся и закры­вать­ся лег­ко и не изме­нять сво­е­го положения.

Ино­гда нуж­но дверь «пере­гнуть» по месту. К при­ме­ру, рам­ку две­ри ото­гнуть в сто­ро­ну про­ёма, а ниж­нюю часть две­ри от про­ёма или, наобо­рот, в зави­си­мо­сти от того, как дверь рас­по­ло­же­на в проёме.

Если воз­ни­ка­ет необ­хо­ди­мость снять перед­нее кры­ло для досту­па к бол­там шар­ни­ров перед­ней две­ри, то край две­ри луч­ше закле­ить маляр­ной лен­той, что­бы не поца­ра­пать лако­кра­соч­ное покры­тие две­ри при сня­тии и уста­нов­ке крыла.

Перед­ние крылья

Кры­лья нуж­но настра­и­вать после настрой­ки две­рей. У кры­ла есть несколь­ко креп­ле­ний, каж­дое из кото­рых вли­я­ет на его рас­по­ло­же­ние отно­си­тель­но перед­ней две­ри и капо­та. Нуж­но, так­же, учи­ты­вать рас­по­ло­же­ние кры­ла отно­си­тель­но фары с поворотником.

Нач­ни­те вырав­ни­вать кры­ло и затя­ги­вать бол­ты креп­ле­ний с его зад­ней верх­ней части, рядом с верх­ним кра­ем перед­ней две­ри. Необ­хо­ди­мо будет при­кру­чи­вать креп­ле­ния, кото­рые нахо­дят­ся за две­рью. Таким обра­зом, нуж­но добить­ся ров­но­го зазо­ра по всей длине, учи­ты­вая выпук­лость две­ри, кото­рую долж­но повто­рять кры­ло. Далее мож­но пере­хо­дить к части кры­ла, кото­рая идёт вдоль капота.

Капот и крыш­ка багажника

Капот регу­ли­ру­ет­ся шар­ни­ра­ми, рези­но­вы­ми упо­ра­ми и зам­ком. Шар­ни­ры поз­во­ля­ют регу­ли­ро­вать рас­по­ло­же­ние капо­та вле­во-впра­во, впе­рёд-назад и по высоте.

Кро­ме оди­на­ко­вых ров­ных зазо­ров с кры­лья­ми, капот дол­жен быть ров­но выстав­лен по длине кры­льев. Если он сдви­нут в сто­ро­ну лобо­во­го стек­ла или к фарам, то его поло­же­ние необ­хо­ди­мо изме­нить. Для это­го нуж­но поме­тить мар­ке­ром теку­щее поло­же­ние капо­та отно­си­тель­но шар­ни­ров с внут­рен­ней сто­ро­ны капо­та и немно­го осла­бить бол­ты, так, что­бы капот не бол­тал­ся, но мог пере­ме­щать­ся впе­рёд и назад. Помет­ки помо­гут ори­ен­ти­ро­вать­ся отно­си­тель­но преды­ду­ще­го поло­же­ния капо­та. Луч­ше регу­ли­ро­вать попе­ре­мен­но каж­дую сто­ро­ну отдель­но. Далее затя­ни­те бол­ты и закрой­те капот для про­вер­ки его поло­же­ния. При необ­хо­ди­мо­сти повто­ри­те процесс.

Если зазо­ры капо­та и крыш­ки багаж­ни­ка ров­ные по длине с обе­их сто­рон, но раз­ные по ширине, то мож­но открыть капот (или крыш­ку багаж­ни­ка) и, удер­жи­вая с двух сто­рон, рез­ко, с уси­ли­ем толк­нуть капот/крышку багаж­ни­ка в бок, где зазор шире. Так мож­но воз­дей­ство­вать на шар­ни­ры и сдви­нуть капот/крышку багаж­ни­ка на несколь­ко мил­ли­мет­ров. Если капот при­мет необ­хо­ди­мое поло­же­ние, то и замок капо­та нуж­но отре­гу­ли­ро­вать, так как он тоже вли­я­ет на поло­же­ние капо­та. Непра­виль­но отре­гу­ли­ро­ван­ный замок может «уво­дить» капот в сто­ро­ну при закрывании.

Регу­ли­ру­е­мые рези­но­вые упо­ры (отбой­ни­ки) уста­нав­ли­ва­ют­ся на внут­рен­нюю сто­ро­ну капо­та, на под­ка­пот­ную план­ку и на внут­рен­нюю часть крыш­ки багаж­ни­ка. Они могут регу­ли­ро­вать­ся и вли­ять на рас­по­ло­же­ние капо­та по высо­те, а так­же на плот­ность закры­ва­ния и высо­ту откры­ва­ния капота.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector