Vetaif.ru

Авто журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как выставить поршни в среднее положение

Раскоксовка двигателя: пример на Hyundai Elantra 1,6

Раскоксовка двигателя – это процедура, которая под силу любому автолюбителю. Однако бывает так, что даже в инструкции не найдешь ответы на все вопросы.

«Не знаю, как на практике выполнить некоторые пункты – никогда этого не делал, а великих гуру просить нет желания и возможности. Поясните, пожалуйста, подробнее, как начинающему. Очень не хочется что-нибудь сломать или спалить по неопытности» – это письмо, которое пришло к нам от автомобилиста Игоря на электронную почту. Именно оно побудило нас написать подробную статью с фотографиями о раскоксовке «живого» двигателя.

  • Автомобиль Hyundai Elantra.
  • Двигатель: 1,8л., инжектор, 4-х цилиндровый, цилиндры расположены вертикально.
  • Привод: передний.
  • Пробег: 152000.
  • Год выпуска: 2005.

Для выполнения процедуры задействованы:

  • свечные отверстия и провода зажигания (выделены красным),
  • распределитель зажигания (выделен синим),
  • воздушный фильтр (выделен белым),
  • кожух привода ГРМ (выделен зеленым),
  • маслозаливная горловина (выделена желтым).

  • проверка состояния свечей,
  • замеры компрессии,
  • визуальный осмотр поверхностей поршней.

2. Проведение раскоксовки двигателя:

  • выкручивание свечей, установка поршней в среднее положение,
  • отключение системы зажигания,
  • дозирование и воздействие раскоксовывающей жидкости,
  • запуск двигателя,
  • замена масла.

3. Диагностика параметров ЦПГ после проведения раскоксовки.

Диагностика исходных параметров цилиндропоршневой группы

Проводим осмотр свечей. Во всех случаях – стандартный светлый налет на контактах и тонкий слой сухого нагара на поверхности основания.

Для замера компрессии отключаем систему зажигания – снимаем клеммы с катушек. У нас доступ к клеммам ограничен корпусом воздушного фильтра, поэтому его необходимо снять. Сделать это просто: воздушный фильтр – расходный элемент при обслуживании автомобиля. Заодно удаляем пыль, листву и другой мусор.

Доступ к клеммам (светлые защелки из пластика снизу распределителя) открыт.

Механизм защелок рассчитан на многократное открытие/закрытие. У различных производителей устройство клемм может быть различным. В нашем случае замок защелки можно открыть руками, иногда может понадобиться отвертка.

После того как система зажигания отключена, замеряем компрессию по всем четырем цилиндрам с помощью компрессометра.

Компрессометр – прибор для измерения максимального давления, которое создается поршнем в момент сжатия. Его показания – важнейшая характеристика при оценке состояния цилиндропоршневой группы (ЦПГ).

Устанавливаем компрессометр на место свечи, вхолостую прокручиваем двигатель стартером. Как правило, необходимо не менее 5-6 оборотов. Записываем результаты измерения – 12,1, 13,0, 13,2 и 11,0.

Осматриваем поверхность поршня через свечное отверстие. Чаще всего свечной канал вообще отсутствует, а увидеть поверхность поршня просто. Если цилиндры наклонены, можно увидеть также состояние его боковых стенок. В нашем случае свечной канал проходит через масляную крышку, расстояние до поршня большое, поэтому можно воспользоваться простым приспособлением – светодиодом. Внутри видим значительное количество сухих отложений нагара.

Теперь приступаем к раскоксовке. Используем Набор для раскоксовки двигателя и промывки масляной системы. Если угол наклона цилиндров значительный (V-образный), советуем увеличить дозировку препарата.

Прежде чем заливать жидкость, желательно выставить поршни примерно в среднее положение. Чтобы проконтролировать положение поршней, используйте любой тонкий стержень – например, щуп из масляной системы или пластиковую ножку от воздушного шарика (без шуток, это удобно). Мы использовали две одинаковые отвертки.

Как выставить поршни в среднее положение:

  • Способ 1: самый простой, универсальный и безопасный: регулируем положение поршней поворотом коленчатого вала двигателя. Чтобы выставить поршни в примерно среднее положение, поворачиваем зубчатый шкиф привода распределительного вала.

У нас шкиф защищен пластиковым кожухом на четырех болтах, снимаем его, чтобы получить доступ к центральному болту на распределительном валу. Заодно проверяем натяжение ремня ГРМ. Помещаем в первый и второй цилиндры мерные стержни (отвертки). Поворачиваем вал ключом до тех пор, пока поршни не выровняются до среднего положения.

  • Способ 2: проворачиваем вал стартером до тех пор, пока поршни не примут примерно среднее положение.

Внимание! Проверять расположение поршней щупом можно только после остановки двигателя. Применяйте этот способ только при самых сложных ситуациях с большой осторожностью.

  • Способ 3: прокручиваем вал, вращая колесо при включенной передаче. Устанавливаем рычаг на четвертую, поднимаем ведущее колесо (у нас переднее), поворачиваем его до тех пор, пока поршни не будут установлены в среднее положение. Этот способ плох лишь тем, что не подходит для автомобилей с автоматической коробкой переключения передач.

Теперь заливаем по 45 мл жидкости для раскоксовки внутрь каждого цилиндра с помощью мерного шприца с трубкой. Не прикладывая усилий, устанавливаем на место свечи зажигания. Это нужно для того, чтобы активные компоненты препарата не испарялись. Внутри цилиндров сразу же возникает эффект «паровой шапки», когда пары препарата пропитывают нагары на поверхности клапанов, боковых стенках цилиндров, свечах, распылителях форсунок и т.д.

Ввиду большого жора масла задумался о раскоксовке. Повредить вроде бы не должна, а может поможет. Раскоксовывать думаю Лавром(вроде бы на форумах его хвалят). Залез на сайт производителя, прочитал инструкцию и появились вопросы:
1. Поворачивая коленчатый вал двигателя, выставить поршни в положение, близкое к среднему.
Как поворачивать коленвал и определить среднее положение поршней?
2. Отключить систему зажигания путем снятия разъема с датчика Холла либо закорачиванием центрального высоковольтного провода на массу, либо другим способом во избежание искрения и возможного воспламенения паров раскоксовывающей жидкости, а также выхода из строя приборов системы зажигания
Как отключить систему зажигания на F23A — может просто не одевать ВВ провода на свечи?

В остальном вроде все понятно. Прошу прощения за дурацкие вопросы — не механик я:)
Заранее спасибо!

1Метка на шкиве есть-знаешь? Головку сунул на болт каленвала,по метке поставил,еще четверь оборота добавил.Все поставил все поршни в среднее положение.
2.Разъем с трамблера снять.Все.

Чую знаний у вас батенька маловато,масло поменять потом не забыть.
Если задаете такие вопросы я б не советовал под капот лазить,сломать то ничего может и не сломаете,но вопросов себе добавите.Удачи в ремонте и обслуге!

раскоксовывал 2 раза, 1 какой-то прозрачной жидкостью в бутылочке на 400мл, второй раз лавром. эффект нулевой.
после этого задавал вопросы мастеровым, все в 1 голос говорят, что это как мертвому припарка. кокс размачивать бесполезно, его отверткой вроде не оторвешь, говорят кольца фиг выдерешь из канавок. только разбирать.
может только как профилактика, пока жеру нет, время от времени чистить. а если закоксовалось — то уже бесполезно.
грязь только смывается, а сам кокс не растворим.

Керосин плюс ацетон влил в цилиндры вечером. С утра пришел влил еще,потом вечером и вновь утром.Маслеца плеснул каплю в цилиндры ,масло заменил.Заводи- машинка как новая и компрессия и сила, покатался день и на продажу,не дымит,в картер газы не дует.Ну новый прям мотор, но чудес не будет через 3-4 дня все вернется как и было!
Сей процесс поможет даже если двиг перегрели и компрессии ноль и он даже не заводится.
Сам для себя так не делал(про продажу) ,но товарищам помогал,совесть у меня мучать начинает и в церковь она меня потом зовет!
Про раскоксовку все лабуда и ненадолго,сейчас на старом цивке в первом цилиндре компрессии очень мало,для себя или кольца поменяю или двиг куплю(как бабло прийдет)
Удачи мастерам.

1. Спасибо конечно, а можно совсем для дураков:) Где находится этот болт коленвала, под пластиковым кожухом? Как туда добраться? Размер головки? Как метку смотреть?
2. Разъем посмотрю — спасибо!
Еще раз извиняюсь за дурацкие вопросы. Не лазю я сам в машину. Могу конечно фильтр воздушный заменить, свечки, жидкостей технических долить, но не больше:)

Читать еще:  Масло выдавливает через крышку

да заехал бы на какое нить СТО с выдуманной проблемкой да и за одним посоветовался с механиком. а то виртально тебе щас наобъяснем.

В моде щас, какой-то ЗОЖ. Я скажу вам при народе. ЗОЖ — это вообще п****ж. (с)

Выкрутил колеса на лево до упора,на подкрылке левого колеса есть дырдочка в районе шкива «калена» в форме * (звездочки),пальцыы не суём:))))))))))))))
Берем набор головок,вороток+удлинитееель+головка 19 (точно не помню) и кривой стартер гааатов:))
Далее:АКПП в нетраль,свечки вон,вставляя по очередно в цилиндры отвертку или шштыр длиной 35-40см и враащая калено,находим средину между ВМТ и НМТ поршня.
Пункт№2 нах не нужееен.
Саааагласен с предыдущими ораторами,чисто профиииилактика!

Вот очень толково — спасибо! А как крутим — по часовой стрелке или против?
А почему не нужен п.2.
В чудеса не верю — но даже если станет чуть лучше — думаю это уже будет неплохо:)

п.2- зажигание ж не включено! нах что-то выдумывать. крутить пох куда.
залей пару «лавров» что бы подольше постоял и каждые пару часов поршнями шиииивели:))

никому не верь,в цилиндр ни в коем случае ничего не суй.Сунешь,крутить коленвал начнешь и заломаешь отвертку или загнешь проволку.Еще раз головка на 19 вроде и крути до метки против часовой как мотор на хондах крутится,до метки довертел и еще против часовой четверть.Трамблер обязательно отсоедини.После всей процедуды раскоксовки надо хорошо повертеть стартером с выкрученными свечками,без свечей прошибет катушку в трамблере,попадалово не меньше чем на пятерочку рублей.Поветришь стартером и в цилиндры масло капни грамм по 10,лучше заведется,а то пока вертеть будешь туда в цилиндры немало бенза нальешь.Конечно можно вытащить предохранитель мозгов тогда и бенза не нальется и трамблер можно не отклучать,но думаю вам про это не нужно знать.Удачи в трудах

Последний вопрос — как метку смотреть?

С отвертку заломаешь,проволку загнешь-смешно:)))))))))))))))
вы чем коленвал крутить то собрались и с каой частотой!?
Там максимум не более оборота нужно сделать,лиж бы поршень небыл в ВМТ и все!
А фишку с трамблера сдернуть нужно только при вращении двига стартером,что бы остатки жижи вылетели через колодцы свечек.

Немного не в тему, но вот что я однажды видел
В лихие 90тые ( по моему 94г) когда в стране появлялись будущие герои кинофильмом типа «Бумер» и я был молод:)) приключилась следующая история:
Тусуясь в гараже и натирая свой любимый ВАЗ 2106 подьезжает к гаражу BMW местных отмороженных типов (знал я их слабо, но точно не с лутшей стороны, приехали к отцу) рожа у бэхи скукожена, пар, дым валит.
Ситуация следующая, их где-то подперли, убивать хотели, снесли они там какие-то ворота и валили потом долго:)) радиатор пробит, движок перегрет и т.п
Замер компрессии показал 5-8 атм при чем разброс существенный, времени на капиталку нет, есть 3-5часов на ремонт:)) батя говорит — нихрена не поможет на долго но временно я вам вот, что сделаю — раскоксовку хз может поможет:))
Надо сказать что батя у меня человек до сих пор известный и уважаемый.
Заводит движок и начинает в карбюратор (в какое то спец отверстие) лить очень тонкой струйкой КИПЯТОК. (просто вода) при этом движок входит в такую детонацию, что гул как от самолета и все это продолжается 5-7мин с перерывами:))
ребята стояли так грустно смотрели:))
Так вот от этой детонации (вибрации) видать кольца все же встали на место компрессия почти выровнялась 8-9атм во всех горшках, ребята уехали. Потом говорили что еще с пол года так и ездили.
Сам такое конечно делать не буду:))) и вам не советую:)))

Последний раз редактировалось zigmynt; 24.03.2009 в 19:11 .

Проводим установку на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Примечание!
Начните со снятия головки блока цилиндров с двигателя автомобиля! (Подробнее описано в статье: «Про фазы газораспределения по меткам» в пунктах «1-10»).

Способ 1

Стоя рядом с подкапотным пространством просуньте руку глубоко вниз и проверните специальным ключом по часовой стрелке гайку крепления шкива коленвала. Она указана красным на фото ниже.

Примечание!
При отсутствии вышеописанного инструмента воспользуйтесь головкой «на 36», сняв сперва защиту картера (этот процесс подробно описан в статье: «Замена защиты картера»). Теперь с помощью головки проверните гайку коленвала, но только уже не с верхней, а с нижней части автомобиля.

Проворачивайте его жл момента, пока метки не установятся относительно вторых меток. (Про установку меток газораспределения читайте в рубрике под названием: «Как понять что метки совпали?»)

Метод 2

Сядьте в автомобиль, включите четвёртую передачу, проедьте несколько метров до того, пока все метки не совпадут между собой.

Способ 3

Вам понадобится домкрат. Воспользовавшись им, вывесите одно из задних колёс автомобиля, включите 4-ю передачу и рукой прокрутите по ходу движения автомобильное колесо.

Примечание!
Во всех способах, прокручивать колесо необходимо до момента схождения меток!

Вопрос?
Какой метод подошел Вам и почему Вы выбрали именно его? (Ответ пишите в комментариях)

Как убедиться, что метки совпали?

1) После снятия головки воспользуйтесь одним из трех вышеперечисленных способов по выставлению меток.

2) Проверьте установились ли метки газораспределительного механизма относительно корпусных меток, для этого:

Подойдите к подкапотному пространству автомобиля и сверьте совпадение метки звездочки распределительного вала с меткой на корпусе.

Если метка распредвала сошлась, сразу же проверьте совпадение отметки звездочки коленвала с длинной меткой на крышке распредвала.

Примечание!
В случае, если метки на одной из звездочек совпадают, а на другой нет, произведите действия из публикации «Работаем с фазами газораспределения по меткам».

Н епосредственно сжатие (повышение давления в цилиндре) начинается не сразу после начала движения поршня вверх. Дело в том, что топливо-воздушная смесь при открытом впускном клапане некоторое время продолжает поступать в цилиндр, несмотря на начало повышения давления. Поэтому закрытие впускного клапана должно быть согласовано с характером течения смеси у его тарелки.

С точки зрения наилучшего наполнения цилиндра (и, соответственно, наибольшей мощности) в момент закрытия впускного клапана смесь у клапана должна остановиться, т. е. в этот момент через клапан нет ни прямого — в цилиндр, ни обратного — из цилиндра, течения. Здесь на процесс очень сильно влияет конструкция впускной системы, частота вращения, положение дроссельной заслонки. В общем случае, чем больше частота вращения и открытие дроссельной заслонки, тем больше при неизменной длине впускного канала должен запаздывать с закрытием впускной клапан.

Н а практике, как правило, выбирают компромиссный вариант, однако существуют конструкции с переменными фазами газораспределения (при которых изменяется запаздывание закрытия впускного клапана) и с переменной длиной каналов впускной системы, улучшающих наполнение цилиндров и параметры двигателя в широком диапазоне режимов. Компромиссные решения обычно приводят к ухудшению параметров двигателя за счет обратного выброса смеси на низких частотах вращения и «недозарядки» цилиндра (т. е. снижения количества поступающей смеси относительно максимально возможного) на высоких оборотах. Меньшее по сравнению с традиционными конструкциями запаздывание закрытия клапана имеют двигатели с многоклапанными головками (с тремя или четырьмя клапанами на цилиндр).
П ри движении поршня вверх при закрытых клапанах происходит сжатие топливо-воздушной смеси. При этом давление в цилиндре зависит от утечек смеси через поршневые кольца и клапаны. Их износ или повреждения, а также царапины и риски на поверхности цилиндра также увеличивают утечки смеси через поршневые кольца. Поршневые кольца под действием трения и давления в цилиндре прижимаются к нижним поверхностям канавок, а уплотнение полости цилиндра над поршнем достигается с одной стороны по стыку колец с поверхностью цилиндров, а с другой — по нижним торцевым поверхностям колец и канавок.

Читать еще:  Стук при заводке двигателя на холодную

Как Установить Поршень На Триммер

Замена поршневой группы в бензопиле или триммере

Ремонт такового уровня должен быть всегда взвешенным. Как правильно установить кольца на поршень двухтактного В установке колец на поршень. В таких маленьких движках, работающих на завышенных оборотах, подмена 1-го поршня, который прогорел либо заклинил, даёт не длинный итог и по мере надобности нужно поменять всю поршневую группу. Поэтому необходимо продумать, пользоваться ли этой пилой дальше или приобрести новую пилу.

Если это профессиональная модель, то такой ремонт стоит проводить, но если это старая бытовая модель типа Husqvarna 40 и она проработала больше десяти или двенадцати лет, её ремонтировать невыгодно. Потому как её ремонт обойдётся, столько. же, как и приобретение новой пилы, пускай не Husqvarna, но на PARTNER P350XT CHROME, стоимостью в 165 точно хватит. Причём продаёт такие пилы фирма Husqvarna, поскольку PARTNER, является её дочерней фирмой.

Но если Вы все-таки решили ремонтировать бензопилу или триммер, то вам необходимы оригинальные запчасти, которые стоят не дёшево. При правильной эксплуатации двигателя первый ремонт может наступить не скоро и заменить придётся только поршневое кольцо или кольца, в зависимости от модели. Но если пилу заклинило, то менять необходимо всю поршневую группу – цилиндр, поршень и кольца.

Надо заметить, что бензопилы Хускварна 136/141 имеют приблизительно ресурс 500-600 моточасов, Хускварна 340/350. 1000-1200 моточасов, профессиональные бензопилы не менее 2000-2500 моточасов, при условии строгого соблюдения инструкции по эксплуатации. На самом деле опираться на эти цифры нельзя, так как реальный ресурс может значительно отличаться как в большую, так и в меньшую сторону. Но примерно можно сказать что полупрофессиональные пилы работают в 3-4 раза дольше любительских, а профессиональные до 10 раз и более.

Конечно, ничего нет вечного, но одно дело если вы меняете поршневую группу, после долгих лет эксплуатации и она отработав свои моточасы, полностью себя окупила, а другое дело, что эту пилу заправили например одним бензином, без масла, и её заклинило. Такую пилу приходится ремонтировать, так как все остальные детали нормальные.

Многие фирмы специально завышают стоимость запасных частей, чтобы покупались новые модели. На бензопилы и триммеры, например, фирмы Stihl, запчасти имеются в большем ассортименте, нежели на Husqvarna. Поэтому выбирая определённую модель узнавайте как обстоят дела с запчастями.
РВТ

Как правильно установить кольца на поршень двухтактного скутера

В установке колец на поршень двухтактного скутера, впрочем как и четырехтактного, нет ничего сложного, и многим это известно. Но большинство скутеристов, которые только недавно приобрели подобную технику, не имеют даже представления о том, как заменить поршневую на скутере, как правильно установить кольца на поршень, куда должна смотреть стрелка на поршне и многое другое. В этом уроке, я расскажу вам как правильно одеть кольца на поршень и собрать поршневую на место. Так как до этого о четырехтактных двигателях мы уже говорили, тут речь пойдет только о двухтактных двигателях.Итак, наша поршневая износилась и требует замены. Изнашиваются прежде всего кольца и поршень, и менять обычно нужно только их. При сильном износе поршневой, требуется растачивать цилиндр. Расстачивается он также в том случае, когда поршень клинит в цилиндре, образуя глубокие царапины на стенках последнего. Ничего страшного в этом нет, и если ваш новый цилиндр прошел правильную расточку (за которую нужно будет выложить всего лишь около 10), ему потребуется уже ремонтный комплект колец с новым поршнем. Такие кольца обозначаются маркировкой 0,25. Вторая расточка соответственно 0,5 и т.д. до единицы.
После покупки поршня, его нужно собрать. В комплекте, как правило, вы найдете сам поршень, два компрессионных кольца, третье тонкое гофрированное кольцо (о его назначении дальше), поршневой палец и два стопорных кольца поршневого пальца

Как поменять поршневую на Триммере .

В данном видео я покажу как самостоятельно, быстро поменять поршневую на триммере. Как правильно установить кольца на поршень двухтактного скутера Опубликовано 25.08 Менять буду на триммере.

Как правильно ставить поршень

Придонок показывает и рассказывает как правильно устанавливать поршень в цилиндр на скутере и мотоцикле
Теперь о третьем кольце в комплекте. Его назначение — подпружинивать нижнее компрессионное кольцо. Устанавливает оно под него собственно, и обычно не несет никакой пользы в процессе эксплуатации. Это кольцо вы можете выкинуть, а можете поставить, нет разницы. Многие производители поршней не имеют его вообще в комплекте.

Пришло время собрать все на место. В зависимости от модели скутеров, компрессионные кольца могут быть одинаковыми или различаться по толщине и сечению. Большинство поршней для скутеров Honda, например, имеют разные кольца, где верхнее тоньше нижнего и имеет другое сечение.

На это обязательно надо обратить внимание при установке, верхнее тоньше и сточено под углом.

Также обратите внимание на надпись на кольце (обычно это буква Т или размер ремонта), надпись всегда должна быть сверху, то-есть противоположно от пальца. Сначала нужно одеть нижнее, затем верхнее. При этом не нужно их растягивать и выгибать. Эти манипуляции нужно проводить аккуратно.

В канавках для колец имеются замки, которые предотвращают поворот колец во время эксплуатации, поэтому зазор колец должен быть именно в этих замках, иначе поршень в цилиндр вы не воткнете.

И последний немаловажный пункт, это стрелка (1) на дне поршня или надпись EX. И стрелка и надпись обязательно должны быть направлены в сторону выхлопа (2). В таком случае, замки колец будут находится со стороны лепесткового клапана. Если замки поставить в сторону выхлопа, поршневая долго не прослужит, кольца будут вытягиваться в выхлопное окно и постепенно его стачивать.

При всех панипуляциях с поршнем, в окно картера обязательно нужно засунуть тряпку, чтобы туда ненароком что-либо не попало, коленвал с подшипниками нам еще нужны.

При установке поршневого пальца, обратите внимание на состояние сепаратора (подшипника), возможно его нужно заменить. Перед установкой поршневого пальца, установите стопорное кольцо с одной стороны до установки поршня (обычно с той стороны, где вам неудобно будет вдеть палец и второе стопорное кольцо). Затем поставьте палец с подшипником и второе стопорное кольцо, при фиксации в канавке оно издаст определенный щелчок.

Вот и все, теперь одевайте цилиндр, не поршень (не забыв проверить состояние прокладок и смазав поршень и стенки цилиндра моторным маслом), головку цилиндра и затягивайте болты поочередно в крестовом порядке.

Читать еще:  Свечи ngk bpr6es для каких автомобилей

Совет по ремонту триммера MTD-600.

Доброе время суток, уважаемые друзья!

Сегодня я хочу поделиться полезной информацией о ремонте триммера, которую мне любезно предоставил наш читатель Юрий. С его согласия я публикую эту, на мой взгляд, очень полезную информацию.

Поделюсь, как я отремонтировал триммер MTD-600 (проблемы с зажиганием), может быть, кому пригодится.

Вначале ничего не понятно, триммер просто не заводится, даже не чихает.

1. Как Правильно Установить Поршень На Бензопилу. Проверил компрессию (чтобы исключить поломку механики в цилиндре, кольца, шатун и пр.) — компрессор показывает после пары рывков 10 бар — этого вполне достаточно, цилиндр-поршень-кольца в порядке.

2. Бензин подается через карбюратор — свеча мокрая, и верх поршня мокрый.

3. Свеча чистая, зазор 0,6 мм. При прокрутке идёт искра — вывернутую свечу (ее юбку с резьбой) проволокой временно соединяем с цилиндром и крутим стартер — всё в порядке.

4. Компрессия есть, бензин есть, искра есть, а не заводится — значит, проблемы с зажиганием (угол опережения зажигания). Но момент зажигания на триммерах/бензопилах, на подобных двухтактниках не регулируется! Потому разбираем триммер — отводим двигатель от вала со стартером. Открывается магнето — катушка с двумя выводами-контактами и с двумя «щеками» сердечника, которые в какой-то момент замыкаются магнитом, встроенным в маховик за который цепляется стартер при прокрутке. Обнаружилось, что это замыкание (его видно — это совмещение обоих концов сердечника магнето с такими хорошо выделенными площадками магнита в маховике, зазор там доли миллиметра, в то время как в других положениях маховика над магнето остается по несколько миллиметров) далеко не совпадает с вмт (верхней мертвой точкой) поршня (эту точку легко найти, проворачивая вал, наблюдая за поршнем в отверстие, в котором вывернута свеча).

Вот и поломка! Магнето должно замыкаться где-то рядом с «вмт», а оно замыкается, когда поршень ушел куда-то вниз! Отворачиваем гайку, прижимающую маховик к коническому валу. Обнаруживается: срезан штифт, который входит в пазы на конусе вала снаружи и на внутреннем конусе маховика и который их жестко сопрягает в одном положении. Маховик «провернуло». Скорее всего, кто-то со слишком большой дурью рванул стартер, вот и сорвал маховик, сбив зажигание (триммер американский, должен легко заводиться и ребенком, сила не нужна, но попадаются трактористы с опытом заводки пускача дизеля, для них эта техника нежновата будет).

5. Если нет штатного штифта, то надо изготовить самостоятельно: маленькая пластина, изогнутая буквой «U», чтобы она своими «рогами» входила в два паза в маховике, а изогнутой частью в широкий паз на коническом вале. Опытным путем подбирается ее размер, чтобы маховик опустился на валу и надежно зафиксировался.

Проверяем совпадение замыкания магнето и «вмт», затягиваем гайку маховика, собираем триммер, заводим по инструкции.

Всё должно работать.

Огромное спасибо Юрию за столь полезную информацию!

3. Регулирование скорости работы пневмоцилиндров

Регуляторы расхода (дроссели) с обратным клапаном позволяют осуществлять изменение расхода воздуха при его движении в одном направлении и не ограничивают расход в противоположном направлении. Эту особенность можно использовать для задания разной скорости движения поршня пневмоцилиндра в прямом и обратном направлении.

Возможны две разные схемы расположения дросселей с обратным клапаном при регулировании скорости хода штока пневмоцилиндра:

  • регулирование расхода при подаче воздуха в цилиндр (при этом расход воздуха на сброс не ограничивается);
  • регулирование расхода при сбросе воздуха из цилиндра (при этом расход воздуха на подачу не ограничивается).

Рассмотрим эти варианты последовательно.

Регулирование расхода при подаче воздуха в цилиндр

При использовании данного способа регулирования сбрасываемый воздух будет выходить из пневмоцилиндра быстрее подаваемого, поскольку использование дросселей позволяет только уменьшить расход воздуха, но не увеличить его. Это приводит к тому, что в одной из камер цилиндра давление оказывается близким к атмосферному. Данная ситуация показана на рисунке 5: порт P1 соединён с атмосферой, в порт P2 осуществляется подача сжатого воздуха, шток цилиндра движется влево.

Рисунок 5 – Регулирование расхода при подаче воздуха в цилиндр

Такое распределение давлений внутри цилиндра имеет следующие последствия:

1. Ухудшается восприятие цилиндром нагрузки в направлении движения штока. Это происходит потому, что давление в камере цилиндра, в сторону которой осуществляется движение, близко к атмосферному, и оно не оказывает сопротивления движению в данном направлении.

2. При небольших скоростях шток начинает двигаться рывками. Дело в том, что расход поступающего в цилиндр воздуха ограничен, а объём камеры увеличивается по мере движения штока. Совместно с различными значениями силы трения покоя и силы трения скольжения это приводит к колебаниям давления внутри цилиндра и неравномерному движению штока.

3. Становится невозможной остановка штока цилиндра в промежуточных положениях с помощью клапанов 5/3 центр закрыт. Как видно на рисунке 5, одна из камер цилиндра находится под давлением, а вторая — нет. Поэтому при переводе распределительного клапана 5/3 центр закрыт в среднее положение неизбежно продолжение движения цилиндра до тех пор, пока давление в обеих камерах не уравновесится.

Регулирование расхода при сбросе воздуха из цилиндра

При использовании данного способа регулирования подача воздуха в цилиндр осуществляется с максимальным расходом, а расход воздуха при сбросе в атмосферу ограничен, т. е. воздух может поступать в цилиндр быстрее, чем выходить из него. При данной схеме регулирования давление в сбросной камере пневмоцилиндра сохраняется во время движения штока (рисунок 6, камера порта P1).

Рисунок 6 – Регулирование расхода при сбросе воздуха из цилиндра

Такой способ регулирования имеет следующие особенности:

1. Пневмоцилиндр хорошо воспринимает нагрузку как сонаправленную с движением штока, так и имеющую противоположное направление, поскольку обе камеры цилиндра находятся под давлением.

2. По сравнению с предыдущей схемой регулирования становится возможным достижение более медленных скоростей движения при сохранении плавности хода штока.

3. Упрощается остановка штока в заданном положении. Так как обе камеры цилиндра находятся под давлением, при их перекрытии цилиндр быстро достигает равновесного состояния. Это существенно уменьшает расстояние, пройденное штоком от момента перекрытия портов цилиндра до полной остановки штока.

Из этого следует, что регулирование расхода при сбросе воздуха из цилиндра является предпочтительным по сравнению с регулированием расхода при подаче воздуха в цилиндр.

Покрытие поршней молибденом

Так же, как и нитрид титановое покрытие, покрытие из молибдена защищает поршень от большого перегрева, уменьшает сопротивление к стенкам блока цилиндров, предотвращает появление царапин на с его стенках.

Одно из хорошо зарекомендовавших молибденовых покрытий является марка МС2000.

Хватает его на 50 000 км пробега автомобиля, главное при его нанесении на поршень четко придерживаться инструкции по применению.

К чему может привести неверная установка поршня

Неверная установка поршневого кольца в двигателе бензопилы приведёт к тому, что он будет работать натужно и с перебоями, может глохнуть. В конце концов, в лучшем случае, поршень или цилиндр будет повреждён. В худшем случае, сам двигатель выйдет из строя и потребует дорогостоящего ремонта.

Если у вашей бензопилы возникла необходимость в ремонте или обслуживании, несите сразу в специализированный сервисный центр. Лучше заплатить специалисту, чем покупать новый садовый инструмент.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector