Как заделать дырку в аккумуляторе

Чем заклеить аккумулятор в домашних условиях. Как отремонтировать автомобильный аккумулятор. Внутреннее замыкание электродов в одной из банок батареи

Пробоина — трещина в корпусе аккумулятора — штука очень негативная: электролит вытекает, разъедая всё на своем пути, мощность внутри батареи падает. В общем, всё плохо: надо идти и покупать новую батарею. Но вот тут-то и наступает ещё один момент истины: а если нету денег?! Тогда надо заделать трещину в батарее! Как? Читайте ниже и всё узнаете. Кстати если не хочется возиться с ремонтом, рекомендую приобрести новый аккумулятор тут https://magazun.com/akkumulyatori/. Во-первых, обнаружив разгерметизацию корпуса аккумулятора — следует немедленно его извлечь. Но делать это следует очень осторожно, поскольку кислота, легко разъедающая металл, без угрызения совести проест и ваши руки (проверено автором на себе: реально больно). Поэтому обязательно наденьте перчатки из толстой резины, респиратор и очки: так вы защититесь от кислоты. И не игнорируйте совет! Кислота — как масло на сковородке: не знаешь точно, как оно себя поведет через секунду!
Вытащив аккумулятор из авто, поставьте его на пол и оставьте пока: вам следует заняться удалением последствий кислотной атаки! Кислота, которая разлита внутри капота — остается весьма агрессивным веществом: и тряпкой её не вытрешь. Сперва необходимо нейтрализовать действие кислоты. Вспоминаем из курса химии, что нейтрализатором кислот служит щелочь. Где взять щелочь? Господа: да она есть в каждом доме — это же сода пищевая. Просто посыпьте содой места с кислотой и подождите несколько минут.

Затем берите совок и удаляйте нейтрализованную кислоту. Теперь снова возвращаемся к аккумулятору. Положите его на бок и каким-то острым предметом слегка процарапайте траекторию трещины. Эта мера необходима для того, чтобы создать адгезию для вещества, которое будет служить заплаткой на корпусе АКБ. Обезжириваем обработанную поверхность каким-нибудь растворителем или ацетоном и насухо протираем ветошью. Теперь переходим к изготовлению смеси-заплатки. Возьмите эпоксидный клей и смешайте его с частью опилок, которые вы же напилил при зачистке трещины острым предметом (ножом, гвоздем и тд).

Полученная смесь будет отлично закрывать трещину на корпусе АКБ. Главное: равномерно распределяйте клей с опилками по поверхности трещины. Смесь-заплатка высыхает в течение часа. Также. как альтернативу. можно использовать обычный паяльник: горячим паяльником ведите по трещине, направляя плавящуюся пластмассу внутрь батареи.

В общем, с паяльником легко разобраться. Внимание: перед тем, как начать починку корпуса из него следует слить весь электролит. А после окончания ремонта, следует наполнить батарею новым электролитом и зарядить. Но если Вы не хотите ремонтировать старый АКБ, а купить новый, то Вам нужно подобрать аккумулятор по размерам, чтобы не пришлось лишний раз ездить в магазин.

Ещё одна проблема, которая иногда встречается с АКБ — сломанная клемма плюсового вывода. Конечно, решение такой проблемы, казалось бы по силам только мастерам СТО: без сварки не обойтись. Но это лишь на первый взгляд. Возьмите дрель и сверло. Просверлите отверстие, проходящее через оба скрепляемых элемента клеммы. Диаметр отверстия 4 мм.

Теперь возьмите токопроводящую смазку и обработайте поверхности состыковки элементов. Таким образом, вы сократите сопротивление стыка и защитите его от окислительного процесса. А затем вы сможете скрепить расколотый контакт (клемму) обычным саморезом! В общем, в процессе реставрации вы сами всё поймете: было бы желание.

Способы гидроизоляции металлического бака

При отсутствии сварочного аппарата есть несколько других вариантов решить данную проблему. Наверняка на дачном участке многие пользуются металлическими и пластмассовыми бочками и баками. Этот инвентарь является незаменимым, особенно для садоводов. Со временем на любой металлической таре могут образоваться трещины и дыры. Не стоит сразу же выкидывать такой бак, Вы можете его отремонтировать, используя:

метод «холодной сварки» (можно купить в специализированном магазине, продают как клей, замазку или стержень. Инструкция по применению есть в комплекте этого товара);

клеевой термопистолет (цена в магазине от 400 руб. с помощью расплавленного пластика и инструкции сможете понять, как заделать отверстие в баке. Такой ремонт подходит для тары в которой храните только холодную воду);

хомуты (на поврежденную стенку бака наложите резину, прикрепите и затяните ее хомутом. Когда дыра появилась на дне – на резину необходимо наложить плоскую накладку с металла с отверстиями под болты);

деревянный чопик (из дерева нужно вырезать конусообразную фигуру по диаметру дыры и забить ее молотком в отверстие на половину длинны);

сварочный карандаш (зачистить края отверстия изнутри, вырезать металлическую или жестяную латку и запаять).

Холодная сварка для больших пробоин

Если радиатор пробит и появились крупные трещины, отверстия, то решить данную проблему можно с помощью пластичного однородного или двухкомпонентного средства, известного под названием «Холодная сварка». Это незаменимое средство экстренной помощи, старайтесь, чтобы оно всегда было с вами в машине.

Время его полного затвердевания составляет примерно 15 минут. При этом для полной остановки течи понадобится где-то 5 минут. В процессе схватывания материала происходит его расширение. Это создает эффект плотной пробки.

1. Перед применением этого средства необходимо добросовестно очистить и обезжирить поврежденную область.
2. Тщательно размятый герметизирующий состав нужно намазывать по окружности вокруг отверстия, постепенно закрывая его.

Уже через час выполненная заплата приобретет наибольшую прочность. Это обеспечивается тем, что коэффициент температурного расширения материала сварки соответствует металлу.

Чем можно заделать поврежденный бензобак

• Саморез;
• Алюминиевая заклепка;
• Пластик (для пластиковых бензобаков);
• Холодная сварка;
• Припайкой жестяной или медной пластины;
• Сваркой.

Способы монтажа отверстий в пластиковом баке

1. Первый способ заключается в том, что в зависимости от диаметра отверстия для его заделки можно использовать простой саморез. В большинстве случаев можно использовать один саморез, но в идеальном варианте лучше использовать резиновую прокладку, которую можно вырезать из резины, например, для заклейки отверстий камер колес или другую подобную резину.

2. Суть второго способа заключается, в том, что для устранения отверстия можно использовать алюминиевую заклепку с заклепочным пистолетом. Данный вариант довольно часто используется при заделке малых отверстий в бензобаке.

3. При устранении трещин и отверстий в пластиковом баке можно воспользоваться пайкой. Для этого необходимо в лучшем случае подобрать такой же пластик из которого сделан топливный бак. Далее необходимо выпилить пластинку из данного пластика и припаять ее с помощью паяльника к бензобаку, так чтобы пластинка полностью покрыла трещину.

Чем болеют кислотно-свинцовые аккумуляторы

Проблемы с герметичностью корпуса возникают в результате неосторожного обращения с аккумулятором. Современные материалы, ударопрочные кислотостойкие пластмассы, например, полипропилен, хорошо переносят механическое и тепловое воздействие. Исключением являются случаи, когда корпус батареи разрушается из-за внутреннего замыкания пластин электродов при зарядке большим током. Тогда выделяется много тепла, образуется избыточное давление газов и водяных паров.

Для ремонта трещины в корпусе аккумулятора понадобятся:

• специальный строительный фен с функцией плавной регулировки температуры и узкой щелевидной насадкой;
• электрический 100Вт паяльник с плоским жалом;
• несколько скоб длиной 20-25мм и высотой боковин 2мм;
• некоторое количество полосок тонкого листового полипропилена от старого корпуса аккумулятора или специальный паяльный материал в виде прутков или ленты.
  

Проводим ремонт в следующем порядке:

• если трещина на корпусе находится ниже уровня электролита, сливаем его из аккумулятора с помощью большого медицинского шприца с насаженным кусочком полихлорвиниловой трубки, длиной 20-25см;

• острым ножом формируем по всей длине трещины V-образную канавку. На концах тонким сверлом разворачиваем крохотные отверстия в 1мм. Они нужны для предупреждения дальнейшего развития трещины;
• разогреваем паяльником или в пламени обычной свечки скобы до температуры 400-450 град. Осторожно вплавляем их в края трещины через каждые 12-15 мм. Подобный бандаж удержит края трещины в контакте;
• изготавливаем тепловой экран из термостойкого материала, можно паронита, размером 10х15см. В листе прорезаем щель, размерами и формой точно совпадающую с геометрией трещины. Совмещаем вырез с формой канавки и надежно фиксируем на корпусе аккумулятора;
• для пайки можно использовать специальный паяльный пруток или ленту, а можно припой изготовить своими руками. Отрезаем от заготовленного полипропилена тонкие, как нить, полоски. Их длина и количество должны соответствовать примерно объему материала, необходимого для заполнения V – образной щели. Сворачиваем в тонкий тугой жгут;
• нагреваем феном край щели, оплавляем край паяльного материала и с усилием прижимаем его к началу трещины. Прогревая полипропиленовый припой и трещину, последовательно заделываем всю щель;
• кроме пайки, трещину можно заклеить полистиролом, растворенным в дихлорэтане, или растворителе КР-30. Для наклейки заплаты поверхность вокруг трещины на расстоянии 15-20 мм необходимо обработать наждачной шкуркой и обезжирить ацетоном.

Решил работу поискать. Работаю инженером, оборудование налажено, работает исправно, и по старой российской традиции появились ко мне претензии, что сижу и ничего не делаю. В общем, я промышленный сисадмин. Иди, говорят, коробки с готовой продукцией носи и помогай механикам. Я не захотел и меня попросили уволиться, потому что новый главный инженер пожаловался директору, что инженер КИП ничего не делает, а разбираться никто не стал. Жаль, конечно, что в 99% на заводах одни тупоголовые начальники и они не понимают, что если электронщики начнут носиться по заводу, то это начало какого-то пиздеца.

Окей, ищу я работу, потому что с нынешними рабовладельцами каши не сваришь. Смотрю вакансии, езжу на собеседования. И поначалу стала закрадываться идиотская мысль, что уж лучше б я коробки грузил и чинил унитазы по требованию начальства на этом гребаном заводе. Штука в том, что основная масса вакансий и предложений по работе — сущий блядский цирк.

Какие-то ебанистические требования по обычным, казалось бы, вакансиям. То есть требования такие, в основном, что с этими умениями нормальный человек работал бы на себя, а не впахивал со знанием С#, С++, айти, промышленных контроллеров, автоматики, электрики и механики, знанием 1С и Парус с собачьим блеском в глазах НА КАКОГО-ТО ОХУЕВШЕГО ПИДОРАСА за 50 тысяч рублей. Варнинг! Специально для возмутившихся граждан из регионов, что аффтар охуел столько хотеть. Я снимаю квартиру за 30к, а еще детей надо кормить, типа. А еще опыт 15 лет, и он в своей сфере неплохой.

Напишу лишь некоторые примеры. Зовут инженером на установку сложного промышленного оборудования, з/п 90к. Нормально вроде. Начинается разговор об условиях в офисе с потенциальными начальниками: командировки частые; в командировки уезжают с пятницы, чтобы сотрудник зря дома не сидел в выходные; нужно работать в режиме техподдержки 24 часа со знанием английского и немецкого языков и неипёт, что ты на монтаже или ночь; приезд с монтажа не домой, а в офис, и пофиг что ты прилетел в 5 утра, иначе штраф и прогул; когда в офисе — также ты работаешь как менеджер в 1С, кладовщик, упаковщик и грузчик по запчастям, делаешь отчеты. «Хе, а ты умный!» , сказал один из начальников на собеседовании, «будешь делать и мои отчеты!». Естественно, они пошли нахер.

Но эти были хотя бы честные, все последующие предложения были с двойным дном. У нас зарплата — 120 тыс. кричит вакансия и эйчар одной компании-дилера станков. Ну круто же, норм зэпэ. Окей, поговорили и они готовы взять меня на работу. Присылают оффер, а там оклад 60к, а остальное премии, и только после испытательного срока в 6 месяцев. Ну и та же ботва, что в предыдущем предложении — работать инженером, техподдержкой, монтажником, менеджером, кладовщиком, грузчиком. Я говорю — а какого, собственно, хуя?! Почему вы наебываете соискателя и он теряет с вами время? Они обиделись, потому что новому сотруднику платить не за что, типа. «Ты должен проявить себя!»

Приглашают на соседний завод. Слесарем КИП, но мне на должности пофигу, лишь бы платили. Зэпэ 75 к, говорит мне кадровичка. Да, 75 тысяч, но на самом деле 40, а остальное премии. Премии после испыталки. С премиями выходит до 67 тысяч, если будешь «все делать» . Премии зимой не платят почти, потому что продукции мало. Короче, для тех кто не понял — платить они нихрена не будут, кроме оклада. Поэтому вакансии постоянно висят.

Висячие месяцами вакансии с космическими требованиями — это какое-то ссаное шапито. Рабовладельцу мало платить прожиточный минимум, он еще ищет восьмирукого семихуя со скиллами Билла ГЕЙтса. И чтоб преданно смотрел в глаза. А еще есть кадровые агейнства, которые проводят свои бесполезные «собеседования», вешают лапшу и отправляют пачками к работодателю или просто забивают болт на вас после «собеседования» по скайпу для галочки.

Работодатель охуевает от количества желающих у него работать высококвалов от агентств или из-за откликов, и начинает сходить с ума. Начинает, сука, выбирать из примерно одинаковых по умениям людей. И никогда не возьмет на работу первого или второго пришедшего, будь он тысячу раз компетентен. «А можно еще посмотреть?» — такой принцип. Это потом он поймет (или никогда не поймет), что стоящие спецы уже нашли работу, а закрывать вакансию надо. Тот же принцип с открытием вакансии на хэдхантере. Открывается вакансия, сразу летит тысяча резюме, работодатель в охуевозе от внимания к своей фирме, начинает выбирать. Потом начинает доходить, что 90% не подходит по квалам, остальные 5% просто интересуются и мониторят, еще часть просто долбоебы, хоть и высоко квалифицированные, какой-то процент просто теряется и не выходит на связь. Оказывается, что нужных людей не так то много. А тех, что были готовы работать, рабовладелец отсеял, в надежде что другие будут еще более охуенными, чем те, что точно подходили.

В итоге работу нормальную я нашел, но на мудаков и ебланов насмотрелся достаточно. Сделал пару наблюдений, пока искал. Если вакансия висит больше полутора месяцев — тут что-то не так. Высокие указанные з/п, особенно у рабочих специальностей — это недостижимый предел, потому что это не оклад. Не верьте объявам-вакансиям, проверяйте на отзовиках. Узнавайте всю инфу по окладу ЗАРАНЕЕ. И не надейтесь на премии — их не будет, скорее всего.

Уважайте себя. Работодателю вы ничего не должны, кроме трудовых обязанностей по договору. Рабовладельцы охуели, потому что нет ни профсоюзов, ни реальной защиты государством, ни уважения людей к себе. Ну и экономика в жопе, но это уже другая история.

С помощью металлической щетки тщательно очищаем от листьев, пыли и грязи место повреждения кровельного шифера и зону вокруг с запасом. По очищенному месту дополнительно проходимся веником, например, сорговым. Эта операция, несмотря на свою простоту, очень важна: если останется грязь, то она может свести на нет все наши дальнейшие действия.

С помощью любой кисти обильно наносим на очищенную шиферную поверхность битумную мастику.

Разжигаем паяльную лампу и в режиме мягкого пламени желтоватого оттенка направляем его на поверхность кусков рубероида до тех пор, пока они не обмякнут и на них не начнет расплавляться битум.

После этого, не мешкая, укладываем их на очищенную шиферную поверхность, покрытую битумной мастикой, и прижимаем руками в рукавицах от повышенных температур. Там, где куски рубероида приклеились не полностью, прогреваем тем же пламенем паяльной лампы. Желательно, чтобы битум выступил по всей поверхности кусков рубероида, но необязательно.

На завершающем этапе работы по ремонту старого шифера с дырами, обильно в несколько слоев покрываем куски рубероида и близлежащие участки шифера битумной мастикой.

Особое внимание уделяем линиям контакта кусков рубероида с поверхностью шифера и между собой.

В течение нескольких часов зона ремонта остынет, а битум затвердеет. В это время нельзя допускать механического воздействия на восстановленное место и постараться защитить его от дождя.

При соблюдении указанной последовательности этапов работ и аккуратности, подвергнутая восстановлению шиферная кровля прослужит еще не один десяток лет.

Обработка флюсом

Для предотвращения последующего окисления контакта очищенную от налёта поверхность батарейки следует сразу же обработать флюсовой смесью, изготовленной на основе обычной канифоли.

Если на контактах аккумулятора телефона, например, отсутствуют жирные пятна от масел – достаточно просто протереть их мягкой фланелью, смоченной в нашатырном спирте.

После этого нужно будет, хорошо прогрев паяльник, несколькими быстрыми касаниями пропаять контактную зону. На этом подготовку к пайке можно считать законченной.

заклеить дырки в чугунном блоке цилинров — чем?

• Ответить

#26 Albertik

Рулевой 1-го класса

• Из: тольятти
• Судно: Comfortina 32
• Название: Antila

• 0

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#27 Sasha240255

• Из: Подмосковье
• Судно: Идет процесс.
• Название: «Михаил Светлов»

тогда попробую срезать болгаркой сварочный шов, выступающий за плоскость стенки и поставить сверху крышку на болтах с прокладкой из резины или паронита на обычном герметике. существуют особенности сверления чугуна электродрелью и нарезания в чугуне резьбы?

• 0

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#28 валенок

• Из: Речновск

Сварка по чугуну -полная лажа,все равно,что по глине варить.Кроме того появляются сильные напряжения.Зря пытались варить,теперь в этих местах сверлить будет очень проблемно.Дано занимаюсь ремотом чугунных блоков.Безвыходных случаев почти не бывает.Самый лучший способ,но и наиболее кропотливый это сверление по трещине,нарезка резьбы и вворачивание ввертышей.Сначала(на примере резьбы на 10)сверлишь отверстия через 16мм (между центрами сверления)режешь резьбу и вворачиваешь шпильки на резьбовой красный фиксатор,болгаркой срезаешь их под корень.Потом между ними опять сверлишься вворачиваешь в перекрыв и срезаешь.Получается супер.Но в твоем случае,после неудавшейся сварки этот способ уже не реален -чугун будет как ппобедит -сверел не наапасешся.Гни пластину по профилю,сверли по периметру и на болты.Под пластину качественный герметик,только не борщи.Нанеси его(герметик),подожди пока подстынет,прижми пластину болтами,что бы герметик был толщиной милиметра два,а на следующий день протяни равномерненько.

Сообщение отредактировал валенок: 12 апреля 2010 — 20:42

• 0

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#29 Albertik

Рулевой 1-го класса

• Из: тольятти
• Судно: Comfortina 32
• Название: Antila

• 0

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#30 chainik

• Из: Россия
• Судно: мотолодка 11х3,1 м

Варить не надо ничего.Сейчас герметик есть для блоков,2хкомпонентный,марку могу завтра назвать,в багажнике есть.Делаете заплату из алюминия,на чем нибудь не на блоке молотком подгоняете, переодически прислоняя к блоку, трещины нужно тоже накрыть, при нагреве расщеперются, то есть на сухую подгоните прислоните к блоку сверлите отверстие под М5, не более, вдруг стенка тонкая, мажете заплатку герметиком, сажаете на винты, и забываете что когда то дырка была в блоке.Дырку с голову в саабе 2мес.назад клеил,нэ тэчэ. С уважением.

Сообщение отредактировал chainik: 13 апреля 2010 — 06:32

• 0

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#31 chainik

• Из: Россия
• Судно: мотолодка 11х3,1 м

судя по эскизу,канал не задет.А вот вывалившийся кусок я тем самым «гуженным» способом вмораживал,чудненько получилось

канал не задет, просто вдоль нижней горизонтальной части заплатки болты не закрутить, они попадут в канал. прокладку ставить не рекомендуете, только слой герметика?

2All: варили специальными электродами по чугуну, купленными поштучно, причем я поехал на два строительных рынка и купил там по одному элекроду по чугуну разных марок, после чего привез их сварщикам и они попробовали варить выломанный из блока кусок чугуна каждым, и после я купил несколько электродов той марки, которая показала себя лучше всех. естественно инвертор варил постоянным током и полярность установили правильно.

Сообщение отредактировал chainik: 13 апреля 2010 — 06:36

• 0

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#32 Byi

Рулевой 3-го класса

• Из: д. Поньгома
• Судно: Карбас (самострой)
• Название: карбас

• 0

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#33 летучий

• Из: Н.Новгород
• Судно: Костромич 1606
• Название: Беззаветный

случилось так что я упустил момент слива воды и пару дней было -15 и треснул у меня чугунный блок. в районе гильзы 1 цилиндра изнутри выдавило пластину чугуна по трещине в виде буквы «П». я выломал пластину, т.к. она еще и треснула вдоль, вырезал из старой печной крышки латку и пытался ее приварить. сначала полуавтоматом с углекислотным баллоном, но из-за длины силового кабеля не хватало мощности для аппарата (подогнать катер к тому месту где недалеко от воды есть питание и туда же подогнать автомобиль с баллоном не удавалось из-за отсутствия такого места), потом варили сварочным инвертором с электродами по чугуну. приварилось, но из-за локального перегрева в месте сварки вокруг шва образовалось много трещинок. предполагаю загерметизировать их каким-нибудь материалом типа герметика или клея, стойкого к перепадам температуры — подскажите такой материал. двигатель 4Ч 10,5/13.

• 0

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#34 Albertik

Рулевой 1-го класса

• Из: тольятти
• Судно: Comfortina 32
• Название: Antila

канал не задет, просто вдоль нижней горизонтальной части заплатки болты не закрутить, они попадут в канал. прокладку ставить не рекомендуете, только слой герметика?

• 0

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#35 Я&R

• Из: Наших Палестин
• Судно: Дуршлаг с ручкой
• Название: А, как же!

Сообщение отредактировал Я&R: 13 апреля 2010 — 13:41