Vetaif.ru

Авто журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Монтаж шин на диски

DIY-шиномонтаж: как правильно менять колёса

Переобувка — самая горячая для автомобилистов тема межсезонья. Весной и осенью к точкам шиномонтажа традиционно выстраиваются очереди. Но не все хотят участвовать в этом ритуале: собрав второй комплект шин и дисков, многие автовладельцы меняют колёса самостоятельно. Поговорим о том, как делать это правильно — тем более, что менять колесо в дороге рано или поздно приходится каждому водителю.

Удобный домкрат

Чтобы снять с машины колесо, сперва нужно оторвать его от земли — убедитесь, что у вас для этого есть хороший домкрат. Штатный заводской домкрат лежит в любом автомобиле, но все-таки он предназначен для аварийной замены спустившего колеса, а не регулярного шиномонтажа. Если дважды в год вы самостоятельно меняете все колёса, лучше купить домкрат удобнее и надёжнее, чем штатный.

Подкатной домкрат — отличное решение, если у вас есть гараж; вы сразу оцените его удобство. Именно подкатные домкраты используют на шиномонтажах, где скорость работы на первом месте. Несколько движений, и колесо уже в воздухе! Немного потренировавшись, с помощью подкатного домкрата одновременно вывешивать сразу два колеса — но при этом обязательно нужно использовать противооткатные башмаки (упоры).

Надёжный баллонник

Водители часто задаются вопросом: почему штатный баллонный ключ автомобиля такой неудобный? Ответ прост: длина ключа подобрана так, чтобы не превысить момент затяжки колёсных гаек (100–110 Н·м для легковых машин). Но для откручивания прикипевших гаек часто требуется большее усилие! К тому же, водитель водителю рознь: например, девушке будет сложно затянуть колёсные гайки до номинального момента штатным ключом. И не говорите, что не видели меняющих колёса девушек.

Чтобы не приходилось бить по ключу ногой или прыгать на нём (что грозит поломкой колёсных шпилек), купите усиленный баллонный ключ: удлинённый или телескопический. При закручивании гаек таким ключом не нужно усердствовать — помните о предельном моменте затяжки. А откручивать гайки станет намного легче.

Ротация шин

Меняя шины, не забывайте об их ротации — перестановке, обеспечивающей равномерность износа. Обычно шины с большим остатком протектора ставят на ведущую ось, поскольку там они изнашиваются интенсивнее. Если автомобиль полноприводный, исходите из конструктивных особенностей 4WD: исходно-переднеприводная машина с подключаемым «задком» сильнее изнашивает передние шины, а исходно-заднеприводный — задние.

Более грамотно ротация шин выполняется по инструкции к автомобилю — но для этого нужно заранее пометить каждое из колёс (например, маркером на внутренней стороне диска). Примеры стандартных схем ротации представлены ниже, а менять шины местами для равномерного износа рекомендуется каждые 10 000 км пробега.

На задне- и полноприводных машинах передние шины переставляются на заднюю ось по диагонали (схема A) или меняются по перекрёстной схеме (B). На машинах с передним приводом всё наоборот: задние шины переставляют вперёд по диагонали (схема C).

Шины с направленным рисунком протектора развернуть без перебортирования не получится. Для их ротации без снятия с дисков передние колёса просто меняют местами с задними на каждой из сторон машины (схема D).

Если автомобиль укомплектован полноразмерным запасным колесом, а не докаткой, и вы купили комплект из пяти новых шин, обязательно включите запаску в ротацию (схемы E и F). Это позволит дольше использовать комплект и без проблем заменить запасным колесом любое из основных в случае порчи, ведь их износ будет одинаковым. Благодаря такой схеме покупка пяти шин оказывается выгоднее, чем четырёх, за счёт более долгой эксплуатации комплекта.

Уход за шпильками и ступицей

После снятия колеса очистите колёсные шпильки металлической щеткой и очистителем тормозов. Также нужно почистить и смазать графитовой смазкой привалочную плоскость ступицы, чтобы колесный диск не прикипал к ней. Графит химически нейтрален, не взаимодействует с никелем и хромом, поэтому не окисляется и не портит колёсные диски.

Нужно ли смазывать сами шпильки — вопрос открытый: одни автопроизводители рекомендуют это, а другие прямо запрещают. Если вы используете штатные колёсные гайки с конусом, которые хорошо притягивают диск, и соблюдаете момент затяжки, то от небольшого количества графитной смазки на шпильках вреда не будет — главное, не используйте в этом узле другие типы смазок (например, литиевые).

Равномерная затяжка

Установленное на ступицу колесо затягивают крест-накрест (4 шпильки) или звёздочкой (5 и 6 шпилек), переходя от каждой гайки к противоположной, а не к соседней — так достигается равномерность обтяжки.

Момент затяжки колёсных гаек большинства легковых машин составляет 100–110 Н·м, внедорожников: 120–150 Н·м. Точные параметры затяжки гаек указаны в инструкции к автомобилю, а чтобы выдержать их, используйте динамометрический ключ. Конечно, он есть далеко не у всех автомобилистов. Без «динамика» ориентируйтесь на длину штатного баллонного ключа и здравый смысл: не используйте трубу в качестве рычага и не давите на ключ ногой.

Проверка давления

За полгода хранения давление воздуха в шинах может измениться — обязательно проверьте его после установки всех колёс с помощью ручного манометра. Давление всегда измеряют в холодных шинах. Если давление в колесах отличается, выровняйте его с помощью компрессора, иначе автомобиль при езде будет уводить в сторону.

Правильное хранение колёс

Снятый комплект колёс нужно правильно сохранить до следующего сезона. Для этого требуется хорошо проветриваемое сухое помещение, защищенное от солнца и осадков — например, крытый отапливаемый паркинг. Частные гаражи не всегда подходят: если крыша течёт после каждого дождя, то влажность за полгода уничтожит краску на колёсных дисках. Слишком сухой воздух — другая крайность: резина в таких условиях усиленно стареет, рассыхается и покрывается трещинами. Оптимальная влажность для хранения колёс: 55–65% при температуре 20–25 °C. Такие показатели круглый год поддерживаются в «Шинном отеле Гиперавто» — специальном складе для сезонного хранения колёс.

Покрышки и собранные колёса (шины на дисках) хранятся по-разному. Без дисков шины хранят вертикально: ставят в ряд, периодически переворачивая, чтобы сменить точку опоры. Шины на дисках кладут горизонтальными стопками по 2 колеса или подвешивают. Неправильное хранение может привести к деформации шин и серьёзным проблемам при дальнейшем использовании.

Главное при самостоятельное смене шин — никуда не спешить: рассчитывайте, что процесс займет 1,5–2 часа. Если же вы хотите переобуть машину быстрее, добро пожаловать на шиномонтаж Гиперавто с предварительной записью — там гарантированно сделают всё как надо.

Для чего это нужно

Ситуации, когда самостоятельно придется менять покрышку, бывают нечасто. Как правило, это:

  • прокол камеры на дороге;
  • порча колесного диска;
  • смена резины ввиду сезонности или выхода из строя предыдущей покрышки.

Прокол камерной резины

Процесс разбортировки представляет собой снятие резины с диска. Каждый водитель должен знать, как это делается в домашних условиях, чтобы оперативно решить проблему, не прибегая к услугам квалифицированных специалистов.

Асимметричный и направленный одновременно — так тоже бывает?

Часто автовладельцы замечают, что шины с асимметричным рисунком протектора еще и направленные. Такие модели есть в линейке почти каждого производителя шин. Вот характерный пример: Continental ContiCrossContact™ UHP. Они имеют асимметричный рисунок протектора и соответствующие маркировки Inside и Outside. Однако при установке колес согласно этим маркировкам видно, что на одной стороне «елочка» протектора направлена вверх, а на другой — вниз. Если маркировок с указанием направления вращения шины нет, то вращаться она может в любую сторону. Так что ничего страшного в этом нет, уверяет производитель.

Бывают, правда, исключения — модели с асимметричным, направленным рисунком и маркировками Inside/Outside, а также Left/Right. При монтаже этих шин требуется двойное внимание: соблюсти нужно и направление, и сторону одновременно. Такие шины можно ставить строго слева или справа. Но такие модели — большая редкость.

Резюмируем! Если отбросить эксклюзив в виде асимметрично-направленной резины, остаются асимметричные и направленные по отдельности. Первые требуют внимания при монтаже на диски, а потом их можно переставлять на машине, не задумываясь. Вторые тоже собирают, глядя на рисунок, но потом и сам автомобилист должен учитывать особенности модели при переобувке и не менять колеса левой и правой сторон местами.

Сколько стоят услуги шиномонтажа?

Все цены на услуги шиномонтажа продиктованы рыночными отношениями, и на них распространяются те же экономические законы без каких-либо отличительных особенностей — чем шиномонтажная мастерская больше, чем более раскручен её бренд, качественнее оборудование и лучше забота о клиенте, в том числе с гарантийными обязательствами, тем выше стоимость услуг такого шиномонтажа.

Кроме того, цены эти не сильно отличаются и по регионам России — и в Москве, и в каком-либо уездном городе цены на шиномонтаж отличаются не существенно. Разве что если брать шиномонтажную мастерскую где-нибудь в захолустье, где она будет единственная на весь населённый пункт и потому свободно будет диктовать свои ценовые условия для клиентов.

Мы промониторили цены на шиномонтажные услуги в крупных городах различных регионов России, сделав довольно внушительную выборку (подробнее о том, как мы считали, Вы можете прочитать в конце статьи). Итак, давайте рассмотрим средние цены на различные распространённые услуги! Мы будем диверсифицировать такие услуги таким же обрзом, как они различаются в шиномонтажах: в зависимости от типа автомобилей, радиуса установленных колёс, типа дисков (штампованные или литые) и нескольких других важных факторов.

Сколько стоит комплексная перекидка шин (на другие шины, с зимней на летнюю и наоборот)?

Комплексная перекидка шин — это одна из наиболее дорогих и ёмких шиномонтажных услуг, и она стандартно включает в себя снятие и установку колёс, демонтаж с диска шин и монтаж других шин и балансировку. Также в качестве дополнительных услуг перекидка может включать в себя мойку колёс или снятых покрышек, сезонное хранение снятых покрышек, разного рода косметические услуги для колёс и другое. Следует отметить также, что нередко цена на комплексную перекидку в шиномонтаже отличается от суммы входящих в неё отдельных услуг — чаще всего в меньшую сторону.

Давайте посмотрим, сколько в среднем стоит перекидка колёс:

  • R10-13: 1400 рублей
  • R14-15: 1500-2000 рублей
  • R16: 1800-2200 рублей
  • R17-18: 2000-2500 рублей
  • R19 и более — 2000-5000 рублей
  • Кроссоверы, внедорожники, минивены:

    • R15-16 — 2000 рублей
    • R17-18 — 2400-3400 рублей
    • R19 и более — 2800-5500 рублей
  • Газели, другие грузовые фургоны и коммерческий транспорт: 2300-5000 рублей
  • Читать еще:  Отзывы о шинах росава зима

    Что приводит к удорожанию услуги:

    • Обслуживание без очереди (не очень честная, но пользующаяся спросом во время сезонных перекидок услуга): +50-100% к цене
    • Низкопрофильные (тонкие) покрышки: +20-50% к цене
    • Литые диски: +стоимость грузиков на двустороннем скотче (для штампованных дисков, как правило, грузики бесплатны) — около 10-20 рублей за один грузик. На каждое колесо может уйти от 1 до 10 грузиков.
    • Установка бескамерного вентиля (клапана, через который закачивается воздух): +25-50 рублей за каждый вентиль
    • Герметизация обода диска (сырой резиной — в случаях, когда колесо спускает через зазор между диском и покрышкой): +50-150 рублей за каждое колесо.
    • Утилизация старых шин: +50-100 рублей за каждую шину.

    Сколько стоит балансировка колеса?

    Балансировка колёс — это одна из самых важных процедур для сохранения комфортности Ваших поездок и долговечности подвески автомобиля. Помните, что распространённый миф — это когда Вам говорят, что балансировать достаточно только передние колёса.

    Цель балансировки заключается в том, чтобы колесо (в сборе с покрышкой) имело одинаковую центробежную силу во всех своих точках относительно центра. Если какая-то часть колеса будет тяжелее, то при вращении это приведёт к вибрации этого колеса, которая будет чувствоваться на руле. А суть балансировки состоит в том, чтобы с помощью балансировочного стенда — аппарата с точными датчиками центробежной силы — и специальными грузиками выровнять массу во всех точках колеса.

    Средние цены на балансировку колеса:

    • R10-13: 70-140 рублей
    • R14-15: 80-160 рублей
    • R16: 90-190 рублей
    • R17-18: 130-250 рублей
    • R19 и более — 150-400 рублей
  • Кроссоверы, внедорожники, минивены:

    • R15-16 — 90-170 рублей
    • R17-18 — 130-250 рублей
    • R19 и более — 180-600 рублей
  • Газели, другие грузовые фургоны и коммерческий транспорт: 100-300 рублей
  • Что приводит к удорожанию услуги:

    • Литые диски: +стоимость грузиков на двустороннем скотче (для штампованных дисков, как правило, грузики бесплатны) — около 10-20 рублей за один грузик. На каждое колесо может уйти от 1 до 10 грузиков.
    • Возможность заказать дополнительную услугу — финишную балансировку: +30-70% от стоимости балансировки на основном стенде. Она требуется для более точной балансировки и делается, когда колесо уже отбалансировано основным стендом и установлено на машине.

    Сколько стоит снятие и установка колеса?

    Съём/установка колеса с машина и на машину — это одна из наиболее простых услуг, но, тем не менее, требующая ответственности работника и исправности домкрата. Чаще всего для этого используются гидравлические, воздушные домкраты или вообще подъёмники, а для откручивания/закручивания болтов/гаек — пневматические или электрические гайковёрты, а вот ручные балоники сегодня стали редкостью.

    Средние цены на снятие/установку колеса:

    • R10-13: 45-60 рублей
    • R14-15: 50-90 рублей
    • R16: 70-130 рублей
    • R17-18: 120-220 рублей
    • R19 и более — 120-300 рублей
  • Кроссоверы, внедорожники, минивены:

    • R15-16 — 100-200 рублей
    • R17-18 — 160-300 рублей
    • R19 и более — 230-500 рублей
  • Газели, другие грузовые фургоны и коммерческий транспорт: 250-800 рублей
  • Сколько стоит монтаж и демонтаж покрышки?

    Чаще всего услуга демонтажа/монтажа предоставляется либо единой и единственной этого рода услугой, либо отдельным пунктом в отличие от двух других услуг: отдельно демонтажа и отдельно монтажа покрышки относительно её диска. Данная работа выполняется на специальном станке, на которое крепится колесо в горизонтальном положении, при демонтаже специальной лопаткой покрышка цепляется за неподвижную лапку, а колесо начинает крутиться, за счёт чего покрышка снимается этой лапкой. Аналогично происходит и процесс монтажа покрышки.

    Средние цены на монтаж/демонтаж покрышки:

    • R10-13: 90-130 рублей
    • R14-15: 100-160 рублей
    • R16: 130-210 рублей
    • R17-18: 180-300 рублей
    • R19 и более — 200-400 рублей
  • Кроссоверы, внедорожники, минивены:

    • R15-16 — 160-280 рублей
    • R17-18 — 190-310 рублей
    • R19 и более — 240-700 рублей
  • Газели, другие грузовые фургоны и коммерческий транспорт: 280-500 рублей
  • Что приводит к удорожанию услуги:

    • Низкопрофильные (тонкие) покрышки: +20-50% к цене
    • Установка бескамерного вентиля (клапана, через который закачивается воздух): +25-50 рублей
    • Герметизация обода диска (сырой резиной — в случаях, когда колесо спускает через зазор между диском и покрышкой): +50-150 рублей
    • Утилизация старой шины: +50-100 рублей

    Сколько стоит ремонт прокола колеса?

    Теперь давайте рассмотрим цены на ремонт проколотого колеса: гвоздём, шурупом и другими мелкими предметами на дороге, ремонт после прокола которыми решается установкой специального жгута (довольно простая и быстрая процедура) или грибка. Данная услуга очень редко зависит от типа автомобиля и размеров колеса и стоит в среднем от 100 до 250 рублей в случае установки жгута и от 150 до 400 рублей в случае установки грибка. Если Вы доехали до шиномонтажа на проколотом колесе, не ставя вместо него запаску, то в стоимость также следует включить снятие и установку колеса.

    Что приводит к удорожанию: если в покрышку попал более крупный предмет, например, кусок стекла, то, возможно, при ремонте жгутом потребуется не один жгут, а два и более — в это случае нередко цена на ремонт умножается на стоимость установки каждого жгута.

    Сколько стоит ремонт рваной покрышки или бокового пореза?

    К сожалению, боковые порезы в шинах — это наиболее дорогостоящий ремонт среди прочих шиномонтажных услуг. Наверное, поэтому, недоброжелатели выбирают зачастую именно такой метод мести. Проблема в том, что боковая поверхность шины наиболее тонкая и в то же время наиболее подвержена изгибам, и сохранить при этом оба этих параметра покрышки при ремонте — довольно непростая задача. Как правило, такого рода ремонт заключается в приваривании специальной заплатки с внутренней стороны покрышки, а снаружи косметический ремонт самого пореза или отверстия, чтобы сделать его максимально незаметным. Стоимость ремонта порезов, рванных покрышек сильно зависит от характера и размера такого повреждения, иногда бывает сопоставима с покупкой новой покрышки и составляет примерно от 500 до 2 и даже 3 тысяч рублей.

    Читать еще:  Почему прогорают клапана в двигателе

    Сколько стоит прокатка диска?

    Ещё одна недешёвая, но очень актуальная на фоне наших дорог — это прокатка (обкатка) диска с целью придать ему круглую форму. Процесс прокатки диска похож на процесс монтажа и демонтажа резины, только в данном случае лапка не снимает и одевает покрышку на диск, а цепляется за диск, и по мере вращения диска вытягивает вмятину на ободе. Но это если речь идёт о штампованном диске. У литого всё немного сложнее и дороже.

    Средние цены на прокатку стального диска в шиномонтажах:

    • R10-13: 250-700 рублей
    • R14-15: 300-800 рублей
    • R16: 400-800 рублей
    • R17-18: 400-900 рублей
    • R19 и более — 400-1000 рублей
  • Кроссоверы, внедорожники, минивены:

    • R15-16 — 400-1000 рублей
    • R17-18 — 600-1400 рублей
    • R19 и более — 700-1700 рублей
  • Газели, другие грузовые фургоны и коммерческий транспорт: 400-1000 рублей
  • Средние цены на прокатку литого диска:

    • R10-13: 700-1100 рублей
    • R14-15: 700-1200 рублей
    • R16: 800-1500 рублей
    • R17-18: 800-1700 рублей
    • R19 и более — 900-2000 рублей
  • Кроссоверы, внедорожники, минивены:

    • R15-16 — 900-1600 рублей
    • R17-18 — 900-1900 рублей
    • R19 и более — 1000-2300 рублей
  • Газели, другие грузовые фургоны и коммерческий транспорт: 800-1400 рублей
  • А теперь все вышеназванные цены в форме таблицы

    УслугаЛегковые автомобили, руб.Кроссоверы и внедорожники, руб.Грузовые фургоны, Газели и другой коммерческий транспорт, руб.
    R10-13R14-15R16R17-18R19 и болееR15-16R17-18R19 и более
    Перекидка колёс (за 4 колеса)140017502000225035002000290041503650
    Балансировка колеса105120140190275130190390200
    Снятие/установка колеса5570100170210150230365525
    Монтаж/демонтаж покрышки110130170240300220250470390
    Ремонт прокола колеса225
    Ремонт бокового пореза колеса1500
    Прокатка стального диска47555060065070070010001200700
    Прокатка литого диска9009501150125014501250140016501100
    Как мы считали?

    Мы рассмотрели цены на разного рода шиномонтажные услуги на сайтах шиномонтажных мастерских по различным городам:

    • Мы рассмотрели 12 городов в разных точках России.
    • Мы рассмотрели не менее 5 шиномонтажных мастерских в каждом городе.
    • Мы исключали самую высокую и самую низкую цену по каждой отдельной услуге, а затем высчитывали среднюю цену от и до (в списках услуг выше), а также абсолютную среднюю цену (в таблице).

    Стретч шин, он же «домик», он же натяг – зачем это нужно и как это правильно сделать

    Что это?

    Слово «стретч» является российской транскрипцией английского stretch – «тянуть», и произносится аналогично. Распространённое написание «стрейч» является ошибочным. Говоря просто – резина «домиком», когда на диск одевается шина меньшей ширины, чем рассчитано изготовителем. Например, 195-миллиметровая шина вместо 255-ой на диске шириной 9 дюймов. Достигается это за счёт натяжения боковин шины, так называемого профиля. Теперь профиль не перпендикулярен пятну контакта, а находится под тупым углом.

    Насколько тупым – определяется величиной натяга, а она, в свою очередь, зависит от нескольких факторов: разницы ширины диска и шины, высоты профиля, фирмы-производителя покрышек и ряда других, но об этом позже. В большинстве случаев при стретче внутренние и внешние кромки диска выпирают наружу. Теперь, когда слово «стретч» ассоциируется у вас не только с джинсами, пришло время ответить на главный вопрос.

    Зачем?

    В зависимости от сферы использования, ответ на этот вопрос будет разным. Ниже будет полный перечень «плюсов» и «минусов» стретча, сейчас речь пойдёт о первоисточниках. Исторически способ натягивания узкой резины на широкий диск появился почти одновременно в Германии и Японии в конце прошлого века. Но если на востоке причиной стал дрифт, то в старом свете – законодательство, точнее попытки его обойти.

    В Германии и Бельгии закон запрещает эксплуатацию автомобилей в случае, если пятно контакта находится за пределами арок – это не оставило выбора любителям широкой колеи. Вынося диск за пределы крыльев, стретч позволил оставлять шину внутри, и все оставались довольны. Что до дрифта, то тут натяг уместен по нескольким причинам: узкую шину легче сорвать в занос, она стоит дешевле, и за счёт «домика» меньше подламывается при поперечных нагрузках, возникающих в скольжении.

    Спустя десятилетия все причины переплелись, и сейчас лёгкий стретч можно встретить даже на некоторых автомобилях, сходящих с конвейера, например Infiniti Q60, но наибольшее распространение он получил в стиле «стенс».

    Терминология

    Дабы не запутаться, самое время собрать воедино все термины, имеющие отношение к стретчу. «Стенс» (с английского stance – «посадка», «осанка», «поза») – стиль, в котором стретч используется в большинстве случаев. По его канонам автомобиль должен быть максимально прижат к земле, а колёса к аркам. Последнее имеет своё название – «фитмент» и обозначает взаимное расположение диска, шины и колёсной арки, или фендера (расширитель колёсной арки).

    Идеальным считается такой фитмент, когда край колёсной арки находится в образовавшейся при сильном стретче щели – она именуется «поук» (poke). Последнее зачастую возможно лишь при использовании пневматической подвески, позволяющей поднимать автомобиль на время движения, уберегая арки от контактов с диском. Примеры статичного, то есть без регулировки высоты, фитмента отличаются большей величиной «римгэпа» (rim gap – расстояние от кромки диска до колёсной арки). Ввиду работы подвески римгэп статичного автомобиля может составлять от нескольких миллиметров (при экстремально жёсткой подвеске) до пяти сантиметров. В любом случае, чем сильнее натяг, тем больше шансов обезопасить колёсную арку и добиться лучшего внешнего вида.

    Как и что натягивать?

    Предположим, вы приняли решение добиться стретча. Что для этого нужно? Во-первых, определиться с целями. Если это дрифтинг или другая спортивная дисциплина, в которой управляемость стоит во главе угла, то начать стоит с поиска шин в нужных параметрах, после этого станет понятна необходимая ширина диска.

    Пример: для трек-дней выбраны шины размерности 225/40 R18, рекомендованная ширина диска для которой – 7,5 дюймов. Увеличивая ширину диска на дюйм, получим лёгкий натяг, а на два или три – сильный.

    Напротив – если внешний вид важнее ходовых характеристик, то ищем диски максимальной ширины, которую способны вместить колёсные арки. Предположим, это 10 дюймов в семнадцатом диаметре. На них рекомендуется устанавливать шины не менее 275 миллиметров, а значит для стретча подойдёт ширина 245 и менее.

    Стоит учитывать, что высота профиля шины едва ли не сильнее влияет на способность к натягу, чем её ширина. Низкопрофильные шины обладают жёсткими боковинами, вследствие чего сложнее тянутся, но дают более эффектный стретч в сравнении с 50- и более процентной высотой профиля.

    Для того, чтобы разобраться в многообразии размеров, энтузиастами создаются целые фотобиблиотеки, наиболее популярная из которых – tyrestretch.com. Говорящее за себя название позволит определиться с размером и моделью шин, не прибегая к экспериментам – сотни людей уже испробовали разные комбинации. Но даже несмотря на это выбор может превратиться в эпопею: шины одной маркировки, но разных фирм могут заметно отличаться по размеру, составу и характеристикам. Определились? Покупайте.

    Покупка

    Увы, но приобретение колёс для стретча – занятие не менее «увлекательное», чем выбор. Начнём с дисков – с ними проще. Единственный определяющий параметр тут – это ширина. Есть ещё вылет, но к натягу он отношения не имеет, поэтому останавливаться на нём не будем. Остальное определяется личными предпочтениями и бюджетом: штамповки или составные кованые, новые или б/у, готовый вариант или «кастом» в единственном экземпляре.

    С шинами труднее, причём даже если речь идёт о новых. Дело в том, что под «новыми» зачастую подразумеваются противоположные вещи: произведённые несколько месяцев назад или ни разу не обувавшиеся на диски. Последние могут быть и десятилетней давности – при том, что срок хранения автомобильных шин равен пяти годам. Информация о дате производства находится на боковине шины и представляет собой четыре цифры, первые две из которых – неделя выпуска, а вторые – год.

    Если по каким-то причинам выбор падает на б/у резину, помимо прочего нужно обращать внимание на состояние носка – это внутренняя часть борта. Он должен быть без порезов и трещин, так как обеспечивает герметичность «растянутой» шины. Без стретча повреждения носка не являются критичными, потому что шина прилегает к диску всей плоскостью борта. Также следует обращать внимание на геометрию внутреннего кольца – его искривление вследствие неправильного хранения помешает натянуть узкую шину на широкий диск. Наконец, когда всё куплено, предстоит самое интересное.

    Сборка

    Сборку колёс лучше осуществлять там, где имеют опыт взрыва и монтажа нестандартных размеров. Если не подходить к выбору шиномонтажной мастерской тщательно, в лучшем случае рискуете просто не надеть шину на диск, а в худшем – повредить и то и другое. Заострим внимание только на процедуре накачки, ибо остальные действия не отличаются от обычного шиномонтажа.

    Проблема тут заключается в том, что шина займёт нужное растянутое положение только при высоком внутреннем давлении (от 3 до 15 атмосфер). Создать такое давление мешает узкий размер шины. Хампы (бортики на диске, не дающие шине слезь вовнутрь) располагаются далеко от бортов шины, посему приходится прибегать к разным нестандартным методам.

    Варианта два: герметизировать недостающее пространство вспомогательной камерой либо прибегать к взрыву. Второй вариант проще и технологичнее. У него, в свою очередь, существует два способа: взрывная накачка (бустер) и поджог горючей жидкости. В первом случае воздух закачивается в цилиндрический ресивер объёмом около 20 литров, после открытия крана которого в течение десятой доли секунды поступает в шину, раздувая её. При поджоге высокое давление создаётся расширением мгновенно нагреваемого воздуха. На всю окружность внутреннего обода диска наносится бензин (либо другая легко воспламеняемая жидкость) и поджигается лучиной. Одновременно через ниппель подаётся воздух, не позволяющий шине после взрыва соскочить в исходное положение. После того, как шина заняла нужное положение на ободе диска, устанавливается рабочее давление от 2,5 до 4 атмосфер.

    Случай 4. «Покрышка кривая, тут взрывать надо»

    Речь не совсем про развод, но и вовсе не о том, что покрышку надо взорвать, а себе купить новую. На сленге шинников взрывом называется процесс посадки на диск шин с деформированным ободом (после неправильного хранения и транспортировки, к примеру). Такую шину не посадить на диск накачиванием воздуха, здесь нужна резкая подача высокого давления, то есть буквально взрыв. На шиномонтажках, что попроще, вовнутрь забрызгивают немного бензина и поджигают. Происходит взрыв и нагрев резины — обод встаёт на место. На сервисах посолиднее используют специальный ресивер, который моментально может выдать высокое давление. Уважающие себя шиномонтажники за взрыв доплату не берут, другие же за поджог и решение ваших проблем могут запросить весьма приличную сумму.

    Можно ли поставить колёса больше по ПДД 2021 года?

    Нет. Но только если речь идёт о размерах дисков и покрышек на них больше, чем это предусмотрено конструкцией автомобиля – то есть заводом-изготовителем. Прямой запрет на это устанавливает пункт 5.4 Перечня неисправностей (Приложение к ПДД), при которых запрещается езда на автомобиле:

    5.4. Шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют модели транспортного средства.

    Так как запрещена напрямую езда, то ставить колёса большего радиуса можно. Вот только эксплуатировать такую машину на дорогах общего пользования уже нельзя.

    Как видно из Правил, речь идёт именно о шинах. Но размерность шин устанавливает именно их радиус. А поставить диски большего размера и оставить резину штатного невозможно физически.

    Кроме того, в пункте 5.4 подразумевается комплектация конкретно Вашей модели определёнными размерами шин. Если у Вас, к примеру, базовая комплектация Kia Rio на колёсах радиуса R15, то Вам всё ещё можно поставить колёса до 16-го радиуса, потому что определённые более дорогие модели комплектуются именно этим радиусом. А вот выше – уже наказуемо.

    Установка камеры в покрышку своими руками

    Самостоятельный монтаж в бескамерку выполняется так.

    1. Разбортировать старый комплект.
    2. Удалить из гнезда ниппель.
    3. Изнутри шины убрать все вставки, наклейки и элементы, способные повредить резину.
    4. Заправить камеру в баллон.
    5. Закрепить сосок от проваливания.
    6. Забортировать колесо.

    Для устранения воздушного пузыря некоторые специалисты рекомендуют медленно накачивать скат и при этом немного опустить ниппель в гнездо.

    Методика актуальна для всех колес, независимо от размера, будь то 14, 15 или r16.

    Можно ли поставить камеру в бескамерную шину на литой диск

    Установка камеры в современный баллон на легкосплавном диске недопустима. Исключением выступает необходимость кратковременной докатки в пределах 200 км. или использование в качестве запаски.

    Спровоцировать необходимость может повреждение самого обода или шины. Нарушение герметичности устраняется путем вставки независимого баллона, удерживающего давление.

    Можно ли поставить камеру в бескамерную покрышку при боковом порезе

    Во время получения бокового прореза некоторые автомобилисты во время получения бокового прореза бескамерки ставят внутрь камеры и продолжают движение. Можно ли подобным образом чинить резину зависит от случая.

    Если прорезь широкая – камера может быть выдавлена внутренним давлением. Это может стать причиной взрыва колеса во время движения. Одновременно с накладыванием «шубы» — усиливающего элемента эксплуатация камер возможна.

    Установка бескамерной покрышки на обычный обод

    Современные диски оборудованы специальными кольцевыми выступами – хампами. Детали предназначены для удержания корда шины в прижатом состоянии.

    Поможет ли камера, если грыжа на колесе

    Образование грыжи на покрышке говорит о повреждении внутреннего слоя корда. Если тканевая или металлическая основа разрушена – дальнейшая эксплуатация изделия категорически не рекомендуется.

    Аналогично это касается и установки камеры в поврежденную шину. Дополнительная вставка не имеет армирующего слоя. Мягкая камера сильно растягивается, что делает ее монтаж бесполезным.

    Постоянно спускает колесо, ничего не помогает: что делать

    Обычно бескамерные покрышки могут спускать в трех случаях.

    1. Повреждение внутреннего герметизирующего слоя. Каждая шина имеет на исподней стороне специальную мягкую прослойку. Когда скат прокалывается – слой быстро затягивает повреждение, что минимизирует потерю воздуха.
    2. Повреждение герметизирующего ободка на скате или кромки обода. Главный герметизирующий элемент – стык между шиной и диском. При ударе колес нередко кромки загибаются, что приводит к разгерметизации стыка.
    3. Играет важную роль возраст дисков. Облупившаяся или растрескавшаяся краска также пропускает воздух.

    При отсутствии ярко выраженных проколов следует обратить внимание на вышеуказанные факторы или установить внутрь обычную камеру.

    Преимущества сервисов для хранения шин

    При невозможности складирования колес дома или правильном хранении шин в отапливаемом гараже их можно отдать на хранение в специализированные организации. У таких организаций есть несколько преимуществ:

    • Наличие специальных помещений, соответствующих требованиям.
    • В таком помещении хорошо работает вентиляция.
    • За хранением ведется видеонаблюдение.
    • Специалисты здесь знают, как хранить шины летом и зимой.
    • Не нужно занимать место в квартире или в гараже.

    Стоимость такой услуги будет отличаться в зависимости от региона и составит в среднем около 200 руб. в месяц. Взамен владелец комплекта резины решает вопрос с ее складированием.

    Зимняя и летняя резина стоит недешево. Узнав, как правильно хранить автомобильные шины, можно сэкономить. Для складирования неиспользуемой резины до следующего сезона подойдет любое помещение, если оно соответствует перечисленным критериям. Соблюдение советов по хранению шин позволит отсрочить покупку новых покрышек и сохранить бюджет владельца автомобиля.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector