Надо ли сверлить отверстие в глушителе

Строго говоря, отверстие делается в задней банке глушителя. Для чего? На самом деле все очень просто. Делается это для защиты от коррозии. Нужно ли говорить о том, что чем позже глушитель начнет «гнить», тем дольше он прослужит верой и правдой. Само собой, новичок спросит о том, как вообще какая-то маленькая дырочка может защитить от столь разрушительного явления выхлопную систему машины.

Все дело в конденсате или выделяемой влаге. Конденсат выделяется, когда пары воды из выхлопных газы автомобиля оседают на стенках глушителя. Вытекает конденсат главным образом после того, как машина длительное время стояла без дела.

Если не делать отверстие, то конденсат будет скапливаться в банке глушителя. Оттуда он никуда без посторонней помощи не исчезнет. Зимой конденсат еще и замерзать будет после каждой поездки, что только ускорит и без того пагубный процесс.

Как вода попадает в глушитель

Есть две причины, внешняя и внутренняя

Внешняя: Снег (сугробы заносы и т.д.), дождь и прочая влага (даже туман может быть причиной появления влаги). Думаю здесь дальше пояснять не нужно

Внутренняя: Под этим я подразумеваю выхлоп самого двигателя. Как нам с вами известно, любой мотор работает на смеси топлива (бензина или дизеля) + обычный воздух. Под воздействием температуры в выхлопе всегда будет образовываться водяной пар, ЗАПОМНИТЕ ВСЕГДА! И причем чем ниже температура снаружи и холоднее сам глушитель, тем больше будет конденсироваться этот водяной пар.

Таким образом, как бы вы не крутили, но внутри всегда будет образовываться вода, однако это не так страшно как кажется на первый взгляд

Нужно ли сверлить глушитель, и где его сверлят?

Нужно ли сверлить глушитель, и где его сверлят?

Есть такая практика, просверливать небольшое отверстие в глушителе для того, чтобы вода беспрепятственно могла вытекать из него. У этой практики есть много сторонников, но есть и противники. Многие автолюбители, владельцы собственных авто, просверливают глушители на протяжении многих лет, и здесь стоит разобраться для чего это нужно, и нужно ли вообще? Для начала стоит разобраться, откуда берется вода, внутри банки глушителя?

Откуда конденсат в глушителе?

Здесь довольно просто ответить на данный вопрос, конденсат, вплоть до интенсивного конденсата, появляется при появлении разницы температур между глушителем и выхлопным трактом, и окружающей средой. Сам глушитель нагревается от выхлопных газов. До скольких градусов нагревается глушитель? А вот здесь чуть подробней.

Отработанные выхлопные газы, после того как попадают в выпускной тракт и по мере продвижения по нему, постепенно охлаждаются, и на выходе из выхлопной трубы могут достигать температуры 200ºС и меньше. Сам глушитель при этом может нагреваться до 250ºС.

Температура нагрева глушителя напрямую зависит от:

• уровня прогрева двигателя;
• величины оборотов двигателя (нагрузки);
• температуры окружающей среды;
• скорости движения автомобиля.

Наибольший нагрев глушитель получает, если несколько минут на прогретом двигателе, автомобиль будет работать на повышенных оборотах и при этом стоять на месте. Но в любом случае, температура нагрева глушителя будет динамически меняться в процессе работы двигателя и движения авто.

Все эти динамические перепады температуры и приводят к образованию конденсата. А если автомобиль в городском цикле использовать короткими промежутками времени, то образование конденсата может быть достаточно обильным. Особенно легко он образуется при остывании глушителя. Именно поэтому часто бывает глушитель мокрый, и вот почему замерзает глушитель в сильный мороз. В нем замерзает скопившаяся вода.

Разумеется, вода выкипает и испаряется из глушителя в процессе работы авто, но если образование конденсата превалирует, то воды скапливается довольно большое количество.

Где сверлить глушитель?

Чтобы вода из банки глушителя беспрепятственно могла вытекать, можно просверлить небольшое отверстие (сверло 2,5-3мм). Меньший диаметр отверстия может засориться или капиллярное натяжение жидкости будет препятствовать вытеканию. Сверлить следует в самой нижней части банки. Вы зрительно определяете самую нижнюю часть банки глушителя и сверлите отверстие. Сам глушитель должен быть уже установлен в выхлопную систему. Смысл сверления – продление жизни глушителю, а точнее внутренним компонентам банки, которые быстрее разрушатся от коррозии в регулярной водной среде.

Из недостатков такой методики вытекает некоторое увеличение шума от работы двигателя. Если глушитель качественный, то этот недостаток может быть практически не заметен, или не мешать. Также в салон через отверстие не будут в заметном количестве попадать отработанные газы, так как отверстие слишком маленькое, чтобы ситуацию каким-либо коренным образом изменить.

Сверлить вам глушитель или нет, решать только вам. Стоит отметить, что данный технологический прием вообще не применяется на заводах изготовителях, а там выхлопную систему проверяют на стендах и разрабатывают специально под конкретные модели и марки авто.

Где сверлить дырку?

По этой причине на старых машинах, эксплуатирующихся более 15 лет и часто испытывающих проблемы с работой двигателя, бывалые автовладельцы советуют просверлить в глушителе небольшое отверстие снизу для выпуска скопившейся воды. Таким образом удастся избежать блокирования системы выхлопа.

На новых машинах такая операция будет бесполезной, так как конденсат, скапливающийся в чистых камерах глушителя, еще не забившихся сажей, не может сильно повредить автомобилю. Вода разве что способствует образованию очагов ржавчины. Просверленное отверстие даже навредит, так как вокруг него пойдут коррозионные кольца, быстро разрушающие металл.

В общем, образование конденсата само по себе не является угрозой для машины. Однако на старых автомобилях, эксплуатируемых зимой, польза от удаления конденсата на ночь очевидна. Отсутствие ледяной пробки поможет испытывать меньше трудностей с холодным пуском мотора утром. А и без того уже проржавевшая система выпуска практически не испортится после появления дренажной воронки.

Какой метод выбрать

Итак, как стало известно ранее, основных технологий ремонта глушителя без сварки три и выбрать среди них один получится, только если знать особенности действия каждого:

1. Холодная сварка. Это простой и надёжный способ ремонта выхлопной системы. Она не требует никаких специальных навыков, обеспечивает прочность соединения, поэтому так популярная среди автолюбителей. Главное — подобрать правильный состав, а всё остальное сложностей не вызовет.
2. Бандажи. Чаще всего используются для деталей, которые можно ими обмотать. Для выхлопных труб, к примеру. Имеют керамическую основу, а также пропитаны составами, позволяющим выдерживать большие температуры, до 1000 градусов по Цельсию.
3. Герметики. Не долговечны, но для небольших повреждений, особенно в швах — незаменим

Если повреждение внушительное, то поможет только замена деталей. Это самый лучший выход из ситуации.

Бывает так, что из-под машины вдруг доносится странный необычно громкий гул. И тогда даже несведущий водитель понимает – проблема с «глушаком»! Чаще всего появляются прогорания, реже отрываются друг от друга элементы этого узла.

Но, к счастью, большинство поломок можно устранить, сделав ремонт глушителя своими руками. Главное, понять, какая из перечисленных ниже причин привела к неисправности:

• наезд на препятствие, повредившее глушащий элемент;
• разъедание, прогорание узла из-за постоянных воздействий вредных веществ выхлопных газов, а также их тепла;
• постоянное сильное давление выхлопа;
• большие перепады температуры окружающего воздуха.

Читать также: Как выбрать полуавтомат сварочный для гаражной работы

Если случилась такая неприятность, не стоит откладывать работы по починке столь важной сборочной единицы, дабы не оглушать окружающих и себя противным шумом. К тому же, агрегат может просто развалиться. Далее рассмотрим, как сделать ремонт глушителя своими руками на примере разных автомобилей.

Добрый день, господа! Существует мнение, что для большего срока службы глушителя в нём надо просверлить одно-два отверстия, снизу, D 2 — 4 мм. Весь конденсат (которого там немало) будет выдувать через эти дырки. Если этого не делать, то половина банки всегда заполнена водой+сера=серн. к-та.
Я на Мазде так делал — стакан воды утром набегал во время прогрева.
Естественно речь о зимнем периоде.
Кто что может по этому поводу сказать?

Опытов не проводил, но логически думается мне, что сгниёт он начиная от этих самых отверстий куда быстрее.
На крайняк (дешевле) банку сменить, с барахолки, по достижению смерти стоковой (исходника).

А на лето их заваривать что ли?:-)
ЗЫ При прогреве слышно как вода в банках аж кипит и бурлит. Я бы забил на это.

На классике многие так поступают, вреда от этого нет, если банка из нержавейки, то и особой пользы тоже не много. Срок службы глушителя меняется не намного, но плевать из трубы при запуске перестает.

Кислота скорее азотная.

Как вариант ввернуть БОЛТ в отверстие,захотел открутил-захотел завернул !).Свобода действий.

)))))))))))))
попить захотел — открутил — налил.
здорово придумано!
просто рацпредложение какое-то!
)))))))))))))

знаете ли вы что: авто стоящее на «прогреве» работает максимум около двое суток.. после чего перестает заводиться.
виной всему конденсат, который за это время почти полностью затыкает глушитель..

Были у нас морозы пару лет назад. — 35. -40 неделю стояли. Машина стояла в гараже металлическом на автопрогреве. Так у нее 110 мм выход прямотока(Апекси Н1) замерз(льдом перекрыло). :)))

Сколько было субар. вроде не страдают они «быстрым гниением» глушителя. на ниссанах и маздах — приходилось и ремонтировать и менять.

На копейке помниться, новый глушак за пол года в прах рассыпался. 🙂 вот это я понимаю «качество»!! 🙂
Там каждая дырка — это лишнее место для корозии..
а у японок, мне кажеться нормально с этим, и дырку сверлить надо если конденсата много.. и он реально замерзает..
т.е. если сильный минус, и машина часто работает «на прогреве» то дырочку лучше просверлить. это позволит вытекать воде и спасет глушак от «распирания».
а если температура близка к нулю, да даже и минус, а машина на холостых почти не работает, зачем сверлить? вода и так вылетает..
у меня электрообогрев стоит, приеду на работу «греется», после.. звел, сел поехал..
дома тоже самое..
и зачем мне дырка. 🙂

так что, я счтитаю, это дело каждого.

мне кажеться это полезно.

знаете ли вы что: авто стоящее на «прогреве» работает максимум около двое суток.. после чего перестает заводиться.
виной всему конденсат, который за это время почти полностью затыкает глушитель..

это мы уже проходили))))
потом легась,если надолго и в холод, ставился под уклон — попой вниз )))

Многие наверняка замечали, что во время прогрева двигателя после продолжительной стоянки на холоде машина парит гораздо интенсивнее, чем в прогретом состоянии. Причина в следующем. Пока система выпуска отработавших газов еще холодная, на всех стенках и перегородках глушителя образуется конденсат. Он скапливается в нижней части глушителя в виде лужицы. А во время прогрева начинает интенсивно испаряться — это и есть момент максимального парения из выпускной системы. Иными словами, мы сегодня выпариваем вчерашние запасы влаги. Повышает интенсивность парения непрогретого мотора и обогащенная топливная смесь во время прогрева. У современных машин ее обеспечивает блок управления двигателем, а на старых, карбюраторных — забытый многими «подсос».

Почему не надо сверлить глушитель автомобиля.

Так как двигатель работает на топливо-воздушной смеси, при выхлопе образовывается водяной пар. В холодное время этот пар действительно может конденсироваться внутри глушителя в виде влаги. Для старых советских и российских автомобилей, глушители которых изготавливались из обычной стали, такая ситуация могла быть очень критичной. Буквально за 3-4 года глушитель мог выйти из строя. Однако глушители из нержавейки служат гораздо дольше.

Просверленная в глушителе дырка скорее всего начнет постепенно прогорать, и глушитель все-равно придет в негодность. Чтобы избавиться от воды в глушителе, его можно просушивать раз в несколько недель. Для этого достаточно часовой поездки по трассе, изредка разгоняя двигатель автомобиля до 5-6 тысяч оборотов. Во время такой поездки глушитель разогревается, и вся вода из него испаряется.

В продолжение темы легкий способ открыть навесной замок при помощи гаечного ключа и не только.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Как же правильно удалить влагу из глушителя?

Лично я сторонник немного другого метода, а именно осушения глушителя разогревом. Ведь влага в основном образуется только от коротких поездок.

А это значит что хотя бы раз в месяц, нужно совершать длинные поездки, когда машина и ее выхлопная система полностью прогревается. Делать это стоит зимой, а также в холодную и сырую погоду, осень — весна

Поездка должна быть примерно на час (не менее), желательно на трассе с высокими оборотами (простыми словами «прожарьте» машину немного на трассе). Чтобы газы, вырывающиеся из глушителя, полностью его прогрели (вода испарится). Просто скатайтесь к друзьям или родственникам, либо куда-то на природу. Как я считаю это самый правильный способ удаления влаги, да и не слышал я, чтобы у иномарок была какая-то проблема с системой выхлопа.

Сейчас видео версия, смотрим

А как думаете вы, небольшое голосование – сверлить или не сверлить дырки в резонаторах.

НА этом заканчиваю, думаю было полезно, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР

Похожие новости

• Устройство глушителя автомобиля. Простыми словами с фото. Читай …
• Где находится катализатор. Подробные фото машины
• Универсальный катализатор. Установка или как дешево заменить шта…

Добавить комментарий Отменить ответ

Сверлить или не сверлить — вот в чём вопрос.

Не совсем понятна идея покупки проржавевшего глушителя… ну разве что для снятия размеров и изготовления нового в параметрах оригинального.

Прокорродировавшую сталь от дальнейшего разрушения никакие дренажные отверстия уже не спасут.

В любом случае портить новый глушитель, дырявя его, не стоит. Проделывание отверстий в новом глушителе, пусть даже и названных «умным словом» дренажные – самый что ни на есть абсурд, бред, и это мягко говоря.

Если есть желание защитить новый глушитель от безвременного разрушения коррозией, нужно не дырявить его, а разобраться, как происходит вся эта «беда».

Попробую объяснить, в чём тут дело, особо не вдаваясь в подробности процессов горения автомобильного топлива и отвода отработанных газов и так:

В состав отработанных газов любого ДВС входит более 200 компонентов, из которых наиболее известны: углекислый газ, оксиды углерода, окислы азота, соединения свинца и т.д. Детальную (в необходимой степени) информацию о составе отработанных газов можно посмотреть в ин-ете. Вредность или полезность каждого компонента для данного вопроса не интересна, поэтому обращаю внимание только на один элемент вызывающий интенсивную коррозию сталей – сернистый ангидрид. Содержание сернистого ангидрида в отработанных газах ДВС составляет от 0,006% для бензиновых двигателей, до 0,02% для дизельных.

В тоже время из школьного курса химии известно, что эта «дрянь» (сернистый ангидрид) является основой серной кислоты – H2SO4. Серная кислота образуется при смешивании в системе выхлопа ДВС сернистого ангидрида с водяным паром. Причём водяной пар и сернистый ангидрид содержится в выхлопных газах, в том или ином количестве, всегда. Однако серная кислота образуется только когда, сернистый ангидрид попадает в конденсат водяного пара. Если через просверленные вами «дренажные отверстия» вытекает жидкость, то глушитель уже ничего не спасёт.

Таким образом для того чтобы новый глушитель служил долго и «не прогорал» необходимо:

1) чтобы он был изготовлен из кислотостойкой стали;

2) была исключена конденсация внутри его водяного пара и соответственно образование серной кислоты;

Выполнение первого пункта требует дополнительного расхода ресурсов, что на дешёвых авто никогда не выполняется. Такой прокорродироваший глушитель нужно заменить на изготовленный из кислотостойкой стали.

Второй пункт реализуется установкой на корпус глушителя слоя теплоизоляции исключающей образование конденсата внутри его.

При выполнении этих условий глушитель будет работать долго и надёжно. Естественно для этого необходимо потратить некоторое количество средств и ресурсов, но уж точно не сверлить дыры в корпусе глушителя.