Vetaif.ru

Авто журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Машина глохнет при прогреве двигателя

Машина глохнет при прогреве двигателя

В одно прекрасное морозное утро авто заглохло при прогреве.
Сразу отмечу, что АКБ свежий, топлива больше полбака. Было -18, всю ночь столько же. Завелся нормально, работал ровно, минут через 10 обороты уже приблизились к 1000. И тут движок просто заглох, как отрезало. Ключ туда-сюда, снова завелся с полтычка. Опять работает ровно. Весь день отъездил нормально. Что это было, не понял.
Через день с утра аналогичная картина. Запускается нормально, работает ровно, греется с 1500 до примерно 1000 оборотов и глохнет, но по ощущениям вроде как не сразу, а пытался дернуться. Температура около -12. В этот раз попытался завести сразу ключом в СТАРТ из ON, как заглох, но нифига! Крутит, но не схватывает. Перевел ключ в OFF и из него уже завелся. Чек не горит. Весь день опять нормально, но осадочек остался. Вечером считал память аварий — нет ничего.
Стал изучать аналогичные случаи, наметил цепи для проверки. Но холодно ковыряться.
Через день заглох уже в движении, но мотор недостаточно был прогрет, т.к. стартовал быстро. Заглохло же через пару минут движения, в момент сброса газа. И аналогичный, 4 случай, тоже в движении, и опять на сбросе газа и непрогретом двигле. Температура уже около -5 на улице.
Отсюда сделал вывод, дело не в цепи бензонасоса, и не в отгнившем проводе, и не в подсосе воздуха. Скорее всего глючит цепь датчика положения дросселя — регулятор холостого хода. Сегодня с утра проверил. Пока движок прогревался, пошевелил разъём датчика.

P.S. Рано обрадовался.
Через неделю ситуация повторилась. Удалось засечь, что происходит это только при прогреве и только примерно на 1100 оборотах (по сканеру). Я бы даже сказал, при переходе через эту отметку. Т.к. потом уже не глохнет. И чтобы завестись, надо ключ обязательно в OFF перевести, иначе крутит, но не схватывает. Ошибок нет. И на шевеленье не реагирует.
Надо будет снять весь узел, почистить.

И ещё, заметил такую вещь. Запускаешься, например, в мороз после ночной стоянки. Обороты х.х. сразу устанавливаются повышенные, в районе 1500 — 1600, так и должно бытть. По мере прогрева обороты плавно снижаются. Примерно при температуре ОЖ +40С оживает климат-контроль, если стоит в авторежиме, начинает шевелить заслонками и чуть увеличивает скорость обдува. Обороты при этом становятся примерно 1100. Когда температура ОЖ достигает 56С, обороты становятся 1000, а климат оживает на полную. Ну и далее, при дальнейшем прогреве обороты х.х. приходят в норму.
Но во всем этом есть одна непонятная штука. Если в процессе прогрева заглушить двигатель принудительно, например на 1300 оборотах. То при следующем запуске, тут же, обороты х.х. установятся уже не 1300, как ожидаемо, а сразу порядка 900! И движок нормально работает.

Карбюраторные силовые агрегаты уже фактически отошли в прошлое. Но многие автомобили на дорогах нашей страны все еще используют данный вариант подачи топлива в двигатель. Карбюратор для многих оказывается достаточно удобным средством замены инжектора, поскольку автомобиль становится легче ремонтировать, дешевле эксплуатировать. В большинстве случае владелец карбюраторного авто самостоятельно может провести базовые работы по обслуживанию системы подачи топлива. В случае с инжектором, эту задачу необходимо выполнять только у специалистов. Для несложного ремонта карбюратора вам не потребуется специальное оборудование, а вот для работы с инжектором такие устройства просто необходимы. Поэтому определенные преимущества у такой детали системы питания двигателя есть. Интересно, что эти преимущества многих заставляют поменять инжектор на карбюратор, в чем никакой сложности нет.

Проблемы, которые возникают с карбюратором, могут быть самыми разными. Одной из распространенных вариантов неполадок является прекращение работы двигателя после того, как автомобиль полностью прогреется. Водителю приходится увеличивать обороты с помощью подсоса, а вот на карбюраторах с автоподсосом такой трюк не сработает. В конечном счете, сразу же после того, как вы отпустите педаль газа, двигатель глохнет. На каждом светофоре, перекрестке и пешеходном переходе водитель начинает ругать судьбу, красный свет и ни в чем не виноватых пешеходов, а карбюратор продолжает глохнуть и отказывается нормально работать, несмотря на очень дорогой бензин. Давайте разберемся с природой этой неприятности.

Горячий двигатель глохнет на ходу или на холостых

Начнем с того, что симптомы и признаки указанной неполадки могут проявляться по-разному. Достаточно часто силовой агрегат может глохнуть в режиме холостого хода, причем нестабильная работа и полная остановка ДВС нередко происходит уже после прогрева мотора.

Прежде всего, диагностику следует начинать с проверки свечей зажигания и их состояния. Параллельно следует проверить и высоковольтные бронепровода. Это необходимо сделать по причине того, что возможно слабое искрообразование или полное отсутствие искры на свечных электродах. Перебои с искрой приводят к серьезным сбоям в работе мотора, в результате чего как холодный агрегат, так и после прогрева двигатель глохнет. Решить проблему часто помогает замена свечей зажигания и высоковольтных проводов.

Еще одной распространенной ситуацией является такая, когда двигатель глохнет на горячую или холодную сразу же после его запуска. В этом случае на многих современных авто с инжекторной системой питания следует проверить датчик холостого хода. Выход данного элемента системы электронного управления двигателем часто приводит к тому, что мотор в режиме холостых оборотов попросту неспособен работать.

В одних случаях помогает чистка регулятора ХХ, в других устройство следует заменить. На машинах с карбюратором возможно засорение жиклеров холостого хода и другие неисправности карбюратора. Инжекторные моторы также требуют дополнительной проверки датчика синхронизации (ДПКВ), не следует исключать и возможные проблемы с бензонасосом. Так или иначе, если глохнет двигатель на горячую или это постоянно происходит с холодным агрегатом, тогда потребуется проведение углубленной диагностики.

Если говорить о том, почему машина на холостых глохнет, когда прогреется двигатель, тогда причины могут быть схожи с теми случаями, когда прогретый агрегат останавливается прямо в движении. Так происходит в результате нагрева определенных элементов двигателя, после чего происходит температурное расширение и возникает сбой.

На карбюраторных авто с механическим распределителем зажигания возникает ситуация, когда бегунок перестает выполнять свои функции. Достаточно часто после прогрева ДВС центральный провод на катушке зажигания может отходить, возникают неполадки конденсатора блока зажигания и т.д. Известной проблемой автомобилей с механическим бензонасосом является то, что глохнет двигатель в жару. Это происходит по причине перегрева, так как высокая температура за бортом и значительный нагрев подкапотного пространства не позволяют насосу нормально охлаждаться.

Параллельно внимание стоит уделять и состоянию топливных фильтров. Если фильтрующий элемент оказывается забитым, тогда во время роста нагрузки и набора оборотов в двигатель через загрязненный фильтр не поступает нужного количества топлива и мотор глохнет. Добавим, что обычно перед значительным снижением пропускной способности фильтра и полной остановкой мотора неисправность прогрессирует. Сначала автомобиль может не набирать скорость, плохо заводится, появляются провалы при нажатии на педаль газа, двигатель работает нестабильно или дергается при нажатии на акселератор, на переходных режимах и т.д.

Современные авто с инжектором имеют электронный блок управления (ЭБУ, ECU) Указанный блок достаточно редко, но все же выходит из строя. В этом случае мотор может заглохнуть на ходу, а сама проблема проявляется в разных ситуациях, в том числе и после прогрева ДВС. В этом случае, а также при условии необходимости проверки отдельных датчиков ЭСУД, необходимо провести компьютерную диагностику автомобиля. Система отобразит имеющиеся ошибки в виде кодов, после расшифровки которых удается локализовать неисправность. Если проблема «плавающая», то есть возникает периодически, тогда рекомендуется приобрести компактное устройство, позволяющее считывать информацию о работе двигателя через OBD разъем. Благодаря последующему выводу данных на экран смартфона, планшета или ноутбука с предустановленной программой указанное решение позволит фиксировать сбои в режиме реального времени.

Читать еще:  Плавающий сайлентблок марк 2 90 кузов

машина глохнет при прогреве

  • Ответить

#1 RIKITOS

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 7
    • Город: Республика Коми
    • Автомобиль: Opel Corsa C
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2 Stelmah

    Опелевод со стажем

  • Модераторы
  • Cообщений: 2 559
    • Город: Москва
    • Автомобиль: opel-astra G 2002 Z16XE, AKPP-prodana, opel-corsa C 2003 Z12XE-prodana
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #3 RIKITOS

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 7
    • Город: Республика Коми
    • Автомобиль: Opel Corsa C
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #4 Iliaev

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 12
    • Автомобиль: opel corsa c
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #5 Амбр

    Опелевод со стажем

  • Главные администраторы
  • Cообщений: 30 652
    • Город: Москва
    • Автомобиль: Opel Insignia ST 2.0T, AT6

    .

    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #6 Iliaev

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 12
    • Автомобиль: opel corsa c
    • @Упоминание

    иммо -это иммобилайзер? Что это?

    P.S. чаше всего она не глохнет, а обороты падают давольно низко, что машина задыхаться начинает! Такое бывает только утром!

    Сообщение отредактировал Iliaev: 27 Март 2013 — 16:35

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #7 Амбр

    Опелевод со стажем

  • Главные администраторы
  • Cообщений: 30 652
    • Город: Москва
    • Автомобиль: Opel Insignia ST 2.0T, AT6

    .

    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #8 Iliaev

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 12
    • Автомобиль: opel corsa c
    • @Упоминание

    Амбр, да, расход вроде увеличился! Проблема вроде пропала но появилась новая!
    Завожу машину, прогреваю и езжу как обычно минут 20-40. Потом загорается лампочка на панели (автомобиль с гаечным ключом) и обороты начинают плавать (раз в 10 секунд падают до 450-500). Двигатель начинает работать как-то ненормально (вроде громче) и попахивает горелым!
    Если машину заглушить и завести заново, то через пару минут все повторяется!
    Знакомый замерял компрессию, показало 12-13-6. Говорит надо делать ремонт двигателя! Мне кажется, что если дело в компрессии, то проблема появлялась сразу, а не спустя 30 минут!

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #9 Niniko

    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 6 063
    • Город: Москва
    • Автомобиль: Opel Meriva 2006 -> Opel Zafira 2009 -> Opel Insignia ST 2.0T AT6
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #10 Iliaev

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 12
    • Автомобиль: opel corsa c
    • @Упоминание

    Niniko, я понимаю, что компрессия 6 это не хорошо! Вопрос в том, может ли компрессия влиять на данную лампочку или на обороты двигателя. А если не может, то в чем может быть причина?

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #11 Niniko

    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 6 063
    • Город: Москва
    • Автомобиль: Opel Meriva 2006 -> Opel Zafira 2009 -> Opel Insignia ST 2.0T AT6
    • @Упоминание

    Iliaev, если продолжете дублировать свои посты в все темы, вас ждет бан, а не помощь. Зачем Вы это делаете? Подумайте о других! Загаживая форум своим постом, ни кому от этого легче не будет. Вы пришли в гости,а сами с ногами на стол залезаете.

    Iliaev, у больного в голове торчит топор. Давайте подумаем, какой выбрать ему лейкопластырь от натоптышей? Вы о чем?! В одном из цилиндров происходят процессы, в корне отличающиеся от правильных. Попросту говоря, там дырка. Будем искать другие причины пропусков зажигания?
    Возможно дело в прогаре прокладки головки, это объясняет, что проблема приходит по мере прогрева двигателя.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #12 Iliaev

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 12
    • Автомобиль: opel corsa c
    • @Упоминание

    Неполадки в карбюраторе Бывает

    авто, двигатель легко запускается и некоторое работает время стабильно на всех режимах, но через время определенное глохнет. Неверно отрегулированный привод карбюратора заслонки приводит к чрезмерному увеличению количества топлива поступаемого. Поэтому глохнет машина на ходу, заводится потом. Карбюратор подает в камеру сгорания обогащенную слишком смесь, которая не воспламеняется.

    Превышение горючего уровня в поплавковой камере карбюратора тоже повлиять может на работу мотора. В основном это уровня разрегулировка подачи топлива, засорение игольчатого или клапана же его износ. При ремонте рекомендуется не карбюратора производить замену лишь отдельных элементов его, а полностью установить новый ремонтный последующей с комплект регулировкой карбюратора.

    Существует еще причина одна, почему глохнет машина на ходу (том в ВАЗ числе) – это состояние электромагнитного карбюратора клапана. Проверить его пригодность довольно необходимо: просто включить зажигание, затем снять клапана с клемму и подсоединить ее обратно. Если клапан момент, в исправен подключения клеммы будет слышен щелчок характерный в корпусе клапана. Когда же щелчка не попробуйте, последовало установить на карбюратор другой клапан.

    Неисправность датчиков

    Наиболее часты причины, с которыми владельцы автомобиля Toyota Camry обращаются на станцию технического обслуживания – это выход из строя датчиков:

    • определяющего обороты коленчатого вала;
    • расхода воздуха;
    • определяющего давление масла:
    • положение распределительного вала.

    Останавливает работу двигателя отказ датчика коленчатого вала. Иногда проблема заключается не в самом элементе, а в окисленных контактах. Особенно часто она возникает после морозов. Это становится причиной прерывистого сигнала, что затрудняет диагностику.

    Проверка электрической цепи РХХ.

    Что можно самостоятельно сделать при проверке электрической цепи регулятора холостого хода ВАЗ 2107? Замер напряжения на колодке подключения к блоку управления и замер сопротивления обмоток электродвигателя регулятора. Для измерения нужно иметь тестер. Порядок диагностики приводится ниже:

    1. Отсоединить колодку со жгутом проводов от регулятора. Он находится на дроссельном узле.
    2. Включить зажигание.
    3. Тестер настроить в режим измерения напряжения в диапазоне от 0 до 20 вольт.
    4. Щуп от тестера со знаком «минус» подсоединить к массе автомобиля.
    5. Щуп от тестера со знаком «плюс» по очереди подсоединить к выводам «А» и «D» на колодке жгута. Напряжение между массой и выводами должно соответствовать 12 вольт. Если нет напряжения, возможно, не исправлен контроллер.
    6. Далее тестер перевести в положение измерения сопротивлений. Измерить сопротивление первой обмотки между клеммами «А» и «В». Измерить сопротивление второй обмотки между клеммами «С» и «D». На обеих обмотках должно быть по 52 Ом. В других вариациях измерений между клеммами прибор должен показывать обрыв цепи. Если тестер показывает обратное, то электромотор неисправен.

    Нарушение работы РХХ.

    Электромотор не единственный узел в регуляторе, который может сломаться, есть ряд других поломок:

    • окисление контактов разъемов, обрыв проводов;
    • загрязнение штока, препятствующее движению;
    • порвалось уплотнительное кольцо;
    • износ резьбы винта на штоке.

    Из вышеперечисленных поломок самая распространенная — это загрязнение штока. Если в процессе эксплуатации длительное время не проводился технический уход дроссельного узла, возможен нагар на штоке регулятора. Для удаления грязи, нужно снять РХХ и промыть ацетоном.

    Периодически нужно чистить шток. Иначе увеличивается нагрузка, которая может вывести из строя ЭБУ. Тогда придется обращаться к специалистам СТО.

    Неполадки в ДМРВ – датчике массового расхода воздуха.

    ДМРВ находится в воздуховоде между дроссельной заслонкой и фильтром очистки атмосферного воздуха. Он показывает объем поступающего воздуха из атмосферы во всасывающий коллектор. По этим данным блок управления рассчитывает количество горючего, необходимого для текущего режима работы ДВС.

    При неисправности датчика, на панели горит лампа «Проверьте двигатель». Параллельно с этим возможен ряд признаков поломки:

    1. Расход горючего увеличен.
    2. Обороты холостого хода увеличены.
    3. Нарушается динамика автомобиля из-за снижения мощности.
    4. Невозможно запустить ДВС, даже на «горячую».
    5. Обороты меняются при любом положении дросселя, даже под нагрузкой двигателя.

    Такие датчики не ремонтируются, а меняются. Поэтому необходимо убедиться точно, что причина в нем. Часто причиной может быть загрязнение платиновой нити внутри прибора, ее можно почистить. Или причина подсоса воздуха через поврежденный воздуховод.

    Подсос воздуха через трещины в шлангах и уплотнениях.

    Много есть мест, откуда лишний воздух может попасть во всасывающий коллектор, минуя ДМРВ. Горючая смесь обедняется, обороты уменьшаются, мощность падает. ЭБУ пытается исправить эти ошибки. Происходит сбой в системе, частота оборотов и «тяга» не соответствуют заданным параметрам. На панели аварийная лампочка «Проверьте двигатель» не горит. Из этого вывод: датчики работают, а ДВС где-то подсасывает воздух.

    Читать еще:  Подсветка ручки кпп приора

    Есть несколько мест подсоса воздуха, куда стоит обратить внимание, это:

    • коллектор со своими прокладками, всевозможные стыки, прокладки под оборудованием, прикрепленным к коллектору;
    • вакуумный усилитель тормозной системы и его шланги:
    • блок дроссельной заслонки;
    • вакуумные патрубки.

    После устранения этих недостатков силовой агрегат будет работать в нормальном режиме.

    Другие причины.

    Автомобиль — сложная инженерная конструкция. В процессе эксплуатации износу подвергаются его агрегаты, узлы, системы, блоки. И описать все сочетания поломок невозможно.

    Вот некоторые причины неправильной работы ДВС:

    1. Система зажигания с множеством своих «болячек».
    2. Форсунки, требующие профессионального ухода.
    3. Бензин низкого качества.
    4. Наличие воды в топливном баке.
    5. Топливные и воздушные фильтры засорены.
    6. Другое.

    В каждом случае необходимо разбираться, выявлять причину и следствие. Если не получается самостоятельно, следует обратиться к специалистам СТО.

    В этой статье, «Почему плавают обороты холостого хода на инжекторном двигателе ВАЗ 2107», упор сделан на поломку Регулятора ХХ. Если он сломан, то практически не ремонтируется. Лучше поменять. Самостоятельно это не сложно, имея новый РХХ и минимум инструментов.

    Данный симптом указывает на сильную нехватку, или наоборот переизбыток топлива подающего в двигатель, при этом чем сильнее нажимаете на педаль газа тем быстрее двигатель глохнет. На газу это может происходить из-за:
    — Вышел из строя датчик давления он же МАП сенсор ;
    — Редуктор дает просадку по рабочему давлению;
    — Газовые инжектора не достаточно открываются, или наоборот (необходима калибровка форсунок ГБО );
    — Имеется сильный подсос воздуха во впускном тракте двигателя за ДМРВ;
    — Недостаточно прогрет редуктор, или камера обогрева завоздушена;

    Также если при резком нажатии на газ глохнет двигатель, виной всему могут быть пропуски зажигания, которые не воспламеняют смесь. В данном случае поможет только проверка системы зажигания.

    Двигатель глохнет на газу при сбросе газа

    Если во время движения, после разгона по трассе, вы переключаетесь на нейтральную передачу, резко пускаете педаль газа и в это момент двигатель теряет обороты и глохнет прям на ходу, причин этому несколько:
    — Износ газового редуктора, который в режиме CutOff (так называется режим когда машина катится без педали газа, накатом) забрасывает рабочее давление в системе ГБО, и из-за повышения давления более чем в 2-3 раза, газовый инжектор не может открыться. Прекращается подача топлива и мотор глохнет;
    — Заклинила одна или несколько газовых форсунок в открытом положении, при этом идет постоянное обогащение смеси, может загораться ошибка двигателя P0172 ;
    — Пробита мембрана газового редуктора;

    Глохнет на газу при трогании с места

    Если вы пытаетесь плавно рушить с места, но двигатель глохнет на малых оборотах, причин несколько:
    — Сильный износ системы зажигания (свечи, провода, катушки, трамблер);
    — Не правильная очередность подключения газовых инжекторов (Например: фишку с номером 1 цилиндра подключили по ошибке ко 2 цилиндру, а фишку 2 на 1 цилиндр). В таком случае двигатель будет работать на газу, но станет проблемным переход с бензина на газ и трогание с места на малых оборотах.
    — Сбилась карта топливно воздушной смеси ГБО;

    Глохнет при торможении на газу

    Почему когда жмешь на тормоз машина глохнет? В 90% случаев, виной всему либо подсос воздуха во впуске, или проблема с вакуумным усилителем тормозной системы. Если мембрана вакуумного усилителя тормозов повреждена, тогда и на бензине на холостом ходу, при нажатии на педаль тормоза двигатель будет либо не ровно работать с плавающими холостыми , либо также глохнуть.

    Добавляем видеоролик, в котором показывают причину аналогичных проблем, только по бензиновой части мотора. Перед ремонтом именно газового ремонта, настоятельно рекомендуем проверить инжекторную систему, и уже потом разбираться с ГБО.

    Существует тонкая грань на моторах любой марки автомобиля между плаванием оборотов и троением. Эти два случая могут быть объединены в одну неисправность, а также и быть совершенно различными. Но в большинстве случаем обороты начинают прыгать именно из-за того, что один из цилиндров теряет свою эффективность. Система управления двигателем в основе имеет только одну функцию это поддержание холостых оборотов и защита окружающей среды от выброса токсичных газов от автомобиля. Холостой ход регулируется за счет байпасного канала дроссельного узла, на пути которого установлен регулятор холостого хода. Когда двигатель троит, система управления пытается выровнить эффективность работы плохого цилиндра за счет открытия байпасного канала, добавляя тем самым воздуха, и увеличивая время открытия форсунок. Делается это для того чтобы облегчить процесс горения топливно-воздушной смеси. Ведь если топливо будет выбрасывать наружу в холостую, нормы экологии соблюдаться не будут. В итоге мозг автомобиля критично добавляет воздуха и обороты плавают, двигатель троит.

    Почему мотор троит именно на горячую:

    • Тепловое расширение трещин в головке блока цилиндров.
    • Трещины в самом шорт блоке.
    • Нарушение работы электронной системы управления двигателем.
    • Неисправность системы зажигания.
    • Проворачивание ротора электрического бензонасоса.
    • Просадка седел в головке.
    • Залипание поршневых колец.
    • Избыток масла в двигателе.
    • Загрязненность форсунок или поломка игольчатого клапана.
    • Износ шеек коленчатого и распределительного валов.
    • Зажатые клапана.

    Трещины

    Трещины головке или блоке цилиндров являются одной из самых распространенных причин троения на горячую. Металл, как известно расширяется с повышением температуры, соответственно мелкие щели могут увеличиться и пропускать охлаждающую жидкость, мало в камеру сгорания. Это будет мешать нормальному горению смеси в цилиндре, двигатель будет троить при прогреве. Такой же эффект происходит при расширении трещины в прокладке под головкой блок, при ее прогаре.

    Особое внимание надо уделить моторам с ручной регулировкой клапанов. Зазоры должны быть установлены по мануалу к данному типу двигателя, нельзя это игнорировать. Если клапан зажат, он не будет закрываться до конца, теряется герметичность в камере сгорания и при нагреве цилиндр не работает. При неправильной установке зазоров, прогорает сам клапан и седло, оно просаживается в головку и процесс становится необратимым.

    Ватные поршневые кольца также являются причиной несбалансированной работой двигателя на горячую. Здесь играет роль все тоже тепловое изменение металла, неравномерный износ, перегревы мотора. Биение шеек распределительного вала приводит к разбалансировке двигателя. Мотор греется и трясет, глохнет периодически, появляются характерные стуки.

    Нарушение ЭСУД

    В электронике автомобиля существует та же самая проблема с расширением материалов. Платы, контакты, разъемы все это подвержено температурным изменениям. Здесь большую роль играет качество самих материалов. Даже банально расширенный контакт на одной из катушек или разъеме форсунок может стать причиной троения двигателя на прогретой машине. Или плохой контакт на датчике массового расхода воздуха может стать причиной того, что машина глохнет.

    Все дело в контактах. Вот еще один пример. Частым явлением бывает троение восьми клапанного двигателя ваз на горячую из-за замыкания катушки зажигания. Первичная цепь перегревается и не выдаёт искру на один из каналов.

    На автомобиле калина электронный блок расположен под печкой, а точнее под шлангом отопителя. Хомут с пробегом расслабляется и начинает капать антифриз, попадая на блок. Не сразу проявляясь, а при нагреве машина начинает троить из-за нарушения целостности дорожек на плате.

    Бензонасос и его секреты

    Неисправность связанная с этой чудо деталью не всегда легко отыскать. Приходится подключать манометр к рампе форсунок, ставить его на лобовое стекло и кататься, на ходу проверяя давление топлива. Связана такая сложность с плавающем троением на горячую, если она проявляется не всегда или только во время движения. По мере нагрева, ротор в топливном насосе начинает проворачивать, давление падает и двигатель троит. Банально и просто.

    Читать еще:  Замена масла в вариаторе ниссан икстрейл

    Износ игольчатого клапана, наличие шлака в форсунках может стать причиной троения на прогретый мотор при запуске. Неисправность быстро находится с помощью осциллографа. К примеру, с помощью скрипта Андрея Шульгина на мотор тестере Постоловского, легко можно определить вклад каждого отдельного цилиндра в работу двигателя. Буквально за считанные секунды определить не рабочую форсунку, либо сгоревший клапан.

    Если инжекторный двигатель троит или глохнет при нагревании, причин может быть великое множество. Нужно последовательно разбираться с каждой их них, взаимно исключая одну за другой. Пользуясь данной статьей, записав для себя основные моменты, можно легко руководствоваться ими самому или в автосервисе при диагностике. Главное сразу же не покупать дорогостоящие запчасти, наслушавшись советов и меняя все подряд. Доверяйте профессионалам, зная минимальную теорию поиска причин не ровной работы мотора.

    прогретый двигатель глохнет при движении

    • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить

    #1 Павел21011

  • Пользователи
  • 80 сообщений
  • Регистрация 31-Октябрь 13
    • Наверх
    • Жалоба

    #2 Emissions

    В бой идут одни шатуны

  • Модераторы
  • 16 411 сообщений
  • Регистрация 26-Ноябрь 12
    • Откуда: Киев
    • Авто: 21061, 21083

    • Наверх
    • Жалоба

    #3 Павел21011

  • Пользователи
  • 80 сообщений
  • Регистрация 31-Октябрь 13
  • Сообщение изменено: Павел21011, 17 Июнь 2014 — 15:37.

    • Наверх
    • Жалоба

    #4 semdj

  • Пользователи
  • 465 сообщений
  • Регистрация 06-Февраль 09
    • Наверх
    • Жалоба

    #5 alligato

  • Пользователи
  • 3 280 сообщений
  • Регистрация 21-Февраль 09
    • Откуда: Киев
    • Авто: Ford C-Max
    • Наверх
    • Жалоба

    #6 Павел21011

  • Пользователи
  • 80 сообщений
  • Регистрация 31-Октябрь 13
    • Наверх
    • Жалоба

    #7 zootechnik

  • Пользователи
  • 2 548 сообщений
  • Регистрация 22-Ноябрь 10
    • Откуда: Полтава
    • Авто: ВАЗ-21011(21013)

    Если с карбом все ОК, то предположу:
    — Выделывается электроклапан
    — Кипит бензин в поплавковой камере
    — Кипит бензин в шланге что идет на тройник перед бензонасосом и завоздушивает его
    — Не качает бензонасос(перегревается, есть такая болезнь в класике)

    Как вариант попробовать заглушить обратку

    • Наверх
    • Жалоба

    #8 Emissions

    В бой идут одни шатуны

  • Модераторы
  • 16 411 сообщений
  • Регистрация 26-Ноябрь 12
    • Откуда: Киев
    • Авто: 21061, 21083

    Как вариант попробовать заглушить обратку

    • Наверх
    • Жалоба

    #9 zootechnik

  • Пользователи
  • 2 548 сообщений
  • Регистрация 22-Ноябрь 10
    • Откуда: Полтава
    • Авто: ВАЗ-21011(21013)

    в итоге либо закипит еще больше, либо будет бенз переть с карба сам по себе.

    • Наверх
    • Жалоба

    #10 Павел21011

  • Пользователи
  • 80 сообщений
  • Регистрация 31-Октябрь 13
    • Наверх
    • Жалоба

    #11 Geser

  • Пользователи
  • 1 633 сообщений
  • Регистрация 18-Декабрь 08
    • Откуда: Киев
    • Авто: Ваз 21011 79г.
    • Наверх
    • Жалоба

    #12 Павел21011

  • Пользователи
  • 80 сообщений
  • Регистрация 31-Октябрь 13
    • Наверх
    • Жалоба

    #13 Geser

  • Пользователи
  • 1 633 сообщений
  • Регистрация 18-Декабрь 08
    • Откуда: Киев
    • Авто: Ваз 21011 79г.

    Павел21011, если больше необходимого, то нужно выбрать* излишек прокладкой. Этот вылет нужен для правельных сопряжений. штока и кулачка насоса, тобишь для нормального функционирования мембраны.

    Даю ссылку, но советую так — если прокладка между блоком и проставкой в норме — не трогай ее совсем, а выставляй уже второй. В дешевом комплекте прокладок на двигатель ВАЗ (за 5-7 грн в любом магазине) на бензонасос там есть паранитовая(толще) и бумажная(тоньше), ну либо отдельно купить. Просто обычно прокладка блок-проставка идет толстая, а регулируешь внешней.. и из двух прокладок (не трогая 1ю) выберешь что нужно.
    Просто я вот вспоминаю 2 авто точно, с учетом и моей, так там толстая как раз 1я прокладка. я вот недавно и себе смотрел, так мне после замеров подошла бумажная, она где-то 0.3 и есть. И там не сильно впрягайся, зазор допустимого приличный.

    З.Ы ну все правельно, у меня 1я где-то 0.8, а вторую картон. 0.3 вышло. И если шток нормальный, не меняй его для профилактики, новые штоки рядом не стоят.

    Сообщение изменено: Geser, 18 Июнь 2014 — 14:12.

    • Наверх
    • Жалоба

    #14 Павел21011

  • Пользователи
  • 80 сообщений
  • Регистрация 31-Октябрь 13
    • Наверх
    • Жалоба

    #15 semdj

  • Пользователи
  • 465 сообщений
  • Регистрация 06-Февраль 09
    • Наверх
    • Жалоба

    #16 Morpheus

  • Пользователи
  • 90 сообщений
  • Регистрация 24-Август 13
  • Всім привіт. Двигун глохне на гарячу. Умови такі:
    1. Завожуся зранку витягую підсос заводиться з пів оборота — обороти триає досить високі — холодний старт удачний
    2. Можу завестись спокійно без підсосу — заводиться й тримає обороти 600-650 оборотів ну як коли деколи більше деколи менше — їхати можна.
    3. Коли стрілка температури проходить другу поділку й майже доходить до букви О в мотора що на підсосі що без підсосу починають падати обороти до 500-400 й менше оборотів і якщо не підгазувати педалькою газу — він хлохне.
    4. Коли температура доходить повністю до букви О. тоді двигун працює справно й тримає холості 800-850. це може бути навіть за декілька секунд — в чому справа?

    Також ще пробував такий варіант.
    Прогріваюсь на підсосі. Скидаю його потрошки в залежності як він гріється. І знов та сама ситуація коли доходить стрілка за другу поділку навіть з підсосом навіть з маленьким починає глохнути поки не дати газку педалькою. Вже й не знаю що робити. Карб перебирали, запалювання виставляли — свічки ок, кабелі хороші. Ну вже й не знаю до чого дивитись. Все б мало бути ок. По часу приблизно на 9-10 хвилині їзди таке відбувається.

    • Наверх
    • Жалоба

    #17 TVM

  • Пользователи
  • 587 сообщений
  • Регистрация 07-Апрель 13
    • Откуда: Львівщина
    • Авто: 2101, 2106
    • Наверх
    • Жалоба

    #18 Morpheus

  • Пользователи
  • 90 сообщений
  • Регистрация 24-Август 13
  • Morpheus, в мене було аналогічно, залий інший бензин, бо в тому який ти заливаєш газоліну забагато, під час вприску бензину іній робиться і жикльор замерзає (це навіть видно якщо зняти кришку кастрюлі і світити ліхтариком зверху)
    а щоб точно переконатися — прогрій технічним феном низ карбюратора (перед запуском двигуна) і побачиш, зміниться щось чи ні

    Ок на якій заправці ти заправляєшся? Я пробував Укр Нафту та Вог. На шелл вроді такого не було правда я не памятаю.

    Недавно міняли радіатор пічки + новий заливали антифріз чи може це повпливати на таку роботу двигуна?

    • Наверх
    • Жалоба

    #19 TVM

  • Пользователи
  • 587 сообщений
  • Регистрация 07-Апрель 13
    • Откуда: Львівщина
    • Авто: 2101, 2106

    Morpheus, на Укрнафті раніше заправлявся, зараз заправився на ОККО і пропало все

    Недавно міняли радіатор пічки + новий заливали антифріз чи може це повпливати на таку роботу двигуна?

    • Наверх
    • Жалоба

    #20 Morpheus

  • Пользователи
  • 90 сообщений
  • Регистрация 24-Август 13
  • Проблема актуальна — змінив заправку на Shell.
    Вранці на холодну завожу двигун та їду причому без підсосу. На перехрестях коли стою обороти 600-700 оборотів тримаються причому зауважте — на повністю холодній машині. Коли температура прогрівається до другої поділки. Обороти падають до 300-400 й приходиться витягувати підсос щоб повністю не заглохнути. Через певний проміжок часу обороти нормалізуються й підсос можна забрати.

    Ще помітив що в цей час коли починають падати обороти з пічки вже тільки тільки починає йти тепло. Можливо що щось з підігрівом карюратора не так? Чи можливо взагалі щось з помпою — оскільки пічка не дуже сильно гріє — раніше набагато сильніше жарила. Хоча патрубки наче б то гарячі — можливо дійсно щось з помпою чи ще якимось вузлом охолодження двигуна?.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector