Vetaif.ru

Авто журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Когда отпускаешь сцепление машина дергается

Доброго всем времени суток. У меня такая проблема. При включении сцепления(отпускании педали) машину дёргает, как при трогании с места так и при переключении передач на скорости. Предположил что кардан или подушка заднего редуктора(50721-SH9-901), так как она с трещинами и локализация удара казалась была сзади, и при трогании с места или во время движения кардан ударял в редуктор, а он в свою очередь в дно авто. Но сняв кардан ничего не изменилось и как выяснилось локализация ударов спереди. Также имеется люфт внутренних гранат в коробке(не трипоидов), то есть стаканы люфтят в коробке.
Прошу помочь разобраться в данной проблеме или подсказать направление поиска, как уже не знаю куда «копать».
P. S. Сцепление поменяно в ноябре 2018 года, а именно корзина, выжимной, и диск сцепления(насколько помню диск от valeo а корзина от aisin или наоборот :/ ) . И дергания начались после замены сцепления. И у новой корзины лепестки слабее и тоньше чем у той которая была ранее(при старой дерганий не было). Педаль не регулировали после установки нового комплекта сцепления.
На данный момент все что смог вспомнить. Ещё раз прошу помочь найти источник проблемы.
И ещё вопрос, может ли это изза корзины, так дёргает всегда, даже когда плавно отпускаешь педаль сцепления, а иногда и когда нажимаешь (отсутствует плавность включения) ?
P.s.s. Ещё при резком ускорении наблюдается 2 удара в подвеске.

Последний раз редактировалось ZeR@cS; 18.04.2019 в 18:09 .

Не много тут владельцев МКПП.
Ну и модель/год/страна производитель авто не мешало бы указать.

Извиняюсь, думал что добавил в тему хонд.
Honda cr-v 1998, европейка, мкпп

Подождем ВАЛиУМА, что он скажет.

Доброго времени. А чё тут гадать? Если началось с замены сцепления то туда и копать. Разбирать смотреть правильность сборки.
Меняли на СТО или сам?

На сто, но люди проверенные. А вот корзина слабыми лепестками не очень внушала доверия.

Последний раз редактировалось ZeR@cS; 19.04.2019 в 14:51 .

У меня начала дёргаться где-то на 180т.км до 203т.км. отъездил, поменял только диск, корзина с маховиком ещё живые (не идеал конечно), но если ещё раз менять, надо будет протачивать маховик.
2-3т.км сцепление было какое-то хui знает какое а сейчас всё нормально.
Да ещё машина сильно дёргалась (прям сильно) при движении задним ходом. Вылечил заменой вот эти сайлентблоков №3 https://honda.epcdata.ru/img/11S1001/4/s101b202.0c.png
на вид были нормальные но раз уж всё было снято и куплено поменял и о чудо всё перестала дрыгаться(это было до замены сцепления).

Последний раз редактировалось КольШ; 19.04.2019 в 15:35 .

Когда вывешивал машину, обнаружил в них люфт, но на вид тоже нормальные. (как будет возможность поменяю)
А дёргало ли до замены этих сайлентов при переключении передач на ходу? Если да то, пропало ли это дергание после их замены? Есть ли смысл поставить старую корзину? У неё кончики лепестков немного изношены.

Последний раз редактировалось ZeR@cS; 19.04.2019 в 15:59 .

Дергалось только при движении зад.ходом и даже не всегда а при нагрузке(в горку, резкий разворот)
Старую корзину? х.з. Думаю если собрано всё правильно с новой должно быть не хуже чем со старой.
Посмотри подушки крепления двигателя, из-за них тоже может быть. особенно заднюю!

ремень ГРМ случаем вместе с заменой сцепления не меняли? а то может тупо на зуб не правильно стоИт вот и нет мощи. или проскочил проверь по меткам.

3 подушки порванные были, полумесяцы и задняя менял недели 2, думал из-за них но после смены ничего не изменилось, просто на кочках немного меньше стучать стало.

Последний раз редактировалось ZeR@cS; 20.04.2019 в 05:11 .

Вообще с напарником на яме проверяли, он включал передачу и отпускал сцепление(процедуру повторяли несколько раз) и каждый раз был стук с ударом, по локализации где-то внутри коробки или стаканы приводов в коробке. Стаканы болтаются в местах подключения к коробке(правый в самой коробке, а левый на промежуточном валу(сам промежуточный вал в коробке не болтается), но не считаю что сильно так как при езде вибрации нет (не трипоиды), обороты двигателя не скачут.
Брал ремни обыкновенные, схватил ими привода и тянул, чтобы проверить в них ли дело. Повторяли процедуру движения с места, нет стука, но присутствует удар, и все опять же в районе коробки.

Возможно ли что просто навсего отсутствует плавность включения сцепления? Я уже писал, но ещё раз напишу, этот удар наблюдаются при:
1) переключении передач и трогании с места (а бывает что и отсутствует)
2) при резком нажатии на педаль газа, или наоборот резком отпускании и это все на скорости

Читать еще:  Что тяжелее килограмм гвоздей или килограмм

И все таки я ещё раз спрошу может ли дело быть в корзине? как по мне там слабые и тонкие лепестки, потому что нажимая на них пальцем(с усилием больше среднего) они прогибались, а вот на старой корзине лепестки жирнее и приходилось посильнее давить и то они чуть чуть с места сдвигались.
Я считаю что корзина не обеспечивает плавного включения, а просто бросает сцепление из-за слабых лепестков, но проверить этого не могу, так как разобрав коробку я ничего не увижу, но просто менять её на абум смысла не вижу так как стоит не дёшево.
Поэтому сначала прошу помочь с советами где и что проверить.
P. S. S. Кстати как-то напоролся на пост про сайлентблок в раздатке, который не устанавливается на японке, у кого-то он бил

Последний раз редактировалось ZeR@cS; 20.04.2019 в 05:58 .

Абсолютно верно, более того, в случае необходимости замены демфера, сначала следует покупать маховик, и только после этого брать под него сцепление, а не наоборот.

А противном случае можно поиметь геморой с подбором маховика.

Polo Регистрация 03.08.2006 Адрес Россия, Москва, ЮВАО Возраст 42 Сообщений 266

Спасибо:
Получено: 0
Отправлено: 0

При отпускании педали сцепления машина дергается

Добрый день. В сегодняшней записи я расскажу вам, почему при отпускании сцепления машина дёргается. Традиционно для нашего сайта статья написана простым языком и содержит множество фото и видео материалов.

Всем, кто начинал учиться ездить на автомобиле, оборудованном механической коробкой переключения передач знакомы рывки при попытках тронуться. Рывки и вибрации при неисправности сцепления похожи, выглядят они примерно вот так:

Инструктор объясняет, что надо плавнее отпускать педаль сцепления и/или увеличить обороты двигателя. Но, бывает и так, что плавно тронутся просто невозможно, автомобиль вибрирует при малейшем отпускании сцепления. В таком случае для плавного трогания приходится раскручивать двигатель до запредельных оборотов.

В большинстве случаев, это говорит о неисправностях сцепления или подвески двигателя (подушек). Как осуществляется диагностика?

Как проверить подушки двигателя?

На большинстве автомобилей можно обнаружить повреждения подушек визуально.

При сильных повреждениях будет видно неестественное положение двигателя.

Вот пример на mazda 3 bk:

Как видно, двигатель накренился…. При попытке тронутся, машина скакала как конь, при этом она была с АКПП! Что было бы с механикой, я не могу даже представить.

Если визуально неисправность подушек не видно, необходимо при помощи монтажки или домкрата проверить их целостность. Вот видео с примером такой проверки:

Если после проверки подвески двигателя, вы не нашли неисправностей, или если вы заменили подушки, а вибрации снизились, но не исчезли полостью, вам придется вскрывать сцепление.

Шлите лесом, всех, кто предлагает провести диагностику без разбора…. Никто не определит износ фрикционных накладок, их поломку или выпадение демпферных пружин без разборки!

Вариантов поведения у вас два:

Вариант первый.

Сразу покупаете все сцепление в сборе (выжимной подшипник, вилка корзина, диск, а возможно, и маховик двигателя, если он двухмассовый), это дорого, но решает проблему на долго.

И меняете, самостоятельно, или в удобном вам сервисе.

Второй вариант.

Самостоятельно, или на сервисе, снимаете коробку передач и сцепление для диагностики.

Вероятно, причиной вибрации окажется поломка демпферных пружин:

Или частичное разрушение фрикционных накладок:

Или разрушение самого диска сцепления:

Или поломка корзины сцепления:

Также может оказаться что-то маловероятное — комбинация факторов или подкусывание при перемещении выжимного подшипника. В любом случае — покажет только вскрытие.

Обычно, я рекомендую сначала разобрать, найти причину, а потом покупать запчасти. Так вы значительно сэкономите. Но ваш ремонт затянется так как запчасти мгновенно не привезут.

В любом случае, при ремонте сцепления, я рекомендую менять выжимной подшипник. Стоит он не дорого, а меняется проблемно.

Согласитесь, не сильно приятно заплатить 4-6 т.р. за снятие коробки передач и повторить эту процедуру через 10000 км из-за загудевшего выжимного подшипника ценой в 500-1500р…

Заключение.

На этом у меня сегодня всё. Я надеюсь, что статья полностью ответила на вопрос почему при отпускании сцепления машина дёргается.

Если у вас остались вопросы, или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.

При отпускании сцепления (нормальном) – машина дрожит ощутимо сильнее чем ей вроде бы(по моим представлениям) положено. Дело в машине или во мне :)?
Вполне допускаю что я за 2 года СОВСЕМ отвык от механической трансмиссии

Теперь детали.
В принципе всё выглядит нормально. Ход педали сцепления достаточный. Но вот сам момент схватывания, похоже, очень маленький. Выражается это в том что на холостых оборотах при ОЧЕНЬ плавном отпускании педали – машина всё равно начинает дрожать. Особенно сильно это заметно при включении задней передачи. Плюс, сложно удержать её без тормоза мордой в гору. То есть либо она катится назад либо её колотить начинает.

Читать еще:  Зачем на воздушном фильтре поролон

Что-то помнится что когда раньше ездил на других, было не так. Даже на жигуле можно было аккуратно поигрывая сцеплением, удержать машину на довольно крутом склоне без отката назад.

Сцепление не пробуксовывает – попробовал и в горку резко газу и на второй с ручником. Свободный ход педали – вполне достаточный.

Кроме идеи «к доктору» – какие-нить соображения есть?

Тема в разделе «Ремонт Ауди», создана пользователем Sn2K, 25 июн 2011 .

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Наружные и внутренние шрусы

Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.

Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам:

  1. Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места.
  2. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной.
  3. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины.
  4. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге.

Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина ВАЗ-2110 дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.

Как не заглохнуть?

Чтобы тронуться и не заглохнуть, мало уметь правильно работать ножным органом управления. Необходимо вовремя увеличивать обороты акселератором и уметь «чувствовать» машину. Момент, когда двигатель может заглохнуть наступает, когда авто еще не тронулось, а муфта уже отпущена до критической точки. В этот момент диск резко встречается с маховиком и мотор не успевает разогнать коробку передач. В результате такого столкновения двух деталей двигатель глохнет.

Отпускать педаль нужно до момента просадки оборотов. В этот момент нужно обязательно увеличить обороты и поднять до 1500 об/мин. Удерживая заданную частоту вращения коленвала, водитель быстро отпускает муфту и дает возможность автомобилю быстро и плавно начать движение.

Легче всего выполнить эти рекомендации на полноприводных автомобилях с большим крутящим моментом. Чем мощнее двигатель, тем больше шансов плавно тронуться без газа и не заглохнуть. Для помощи слабому мотору и используют прием с увеличением частоты вращения коленчатого вала. В этом случае вряд ли получается поехать без пробуксовки.

Гидравлический привод

Не исключено, что слетела пружина педали сцепления, отчего она не возвращается в исходное положение. Нередко изнашиваются элементы в самих цилиндрах. В них находятся металлические поршни с уплотнительными кольцами, которые со временем стираются от постоянно воздействующего трения. В том случае, если вдруг воздух попал в гидравлическую систему привода, необходимо осуществить прокачку. Для этого на рабочем цилиндре выкручивается штуцер, заливается в расширительный бачок тормозная жидкость. Затем необходимо выжимать педаль сцепления, чтобы вся система наполнилась жидкостью. Также на таких автомобилях может быть разрушена связь между самой педалью и штоком главного цилиндра. В этом случае педаль сцепления проваливается и механизм не работает. Выход из этого положения найти очень просто. Необходимо ввести в нормальное положение шток, после чего зафиксировать его при помощи штифтов. На худой конец, чтобы доехать домой, можно просто его обмотать тонкой проволокой.

Технические особенности

Как научиться правильно плавно отпускать сцепление? Перед ответом на этот вопрос, давайте разберемся в технических особенностях сцепления. Это позволит значительно быстрее понять принцип работы ног при трогании на машине. Сцепление представляет собой несколько дисков (обычно из 2). Но, существуют модели и с большим количеством дисков. Один из дисков ведущий другой ведомый (в классической компоновке). Привод сцепления может быть гидравлическим или механическим. Но, в любом случае, принцип работы у него один:

  • При нажатии на педаль выжимное устройство разжимает диски, сцепление при этом выключается;
  • При отпускании педали диски опять соединяются, сцепление включается.

При плавном отпускании сцепления диски входят в зацепление постепенно, что позволяет избегать резких рывков. Так удается минимизировать повышенные нагрузки на двигатель и трансмиссию. Также водителю полезно знать о таком понятии, как ход педали. Под этим показателем подразумевают расстояние от верхнего положения педали, до момента выключения сцепления. Собственно, ход педали и является основным техническим моментом, который влияет на плавное трогание с места. Важно научиться ощущать момент, когда сцепление включается.

Читать еще:  Черная краска для дисков

Доброго времени суток!
Такая проблема
Авто дергается, когда трогаешься. Под самый конец, когда отпускаешь педаль сцепления. Проблема после преодолевания пробки. После 10 минутного прогрева двигателя проблем нет.
Если авто чуть двигается и плавно трогаться со второй передачи, то машина не дергается.
В Чем проблема? Пора менять диск сцепления?
Если да, то подскажите, где в НН меняют сцепление по сходным цена/качество. В Орионе уж совсем оборзели.

яб компресию проверил на всякий

Авто дергается, только когда трогаешься? Или бывает что и в движении?

Когда трогаюсь.
Вчера поменял свечи и сделал диагностику двигателя. Диагностика проблем не выявила.
Сегодня ехал один, без пассажиров. Особо в пробках не стоял — машины не дергалась.
На сервисе приговорили сцепление. Но машина то дергается, то нет. Мне кажется все же это первые звоночки от накрывающегося диска.

Попробую. Но машина прет как зверь. Дерганья начинаются после 40 минут толкания на первой передаче в пробке. Может диск перегревается?

Попробую. Но машина прет как зверь. Дерганья начинаются после 40 минут толкания на первой передаче в пробке. Может диск перегревается?

У друга была такая проблема на Лачети после замены сцепления на Валео. После токо как он потыкается по пробкам начинает трясти машину при трогание,выяснилось потом, что от нагрева диск сцепления коробило вот и калбасило.

Так может один диск поменять? Или делать, так делать — сразу все сцепление?
Просто у официалов счас акция — замена сцепления (на оригинальное) 7500.
Поинтересовался по сервисам: 3000 работа в среднем. Валео около 3000 на экзисте. Так что склоняюсь к мысли сменить полностью.
Спасибо за ответы, господа!

Друг решил эту проблему как-то?

Раньше, даже в жару летом дерганий не было. Может диск истерся, его объем стал меньше и теперь нагреваться стал сильнее?
Никак не решусь, менять сцепление или нет.

Последний раз редактировалось lindros; 23.10.2013 в 11:36 .

Не надо лесть к официалам, у них клиентов нет, вот и акции устраивают, не от переполнения же склада запачастей. Потом ещё пару раз машину сдашь на устранение их же косяков.

Хз, сказали, что скидки только на запчасти. И эти скидки предоставляют не лично они, а поставщик запчастей.
Сервис «Орион». Наверное много кто о нем нелестно отзывается. Но есть и те, кому нравится. Здесь же читал тему про неудачную замену сцепления. Хозяин авто там попал на немалые деньги.
Клиентов у них полно. Не сказал бы, что они от безделья эти акции устраивают.
Зато официалам хоть предъявить можно. А то помнится мне я как-то коробку чинил от другой машины в «гаражном» сервисе. Делали 4 дня, а потом, по предъявлении косяков, был послан далеко и на долго.
Мне главное определиться — менять сцепление или нет?

Так может один диск поменять? Или делать, так делать — сразу все сцепление?

Друг решил эту проблему как-то?

Да заменил на дорогой оригинал. В твоем случая я как понимаю на оригинале дергается и на что менять не знаю.

Я думаю поменять сразу все сцепление. Чтобы потом еще раз не разбирать коробку.
Тем более оригинал предлагают со скидкой.

Раз дергается, значит надо менять. Думаю так.

Как стартовать с пробуксовкой на механике

Поклонники агрессивной манеры езды, не жалеющие свой автомобиль, часто не знают, как двигаться с места с пробуксовкой. Сложного тут ничего нет: многие новички часто по неопытности начинают движение именно так.

Алгоритм действий такой (на запущенном двигателе).

  1. Выжать сцепление.
  2. Включить первую передачу.
  3. Выжать сцепление.
  4. Добавить газу (особо агрессивные доводят до 3000 об/мин)
  5. Сброситься сцепление так, чтобы автомобиль не заглох.

Шум, свист и восторг обеспечен. Будьте готовы к тому, что автомобиль может пойти юзом. Из возможных поломок — проблемы со сцеплением, износ шин. Ресурс двигателя при такой манере езды значительно сокращается.

Теперь вы знаете, как трогаться с места на механике в разных ситуациях. Если у вас с этим проблемы — наймите инструктора и потренируйтесь с ним на закрытой площадке или пустой дороге Ошибки при старте с места, особенно в горку, в условиях плотного городского движения обойдутся водителю дорого.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector