Как запрессовать сайлентблок в рессору

Короче надо пресовать блоки задних продольных рычагов,как были старые запресованные фоткал на что то но не помню на что,короче нет фоток вот и спрашиваю.
Имеются оригинальные сайлентблоки,в мануале написано что они должны быть промаркированные краской которая указывает правильность запресовки,но красти нет.

20099АЕ020 на станину пресса

меньшим внутренним диаметром вверх. Уложите на оправку передний конец продольного рычага подвески (наружной стороной вниз). Заправьте в рычаг новую втулку, сверху установите оправку В

прессом, запрессовывая втулку в рычаг. При установке втулки

чтобы она оказалась

вверх и в правильном

В двух мануалах — легаси B11 и форь SG про краску ничего не нашел. Ориентация уточняется только на В11.. Специнструмент 927720000 везде одинаковый указан.

Ну а так чисто логично назница будет. визуально вроде как симетричный сайлентблок

Хорошая тема, тоже пришло время менять

для полнотелых сайлентов без разницы, а вот для таких, которые на кратинке в сообщении номер 5, конечно имеет значение

Судя по номеру на пакете — старый, должен быть правильно сориентирован..

Немног флуда по теме:
Недавно тоже надо было перепресовать эти сайленты (провернуло втулки), снял рычаги и принес на работу слесарям (сайленты были загодя куплены в автодоке), мужики час ходили вокруг рычагов подбирали оснастку и это при том, что на работе имеется куча всякого железа, токарные станки с токарями в предачу, гидравлический пресс, инженер-конструктор с высшим образованием и штангель-циркулем. в общем развели руками — немогЁм говорят. Начал обзванивать ближайшие к пл.Кирова СТО, ответы стошников меня немного удивляли, кто просил 300р за сайлентблок, кто 500р и это за 20-ти минутную работу. Позвонил в Subaru Life на Северном проезде (не реклама) — 150р за сайлент, за двадцать минут все было готово. А в сервисе за замену сайлент-блоков «под ключ» просят 1200р (за два), что-то последнее врем дороговато на СТО обращатся, «жаба» заставляет работу, которую в состоянии выпонить сам делать самому.

Внешний вид (объяснение на пальцах) и применение

Чтобы никто не мучился вопросом, как эта штука выглядит, разыскивая какие-то изображения в интернете или разбирая собственный автомобиль, можно совершенно спокойно и примитивно объяснить всё словами. Итак, сайлентблоки — это две металлические трубки (они могут быть разной длины и диаметра), которые соединены между собой резиновой перемычкой. Именно поэтому такую деталь называют резиновометаллический шарнир.

Используют такой вид шарниров для гашения колебаний во время движения автомобиля, соединяя жёсткие части кузова, мотора и ходовой части. Ну вот представьте, что вся конструкция двигателя просто-напросто засунута в моторный отсек и прикрыта капотом… Что станет с ним во время движения? Верно, во-первых, будет стоять неимоверный грохот, а во-вторых, долго он там не проживёт и рано или поздно рассыпется на детали от тряски и вибрации.

Точно таким же образом сайлентблоки удерживают каждый рычаг подвески, чтобы она сохраняла свои мягкие и плавные свойства.Во время движения даже по самым идеальным дорогам рычаг подвергается очень мощной и агрессивной нагрузке только по причине массы всей машины в целом, а что говорить о дорогах, мягко говоря, напрочь разбитых, как в родном Отечестве… Разумеется, сайлентблоки изнашиваются в первую очередь и требуют замены, для которой мы все здесь и собрались.

Для чего нужен плавающий сайлентблок?

Пла­ва­ю­щий сай­лет­блок слу­жит для соеди­не­ния подвиж­ных дета­лей авто и гаше­ния коле­ба­ний под­вес­ки. Внешне неболь­шая деталь, она кажет­ся несу­ще­ствен­ной. Но при деталь­ном рас­смот­ре­нии, ока­зы­ва­ет­ся, что без нор­маль­но­го ее функ­ци­о­ни­ро­ва­ния невоз­мож­но управ­ле­ние автомобилем.

Это важ­ный эле­мент, от кото­ро­го зави­сит управ­ля­е­мость транс­порт­ным сред­ством. При его изно­се в авто­мо­би­ле ощу­ща­ет­ся непо­слу­ша­ние управ­ле­ния на высо­кой ско­ро­сти – авто кре­нит, слы­шит­ся скрип, в руле­вом коле­се появ­ля­ет­ся люфт.

Сай­лент­блок высту­па­ет посред­ни­ком меж­ду жест­ким кузо­вом и рес­со­ра­ми, рыча­га­ми, под­рам­ни­ка­ми, амор­ти­за­то­ра­ми подвески.

Для чего нужен пла­ва­ю­щий сайлентблок

Назначение и конструкция

УАЗ Патриот в конструкции задней подвески оснащен двумя листовыми рессорами. Их основное назначение заключается в поглощении силы, которая образуется посредством ударов колес о дорожное полотно. Принцип действия рессоры схож с пружиной, за счет чего все удары гасятся на данном элементе, а кузов автомобиля практически не испытывает никаких колебаний. Представляет собой рессора набор стальных листов обязательно различной длины. Количество листов на внедорожнике УАЗ Патриот составляет три штуки. Каждый лист соединяется между собой специальными хомутами, а посередине изделие крепится к мосту автомобиля. Два основных крепления соединяется с кузовом автомобиля посредством шарниров и серег.

УАЗ Патриот Пикап нуждается в рессорах

Внедорожник УАЗ Патриот с конструкцией кузова Пикап больше всего нуждается в рессорах, так как он предназначен именно для того, чтобы перевозить груз большой массы. Если же вы эксплуатируете внедорожник УАЗ Патриот Пикап по назначению, тогда будет полезным узнать, что стандартных трех листов в рессоре порой недостаточно. Если нагружать автомобиль по полной, то первым делом на себя удар принимают рессоры, амортизаторы и пружины. Если хоть один из этих элементов даст слабину, то весь негатив отразится на подвеске. Чтобы этого не допустить, было принято решение установить (самостоятельно) дополнительный лист рессоры на Пикап, который обеспечит жесткость автомобиля в несколько раз. Процесс установки дополнительного листа рассмотрим ниже.

Кузов предполагает перевозку тяжелых грузов

Проставки под рессоры – зачем нужны

Рессора хоть и не представляет собой сложной конструкции, но все же имеются некоторые важные моменты. Такой элемент, как проставки для рессор, предназначается для того, чтобы сглаживать удары моста о рессоры. Если бы проставки не устанавливались в конструкции задней подвески, то автомобиль был бы словно паровоз, только с резиновыми колесами. Также проставки выполняют дополнительную функцию – это лифтовка подвески. Иными словами говоря, так осуществляется увеличение клиренса или дорожного просвета

внедорожника и пикапа.

Представляют собой проставки полиуретановые подушки со специальными кронштейнами, с помощью которых они крепятся к заднему мосту в месте его соединения с рессорами. Ранее проставки производились из пластиковых материалов, что снижало срок эксплуатации изделия. Полиуретан характеризуется высокой устойчивостью, мягкостью и длительным сроком эксплуатации.

Причины скрипа рессор

Очень часто не успев намотать на спидометре и 10 тысяч км, как владельцы внедорожника обнаруживают такое неприятное явление, как скрип в задней части автомобиля. Прислушавшись и присмотревшись, можно понять, что этот скрип исходит из рессор. Почему же скрип издается от них? Все дело в том, что с завода между листами рессор не устанавливается никаких подкладок. Когда между листами набивается пыль, вода и т.п., происходит трение листов друг о друга во время их функционирования, тем самым издавая противный скрип. К тому же рессора со временем проседает, тем самым увеличивается поверхность соприкосновения листов. Решить проблему несложно, но для этого потребуется приобрести специальные подкладки под рессорные пластины, стоимость которых невысокая.

Эти подкладки изготавливаются из пластика и устанавливаются между листами рессоры с обеих сторон.

Прокладки установленные между листами

Скрип также может возникать посредством износа сайлентблоков. С помощью сайлентблоков осуществляется крепление изделия к кузову автомобиля, используя между этими элементами серьгу. Если происходит износ резинового заполнения сайлентблоков, то начинает издаваться неприятный скрип, требующий проведения его замены.

Замена сайленблоков на внедорожнике УАЗ Патриот Пикап представляет собой следующую последовательность действий:

1. Снимается рессора;
2. Извлекается сайлентблок с помощью специального выпрессовочного ключа или трубки аналогичного диаметра.
3. После выпрессовки осуществляется замена на новый сайлентблок, но перед его запрессовкой следует очистить отверстие и тщательно смазать графитной смазкой или Литолом-24.
4. Запрессовка осуществляется также с помощью спец-ключа или трубки. На этом замена изделия заканчивается, но на самом деле сложность вызывает как раз процесс выпрессовки и запрессовки сайлентблоков.

Процесс замены рессоры

Если листы рессоры уже значительно износились, или же коренной лист имеет неисправность с центральным стяжным болтом, то потребуется их замена. Коренной лист – это тот элемент, который имеет самое длинное основание и серьги на концах. Часто при неподобающем вождении коренной лист выходит из строя. В таком случае потребуется заменить коренной лист. Как осуществляются ремонтные работы, рассмотрим далее. Если уж и менять на новые рессоры, то рекомендуется установить 4-х листовые усиленные. Замена осуществляется в следующем порядке:

1. Поддомкрачивается задняя часть авто, но до момента, пока колеса слегка не оторвутся от земли.
2. Вывинчиваются четыре гайки, фиксирующие рессору с мостом.
3. Извлекается стяжной кронштейн.
4. Извлекается накладка.
5. Вывинчиваются гайки болта, который соединяет серьгу рессоры и сайлентблок.
6. Вывинчивается гайка и извлекается упорная шайба.
7. Теперь поддевая отверткой, можно снять рессору с болта.

Далее осуществляется замена или же по возможности ремонт изделия. После этого все элементы устанавливаются в порядке обратном снятию.

Ремонт подвески

Ремонт включает в себя замену сайлентблоков, что уже было рассмотрено, установку подкладок между листами или же замена проставки. Добавить лист несложно, сложнее установить всю пачку на место. Для того чтобы установить дополнительный четвертый лист на внедорожник УАЗ Патриот Пикап, необходимо его приобрести и выполнить следующую последовательность действий, которые указаны на видео чуть выше.

Установка реактивных тяг

После замены сайлентблоков в реактивных тягах начинаем их установку со стороны заднего моста. Закрепляем один конец не затягивая гайку и проверяем ушло ли отверстие крепления тяги к кузову.

Если отверстия не совпадают прибегаем к помощи домкрата, предварительно установив его между мостом и рамой.

Совместив отверстия крепления тяги устанавливаем болт и накручиваем гайки. Затяжку гаек производим с усилием 86 Нм.

Related Posts

No related posts.

Если кому-нибудь может пригодиться данная информация пожалуйста Поделитесь ей в соц. сетях

Добавить комментарий Отменить ответ

Ремонт задней подвески ВАЗ 2107

Ремонт задней подвески ВАЗ 2107 сводится к замене резиновых уплотнителях в реактивных тягах. Это весьма и весьма нудное занятие, которое может затянуться даже не на один день, поскольку болты в них имеют свойство гнить или просто ржаветь, потом их приходится просто срезать болгаркой, об этом уже говорилось выше.

Итак, для начала посмотрим, какой инструмент нам для этого может понадобиться. В первую очередь, это тиски С набором оправок для запрессовки резиновых уплотнителей. далее тире ключ на 17, 19, желательно накидной или головку, потому что Усилие придется прикладывать достаточно большое.

Как правило, реактивные тяги от моста откручиваются довольно легко, а вот с кузовом придется повозиться. Если болты легко откручиваются, то можно сказать что вам повезло, и не стоит пренебрегать данной возможностью. Обязательно надо обратить внимание на состояние втулок, если они в ржавчине или же подверглись обильные коррозии, то такие втулки стоит заменить. Перед тем как проводить все работы, желательно вывесить мост, чтобы обеспечить его свободный ход, но не стоит откручивать амортизаторы, потому что пружины полностью разожмутся, после чего установить их на место будет довольно проблематично. Для этого придется либо придавливать кузов автомобиля, либо же наоборот, приподнимать его.

После того как сняты реактивные тяги, можно приступать к выпрессовке резиновых уплотнителей. Стоит обратить внимание на то, что снимать сразу все реактивные тяги не рекомендуется, потому что мост может серьезно отклониться от своего нормального положения, после чего поставить его на место будет весьма и весьма сложно. К кузову крепится 4 активных тяги: 2 коротких, 2 длинных. Рекомендуется выполнять работы попарно.

Выпрессовка резиновых уплотнителей может серьезно облегчиться, если предварительно замочить их в мыльном растворе на 2-3 часа. Запрессовка производится в обратном порядке, но стоит обратить внимание, что в интернете часто можно встретить советы о том, как легче запрессовать резинки на место. Эти советы говорят о том, что посадочные места надо смазать моторным маслом. Этого делать ни в коем случае нельзя, потому что резина под воздействием моторного масла быстро изнашивается, поэтому такая замена будет очень недолговечной, максимум два-три месяца. Лучше всего для этого использовать мыльный раствор.

В принципе, ничего сложного нет, поэтому приступим к следующему шагу. Он подразумевает собой замену резиновых уплотнителей в задних амортизаторах. Для этого достаточно открутить крепежные болты снизу, их тоже может быть придется отрезать болгаркой, после чего открутить верхние болты. Резинка не запрессовывается, она состоит из двух частей, которые вставляются в двух сторон в кронштейн на амортизаторе.

Процесс замены сайлентблоков задней балки ЗАЗ Форза

• Загоняем авто на смотровую яму и глушим транспорт. Под передние колеса подставляем противооткатные башмаки.
• Начнем с опоры на водительской стороне. Приподнимаем домкратом левую заднюю сторону, чтобы снять нагрузку с задней балки.

​

• Если на кронштейне задней балки зафиксирована трубка тормозной системы, то необходимо ее снять, чтобы не повредить коммуникации гидросистемы ZAZ Forza.

​

• Откручиваем гайку и вынимаем болт, которым зафиксирован сайлентблок задней балки. Сразу обратите внимание на положение сайлентблока. В таком же точно положении нужно устанавливать и новый сайлентоблок .

​

• Теперь необходимо выпрессовать старый сайлентблок. Прибегаем к помощи наставки и выбиваем его молотком. Напарник должен расклинить заднюю балку ломом, чтобы придать ей дополнительный уровень жесткости . На видео этот момент отмечен. Но можно воспользоваться и съемником сайлентблоком вместо молотка и наставки.

​

• Далее устанавливаем новый сайлентблок. Его необходимо смазать нигролом, чтобы при последующем ТО ZAZ Forza не было проблем с демонтажем сайлентблока. Для запрессовки сайлентблока прибегаем к помощи специального приспособления .

​​

• Проводим сбор узла в обратной последовательности.
• Повторяем все вышеописанные операции на противоположной стороне.
• Не забудьте прокачать тормозную систему на задних колесах .

Замена нижних сайлентблоков

Менять сайлентблоки на нижнем рычаге ВАЗ 2107 несколько сложнее. Все работы производятся непосредственно на автомобиле.

• Откручиваем обе гайки крепления рычага;

• На одну сторону накручиваем съемник и выдавливаем сайлентблок;

• Аналогичную операцию выполняем с противоположной стороны;
• Поочередно устанавливаем новые полиуретановые сайлентблоки и запрессовываем с помощью съемника в нижний рычаг;

• Устанавливаем упорные шайбы и накручиваем самоконтрящиеся гайки, не до конца;
• Прикручиваем колесо и снимаем автомобиль с домкрата;
• Затягиваем до упора гайки крепления нижнего рычага.

В этой работе съемник играет важную роль, так как без него выполнить работу, не снимая нижнего рычага, практически не возможно.

Так как от исправности ходовой части ВАЗ 2107 напрямую зависит ваша безопасность, необходима периодическая диагностика и замена вышедших из строя элементов. Для этого целесообразно приобрести самые ходовые съемники, а именно:

• Шаровых опор;
• Сайлентблоков;
• Наконечников рулевых тяг.

Благодаря им ремонт ходовой части вашего ВАЗ 2107 не вызовет никаких затруднений. А применение качественных комплектующих обеспечит вашу безопасность на долгое время. Именно из этих соображений в качестве рекомендуемых к установке указаны полиуретановые сайлентблоки.

Снятие передней и задней балок

Для замены сайлентблоков на опель астра h необходимо снять заднюю и переднюю балки. Чтобы снять переднюю балку необходимо придерживаться следующего порядка действий:

1. снять крышку, закрывающую двигатель;
2. мотор приподнять и открутить крепления его опор;
3. переднюю часть машины поднять домкратом и снять переднее колесо;
4. открутить нижний усилитель и отсоединить от балки датчик клиренса;
5. по бокам отсоединить поперечный рычаг;
6. отсоединить шаровой шарнир;
7. отвернуть и снять рулевой механизм;
8. в центре балки установить подъемник и подпереть балку;
9. открутить болты, которыми держится балка;
10. осторожно демонтировать балку.

Задняя подвеска на автомобиле этой марки имеет более простое устройство, поэтому ломается очень редко. Подвеска представляет собой балку, прикрепленную к кузову с помощью сайлетнтблоков – прорезиненных металлических шарниров, обеспечивающих плавный ход задней оси автомобиля.

В тело задней балки встроено два сайлентблока, которые устанавливаются способом запрессовки. На сегодняшний день производители выпускают как дешевые резинометаллические детали, так и дорогостоящие полиуретановые. Сайлентблоки из полиуретана отличаются долговечностью, высокой прочностью, и устойчивостью к любым температурам.

Для замены сайлентблоков задней балки Опель Астра Н необходимо демонтировать ее. Чтобы сделать это, нужно выполнить следующий порядок действий:

1. поддомкратить автомобильный кузов так, чтобы снять задние колеса, после этого нужно установить его на подпорки;
2. отсоединить трос ручного тормоза от суппортов;
3. крепления суппортов отвернуть, а сами суппорты отвести в сторону;
4. отсоединить датчики ABS;
5. с помощью четырех стяжек стянуть задние пружины так, чтобы они свободно перемещались;
6. открутить болты с амортизаторов;
7. снять пружины;
8. открутить все болты, которые крепят балку к кузову (по три с каждой стороны);
9. снять заднюю балку.

После снятия балки нужно снять с нее кронштейны, которыми она крепится к автомобильному кузову. Для этого нужно одним ключом удерживать кронштейн, другим – открутить гайку и выбить кронштейн из резинометаллической или полиуретановой опоры.

После отсоединения необходимо выбить сайлентблоки. Сделать это можно следующим способом:

• вырезать опору так, чтобы в балке осталась лишь обойма;
• с помощью ножовочного полотна распилить обойму и извлечь ее.

Выпрессовка второго сайлентблока происходит аналогично.

Второй способ демонтажа старых опор – с помощью горелки. Суть метода – выжечь резину. Втулка при нагреве выйдет самостоятельно, для этого нужно только постучать по наружной обойме из металла.

Когда изношенные опоры демонтированы можно переходить к запрессовке новых. Для этого понадобится специальная оправка, или подручные инструменты:

• длина шпилька;
• две гайки с толстыми шайбами;
• два накидных гаечных ключа.

Чтобы замена сайлентблоков задней балки на Опель Астра Н прошла успешно, необходимо выполнить ее следующим образом: направить его по своему расположению, продеть через него шпильку, закрутив гайку, запрессовать опору в балку. На видео показано, как менять сайлентблоки на автомобиле Опель Астра:

Чтобы новые сайлентблоки не так быстро изнашивались, необходимо покупать высококачественные детали и проводить ремонтные работы на должном уровне.