Vetaif.ru

Авто журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

М 412 солярка в системе охлаждения

Попадание дизтоплива в моторное масло, основные причины неисправности

Всем дизелистам и владельцам авто с этим типом известно о попадании солярки в моторное масло. Это действительно, является проблемой многих дизельных моторов, и если ее вовремя не «вычислить» и не избавиться от неё, то двигателю вскоре потребуется ремонт. Почему же такое происходит? Такое происходит довольно часто, если нет должного ухода за мотором или же за рулем какой-нибудь дилетант, чайник, который вряд ли подозревает о существовании такого понятия, как масляной щуп. Или и ещё хуже – если и проверяет масло каждый день, то радуется что мало того, расход масла отсутствует, так оно еще и само прибавляется, как в анекдотах про тупых и ещё тупее. Причин такому явлению мало существует, это, либо попала в картер охлаждающая жидкость, либо же солярка пошла туда.

Почему присутствие солярки в масле не есть хорошо

Многим ли известно, тот факт, что солярка обладает очень высокой текучестью, и её температура чем выше, тем больше становится её текучесть, то есть при нагреве она, так сказать, «жиже» становится. Так вот, еще у солярки имеются отличные моющие свойства, ведь, как известно, многие моют детали моторов, и даже другую технику, не связанные с автомобилями, именно «солярисом», ибо именно она разъедает и смывает остатки старого моторного масло без особого труда, продукты его распада и иную черную бурду и грязь с деталей мотора. В итоге плюс превращается в минус, как можно догадаться, но об этом поподробнее.

Суть состоит вот в чем, как было выше сказано, когда солярка попадает в картер, то она начинает и разъедать и разжижать моторное масло, тем самым катастрофическим образом снижая его смазывающие свойства и вязкость, что есть весьма губительно для мотора! Ведь «разбавленное», деактированное и жидкое масло вкупе с соляркой уже не в состоянии смазывать детали и узды мотора. Особенно чудесным образом солярка в масле «здорово» влияет на срок жизни коренных и шатунных вкладышей коленвала, и главным образом, съедая их, превращая их в красных косточек. В итоге, мотор при съеденных вкладышах начинает водителю подавать сигналы в виде слабого «прессинга» масла (то есть давление всё меньше и меньше). А если чудо за рулём игнорирует и тупит, то солярка окончательно доедает то, что остался от вкладышей, после всего этого коленвал вращается, уже выполняя свои функции, не на подшипниках скольжения, а на обычном сплаве железа с непонятно чем! Ну а дальше идёт стрёмный поворот событий, а точнее, прикипает коренной вкладыш к коленвалу, и после этого или тот заклинивает, либо же проворачивает коренной вкладыш, с коренной шейки перекрывая подачу масла на шатунную. В общем, исход печальный, и несмазывающиеся шатунные вкладыши, а скорее то, что осталось от них, тоже прикипают к коленвалу, точнее к его шейке, а после этого двигатель либо стучит, либо коленвал клинит, либо…

Придется отдавать на ремонт коленвал, и не только, так как мы «получили блок» с провернутой коренной шейкой, который также придется либо менять, либо в лучшем случае реставрировать, если позволят размеры. Так что вывод – как ни крути, а попадание солярки в масле это очень печально, и обходится довольно дорого устранение последствий невнимательности. Правда, если попадание солярки в «моторку» замечено в своё время, если можно так сказать, то можно обойтись, лишь заменой масла и устранением утечки.

О способах попадания солярки в масло

Самым распространенным способом попадания солярки в масло является выход из строя ТНВД (дизельной главной аппаратура – топливного насоса высокого давления), если точнее, то плунжерных пар сей аппаратуры. Это относится лишь к тем моторам, которые обладают общей смазочной системой двигателя и ТНВД. Это происходит следующим образом, подсевшие плунжера, которые под давлением подают дизтопливо на форсунки для дальнейшей его подачи в цилиндры, не справляются с давлением – создаваемым ими же, и начинают во внутрь самого ТНВД пропускать топливо. Солярка, попав в аппаратуру, смешивается с общим маслом и уносится во внутрь мотора, разбавляя при этом масло собой, и ведя двигатель неминуемо к одной из описанных выше незаслуженных страдальческих смертей. И всё же с данной проблемой, а точнее недоработкой завода, хозяева дизелей научились справляться – они просто на аппаратуре глушат стек и подачу масла, оставив в ней необходимое количество масла. И думается, как ни крути, но это правильное решение, ибо в ТНВД будет постоянно находиться чистое не черное масло, а если плунжера накроются, то «звиздец» коснётся лишь аппаратуре, а не всему мотору.

Кстати сейчас на большинстве старых моторах КамАЗ, ЯМЗ стеки подачи масла на аппаратуру уже давно заглушены, ибо в своё время они доставили владельцам нехилые проблемы. В идеале – вообще не выпускать моторы с общей системой смазки, а то не проверили аппаратуру, а потом сам моторист виноват, бред какой-то.

Читать еще:  Как снять усилитель бампера

Поговорим ещё об одном способе попадания солярки, который относится к моторам серии ЯМЗ236, 238 и 240. В общем у этих двигателях обратка проходит под клапанными крышками, и если произойдёт утечка солярки, то она попадает прямо в картер, причём в довольно больших количествах. Итак, рассмотрим на примере ЯМЗ238, – эти моторы, выпущенные в восьмидесятых и дошедшие до сегодняшних дней, приходят на ремонт с трубками обратки – переломанными по десять-двадцать раз, и клееными где попало, как попало и неизвестно чем. И кто даст гарантию, что сухая сварка, которой заклеили перелом, не отвалится завтра. Еще проблема кроется в штуцере обратки, точнее в медных шайбах, которые раздавлены, и также пропускают солярки. Как раз в связи с этим, весной, через пару недель после ремонта ко мне вернулся «кар» с отремонтированным ЯМЗ 238 под капотом, с новым коленвалом, однако двигатель за пять дней работы опять застучал. Парни знали, что из-под обратки солярка капает, однако, им было глубоко наплевать, вот и в результате хапнули за весну два ремонта.

Видео

И последний способ. Также солярка попадает в масло и через сильно льющие форсунки, однако в данном случаем и поршни могут гореть, и «двиг» может, или хотя бы, коптить, троить, и/или перегреваться. В общем, тоже придет хана если вовремя не устранить. Не секрет, что некоторым северным ребятам-камазистам в условиях суровой зимы пришла идея пускать ДТ зимой сквозь рубашку охлаждения воздушного компрессора: это для того, чтобы солярка грелась и повышалась приемистость мотора. В данном случае, неисправный компрессор также как и в том случае, если бы проходила через него «охлаждайка», может солярку пропускать как во внутрь впускного коллектора, так и в систему смазки. Разумеется, это может также привести к печальным последствиям.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сроки замены ОЖ в Москвиче 2140

По истечении срока действия тосола, следует выполнить его замену. При эксплуатации он стареет, концентрация становится меньше, увеличивается пенообразование. А от некачественной охлаждающей жидкости силовой агрегат страдает не меньше, чем от плохого бензина или масла. Замена антифриза в Москвиче 2140 должна регулироваться по срокам, рекомендованным автозаводом или производителем ОЖ.

Обычно замена антифриза на Москвич 2140 выполняется через каждые 60 тыс. км пробега или один раз в 2-3 года. Также охлаждающая смесь может утратить свои свойства раньше указанного срока. Водитель может самостоятельно проверить качество тосола.

Если он стал мутным или белым, значит он уже не годный. Если тосол стал рыжего или красного оттенка, в нем есть ржавчина. Такую смесь следует менять сразу. Самое страшное, когда в тосоле обнаружены хлопья, осадок, плотные образования. В такой ситуации заменить его надо срочно и проверить все детали системы охлаждения.

В систему охлаждения заливают новый тосол, его объем составляет 10 литров. Уровень охлаждающей жидкости должен быть от 0 до 10 мм ниже шва верхней и нижней половин расширительного бачка.

Как делается промывка – чистим по старинке

Если вы являетесь владельцем классики от АвтоВАЗа или подержанной недорогой иномарки, и вас по-прежнему интересует промывка двигателя соляркой, тогда приготовьте соляры столько, сколько обычно вы заливаете масла при его замене.

Хотя некоторые советуют разбавлять соляру маслом в пропорциях один к одному, т.е. 2 литра масла и 2 литра соляры.

Купите самый дешевый масляный фильтр и произведите следующие манипуляции:

  • Слейте масло и замените фильтр на дешевый.
  • Залейте солярку в двигатель.
  • Проверните несколько раз коленвал стартером.
  • Слейте солярку, поменяйте фильтр и залейте новое масло.

Таким же способом производится промывка двигателя керосином. К слову, промывку системы охлаждения тоже можно делать самостоятельно, например, кока-колой. А что по этому поводу думают специалисты. Квалифицированный автомеханик вам ответит, что промывать можно только разобранный двигатель в процессе ремонта, поскольку, если это делать на собранном зашлакованном двигателе, велика вероятность того, что забьется масляный канал, и понадобится дорогостоящий ремонт.

Почему «кипит» дизельный двигатель и что делать

Основные причины закипания дизельных двигателей:

  • произошла утечка охлаждающей жидкости
  • неисправен термостат
  • пробило радиатор
  • неисправен вентилятор с электроприводом
  • течет помпа или порвался ремень ее привода
  • радиатор засорен изнутри или снаружи
  • неисправны клапаны крышки радиатора или бачка
  • засорен воздушный фильтр
  • вышли из строя датчики и ЭБУ
  • повреждена прокладка под головкой блока цилиндров

Что делать, если из-под капота валит пар

  • Не глушите мотор сразу! От огромной температуры его может заклинить. Включите печку хотя бы на пару минут, это позволит хоть немного охладить двигатель. Только после этого – съезд на обочину и остановка. Учтите, что перегретый мотор остывает полностью за 2-3 часа.
  • Откройте капот. Но не открывайте крышку расширительного бачка, подождите минут 30. Температура кипящего антифриза – 110 градусов минимум, и он может начать вырываться прямо вам в лицо. Поэтому ждите, а после берите тряпку и аккуратно открывайте бачок.
  • Если нужно долить антифриз, делайте это не спеша. Залили немного, подкачайте верхним патрубком (используйте его как грушу). Дождитесь, когда в бачке перестанет булькать – так вы избежите завоздушивания системы. Если антифриза под рукой нет, используйте для долива дистиллированную воду. В крайнем случае, сойдет и обычная вода. Только не смешивайте разные типы ОЖ в бачке, это приведет к выпадению осадка и повторному закипанию.
  • Осмотрите резиновые шланги и патрубки. Если есть возможность и видите дырку в шланге, обрежьте этот кусок, соедините хомутами и поставьте на место, восстановив герметичность системы охлаждения.
  • Если течет радиатор, можно залить герметик и дать поработать мотору минут 15. Дедовский способ – ложка сухой горчицы или даже сырое яйцо внутрь радиатора. Это временно закроет трещину, но промывать систему после таких экспериментов долго и дорого.
  • Если все шланги целы, ищите нижний патрубок радиатора. Если он холоднее верхнего, значит, термостат не открывается и жидкость не выходит наружу на большой круг. А если не греет печка, то проблема обратная: термостат не хочет закрываться. До сервиса доберетесь, но двигатель не нагреется до рабочей температуры, а это быстрый износ деталей.
  • Возможно, вышел из строя температурный датчиквентилятора. Проверить это можно, сняв датчик и замкнув контакты простой отверткой. Вентилятор заработал? Сломался датчик. Можно замкнуть его той же отверткой и – в магазин за новым датчиком. А вот если вентилятор не крутится от таких экспериментов, его придется менять.
  • Когда все работает, а двигатель кипит, проверьте помпу. Если она свистит и течет, ее придется менять. А может, дело в ее резиновой прокладке, замена которой обойдется дешевле.
  • Если решили ехать на сервис сами, включайте печку на полную и постарайтесь не попадать в пробки – автомобиль вновь закипит. Но лучше, конечно, вызвать эвакуатор или знакомых для буксировки.
Читать еще:  Чем убрать ржавчину с дисков

И еще. Не забывайте хотя бы раз в год мыть радиатор. Любая грязь, тополиный пух и насекомые могут стать причиной перегрева. Только мыть его стоит изнутри, а не снаружи, иначе вы просто забиваете грязь в ячейки еще глубже. И никаких автоматических моек – сильный напор воды деформирует тонкие ячейки радиатора.

Узнайте больше о температуре работы дизельного двигателя здесь.

Если вы в поиске качественных запчастей для своего дизельного двигателя, проверьте наш каталог

Слухи и стереотипы

За время выпуска моторов с воздушным охлаждением появилось много ошибочных представлений о такой системе. По этой причине многие не воспринимают такой способ поддержания температуры двигателя и считают его ненадежным. Рассмотрим основные мифы:

  • Сильный нагрев. Рабочая температура мотора с воздушным охлаждением больше, но это даже плюс. Из-за небольшой разницы в температурном режиме снаружи и внутри металл меньше подвержен негативным воздействиям и имеет больший ресурс. Кроме того, такие двигатели быстрее набирает нужную температуру.
  • Увеличенные габариты. Это также заблуждение, ведь при идентичных параметрах поршня и его хода «воздушник» будет иметь даже меньшие размеры. Минус в том, что много пространства занимают дефлекторы и вентиляторы, которые требуют дополнительное место в подкапотном пространстве.
  • Низкая надежность. Такое утверждение также спорно, ведь в 20% случаев поломки мотора причиной является именно водяная система охлаждения, к примеру, повреждение термостат, насоса и т. д. В «воздушниках» меньше дополнительных элементов, кроме вентилятора, поэтому и вероятность поломки ниже. Здесь наиболее распространенной поломкой является повреждение ременной передачи.
  • Высокий уровень шума. Это реальная проблема, ведь вентилятора всегда работает, и справиться с такой шумностью не представляется возможным. Единственное, что могут производители — четко подогнать детали для снижения уровня звука.
  • Быстрый износ. Старые моторы с воздушным охлаждением действительно ломались быстрее. Причиной была неравномерность обдува, загрязнение смазки и т. д. В результате некоторые детали служили меньше, но в более современных двигателях эта проблема устранена.
  • Малая мощность. Суть в том, что при повышении нагрузки растет и температура силового агрегата. Прогревается также и воздух, применяемый для приготовления горючего. Как результат, отдача мотора падает. Но при увеличении оборотов разница в мощности нивелируется.

Сроки замены ОЖ в Москвиче 2140

По истечении срока действия тосола, следует выполнить его замену. При эксплуатации он стареет, концентрация становится меньше, увеличивается пенообразование. А от некачественной охлаждающей жидкости силовой агрегат страдает не меньше, чем от плохого бензина или масла. Замена антифриза в Москвиче 2140 должна регулироваться по срокам, рекомендованным автозаводом или производителем ОЖ.

Обычно замена антифриза на Москвич 2140 выполняется через каждые 60 тыс. км пробега или один раз в 2-3 года. Также охлаждающая смесь может утратить свои свойства раньше указанного срока. Водитель может самостоятельно проверить качество тосола.

Если он стал мутным или белым, значит он уже не годный. Если тосол стал рыжего или красного оттенка, в нем есть ржавчина. Такую смесь следует менять сразу. Самое страшное, когда в тосоле обнаружены хлопья, осадок, плотные образования. В такой ситуации заменить его надо срочно и проверить все детали системы охлаждения.

Читать еще:  Что выбрать камри или оптима

В систему охлаждения заливают новый тосол, его объем составляет 10 литров. Уровень охлаждающей жидкости должен быть от 0 до 10 мм ниже шва верхней и нижней половин расширительного бачка.

Всем привет!
Вчера гонял на 800+ км, периодически ловил запах солярки…
Сегодня по приезду увидел лужу под расширительным бачком, по запаху — солярка,
Шланг к расширительному бачку разбух, слетает со штуцера.
Уровень масла в двигателе в норме, масло чистое.
Температура двигателя всю дорогу в норме — перед носом мультитроникс со звуковым предупреждением.
В понедельник в сервис, но голова теперь занята…
Из подозрений прокладка ГБЦ, но почему солярку гонит в ОЖ…
В остальном нормальная машина — тянет как всегда, не дымит и тп.

Не знаю точно,посмотри схему тнвд,есть ли там контур охлаждения.

Из жизненного опыта. Ехали с семьями на машинах на юг. Лет 15 назад. У товарища ВАЗ-099. Помпа подтекать начала. А у него в багажнике пластиковые ёмкости с водой и с бензином. Когда доливал в систему охлаждения, то ему вместо воды ёмкость с бензином дали. Долил бензин, ничего критического не случилось, разве что помпу все равно в дороге менять пришлось.
У тебя точно никто по ошибке соляру в бачок не долил?
Не ради флуда, но была ещё худшая история. Охотники (один из них мужик с нашей работы) поехали зимой на охоту. Ну там избушка, баня, выпили и т.д., пошли в баню париться, один из них вместо воды из баклашки на камни соляру плеснул. По-моему трое погибли, мой коллега, слава Богу, выжил.

дебилов жизнь просеивает не зря..но меньше их почему то не становится..

Ну что, всё разъяснилось!
Следствие выяснило, что в канистре из которой долили тот литр, была соляра.
Я готов был их там поубивать и/или расцеловать)))))
На днях заменят всю ОЖ, ну и шланг на бачок.

Шланг штатный на бачок не бюджетно стоит. Я недавно радиатор снаружи промывал (соты), шланг забыл закрепить и его вентилятором покоцало. Почти до дыры.
Обезжирил, замотал изолентой, далее слой герметика и снова слой изоленты. Вроде помогло

Промывки, которые не работают

Не все народные способы действительно эффективны от попавшего масла:

  • Кола, Фанта, Спрайт — способ эффективный для удаления накипи и ржавчины, но с маслянистыми отложениями он плохо справляется. Кроме этого, надо будет потом хорошо промыть систему водой, чтобы удалить остатки сахара.Для промывки системы охлаждения надо смешать 1 часть газировки и 1 часть воды или антифриза
  • Промывка лимонной кислотой эффективно помогает удалять ржавчину, а с маслянистыми отложениями метод справляется плохо. Кроме того, длительный контакт с кислотой металлических деталей приводит к образованию коррозии.На литр дистиллированной воды берут 50–100 грамм кислоты
  • Раньше часто использовали «Белизну» для прочистки системы охлаждения. Однако в ней есть хлор, вызывающий коррозию алюминиевых деталей, а у большинства современных автомобилей радиатор из алюминия. Чем выше температура такого состава, тем активнее повреждается этот цветной металл.«БЕЛИЗНА» повреждает алюминий, поэтому использовать её для очистки системы охлаждения не рекомендуется
  • Сода — эффективно бороться с маслянистыми отложениями не поможет, но для удаления накипи и ржавчины этот метод подходит. Рекомендуется развести 100 грамм пищевой соды в литре воды и таким раствором промыть систему охлаждения.Сода не может эффективно бороться с маслянистыми отложениями

Работа системы в зимнее время

При ночном снижении температуры ниже 0 ̊ С и использовании в охлаждающих системах воды после остановки двигателя по окончании работ производят слив жидкости из радиатора и блока, открывая соответствующие сливные краны, дабы избежать размораживания узлов и деталей, участвующих в охлаждении. Обычно эта техническая процедура регламентируется отдельным приказом по предприятию с утверждением даты начала действия и ответственных исполнительных лиц.

При работе в холодное время, для облегчения пуска двигателя практикуют подогрев охлаждающей жидкости непосредственно в блоке дизеля или отдельно перед заливом в систему. Подогреватель жидкости в системе охлаждения двигателя Д 240 устанавливается с левой стороны трактора вместо заглушки на блоке над стартером на три болта. В моторах Д 240Л это отверстие в блоке используют для соединения охлаждения пускового двигателя ПД 10 с системой охлаждения дизеля. Подогреватель запитывается от общей сети электроснабжения 220 В.

Капот трактора оборудуют утепляющим кожухом для уменьшения контакта с окружающей средой и сохранения теплового баланса двигателя. Рабочую температуру регулируют положением шторки радиатора исходя из режима работы и температуры атмосферного воздуха.

Дополнительно открытием подводящего крана открывают поток нагретой двигателем жидкости в теплообменник печки, обогревающей кабину трактора.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector