Vetaif.ru

Авто журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Нет питания на модуль зажигания инжектор

Для образования искры в ВАЗ 2114 используется модуль зажигания, который обеспечивает надежное образование искры в ходе работы двигателя. Данная деталь является одной из важнейших электрических устройств во всем автомобиле.

Хоть данный элемент и является надежным, но все же рано или поздно он способен выйти из строя тем самым значительно повлиять на работу двигателя и даже полностью остановить его. Когда МЗ на ВАЗ 2114 выходит из строя его не зная признаки его неисправности и способы проверки можно не сразу понять, что поломка именно в нем.

В данной статье подробно рассказывается о модуле (катушке) зажигания ВАЗ 2114, а именно о его конструкции, причинах поломки, признаках неисправности, способах проверки и замены данной детали.

«Ваз 2107 инжектор на свечи не поступает искра в чём причина?ОТ мазгов что-нибудь зависит?

«Ваз 2107 инжектор на свечи не поступает искра в чём причина?ОТ мазгов что-нибудь зависит?

  1. да не трогай мозги он не причем че к ним докопались то
  • Сними полностью провод со свечи и с катушки — возможно механики заложили кислотную закладку и провод разрушился! Проверь все — поочердно — чтобы не перепутать! Удачи! Ищи окислы и ржавчину на катушке. И проверь е соединение.
  • Питание на модуль зажигания, как и на форсунки податся сразу при включении зажигания. Если нет, надо смотреть главные предохранители системы управления. Находятся под полкой бардачка (если наклониться, их видно). Там три предохранителя и три реле. Главное реле, реле бензонасоса и реле вентилятора системы охлаждения. Рядом соответственно их предохранители. Конечно, сначала надо проверить идт-ли питание на сами предохранители. Оно должно быть всегда, независимо от замка зажигания. Если с предохранителями вс «ок», проверить, щлкает-ли одно из реле (главное) при включении зажигания. Если щлкает, проверитьнапряжение на выходе реле (бывает, хоть и щлкает но контакты в нм не замыкаются). Если не щлкает, проверить, напряжение на катушке реле (можно лампочкой). Если нет, проверять цепь от замка до ЭБУ и от ЭБУ до реле. Если нет от ЭБУ до реле, снять-поставить разъм ЭБУ, заодно осмотрев контакты на предмет наличия в них влаги, следов окисления и т. п. Если нет от замка до ЭБУ, смотреть цепь, замок, сигналку (если она есть). Допустим, с этим вс «ок». Смотрим цепь от реле на модуль зажигания, форсунки, ДМРВ, РХХ. Если с реле на выходе есть, а дальше нет, то только обрыв. Ну, или опять сигналка. Проверили, на модуль и т. п. ряжение есть, проверяем искру. На разрыв нежелательно, может повезт, а может и нет (тогда ЭБУ каюк). лучше вставить в наконечник свечу и наджно пристроить на массу. Искры нет, значит что-то с датчиком положения коленвала или цепи от него. При неисправности всех остальных датчиков всех вместе или по отдельности, искра будет! Искра есть, но не заводится — смотреть топливо. Снять пластмассовый колпачк с рампы и зажать отверстие пальцем, так, чтобы в нм, отверстии, утопился штырк ниппеля и включить зажигание (с помошником). Там давление 2,5-3 атмосферы, и если вс нормально, то пальцем не удержать. Правда заводится и с 1-й атмосферой, но работает хреновато. Если давления нет, послушать, работает-ли насос при включении зажигания (вообще-то с этого начинаются все проверки). Не слышно, лезть опять к тем-же реле, проверять цепи. Гудит, проверить фильтры, трубки (не пережаты?)
  • подскажити нет искры ваз 2107 инжектор
  • Предохранитель в районе мозгов (он отдельно, не в блоке)
    Сигналка
    Ну а потом ищи в цепи низкого напряжения (приходит ли что-то на модуль). сам модуль, все провода и свечи сразу накрыться не могли
  • надо проверить напряжение в аккумуляторе. Фары горят. Свечи сухие??

    ABOUT THE AUTHOR

    Внутри модуля системы зажигания (каталожный номер 2111-3705010) находятся преобразователи напряжения и электронные компоненты, распределяющие импульсы по сигналам от внешнего сенсора. Элементы соединяются перемычками, которые прикреплены припоем на оловянно-свинцовой основе. Корпус выполнен из диэлектрического материала, не разрушающегося под воздействием вибраций и перепадов температур. Выходы оборудованы контактными пластинами, к которым подключаются ответные элементы высоковольтных кабелей.

    Схема системы зажигания.

    Инструкция по подключению

    1. Установить катушку на блок цилиндров и закрепить винтами.
    2. Подключить штекер моторного жгута электропроводки.
    3. Соединить выходы катушки со свечами высоковольтными проводами с соблюдением порядковых номеров цилиндров. Цифры нанесены на корпусе модуля. На двигателе цилиндры отсчитываются от шкива привода вспомогательных агрегатов.
    4. Подключить батарею и провернуть коленчатый вал стартером для запуска двигателя.

    Корректность функционирования модуля зажигания не только оказывает существенное влияние на пуск силовой установки транспортного средства, но и обеспечивает стабильность ее работы на всех режимах. Для проведения полной диагностики этого электронного устройства необходимо достаточно сложное оборудование, имеющееся лишь в крупных специализированных мастерских. Тем не менее, проверку работоспособности модуля зажигания можно провести и в условиях любительского гаража самостоятельно. Единственным предметом материально-технического обеспечения данной проверки станет мультиметр, или тестер.

    Первым, и наиболее простым способом определения работоспособности модуля зажигания является его подмена заведомо исправным прибором.

    Внимание! Используя для проверки машину-донора, не забывайте, что модулем зажигания, как отдельным прибором, комплектовались только первые модели «Лада Самара». Машины более поздних выпусков оснащаются устройствами раздельного типа (коммутатор включен в электронный блок управления).

    Процедура подмены модуля зажигания включает выполнение следующих мероприятий:

    • Подготовку необходимого инструмента: гаечный ключ на «17» (рожковый), гаечный ключ на «13» (рожковый), гаечный ключ на «10» (торцовый), шестигранник.
    • Обесточивание транспортного средства посредством отключения «-» клеммы от аккумуляторной батареи.
    • Демонтаж колодки проводов.
    • Отсоединение проводов высокого напряжения.
    • Откручивание креплений к силовому агрегату.
    • Выемка модуля зажигания (от держателя отворачивается при помощи шестигранника).

    Установка подменного модуля предполагает подсоединение высоковольтных проводов (корпус модуля содержит подсказки). Кроме того, клеммы проводов тоже имеют соответствующие обозначения. Устанавливаем модуль зажигания, производя манипуляции в обратной последовательности, с последующей проверкой его работоспособности.

    Читать еще:  Что смотреть при покупке нового автомобиля

    Зажигание: модуль ВАЗ 2110, особенности и проверка

    Итак, зажигание ВАЗ 2110 для разных моторов (8-и и 16-и клапанные двигатели с рабочими объемами 1,5л и 1,6л) устанавливается свое. При этом принцип работы, а также основные составляющие разных модулей зажигания ВАЗ 2110, остаются неизменными.

    Самое главное в системе зажигания — это создание надежного и качественного воспламенения топливной смеси в момент времени, определяемый предварительной настройкой. Любые отклонений от заданных производственных параметров могут привести к разным поломкам, в том числе и выходу из строя ДВС.

    Модули между собой схожи по основным составляющим и принципу действия. Модуль на ВАЗ 2110 состоит из таких основных элементов, как:

    • два высоковольтных ключа-коммутатора в общем блоке, по которым передается ток к свечам;
    • две катушки, генерирующие высоковольтные импульсы на пары свечей;

    При этом сама катушка фактически представляет собой трансформатор с двумя обмотками (первичной — около 500В и вторичной — минимум 20В), собранными в единый корпус. Модуль зажигания ВАЗ 2110 8 клапанов и 16 работает по одинаковому принципу (по принципу холостой искры).

    Это значит, что модуль, согласно импульсам, передаваемым с ЭБУ, раздает искру попарно в цилиндры 1-4 и 2-3. ЭБУ на модуль посылает управляющие низковольтные сигналы. Окончание сигнала соответствует началу искрового разряда. Длительность разряда напрямую зависит от уровня зарядки катушки (общее значение напряжения бортовой сети).

    КАК ПРОВЕРИТЬ СИСТЕМУ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ

    Проверку в любом случае начинают со свечей. Для этого их нужно изъять из своих гнёзд. Это тоже сделать несложно. Снимают с них наконечники высоковольтных проводов и с помощью ключа для выворачивания свечей, извлекают их со своих мест.

    Далее следует их осмотр, очистка и проверка. Они должны иметь рабочий коричневый цвет, при отсутствии копоти и нагара. Если наблюдается их наличие, то может существовать износ поршней и колец. В любом случае свечи очищают, проверяют и при необходимости выставляют зазор между электродами. После этого можно проверить их работоспособность

    Для этих целей имеются специальные пробники. «Умельцы» умудряются изготавливать такие изделия самостоятельно из пьезозажигалки. Если ничего подобного нет в наличии, то проверяют на двигателе. Хорошо, если рядом окажется машина с заведомо исправной системой пуска. Это даст возможность поставить точный диагноз для свечей. При их исправности поиск продолжается дальше.

    Многие издания рекомендуют проверить наличие высоковольтного напряжения на выводах прибора. Сделать это в условиях гаража проблематично по причине отсутствия специального измерительного прибора. Обычного тестера здесь применить, так как он не может измерять несколько десятков киловольт высокого напряжения. Если есть опыт радиолюбителя, то можно собрать делитель напряжения.

    Проверять наличие высокого напряжения опасно по причине возможного чувствительного удара током, поэтому коснёмся других способов. Поговорим о том, как можно определить неисправности катушки зажигания и проверить эту систему:

    1. Самым простым методом будет замена блока исправным прибором. Он возможен далеко не всегда, так как не все водители возят с собой этот прибор про запас;
    2. Ещё советуют, что проверено многократно, шевелить прибор или стучать по нему во время работы мотора. Если заметны изменения, то они свидетельствуют о плохом контакте внутри прибора. Иногда это поправимо;
    3. Проверка тестером или мультиметром в режиме измерения сопротивления. Измеряется сопротивление парных выводов катушек, 1 и 4, а также 2 и 3. Оно должно быть идентично для обеих обмоток и равно примерно 5,4 кОм.

    Возможные причины

    Пропажа искры в двигателе довольно обширная тема, но если не углубляться, а лишь понимать от чего зависит образование искры в двигателе ВАЗ 2114, то можно методом исключения и проверки найти виновника проблемы. Чаще всего искра пропадает по банальным причинам, таким как поломка датчика, проблемы со свечами или т.п. поломки, которые решаются довольно быстро и не требуют больших финансовых затрат. Но есть и очень дорогостоящие детали, поломка которых приводит к потере искры.

    Причины из-за чего нет искры ВАЗ 2114:

    • Свечи зажигания;
    • Высоковольтные провода;
    • Модуль зажигания;
    • Датчик положения коленчатого вала;
    • Шкив коленчатого вала;
    • Блок управления двигателем;

    Как можно заметить причин, по которым искра может отсутствовать довольно мало, поэтому разобраться в данной проблеме будет не сложно, достаточно лишь следовать советам из этой статьи и у Вас все получится.

    Итак, рассмотрим каждую из причин поподробнее, чтобы понять, как она может повлиять на образование данной проблемы.

    Свечи зажигания

    Как правильно при отсутствии искры двигатель перестанет запускаться и первым что нужно проверить так это деталь, которая производит эту искру.

    Для проверки свечей их необходимо выкрутить и проверить, но, как правило, все свечи не могут отказать одновременно, а если это и случиться, то шанс этого ничтожно мал. Если искра отсутствует лишь на одном из цилиндров.

    Диагностика свечей

    Сделать заключение об исправности свече можно не только по проверке наличия на ней искры, но даже по ее внешнему состоянию и нагару.

    Ниже приведена картинка, которая характеризует свечу по ее нагару.

    Проверка наличия искры на свече

    Проверить свечу, чтобы узнать генерирует она искру или нет, можно использовать специальный тестер для свечей или же подключить ее к высоковольтному проводу, прислонить на корпус ДВС и провернуть двигатель с помощью стартера.

    При проверке свечей нужно быть аккуратным и не держать высоковольтный провод руками, так как там протекает высокое напряжение. Держать свечу необходимо за провод плоскогубцами с изолированными рукоятками.

    Высоковольтные провода

    Высоковольтный провод доставляет высокое напряжение от модуля зажигания к свече. Он выполняется из силиконовой изоляции, внутри которой помещен проводник. Напряжение, протекающее по этим проводам, достигает 40 000 Вольт, поэтому очень важно, чтобы изоляция у таких проводов была очень крепкой и имела высокое сопротивление изоляции.

    Читать еще:  Как заменить сальники клапанов не снимая головки

    Со временем при попадании на изоляцию проводов продуктов работы мотора, таких как масло, антифриз, влага и т.п. она начинает разрушаться и терять свои свойства, что может привести к пробою изоляции и потере искры. Когда в проводе происходит пробой, искра не доставляется до свечи и, следовательно, в камере сгорания не происходит воспламенения, что приводит к пропускам зажигания.

    Проверка проводов

    Проверить провода можно измерив, их сопротивление с помощью обычного мультиметра. Для этого необходимо снять провод с автомобиля и замерить на нем сопротивления.

    Переводим переключатель на мультиметре на параметр измерения сопротивления пределом 20 кОм и подключаем щупы прибора к двум концам провода.

    Сопротивление исправного высоковольтного провода ВАЗ 2114 варьируется от 4 до 10 кОм.

    Модуль зажигания

    МЗ на автомобиле это своего рода генератор искры, который отвечает за наличие и образование ее в системе. В основе модуля зажигания лежит две катушки, которые отвечаю за работу 4-х цилиндров, одна катушка за 1-4 цилиндры, вторая катушка за 2-3 цилиндры.

    Если искра отсутствует сразу на двух цилиндрах (1-4; 2-3), то вероятнее всего неисправен модуль зажигания и требует замены.

    Проверка модуля производится с помощью мультиметра по параметрам измерения сопротивления.

    Так же довольно часто пропадает питание на МЗ из-за коррозии электропроводки или окисления контактов. Необходимо проверить наличие напряжение на разъеме питания модуля и сделать соответствующие выводы.

    Датчик положения коленчатого вала

    Данная деталь служит для считывания показаний с коленчатого вала о положении ВМТ. Основываясь на данных показаниях ЭБУ подает сигнал на модуль зажигания, а тот подает напряжение на свечу зажигания.

    При выходе из строя данного датчика на автомобиле будет отсутствовать искра и запуск ДВС будет невозможен.

    Причины поломки ДПКВ:

    • Загрязнение или окисление разъема;
    • Большое количество стружки на магните;
    • Повреждение цепи питания;

    При отсутствии искры на ВАЗ 2114 особое внимание необходимо уделить ДПКВ.

    Шкив коленчатого вала

    Хоть шкив и является полностью механической деталью, но он тоже участвует в процессе образования искры. Данная деталь работает в паре с ДПКВ, на шкиве имеются выступы, с которых датчик считывает показания и понимает, в каком положении сейчас находится коленчатый вал.

    Случается, что шкив повреждается и начинает вращаться не соосно с ДПКВ, что приводит к невозможности считывания показаний и, следовательно, отсутствию искры.

    Шкив с порванным демпфером

    Так же некоторые шкивы колневала ВАЗ 2114 имеют демпферную прослойку из резины, которая со временем отслаивается от метала и рабочая часть шкива проворачивается, тем самым сбивая метки, по которым ДПКВ определяет ВМТ.

    Блок управления двигателем

    ЭБУ отвечает за все процессы в работе не только двигателя, но и всего автомобиля. Данная деталь является мозговым центром всего авто и управляет всеми датчиками инжектора. Случается, что при коротком замыкании или других повреждениях ключи управления датчиками могут перегореть, что приведет к потере связи между датчиком и ЭБУ, а это приравнивается к поломке датчика.

    Такую поломку может починить только квалифицированный электрик, так как необходимо разбирать ЭБУ и производить перепайку транзисторов.

    Если перегорит транзистор, отвечающий за работу модуля зажигания, то образование искры станет невозможным.

    Выше были изложены все возможные причины отсутствия искры на автомобиле ВАЗ 2114. Если на вашем авто возникла такая поломка, то начинать рекомендуется со свечей зажигания и идти по нарастающей в поиске причины. Вероятнее всего у Вас проблемы с ДПКВ или модулем зажигания.

    Тестирование наличия искры

    Если катушка зажигания есть на каждом из цилиндров мотора, то тестирование наличия искры происходит несколько иначе. В этом случае также понадобится Датчик Холла. Если искры нет только на одной катушке, то ее следует заменить. Но если она не появляется на всех, то проблема намного сложнее. В таком случае проблема может наблюдаться из-за неисправности контроллера или обрыва проводки.

    Чтобы легче протестировать наличие искрового разряда, целесообразно использовать Датчик Холла.

    Его необходимо поднести к неисправной катушке и включить. Если стрелка начнет подниматься, значит, ток в проводах есть.

    Февраль 2010

    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « ЯнвМар »
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728


    В пятницу было достаточно холодно. Где-то -20 градусов. Я вышел к машине, завелся, стал счищать снег. Вдруг заметил, что двигатель стал работать с перебоями. Через секунд 15 двигатель заглох. Я сел и стал крутить стартером… машина не заводилась, лишь редкие вспышки в цилиндрах.

    Аккум сел достаточно быстро. Я сходил домой , взял еще один аккум. Так получилось , что у меня дома был еще один заряженный аккумулятор. Вернулся к машине, стал шаманить. Испробовал разные комбинации, шаманство с газом, отрубание всех датчиков. Даже успел махнуть ВВ-провода. Благо были лишние в машине. Очередной аккум сел и я поехал на работу на метро.
    В метро я бываю так редко, что каждая поездка для меня это прям приключение. С интересом обнаружил что жетон стоит 22 рубля. В моем понимании жетон остался на уровне 12 рублей. а он уже 22. ужас. Ну ладно, не о метро речь.
    Немного о машине: ВАЗ 21093 инжектор, Бош 1.5.4 -70 (одновременный впрыск, без лямды, абсорбера, катализатора)
    Сидя на работе я стал прикидывать возможные варианты неисправности:
    1. Провода. Их я уже успел махнуть и значит дело не в них. (врят ли второй комплект проводов тоже плохой)
    2. Модуль зажигания
    К этой версии склоняло то, что буквально неделю назад был замечан небольшой косяк. Заведясь как то на днях я понял что двигатель работает неровно. Стал смотреть провода, отключая поочередно цилиндры. Заметил что некоторые цилиндры практически не работают. Этот косяк прошел за пару минут. Складывалось ощущение что умирает модуль и вырубает два цилиндра.
    3. Свечи
    К моему стыду, я даже ни разу не вытаскивал свечи на этой машине и за их состояния я не ручался.
    4. ДМРВ
    Вполне может быть что ДМРВ дает неправильные показания и смесь излишне обогащается. С учетом того что при такихз минусах(-20) мозги и так излишни много прыскают при старте и прогреве, вполне могло быть что мозг просто заливает все.

    Далее решил действовать так. Ноут пока решил не подключать. Отключил ДМРВ и попробовал завестись без него. По плану машина должна была завестись. не завелась, следовательно ДМРВ тут точно не при чем. Отключил по очереди РХХ и ДПДЗ. При этом пытался завестись с слегка приоткрытой заслонкой.
    Сдедал видяшку для блога. температура -25. видно даже как я дышу паром.

    Решил купить новый модуль. Так как эта версия была самая правдаподобная. Плюс новый модуль мне бы все равно пригодился для будущего. Купил модуль.


    Кстате, на модуле каждый выход помечен. т.е для какого цилиндра. Вот, обратите внимание на цифры

    На обратной стороне модуля — масса. Но с другой стороны модуль работает и без нее, так как в самом разъеме тоже есть «масса»

    Сам разъем

    Обратите внимание — 4 контакта. (на катушке от 21114, которую часто называют модулем н/о , разъем другой, там три контакта.)

    ВВ-провода. На проводах тоже есть маркировка цилиндров. Маркировка идет по всему проводу. Справедливости ради, отмечу, что провода эти от Калины 1,6 8v

    В общем поставил я модуль и ничего не изменилось. 1330 рублей ушло в запас. В принципе новый модуль мне еще пригодиться в будущем, поэтому я не растроился. + фотосессию для блога сделал.

    Пришло время свечей. Пошел в магазин и купил свечи. Я использую свечи только NGK. Почему ? Если честно, то не знаю, они проверенный временем и за долгие годы меня ни разу не подводили. На инжекторную зубилу надо брать NGK 13

    Заменив свечи, я попробовал крутануть и буквально за секунду двигатель завелся. Я порадовался. Потому что я нашел причину + очень многие машины в мороз -25 вообще не заводились. Вчера очень много где наблюдал людей с «крокодилами» , прикуривающие друг друга.

    Вот такая вот история. Все дело в свечках. Старые свечи не сфоткал, но вроде там стояли обычные заводские свечки.

    Да уж пока читал так и сидела мысль в голове «А свечи то проверил. » Значит верно думал). На самом деле свечи это вообще первостепенная вещь при заводке в морозы, на ровне с аккумулятором, Особенно на инжекторе — раз, 2 крутанул не завелась — считай свечи залиты, выход 1 — доставать сушить. Плохие свечи — идти пешком.

    если на инжекторе при заводе нажать до упора газ, то форсунки не будут лить бензин. Т.е. можно нажать газ и крутить стартер . будет происходить проветривание цилиндров и так можно высушить свечи.

    С вазовскими моторами бывают чудеса. У меня была 21124, она в -19 заводилась без вопросов (я с замерзшими дверями залезал через багажник и дотянувшись рукой, без выжима сцепления, заводил с первого раза), а вот в -21 и дальше только с веревки. Стартер крутит как летом. А не заводится. Свечки-расходомер-датчик температуры, все смотрели. Паталогий нет, но не заводится. Модуля зажигания у меня не было, контроллер был вош 7.9.7, там индивидуальные катушки.

    PS: по поводу NGK, «13″ это ниочем. Там индекс есть, типа «BR6ES-11″, он важнее. Расшифровка в каталоге NGK есть. Я думаю на случай тюнинга, я думаю свечи «похолоднее» понадобятся.

    Проблема точно такая же, заменив свечи с утра машину завожу, но ездию только 1 день всего, каждое утро одна и таже проблема. Т.е. если каждый день выходить утром с новыми свечами то, заведу….
    Вот подскажите в чём проблема почему заливает свечи, мои предполложения что ДМРВ или модуль, но обе вещи стоят не мало, как бы не хотелось ошибиться в покупке……

    ссылаться на ДМРВ или модуль не стоит. это тыкать пальцем в небо.
    Если свечи заливает , то возможно негерметичны сами форсунки. но это мало вероятно. Когда в следующий раз будешь утром заводить, попробуй отсоединить ДТОЖ и посмотреть на результат. Если заведется без проблем, то замени ДТОЖ.
    Когда отсоединишь ДТОЖ и включишь зажигание — заработает вентилятор. не пугайся и заводи.

    Хочу поделиться своим опытом по поводу свечей))) Свечки NGK с хорошей компрессией работают очень плохо, проверял не раз на аппарате, на 8 очках начинаются пропуски, на 12 идет пробой по изолятору))) Сам щас езжу на бриске, с ними тоже есть свои приколы, с плохой компрессией мотор правктически невозможно завести, зато если все в порядке, то самый выгодный вариант,до 14 атмосфер стабильная искра)))) и еще один совет, какие бы ни были свечи и моторы, выставлять зазор 0.7 ну и по чаще менять свечки))) сам меняю при каждой замене масла.

    Хорошая история, повезло что дело в свечах.

    У меня ситуация. тоже самое не заводится или с 4-5 раза, при чем мороз не больше -3 градусов.

    замена свечей (NGK), провода , лямбда и расход воздуха были с месяц назад не думаю что могли накрыться. (замена в связи с выходом из строя номинальных параметров 1,05 в и 0,9 В. не буду вдаваться в подробности)
    остальные датчики : ДПДЗ,ДОЖ, РХХ… — в рабочем состоянии.

    начал проверять модуль зажигания . на 1-2 цилиндрах искра «сильная» пробивает порядка 30мм расстояния на массу , на 3-4 «слабая» пробивает расстояние не более 10 мм расстояния на массу .

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector