Какое масло меньше жрет двигатель

Какое масло заливать в старый двигатель с большим пробегом?

Как выбрать масло для двигателя с большим пробегом? Подобный вопрос давно беспокоит водителей. Не все готовы заменять силовой агрегат при возникновении первых неполадок.

Обычно российские автолюбители предпочитают увеличивать эксплуатационный период старых двигателей посредством использования масляных жидкостей с множеством различных присадок. Ввиду этого знание, какую смазку нужно лить в мотор при большом пробеге, точно лишним не будет.

1. Задачи смазки, износ мотора
2. Маркировка автомасел
3. Разделение смазок по происхождению
4. Рекомендации по использованию масляных жидкостей

Как выбрать масло, если у двигателя большой пробег

Начнем с того, что дополнительно учитывать износ ДВС нужно на моторах, которые прошли, в среднем, 100 тыс. км. и более. Как правило, владельцы с момента покупки новой машины заливают один тип смазки, например, синтетическое или гидрокрекинговое масло c рекомендованными вязкостно-температурными характеристиками.

Также в обязательном порядке учитываются и другие параметры смазки, которые прописаны в руководстве по эксплуатации. В списке наиболее распространенных вариантов, как правило, отмечены маловязкие масла 0W20, 5W30 или 5W40 на синтетической основе.

Итак, прежде чем что-либо менять, нужно четко определить, возникают ли с мотором определенные проблемы или ДВС продолжает исправно работать на той смазке, которую в него заливают с момента приобретения ТС.

К проблемным моментам, на которые следует обратить внимание, можно отнести:

• увеличенный расход масла (расход масла на угар);
• течь сальников и прокладок;
• усиление шума во время работы двигателя;
• проблемы с давлением масла в системе смазки;

Если ничего подобного не выявлено, тогда при выборе моторного масла нужно руководствоваться все теми же общими правилами. Прежде всего, следует начинать с эксплуатационных свойств смазочного материала. Смазка должна четко соответствовать рекомендуемой классификации и допускам для конкретной модели авто.

При этом желательно воздержаться от использования продукта, который только минимально отвечает допустимым требованиям по SAE, API и ACEA. Оптимально приобретать продукт последних разработок. Если финансовые возможности ограничены, тогда лучше остановиться на современной смазке среднего класса.

Главное, чтобы свойства масла были выше, чем у смазок с минимально допустимыми требованиями и спецификациями. Другими словами, лучше приобрести подходящую полусинтетику, чем останавливать свой выбор на самом дешевом минеральном масле, ссылаясь на то, что мотор уже не новый.

При этом самих масел, которые имеют точно такие же допуски, как и в мануале для старой машины, обычно уже нет. Дело в том, что их попросту вытеснили более современные разработки, которые имеют более высокий класс.

С учетом вышесказанного становится понятно, что более современные масла для старых ДВС нужно подбирать не по допускам, которые давно поменялись, а по возможности применения в конкретном моторе. Такая информация должна быть отражена в каталогах производителя смазочных материалов.

Параллельно следует учитывать и то, что некоторые автомасла нового поколения непригодны к использованию в ДВС прошлых разработок. Как правило, речь идет о смазке, которая имеет пониженную высокотемпературную вязкость на сдвиг (HTHS).

В современных моторах указанные энергосберегающие смазки используются для того, чтобы уменьшить расход горючего, при этом конструкция силового агрегат специально рассчитана на то, что в двигателе будет использоваться маловязкое масло.

Если же залить такое масло в мотор, который не предполагает использование данного типа смазки, тогда высока вероятность значительного увеличения износа, появления течей и серьезной поломки силовой установки. Другими словами, масла этой группы попросту не подходят для многих ДВС прошлых поколений.

Вязкость масла для мотора с пробегом

Итак, подобрав подходящий тип масла для ДВС по допускам, нужно сразу определиться с вязкостью. Отметим, что специалисты, автомеханики и опытные водители отдельно рекомендуют немного увеличить так называемую «летнюю» вязкость смазки после того, как пробег авто превысит 100-150 тыс. км.

Делать это нужно даже тогда, когда мотор нормально работает на масле с меньшей вязкостью. Если же расход масла на моторе с пробегом несколько увеличился, «потеют» сальники, прокладки и т.п., тогда увеличение вязкости смазки в ряде случаев позволяет решить некоторые проблемы.

При этом важно понимать, что вязкость все равно должна оставаться в тех рамках, которые определил сам производитель двигателя. Простыми словами, в мануале обычно написано, что в агрегате можно использовать, например, 5W30, 5W40 и 10W40.

Если зимы в регионе слишком морозные, тогда при использовании более вязкого продукта 10W40 могут возникнуть проблемы с холодным пуском в зимний период. Как известно, самый сильный износ агрегата (около 70%) происходит именно в момент запуска холодного двигателя.

Чтобы этого не происходило, масло в двигателе нужно будет менять не только по пробегу, но и с учетом сезонности. Получается, «зимнее» масло будет иметь индекс 5W30 (более жидкое), тогда как в качестве «летнего» нужно заливать смазку с увеличенной вязкостью 5W40 или 10W40.

Такой подход позволяет обеспечить уверенный пуск и снизить износ зимой, а также защитить детали летом. Дело в том, что более вязкое масло позволяет поднять давление в системе смазки и компенсировать увеличенные в результате износа зазоры.

Прежде всего, если появились проблемы, желательно отказаться от маловязких смазок и масел энергосберегающего типа. Как уже было сказано выше, пониженная низкотемпературная и высокотемпературная вязкость может привести к тому, что уже имеющиеся неполадки проявятся в полном объеме.

С учетом износа двигателя толщины защитной пленки при использовании маловязких масел может быть недостаточно, также такая пленка становится менее прочной. Вполне очевидно, что в подобных условиях сопряженные поверхности деталей изнашиваются еще более интенсивно и быстро повреждаются.

Параллельно с этим маловязкие масла отличаются значительной склонностью к испарению. Простыми словами, смазка быстрее расходуется на угар, а также активнее попадает в камеру сгорания через маслосъемные кольца. В результате владельцу приходится чаще и в большем объеме доливать смазочный материал.

Получается, в проблемных ситуациях нужно лить масло с повышенной вязкостью при рабочих температурах мотора, например 5W-50, 10W-50 и т.д. Также важно подбирать смазку не только по вязкости, но и придерживаться рекомендуемых допусков и спецификаций. В комплексе квалифицированный подбор смазки позволит продлить жизнь двигателя до капитального ремонта.

вот часто слышу мнения: что чтоб не жрала масло, поменяй на лучшее, синтетику.
Просветите так, для общего развития, почему?
З.ы. Только сегодня задумался над этим вопросом, если баян, дайте ссылочку.

А я часто слышу инфу с точностью до наоборот.

Вот вот и я часто слышу что наоборот на минералку менять надо 🙂 Я так думаю что двигатель надо ковырять если он что-то ждрёт в ненормальных колличества а не с маслом изголятся.

Допустим имеем минералку 10W30 и синтетику 0W40. Если упрощенно, то первая цифра это густота при температуре окружающей среды т.е. чем меньше цифра тем жиже масло, но оно все равно гораздо гуще, чем при рабочей температуре. Вторая цифра это густота масла при рабочей температуре т.е. чем больше цифра, тем гуще масло, а значит и утекает-угорает его меньше. Это теория. На практике покупал свою ласточку на минералке Esso 10W30, за три тысячи долил литр:( залил Elf синтетику 0W40 на семь тысяч долил литр 🙂 ,Но, при этом поменял все текущие сальники двигла и уплотнительное кольцо трамблера, так, что на практике как оно там хз.

А я уверен, что в двигателя 3S не надо лить 0W30. 40 и тем более полную синтетику. Все эти этапы и эксперименты уже проидены. Лучшее масло для данного двигателя минералка 10W30. 40, но это на лето, а на зиму пожиже приходится лить — полусинтетика 5W30. 40. Для двигателя с пробегом 200 и более т.км. вторая цифра лучше 40. Сам лью Шелл.

Лить надо то, от чего не образуется отложений. Потом начнутся проблемы с дроссельной заслонкой и вентиляцией картера. Лью недорогую синтетику,выше которой бывает еще полная синтетика. Доволен и всем могу рекомендовать.
Корону 4S-FE взял беспробежной, лил VALVOLIN MAXLIFE 10W40, потом TOYOTA 10W30 и 5W30 в жестяных банках. Отложений не убывало, а добавлялось. Потом почистили в сервисе под клапанной крышкой, саму крышку, маслоотделитель, шланги и клапан вентиляции картера. Перешел на VISCO 5000 из бочек в сервисе. Ноу проблем.

Тоже на виско. 5000 — летом, 7000 — зимой. Из бочки на пункте смены масел у дилера ВР. Движок 7А, пробег за 100 тык. Ни проблем, ни отложений. Главное — подлинность масла, за этим — к дилерам.

как и где смотреть есть отложения иль их нэт ?

Синтетика полюбому лучше чем минералка, т.к. она дольше сохраняет свой свойства, она меньше угорает, лучше смазывает детали, и отлично моет движку по сравнении с минералкой. Раньше лил получинтетику mannol 10в40, на зиму залил Elf 5в30, после маннола с промывкой столько говна вылилось, прогсто ужас. На синтетика двигателю работать легче чем на минералке. Если сравнивать синтетику и минералку это как если сравнивать сок со свежевыжатого апельсина и кока-колу (которой у нас травят тлю), и то и другое утоялет жажду, но после коки бывают язвы и изжоги. 🙂

Насколько я понимаю, что синтетика, что минералка это по эксплутационным качествам одно и то же при условии, что они обе, например, 10W30. Но есть одно, вернее, даже два «но». 1) синтетика намного дольше сохраняет качества свежего масла, минералка же бысто окисляется и от нее появляются лакообразные говны т.е. ее менять надо раза в два чаще и все хорошо будет. Меня лично ломает часто масло менять. 2) На чистой минералке невозможно добиться определенных свойств т.е. че то я не видел минералки 0w40.
Слишком хорошего масла не бывает, но и тут можно переборщить, например, залив в 3S-FE 10W60. Масло то хоршее, но слишком густое, хотя и чистая синтетика, а минералки такой густой небывает.
Кстати может ктонибудь объяснить почему минералка по определению считается более густой, чем синтетика? Откуда пошел этот миф?

вообще, если масло уходит 1 литр на тысячу, то никакая синтетика тут не поможет — жрать также будет или больше,

я просто дешевую полусинтетику лью и все

10 ZIC X9 5W-30

Для новейших двигателей с турбонаддувом или без него рекомендуется приобрести масло ZIC X9 5W-30. Здесь значительно уменьшено содержание золы, серы и фосфора. Ресурс мотора будет существенно продлен, а топливо будет расходоваться экономнее. Подходит для абсолютно всех сезонов.

Плюсы:

• Подходит даже для моторов с турбонаддувом.
• Делает работу двигателя надежной.
• Идеально для использования в любое время года.

Минусы:

• Желательно использовать качественный бензин.

Стоит ли использовать дорогие масла для старых моторов?

Современные дорогие смазки имеют улучшенные эксплуатационные характеристики и качественные химические составляющие. Но если их применять для старых силовых агрегатов с большим ресурсом, то могут возникнуть проблемы. Дорогое качественное масло способствует разрушению накопившихся отложений внутри двигателя – и это может стать причиной засорения всевозможных каналов и масляного фильтра.

Для устранения такой проблемы необходимо очистить двигатель промывочной жидкостью, поменять фильтр и снова залить дорогую качественную смазку. После этой процедуры можно использовать дорогие масла.

Легкие неисправности

1) Потек масленный фильтр. Самым распространённым видом «легкой» неисправности, является течь через масленый фильтр. Под автомобилем будет образовываться лужа масла. Причин тут несколько, просто не закрутили масленый фильтр, разорвало его корпус (бывает от некачественных производителей), либо пропускает прокладка, прилегающая к блоку. В любом случае нужно снимать и смотреть, при необходимости лучше купить новый.

2) Через крышку блока цилиндров. У блока цилиндров есть крышка, которая крепиться 6 – 12 болтами, она также имеет прокладку, которую также может дать течь, благодаря чему расход масла будет увеличен. Это происходит из-за некачественной прокладки, либо от времени она имеет обыкновение дубеть, либо просто она не дотянута. Попробуйте дотянуть крышку, если не поможет нужно менять, подробнее можете почитать здесь.

3) Поддон двигателя. Он также имеет прокладку, только уже снизу. Ее увидеть проще, достаточно поднять машину на подъемниках, либо просто заехать «на яму». Она также дубеет от времени, либо от некачественного исполнения. Просто меняем.

Причины отсутствия давления моторной жидкости

Лампочка-индикатор давления масла начинает гореть — давление моторной смеси в двигателе недостаточное. В большинстве ситуаций она горит несколько секунд, затем гаснет: повод для беспокойства отсутствует. К примеру, индикатор загорается при холодном пуске силового агрегата, при низкой температуре за бортом машины. Аналогичная ситуация происходит после плановой замены моторной жидкости — после первого запуска мотора индикатор давления горит несколько секунд. Если лампочка горит и не гаснет: необходимо искать поломку.

Посмотрите видео о причинах отсутствия давления моторной смеси:

Убедившись, что датчик горит и не гаснет, проверьте его исправность. Для этого вместо датчика подсоедините к системе стрельчатый манометр. Затем запустите мотор, посмотрите на показания манометра — нормальное давление не меньше 0,4 мПа. Если замеры ниже, вероятными причинами срабатывания датчика есть:

1. Недостаточное количество смазывающего материала в системе. Проверьте уровень моторной жидкости с помощью щупа. Если уровень ниже отметки «минимум», долейте масло в систему.
2. Некачественный масляной фильтр. «Масляное голодание», возникает, если при остановке мотора некоторое количество масла не остается в фильтре, а стекает в поддон — при первых оборотах мотора детали работают без смазочного материала. Замените фильтрующий элемент новым.
3. Неисправность редукционного клапана. При запуске привода до момента достижения номинального значения давления в системе горит на приборной панели индикатор давления. За несколько секунд работы двигателя при закрытом редукционном клапане индикатор давления гаснет. Если клапан заклинит, давление в системе не увеличивается, лампочка-индикатор на панели не гаснет.
4. Нарушение работы масляного насоса. Масляной насос не создает требуемое давление если:

• забилась сеточка маслозаборника;
• износились прокладки.

Проверьте состояние прибора, возможно, насос сломан, нуждается в замене.

1. Использование некачественной моторной смеси. Плохое масло, нарушает работу маслонасоса или масляного фильтра.
2. Течь моторной смеси из двигателя. Во всех силовых агрегатах некоторое количество смазывающего материала уходит на угар. Важно: объем израсходованной на долив жидкости не должен превышать допустимые нормы. В противном случае ищите причину перерасхода масла мотором. Она в большинстве случаев вызвана течью масла из мотора или узлов смазочной системы.
3. Износ шеек коленчатого вала и вкладышей. Диагностировать проблему можно проверив толщину этих элементов, если шейки соответствуют диапазону необходимых размеров — достаточно заменить вкладыши.
4. Закоксовывание поршневых колец, возникает при использовании масла с маленькими моющими свойствами.
5. Давление пропадает в результате забивки масляной магистрали или масляного фильтра мелкими частичками нагара или мусора. Ситуация возможна если не менять вовремя моторную жидкость, старое масло содержит мелкие частички, образованные при различных химических реакциях в силовом агрегате.

Каким симптомам уделять внимание

Чем вреден недолив или перелив масла? Его нехватка запросто может привести к отказу ряда узлов движка. Представьте себе нерадивого автолюбителя, который забывает вовремя менять смазочную жидкость в системе. Постепенно она обрастает частицами грязи, которые забивают маслопровод и каналы. К чему это приводит — спросите Вы? К затрудненному доступу к другим узлам мотора.

За попадание масла в систему отвечает масляный насос, который толкает его через фильтрационный элемент и подводит ко всем основным деталям. Если смазочная жидкость старая, а каналы засорены, то образуются заторы, вызывающие голодание. Одним словом, несвоевременная замена приводит к тому, что вместо пользы смазка начинает постепенно разрушать детали двигателя. Вот такие основные симптомы, которым следует уделять первостепенное внимание.

Модераторы: mek, indy

Жрёт масло литрами

#1 Сообщение sv-lun1988 » 06 апр 2010, 21:26

Re: Жрёт масло литрами

#2 Сообщение NikitOS » 06 апр 2010, 21:30

Re: Жрёт масло литрами

#3 Сообщение sv-lun1988 » 06 апр 2010, 21:52

Re: Жрёт масло литрами

#4 Сообщение NikitOS » 06 апр 2010, 22:26

Re: Жрёт масло литрами

#5 Сообщение sv-lun1988 » 07 апр 2010, 00:52

Re: Жрёт масло литрами

#6 Сообщение sv-lun1988 » 07 апр 2010, 02:45

Re: Жрёт масло литрами

#7 Сообщение Вячеслав_Re » 07 апр 2010, 05:34

Re: Жрёт масло литрами

#8 Сообщение TATARIN 73 » 07 апр 2010, 07:18

Re: Жрёт масло литрами

#9 Сообщение zorg3000 » 07 апр 2010, 10:49

Re: Жрёт масло литрами

#10 Сообщение Rus78 » 07 апр 2010, 10:56

Re: Жрёт масло литрами

#11 Сообщение zorg3000 » 07 апр 2010, 11:28

Дымит по утрам когда движок холодный — еще как дымит. А вот сегодня на прогретой машине шлейфик сантиметров 10-15 и все а когда масло не ест вроде и его быть не должно? При замене колпачков какие запчасти надо?

Прокладка дроссельной заслонки 1шт.
Прокладка впускного коллектора 1шт.
Колпачок маслосъёмный 16шт.
Прокладка клапанной крышки 1шт.
Прокладка свечных колодцев 1шт.
Герметик 1шт.

Некоторые еще пишут что надо:
Сальник распредвала двигателя — но вроде как распредвалы не снимаем?
Кольцо уплотнительное форсунки — тоже не снимаем?
Кольцо уплотнительное ТНВД — тоже не снимаем?

Re: Жрёт масло литрами

#12 Сообщение sv-lun1988 » 07 апр 2010, 11:51

Re: Жрёт масло литрами

#13 Сообщение Rus78 » 07 апр 2010, 11:55

Какая компрессия, если компрессия нормальная 14 тогда можно не лазить в кольца, если только маслосъемные кольца не залегли.

При замене колпачков какие запчасти надо?

1) Прокладка впускного коллектора.
2) Колпачки маслосъёмные.
3) Прокладка клапанной крышки.
4) Прокладка свечных колодцев.
5) Сальники распредвала двигателя.
6) Герметик.

Если компенсаторы стучат сразу промыть. У себя я все прмыл уже не стучат.

Re: Жрёт масло литрами

#14 Сообщение sanskrit » 07 апр 2010, 12:03

Re: Жрёт масло литрами

#15 Сообщение zorg3000 » 07 апр 2010, 12:07

Re: Жрёт масло литрами

#16 Сообщение ДимТ » 07 апр 2010, 12:17

Re: Жрёт масло литрами

#17 Сообщение zorg3000 » 07 апр 2010, 12:22

Re: Жрёт масло литрами

#18 Сообщение Rus78 » 07 апр 2010, 12:26

Нужен нормальный компресометр. Комспрессия может быть из-за поподания масла в целиндры. Компрессия во всех горшках зашкаливает ?
Можно предпологать что с кольцами и с клапонами всё вроде как в порядке. Свечи в масленном нагаре должны быть связанное с ужором, причины две колпачки если не менялись до этого. То скорей всего 100% это точно. Ну и как двигло не новое то желательно залесть в колечки, там тоже бывают сюрпризы с маслосъемными кольцами это 50%.

Вот у меня тоже такая же песня. Потом подумал всё сразу делать.

Re: Жрёт масло литрами

#19 Сообщение Rus78 » 07 апр 2010, 12:27

Re: Жрёт масло литрами

#20 Сообщение ДимТ » 07 апр 2010, 12:29

Re: Жрёт масло литрами

#21 Сообщение zorg3000 » 07 апр 2010, 12:37

Rus78 писал(а): Нужен нормальный компресометр. Комспрессия может быть из-за поподания масла в целиндры. Компрессия во всех горшках зашкаливает ?
Можно предпологать что с кольцами и с клапонами всё вроде как в порядке. Свечи в масленном нагаре должны быть связанное с ужором, причины две колпачки если не менялись до этого. То скорей всего 100% это точно. Ну и как двигло не новое то желательно залесть в колечки, там тоже бывают сюрпризы с маслосъемными кольцами это 50%.

Вот у меня тоже такая же песня. Потом подумал всё сразу делать.