Vetaif.ru

Авто журнал
6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кордон мастика полимерно битумная отзывы

Антикор «Кордон» — инструкция, чем разводить

Антикор «Кордон» – инструкция, чем разводить

Для того, чтобы защитить металл от воздействия ржавчины, применяют различные методы обработки или даже специализированные составы – антикоры.

Они помогут удалить все уже имеющиеся дефекты, а также предотвратить появление новых.

Среди автомобильных владельцев популярностью пользуется антикор «Кордон», который делан в виде мастике на базе нефтевых продуктов и каучука.

Материалы для антикорозийной обработки

Сообщение mkf » 14 мар 2010 12:29

Подскажите какие материалы лучше использовать для обработки внутренних (скрытых) полостей, например, порогов стоек и прочего.
Из знакомых названий — мовиль. Но это как тад-17, чего это сегодня такое, заранее не известно. Производителей куча.
Встречал RustStop, тектилы всякие. Что такое не знаю.

У кого есть опыт (положительный или отрицательный) напишите, плз.

Сообщение fast » 14 мар 2010 15:06

ИМХО лучше всего мовиль! Он кстати есть даже с добавление цинка.
Брать однозначно отечественный, в бутылках!

Тектил тоже неплохой. В 2003г. обрабтали ГАЗель — до сих пор живая ржавчины вроде нет. Но там сам процесс нанесения вредный для здоровья насколько я помню!

Сообщение mkf » 14 мар 2010 16:14

Как раз по мовилю сунулся в инет. Там их штук пять и все отечественные один «лучше» другого.

Мовиль подойдет для обработки совсем некрашеных поверхностей (скрытые полости), пыльных, возможно уже влажных и затронутых ржавчиной?

Сообщение Zerkalo » 14 мар 2010 20:45

Сообщение fast » 14 мар 2010 21:12

Да! Хорошо бы как-нибудь там все преобразователем ржавчины опрыскать изначально (тоже только отечественным, в таких коричневых бутылочках). А потом, когда там все преобазуется, уже заливать мовилем.

А вообще, проще процесс коррозии не допускать, чем останавливать!

Сообщение garfild2006 » 14 мар 2010 21:34

Сообщение fast » 14 мар 2010 22:05

Первым делом рекомендую снять кордон. Хотя врятли ты это сможешь сделать не повредив другие покрытия металла. Дело в том, что под ним может образовыватсья сильная ржавчина о которой ты не узнаешь до последнего момента.
К тому же делать там бутерброт, нанося очередные слои, я тебе не советую — хуже будет! Антикоррозийная обработка заключается не в толщине, а в качестве покрытия.
Металл на днище должен быть изначально хорошо прогрунтован (если где была коррозия ее нужно убрать и возобновить грунтовое покрытие) и сверху покрыть СПЕЦИАЛЬНОЙ мастикой (для днища) либо «антигравом», а для успокоения души лучше промазать все мовилем (прямо кисточкой можно)

Сразу говорю покупать мастики для днища нужно в специализированых магазинах (те кто занимаются товарами для покраски авто), и ни в коем случае не покупать на рынке (толкучке) — там за самую лучшую мастику на все случаи жизни всегда КОРДОН суют!

Сообщение garfild2006 » 14 мар 2010 22:45

Сообщение fast » 14 мар 2010 23:03

В этом то и проблема!

Кордон имеет такое свойство, при длительном контакте с влагой, особенно в межсезонье, когда вода замерзает и оттаивает несколько раз на дню — кордон начинает трескаться и чем толше слой тем это более вероятно, затем под него попадает влага, а там просто рай для коррозии, т.к. под ним нет вентиляции.

Кордон не надо наносить большим слоем!
МНОГО — НЕ ЕСТЬ ХОРОШО.
ПРОВЕРЕНО 100%

Проверь если трешин вообще нет, можешь кордон конечно не снимать — но молись за него.
Сверху мовилем промазать можно!

Сообщение garfild2006 » 14 мар 2010 23:28

Сообщение Tomsk_customs » 15 мар 2010 00:33

Сообщение fast » 15 мар 2010 14:04

В идеале, если делать — то надо делать по уму! Я делаю так:

Поверхность необходимо тщательно зачистить от ржавчины — механически (т.е. крацовкой, лучше той которая болгарку одевается).
После чего продуть и нанести преобразователь ржавчины (как я уже говорил, использовать надо только отечественный, простой, в таких коричневых плоских бутылочках, они есть с распрыскивателем, в противном случаае кистью). Действие преобразователя (т.е. кислоты) где-то 30..60 минут! За это время вся ржавчина превратиться в белый налет на металле. Если цвет стал ярко белым и как бы наростами — рекомендую повторить процедуру механической зачистки и повторно нанести преобразователь ржавчины.
Когда ВСЯ ржавчина убрана, а ее остатки преобразованы — протираем поверхность, обезжириваем «калошей» (применять раствроители типа 646 для обезжиривания не рекомендую — т.к. он может вызвать повторные очаги коррозии).
Далее необходимо нанести фосфатирующий грунт (еще его называют «кислотная грунтовка» т.к. он содержит в себе кислоту подобную той, что применяется в преобразователе ржавчины). Он наносить за два захода, очень тонкими слоями! Учитываю что он, как правило, очень жидкий и прозрачный, металл все равно будет проглядываться!
После высыхания, в зависимости от того, какое место обрабатывается — нужно нанести защитное покрытие. Если это днище — то нанести следует специальную мастику, либо антигравий. А если эта другая деталь — то можно просто покрасить. Для покраски скрытых от глаза мест (например: под крылом, внутри салона, внутри багажника и т.д.) рекомендую использовать «Эмаль 3в1 — по ржавчине»
После очередной просушки. Можно наносить мовиль! Его можно наносить кистью, но не старайтесь делать очень большой слой.

Если делать по этой технологии — работа получается долгая, но такой металл уже не начнет ржаветь!

Читать еще:  Схема запуска компрессора холодильника

А с лонжеронами сложнее — т.к. зачистить там практичеки невозможно, я как правило хорошо продуваю (давлением 6-10 BAR), чтобы выдуть всю землю и гразь изнутри, после чего через технологические отверстия впрыскиваю преобразователь, ну и потом (через 1-2) еще раз продуваю и можно мовилить!
К сожаленю, если коррозия глубокая — не всегда может помочь, хотя в любом случае будет лучше! К тому же лонжероны как правило из толстого металла — поэтому до дыр не прогнивают. Однако если есть подозрения сильной коррозии лучше конечно заменить лонжерон или его участок!

Сообщение mkf » 15 мар 2010 21:45

fast писал(а): Да! Хорошо бы как-нибудь там все преобразователем ржавчины опрыскать изначально (тоже только отечественным, в таких коричневых бутылочках). А потом, когда там все преобазуется, уже заливать мовилем.

А вообще, проще процесс коррозии не допускать, чем останавливать!

Преобразователь ржавчины смывать надо. Как его смыть, если доступ сильно ограничен. Насколько хим процесс понимаю от самой ржавчины только один вред — она сильно пористая и очень хорошо на поверхности держит влагу, которая продолжает дальнейшие разрушения. Покопавшись по инету пришел в выводу, что тектил и мовиль в принципе одинаково действуют и имеют парафиновую основу. То есть в конце концов высыхают полностью и образуют пленку на поверхности. Если не успеют пропитать ржавчину насквозь, то получается новый рассадник. RustStop судя по всему аналогичен, но имеет маслянную основу, соответственно не застывает никогда. Проникающая способность у всех материалов вроде одинаковая. Про RustStop пишут, что влагу с поверхности вытесняет. Мовили некоторые тоже.

Вот думаю, если мовиль развести чистым минеральным маслом, то эффект будет как у RustStop-а, или нет.
Ингибиторы коррозии есть и там и там.
Проникающая способность высокая у обоих.
Влагу так или иначе оба они вытеснить должны.
Единственное — мовиль разведенным окажется, концентрация активных веществ уменьшится.

RustStop в Томске где-нибудь продают? или только через интернет.
Может кто пользовался?

Плюсы антикора “Кордон”

Антикор имеет хорошую эффективность по борьбе с коррозией. Оно не боится воды, основание получается герметичное, из-за этого ржавчина не может распространяться. Вещество также термостойкое, не боится холода и подогрева до +100, поэтому подходит для любой погоды.

Антикор относят к универсальным составам – отлично защищает кузов машины и другие предметы из металла.

Кроме этого, им можно покрывать поверхности из дерева или из других материалов для защиты от воды и высокого шума.

Кордоном можно покрывать основания, которые никак не подготавливались или же уже были покрыты похожим веществом.

Антикор отлично взаимодействует с лакокрасочными материалами, с разными защитными и декоративными слоями, уровень сцепления хороший при разной погоде.

Слой, похожий на воск, нельзя убрать даже с помощью специальных веществ.

Особенности нанесения

Вместо добавления растворителя с целью разведения антикора можно немного подогреть состав. Во избежание воспламенения делать это следует на водяной бане. Если воспламенение все-таки произошло, нужно дать выгореть верхнему слою, имеющему зеленый оттенок, и процесс прекратится. При необходимости на поверхность состава можно бросить мокрую тряпку, чтобы прекратить доступ кислорода. На качество покрытия возгорание не окажет влияния, и далее состав можно будет применять по назначению.

Прочие советы по работе с антикором «Кордон»:

  1. После окончательного высыхания покрытия надо тщательно осмотреть его поверхность. Иногда на ней появляются трещины из-за разницы температур состава и окружающей среды во время нанесения. Для устранения таких дефектов нужно купить автогерметик (любой, но не анаэробный), заделать трещины, оставить для просушки на сутки.
  2. Не рекомендуется для нанесения состава применять краскопульт. Это серьезно увеличивает расход, а также есть вероятность получить неравномерный по толщине слоя.
  3. Если состав вязкий, его можно наносить шпателем — такой вариант обработки вполне допустим. Тем не менее при высокой густоте антикора стоит немного подогревать его в процессе работы.
  4. Когда состав полностью высох, его внешний вид напоминает стекломассу с характерным блеском. Если покрытие выглядит по-другому, это указывает на отсутствие полной полимеризации и необходимость досушивания.
  5. Для усиления эффекта шумоизоляции мастера советуют добавлять в «Кордон» резиновую крошку в небольшом количестве. Обычно такой прием используется для обработки наружных поверхностей.
  6. Для смывки антикора можно употреблять органический растворитель, лучше уайт-спирит или ацетон.

Краткое описание продукта

Мастика этой марки выпускается производителем в таре разной емкости, что делает его приобретение выгодным как для одноразового использования, так и для массовой обработки автомобилей на станции технического обслуживания. Для нанесения применяются пистолеты или обычные кисти и валики.

По составу антикора этой марки можно сказать, что в нем присутствуют все необходимые компоненты, которые обеспечивают отличную защиту металла от воздействия большинства внешних факторов. После застывания мастика сохраняет эластичность и упругость, отлично схватывается с поверхностью и обладает небольшой звукоизоляцией. Антикор отлично держится как на голом металле, так и на старом лакокрасочном покрытии или грунтовке.

Рассматриваемое антикоррозийное средство абсолютно нетоксично, не взрывоопасно и не имеет резкого запаха. Для нанесения распылителем антикор разбавляется обычным растворителем, а нанесение вручную проводится без этого. Время застывания средства достаточное для того, чтобы не спеша обработать все поверхности одним и тем же составом, подготовленным заранее.

Преимущество использования резино-битумного материала для антикоррозийной защиты автомобиля

Антикоррозийная защита днища автомобиля заключается в нанесении на его поверхность мастики, в основе которой битум, смола или каучук. Битумная мастика состоит из следующих компонентов:

  • вяжущее битумное вещество;
  • наполнители.
Читать еще:  Автокорректор фар своими руками

Битумная антикоррозийная мастика для днища авто обладает массой достоинств.

  1. Высокая эластичность, которая сохраняется и в холодное время года.
  2. Обеспечивает долговечность и надежность покрытия.
  3. Для нанесения состава на днище автомобиля не требуется дополнительного оборудования. Если отсутствует подъёмник, можно воспользоваться смотровой ямой гаража.
  4. Доступная цена. Мастики стоят несколько дешевле защитных средств активного типа.


Кроме того, мастику можно использовать для локального восстановления повреждённого покрытия, не снимая весь слой защиты. Если на старой защите появились трещины или просветы, то состав наносится точечно, прямо на повреждённый участок. В этом случае важно использовать такой же вид смеси, который был наложен ранее.

Информация! Расход состава на м2 всегда указывается на упаковке. Но это лишь приблизительное представление о том, сколько грунтовки потребуется на 1 м2.

Расход на 1 м2 зависит от впитывающей способности поверхности и количества наносимых слоёв. Обычно битумная грунтовка наносится на внешние кузовные конструкции авто в 2-3 слоя. А еще количество израсходованного материала зависит от квалификации мастера – опытный специалист использует меньшее количество грунтовки.

Расход материала зависит и от его консистенции. Также расход на м2 будет разным при работе кистью, штапелем или краскопультом. В среднем, расход битумной грунтовки такой: 1 ёмкости (15 литров) обычно достаточно для обработки 50 м2.

Вопрос решил отдельный сделать. Други, а кто делал на наших тракторах антикоррозийную защиту днища? Что в первую очередь, каким материалом и надолго ли хватило?

Использовал гидроизол + бензин.

Сам делал? Как получилось,какой пробег после?

На фольсе днище мазал ризинобитуумная мастика+бензин, в салоне антикорозийное ср-во фирмы novol (название не помню) потом слой мастики потом ткань на подобии фильтроткани потом опять мастика. Антикор+шумоизоляция. На тирке еще руки не дошли

В наших краях наиболее доступен «Кордон», большие банки, под кисть. Есть антикоррозийный, есть с антишумовой добавкой. Много лет пользуюсь, нравиться. Внутренние полости — Мовиль аэрозоль с длинной трубкой.

Антикор нанесён заводом изготовителем за исключением некоторых железяк. В заводском со временем образуются трещины вот эти трещины я и промазывал за одно и незащищённые детали.

Товарищи террановоды!!
Кордоны, битумные мастики не обладают антикоррозийными свойствами. Об этом писалось 100500 раз. Это всего лишь антигравий и антивибро.

Антикор надо задувать в полости распылителем. Типа Мовиль, Динитрол, Растстоп. Или мазать снаружи кисточкой густые составы опять же типа Растстоп и прочее. Этих брендов много, нагуглить можно множество составов. Обрабатывать антикорами надо изнутри рамы, пороги, скрытые полости, двери, капот и прочее.

Пользуюсь Кордоном уже лет 10, наверное, и говорю на личном опыте: КОРДОН-АНТИКОР прекрасно защищает от коррозии, т.к. содержит ингибиторы коррозии. Закрашиваю им иногда даже голое железо после ремонта, закрываю стыки швов вместо герметика, просто технологию надо соблюдать, если кто то додумался бензина добавлять, то за последствия сам и отвечает.

Производитель недвусмысленно пишет: Мастика КОРДОН предназначена для наружных частей автомобиля в качестве защиты от коррозии и прочего воздействия окружающей среды. http://www.polikomplast.ru/produktsi. antikor/kordon

Для вибро и шумозащиты выпускается другой тип Кордона — БАРЬЕР, мажу в три слоя, получается толщина в несколько мм, от камешков хорошо глушит: http://www.polikomplast.ru/produktsi. antikor/barier. Барьер-антикор не получится толстым слоем намазать, стекает.

Мастика КОРДОН предназначена для наружных частей автомобиля в качестве защиты от коррозии и прочего воздействия окружающей среды.

1) Я бы не сильно доверял этим заявлениям. Возможно, тебе повезло, попалась настоящая качественная мастика. Это отлично. А то бывает, набодяжат битума с соляркой и эта фигня ничего не защищает.
2) все равно , главное — это защитить кузов в скрытых полостях, порогах, раме. Вот туда и надо дуть жидкий антикор.

Ни разу подделка не попадалась, сколько уже этих банок перемазал.

В скрытые полости — это понятно. А вот насчет наружных поверхностей единого мнения нет.
Я вот например промазал арки Кордоном с добавлением небольшого количества отработки, чтобы лучше пропитала микротрещины и отслоения родного покрытия, хотел потом на второй слой покрыть после высыхания первого, но так и не дождался этого высыхания. В итоге на мастику налип слой песка и получился своеобразный «асфальт» в арках 🙂

А вот если бы ты не добавил отработки, то всё нормально было бы ))). Я делаю так: если не получается отчистить идеально поверхность, то разбавляю антикор разбавителем, получается жидкий и хорошо впитывается в поры. Высыхает быстро, поверх уже можно слой неразбавленного промазать или Барьера против шума и камней. Если быстрое высыхание не важно, то можно сначала Мовилем проблемные места промазать, а сверху уже антикором, так я большие поверхности обрабатываю — легче мажется. Масло и солидол не приемлю, влага под них легко проникает и начинает ржаветь. А какая морока сварочные работы на насолидоленной машине — это не описать.

Mr_Gray
ну нафига отработка? Не надо её никуда лить. В антигравии типа «кордон» и им подобным , если хорошее заводское качество, всё есть. Он через пару дней подсыхает и образует хорошую резиноподобную корочку. Её потом можно сверху помазать каким-нибудь жидким антикором типа Растстоп или топлёным пушсалом. Чтобы пропитать эту резиновую корочку, которая всё-таки немного пористая и может пропускать влагу.

Да ладно, посмотрим, как этот асфальт поведет себя в дальнейшем.

Уже давно известно многим, мастики и прочие битумы, разные смолы не противодействуют ржавчине, не защищают от коррозии. Под такими слоями непонятно чего, все когда-нибудь сгниёт и куском отвалится, еще и не видно будет процесс ржи. Все равно будет попадать внутрь влага и воздух, а ржавчина на которую все это добро намазали будет еще сильнее развиваться. По-этому машинки потихоньку и исчезают, всё не переварить.
Сейчас есть специальные антикоррозийные грунты, эпоксидные, реактивные в паре с акриловым, к примеру от навол.
Днище обработать можно хотя бы мовилем. Ну не заливайте железо чем попало, не будет гнить снаружи, сгниет из внутри, по швам. Когда уже дойдет, что надо все сделать как надо, то это всё отодрать и отмыть будет проблематично.

Самый лучший антикор это вентилятор.Чем быстрее высохнет машина,тем меньше заржавеет.
А жвачкой никто не пробовал сколы залеплять !? Вот это антикор .

+100.
Но народ упорно мажет арки, днище и раму всякой битумной фигнёй прямо по голому железу иногда. Часто, я читал, человек переваривает пол и сразу его битумом. Раз-два, готово. Про грунтовку и окраску даже не вспоминает.
Печально всё это.

Читать еще:  Реле генератора гольф 3

Да, но грунт есть смысл наносить только на очищенную до металла поверхность. После ремонта — да, однозначно грунтовать и красить. А для профилактики поверх родного антигравия, потрескавшегося и местами отслоившегося, как раз и стоит нанести консервирующее покрытие, заполняющее дефекты покрытия. Именно с этой целью и добавляю отработку — чтобы проникло во все микрозазоры. Кстати, данная технология была успешно отработана еще на «Волге», я думаю, все в курсе, как они гниют.

Кто сказал, что на ржавчину надо мазать мастику? На неё и самый лучший грунт так же безполезно наносить. Всё дело в правильной подготовке поверхности, мне приходилось повторно ремонтировать помазанные мною мастикой машины, поездившие несколько лет по соли — голое железо под мастикой (Кордон) и в швах, обработанных Мовилем выглядело как новое.
Не спорю, по правилам, надо грунтовать, но как это сделать в труднодоступных местах, да к тому же по грунт готовить гораздо сложнее — матировать, обезжиривать. Не представляю, как это сделать качественно на 15-летних машинах. .

Все делается, даже и не сложно!
Я даже попробовал на трубе из нержавейки. Сделали мне шноркель, а варили уроды кемпингом, естественно в хлам все сразу окислилось, заржавело. Зачистил шкуркой швы. Сверху кисточкой обмазал швы реактивным грунтом навол + сверху слой акрилового грунта навол. В паре это известная формула у мастеров. Прошло 2 года, сколько рек переездил, зимой во льду постоянно труба. Ни капли ржи нет. Эффективно. Просто пример. Товарищ типо такого делал, даже не красили машину, так грунтанули в два слоя и горя не знал. Естественно сначала зачистили ржу. Реактивный грунт + акриловый грунт от навола, и другой антикоррозиный эпоксидный навол, предназначены для остановки ржавчины (когда уже есть), для предотвращения и тд. Уже полно о них инфы в нете.
Скорей всего похожее от других фирм есть, но я наволом пользовался.

Применение

Все производители (основной – ЗАО «ПолиКомПласт», Московская обл.) настоятельно не рекомендуют использовать Кордон в сочетании с другими средствами антикоррозионной защиты. Указывается, что при этом нельзя гарантировать хорошую адгезию покрытия к металлу. Перед применением следует очистить поверхность от пыли, отслоившихся частиц, масел и жира. Далее выполняют:

  1. Нанесение первого слоя антикора как базового. Этот слой надлежит тщательно просушить в течение 4…6 часов; ввиду огнеопасности не рекомендуется использовать принудительное высушивание.
  2. Поскольку наносить слой необходимо кистью, либо валиком, («ПолиКомПласт» выпускает и аэрозольный вариант Кордона, но у автолюбителей он большим спросом не пользуется), после высыхания нужно осмотреть поверхность. Существует возможность трещин, причиной чего считается недопустимая разность температур окружающего воздуха и антикора. Трещины заделывают любым автогерметиком, кроме анаэробного. Для окончательной герметизации покрытия должно пройти не менее суток.

  1. Исходный состав Кордона перемешивают. Так у производителя; на самом деле антикор придётся подогреть на плите или (что менее эффективно) на водяной бане. В процессе подогрева антикор может воспламениться, что не является дефектом. Необходимо дать выгореть поверхностному слою, имеющему зеленоватый цвет, после чего горение прекратится; на качество покрытия это не повлияет.
  2. Сушка слоя производится в течение не менее 8 часов, при этом целесообразно избегать сквозняков и резких температурных перепадов в помещении, где выполняется обработка. Если требуется, то обработку повторяют, но тоже с интервалом 8 часов. Минимально рекомендуемая толщина антикоррозионного покрытия не может быть менее 1 мм.
  3. После обработки необходимо тщательно промыть руки и использованные инструменты. Хранить антикор необходимо в таре без доступа воздуха и прямых солнечных лучей при температуре не ниже 5 0 С.

Особенности нанесения

Вместо добавления растворителя с целью разведения антикора можно немного подогреть состав. Во избежание воспламенения делать это следует на водяной бане. Если воспламенение все-таки произошло, нужно дать выгореть верхнему слою, имеющему зеленый оттенок, и процесс прекратится. При необходимости на поверхность состава можно бросить мокрую тряпку, чтобы прекратить доступ кислорода. На качество покрытия возгорание не окажет влияния, и далее состав можно будет применять по назначению.

Прочие советы по работе с антикором «Кордон»:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector