Vetaif.ru

Авто журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как выглядит изношенный тормозной диск

Тормозные диски: описание,виды,ремонт,выбор,замена,фото,видео.

Тормозной диск — это главный элемент тормоза, к которому прилагаются усилие дополнительных механизмов. Так как автомобильные тормоза используют трение в качестве принципа действия, с диском взаимодействует колодка, покрытая фрикционным материалом. Во время работы диск нагревается, что может привести к его деформации, нарушению рабочей поверхности, следствием чего становится биение диска, передаваемое тормозную педаль. Обычный тормозной диск выполнен в единое целое со ступицей П-образного сечения. При торможение диск, стремится вывернуться за счет разницы наружного и внутреннего контуров. Это приводит к тому, что у диска приподнимаются края и он теряет рабочую силу.

Здравствуйте всем !
На протяжении всего времени как поменял переднии колодки борюсь со скрипом при торможении (а уже и просто при движении), БЕСИТ.
Может там уже диск прошел свой ресурс ?
Как можно визуально определить износ тормозного диска ? На что стоит обратить внимание при осмотрере ?
____________________________________________________________________________________________________________
Mark II 2001 г.в. 1JZ-GE 4WD (G Four)

Колодки какие? Диск посмотри, ровная ли поверхность. Ну и посмотри насколько он сточен вообще.

Пикча из мурзилки. Меряем толщину, неровности на поверхности тоже смотрим + каёмка если есть тоже не айс.

Скрипит «просто при движении» вероятно подклинивает суппорт.

Колодки стоят не оригинал и не кашияма, а диск так та вроде ровный, видимых и чувственных изян я не обнаружил. Но скрип уже порядком достал.

если есть кромка у диска, надо убрать болгаркой, сделать ревизию суппортам, вытащить пальцы, набить смазки.

колодки каким цветом, зеленые или черные?

А болгаркой это как ? просто тупа взять и шлифовочным диском снять ее .

Да кстати купил рем комплект на передние супорта (у меня там справа пыльник на поршне порвался) и в комплекте нет смазки никакой. Взял «LIQUI MOLY Bremsen-anti-quietsch-paste (синтетическая смазка для тормозной системы)». Вопросик а напровляющие смазывать этойже смазкой или надо другую .

если там 1мм то фиг с ней, если более желательно да, просто срезать/спилить. хотя я ездил с бороздкой такой и ничего, тормозило отлично.

а диски передние случайно не чернеют от пыли, от колодок.

если там 1мм то фиг с ней, если более желательно да, просто срезать/спилить. хотя я ездил с бороздкой такой и ничего, тормозило отлично.

а диски передние случайно не чернеют от пыли, от колодок.

выкинь их, бери хотя бы нишимбо зеленые, сам езжу на таких.

Я примерно так и думал лежат нишибо новые с чеком думал сдать их, но сейчас буду ставить и полная ревизия. Кстати задние колодки такиежа стоят но там вроде все нормально.

у меня кашияма стоят и ничо — только в жару поскрипывают слегка, не парит

Нишимбо тоже будут скрипеть. И самое интересное что скрипят только в пробке, ну и с утра чуть
Да и колодки не очень, у самого такие стоят, писк достал уже, думаю уже может оригинал взять(но блин дорого на Вшку 6р.)

Колодки отличные, скрипа НОЛЬ, только задние, после дождя. Ресурс тоже большой. Наровне только Сумитомо.

Нету щас зеленых колодок нишимбо — производитель перестал красить и материл поменял. Все обошел теперь только черные продают, взял с индексом Y , K1 говорят помягче

+100500 был как то в Ирке, взял комплекты перед/зад, 3 месяца полет нормальный =)))))) на уровне оригинала кстати.

Автор! пиши по русски правильно! Не стыдно?

Дисковые тормоза: типичные поломки и ремонт

Почему «пищат» колодки и отчего вибрирует педаль тормоза? Из-за чего клинит тормозной суппорт и что с этим можно сделать, если под рукой нет даже ремкомплекта? Изучаем конструкцию современных дисковых тормозов и обслуживаем их на примере редкого, но вполне типично устроенного Jeep Patriot.

Н а всякий случай бегло отметим основное, касающееся тормозов в автомобиле. На большинстве современных машин применяют дисковые тормозные механизмы, которыми управляет гидравлический привод. Про барабаны расскажем в другой раз – они все еще довольно массово встречаются на недорогих авто. Сегодня сосредоточимся на дисковых тормозах и конкретно на суппортах, их наиболее сложно устроенных частях.

Если вы решили сегодня узнать максимум об эволюции и конструкции тормозов, то дополнительно можете открыть в соседних вкладках публикации Бориса Игнашина о том, как тормозные диски «победили» барабаны, а также о самых продвинутых тормозных системах современных спорткаров. В этой статье теории будет немного: поняв главное, мы отправимся в ремзону.

Немного о различиях в конструкции

Итак, дисковые тормозные механизмы состоят из тормозного диска и тормозного суппорта с интегрированным в него рабочим тормозным цилиндром (или несколькими цилиндрами). Глобально существует два вида тормозных суппортов: плавающий и фиксированный. В первом варианте суппорт крепится к поворотному кулаку непосредственно или к специальному кронштейну с помощью направляющих пальцев и имеет рабочий поршень (или поршни) только с одной стороны.

Получается, когда вы давите на педаль тормоза, то усилие от ноги через педаль и гидравлическую жидкость передается на поршень. Который в свою очередь подводит внутреннюю колодку к диску, там в него упирается, и теперь весь суппорт начинает перемещаться, а вместе с ним и наружная тормозная колодка.

Другое дело – фиксированный суппорт. Если нужно остановить самолет, поезд или Audi RS6 – вам не обойтись без именно такого тормозного механизма. Поршни в нем с обеих сторон, суппорт жестко закреплен на поворотном кулаке, а усилие, которое развивается на колодках, может с легкостью остановить двухтонную машину со 100 км/ч на дистанции в 35 метров. Если говорить о достоинствах плавающих суппортов, то это, бесспорно, дешевизна и вес, как недостаток – они сравнительно слабоваты. Неподвижные суппорты – полная противоположность плавающим, тут все очень недешево, они довольно тяжелые, но в борьбе на ускорение замедления, несомненно, окажутся в лидерах.

Типичные поломки тормозов

Проблемы в ремонте и тех и других тормозных суппортов примерно одинаковы. Из-за постоянного контакта с водой, грязью и песком уплотнительные манжеты поршней могут разрушиться и стать причиной заклинивания поршня в суппорте, с потерей всего, для чего были созданы и установлены на автомобиль.

Читать еще:  Как уничтожить клены на участке

поверхности трения на направляющих пальцах изнашиваются и могут стать причиной перекоса суппорта и его некорректной работы.

Ремкомплекты продаются, в них зачастую даже предусмотрен специальный термостойкий смазочный материал. Небольшая, но головная боль.

Что касается тормозных колодок, то это расходный материал. Они представляют из себя металлическую пластину с наклеенной на ее поверхность фрикционной накладкой. Отличаются колодки в основном формой и площадью рабочей поверхности, а суть – одна и та же. Углубляться в химический состав фрикционной накладки не будем, можно лишь добавить, что она может быть и керамической, и из углеволокна. На всех современных автомобилях на одну из тормозных колодок (на внутреннюю) устанавливают датчик износа – обычная пружина, которая, когда приходит время, начинает ужасно скрипеть, контактируя с тормозным диском.

Обратим внимание на тормозные диски. Обычно они из чугуна – дешево и сердито. И если у вас, скажем, Hyundai Accent и вы не собираетесь на Северную петлю, то этого более, чем достаточно. Проблемы у таких дисков самые заурядные – это износ и коробление. Износ, как не трудно догадаться, происходит из-за трения. Но не всегда он равномерный.

Глядя на диск, часто можно увидеть бороздки на его поверхности: это тоже трение, но созданное частичками пыли и грязи, которые выступают в роли абразивного материала. И если глубина таких бороздок начнет превышать все допустимые нормы, диск придется проточить, а когда точить уже некуда – заменить.

Что касается коробления, то здесь работает эффект перегрева. При торможении диск нагревается и расширяется, а после того, как педаль отпущена, он остывает. Если нагрев несильный, а остывание плавное, то все нормально. Если же торможение резкое или продолжительное с большой скорости, а охлаждение происходит быстро (например, водой из лужи), то диск, скорее всего, деформируется и к своей изначальной форме обратно не вернется. Если на диске сильно выраженное коробление, то при торможении автомобиль будут вибрации. Выровнять покоробившийся диск можно так же, как и в случае с бороздками, если есть куда ровнять.

Пример ремонта

Как и обещали, от теории переходим к практике. Ниже мы рассмотрели процесс замены тормозных колодок и «быстрого» восстановления работоспособности заднего суппорта на автомобиле Jeep Patriot.

Начали с банального снятия заднего колеса. Надо было сказать ранее, но лучше позже, чем никогда: отпустить болты (как в нашем случае) или гайки крепления колеса, хорошо, когда автомобиль еще стоит на поверхности, чтобы потом легче было выкручивать их. Далее, выкручиваем направляющие болты тормозного суппорта.

Кстати, если Вам необходимо только лишь заменить колодки, зачастую достаточно выкрутить только нижний болт и поднять суппорт вверх. Колодки сняли.

Картина открылась удручающая. Уплотнительная манжета разбухла, а ремкомплекта у нас нет. Обычно если времени немного больше и условия менее «полевые», используют новые уплотнения, но не сегодня – магазинов с запчастями на Jeep в досягаемости нет, а ехать надо. К счастью, манжета пусть и гипертрофированная, но неповрежденная. Нам нужно сохранить ее в целости во что бы то ни стало!

Что ж, отсоединяем тормозной шланг от суппорта.

По-хорошему, шланг необходимо закрыть заглушкой, чтобы не вытекала тормозная жидкость, но мы торопимся и просто пережимаем его: «один раз можно», — успокаивает специалист.

На всякий случай отметим, что пережатие при плохом сценарии развития событий может обернуться замятием металлического «сердечника» тормозного шланга, но у нас обошлось. И мы едем дальше – нам нужно разобрать закисший суппорт.

Вдавить внутрь или извлечь поршень из суппорта нет никакой возможности. Ни сжатый воздух, подведенный к каналу в суппорте, ни нецензурная брань механика не помогли. Похоже, без гидравлики не обойтись… Снова подсоединяем суппорт к тормозному шлангу. Сажаем одного из праздных наблюдателей за руль и заставляем предельно осторожно нажимать на педаль тормоза на полный ее ход. Тормозная жидкость победила – поршень начал выдавливаться и в какой-то момент чуть не выпал (на будущее, будьте аккуратны).

Суппорт отсоединяем и отправляем на осмотр.

Моем мыльным раствором. Нефтепродуктами мыть нельзя – они могут попасть на манжету, отчего ее разнесет еще больше. На поршне и на зеркале цилиндра в суппорте обнаружилась ржавчина, и для восстановления нам нужно ее убрать.

Для этого сначала снимаем уплотнительную манжету, практически не дыша над ней, чтобы не повредить. Достаем окончательно поршень. Берем подходящий инструмент и так же нежно извлекаем уплотнительное кольцо поршня из выборки в цилиндре суппорта.

Механик со знанием дела, вооружившись «нулёвкой» (наждачная бумага М40, а то и с меньшим числом после буквы), начал удалять причину подклинивания. Каких-то 20 минут, и элементы тормозного механизма выглядят, как новые. Уплотнительное кольцо ставим на место – в цилиндр. На поршень наносим тонкий слой свежей тормозной жидкости, после чего надеваем на него манжету и предельно аккуратно устанавливаем его в цилиндр суппорта. Чуть ли не молимся на манжету и без лишних движений вставляем ее в выборку на суппорте. Готово!

На направляющие болты суппорта наносим специальную смазку перед их установкой.

Верхний и нижний направляющие болты немного отличаются друг от друга тем, что на верхнем присутствует втулка, хотя в зависимости от желания конструктора она может быть и на нижнем болте. Очень важно при установке болтов не перепутать их местами. Специалист уточнил, что в таком случае на отдельных моделях могут возникнуть вибрации при торможении.

Пока мы дивились, механик установил верхний направляющий болт и новые тормозные колодки, которые тоже, к слову, отличаются: на одной, как выразился механик, есть «пищалка» (датчик износа), на другой же ее нет. Та, что с «пищалкой» – внутренняя. Опустили на место суппорт и затянули направляющие болты. Подсоединили к тормозному суппорту шланг.

Читать еще:  Концентрат тосола как разводить

Один из нас что есть мочи надавил на педаль тормоза, остальные наблюдали за манжетой. Утечки не обнаружилось. Все, можно выдыхать. Остается прокачать гидросистему, чтобы выгнать оттуда воздух, и можно ехать.

Для прокачки посадили за руль хозяина, истомившегося ожиданием, и заставили поработать ногой по педали тормоза. В это время умудренный опытом специалист приоткрыл штуцер на суппорте. Как только начала вытекать тормозная жидкость без пузырьков, он был закрыт. В расширительный бачок главного тормозного цилиндра, что под капотом, долили свежей тормозной жидкости.

Теперь осталось лишь поменять колодки на левой стороне – тут с суппортом все в порядке, поэтому больше никаких «плясок с бубном».

Машина тормозит без увода, скрипов нет. Хозяин поставил галочку, что при первой возможности нужно купить ремкомплекты и заменить манжеты поршней задних суппортов, а в ближайшем будущем – еще и сайлентблоки передних рычагов. Отдельное спасибо специалисту, который, как оказалось, в свободное от работы время является механиком одной из малоизвестных раллийных команд.

Определяем изношенность на СТО

Внешние признаки износа тормозных дисков подтверждаются путем снятия колес и визуального осмотра в автомастерской. Ничто не заменит профессиональный подход мастеров своего дела:

  • Прежде всего, они обращают внимание на выточенный производителями желоб. Исчезновение этого желобка говорит об истертости металла до контрольной метки, а значит, его пора менять.
  • Второй проверенный способ измерения слоя детали – это измерение его толщины штангенциркулем. В руководстве по эксплуатации ТС сейчас для многих марок указаны параметры допустимой к истончению нормы. В соответствии с ней можно с точностью вымерить критичный уровень износа.
  • Деформации автодеталей могут просматриваться невооруженным глазом. Это – трещины, глубокие царапины и другие дефекты поверхности. В этом случае можно заменить деталь, а иначе может случиться непоправимое. Неглубокие бороздки, не превышающие 1 мм, при достаточной ширине слоя металла оставляют, протачивая на станке.
  • Микрометром измеряется дисковое биение. Превышение уровня в 100 мкн. подразумевает будущее вибрирование во время езды. Такие показатели отрицательно скажутся на механизме тормозов, в частности, приведут к быстрому изнашиванию колодок.

Все индивидуальные моменты трудно описать, поэтому нужен квалифицированный подход. Мастера оценивают состояние автомобиля в целом и при необходимости производят замену иных запчастей. К профилактике можно отнести и смазывание суппорта, либо его очистку от излишнего замасливания и другое.

Диск с прорезями

Эти прорези на диске пытаются решить все ту же проблему с отведением газов, только по-другому. Шлицы или пазы на поверхности диска позволяют газам своевременно отводиться, но у такого дизайна есть иные преимущества.

Скребущие по поверхности тормозных колодок края углублений способны очищать тормозную поверхность от грязи, также увеличивая зацепление при соприкосновении с краями борозд. Минусом безусловно является активный износ колодок. И, наконец, как и просверленные диски, они выглядят просто очень красивыми.

Конструкции паза могут значительно различаться, одними из самых своеобразных борозд можно назвать «J»-образные крючки (на фото выше), которые предназначены для того же удаления твердых частиц и отведения газов, но с минимальной вибрацией диска во время торможения. При этом, выглядят они еще лучше.

Как продлить срок службы ТД?

  • Стиль вождения — это тот фактор, который больше остальных влияет на срок службы тормозных дисков. Если вы любите агрессивный стиль езды с резким ускорением и такими же торможениями, вам следует быть готовыми к тому, что срок службы ваших дисков будет гораздо меньше обычного.
  • Также следует учитывать качество колодок, которые также могут стереть диск в случае несовместимости.
  • Езда по грязи и лужам на больших скоростях тоже не сулит ничего хорошего, не перегревайте тормозные колодки если на улице дождливо или есть большие лужи.
  • Покупайте только качественные тормозные диски и колодки и следуйте вышеизложенным рекомендациям, только в таком случае вы сможете избежать преждевременного или неравномерного износа тормозных дисков и колодок.

У меня все, если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете задать их, используя форму для комментариев. Также напоминаю, что лучшая благодарность автору — это репост данной статьи в соц. сети. Будем признательны если вы расскажете друзьям о нашем сайте, используя соответсвующие кнопки расположенные внизу.

От диаметра ротора зависит мощность тормоза – больше диаметр, больше рычаг, сильнее торможение.

Есть несколько стандартных диаметров тормозного диска (140мм, 160мм, 180мм и 203мм) и несколько менее распространенных (170мм, 185мм, 200мм и 220мм). На кантрийные велосипеды чаще всего ставят диски 160мм, иногда для переднего тормоза используют размер 180мм, а для заднего – 140мм. В даунхилле и эндуро тормозить нужно больше, в ходу диски 180мм и 203мм. Как правило, размер указан на самом диске. Если надписи нет, или она не читается, можно измерить диаметр линейкой.

Если вы хотите установить диск большего диаметра, вам понадобится проставка-адаптер. Она отодвинет калипер от точек крепления на раме или вилке на расстояние, необходимое чтобы вместить диск.

Такие адаптеры есть в продаже – они свои у каждого производителя, могут отличаться для переднего (буква F в названии) и заднего (R) тормозов — необходимо проверить совместимость и тип крепления (PM или IS). Про стандарты крепления калипера читайте здесь и здесь.

Соответственно, чтобы установить диск меньшего диаметра, адаптер (если есть) нужно убрать. Существуют ограничения по минимальному и максимальному размеру диска, который можно установить – это зависит от конструкции конкретной рамы и вилки. Адаптеров, которые позволили бы установить диск меньшего диаметра, нет. То есть, если у вас без адаптера установлен диск диаметром 160мм, поставить 140мм не получится.

Чтобы не ошибиться с выбором тормозного диска, проверьте:

  • соответствие втулке по стандарту крепления;
  • соответствие диаметра;
  • при покупке диска большего диаметра, не забудьте обзавестись подходящим адаптером;
  • хотите поставить диск меньшего диаметра? Уберите адаптер или (если его нет) откажитесь от этой затеи
Читать еще:  Как сохранить свои номера при продаже машины

И ещё: тормозные диски и тормоза разных производителей — совместимы (учитывайте рамер, он должен соответствовать).

Короткое видео об износе ротора:

Для читателей нашего блога действует скидка 10% по промокоду blog-BB30 на все товары , представленные в нашем магазине

Как определить износ тормозных дисков по толщине

Состояние тормозных дисков желательно контролировать после пробега каждых 15 тысяч километров. Для определения их износа требуется замерять толщину металлической части. На ВАЗ 2114 передние диски в системе тормозов должны иметь минимальную толщину 10,5 мм, а при стирании до 9 мм они подлежат немедленной замене. Ездить с такими дисками запрещено, суппорт уже не сможет автоматически поддерживать нужный зазор для эффективного торможения.

Однако, чтобы определить износ надо снимать передние колеса, причем замер степени износа надо проводить с обеих сторон. Даже если выработка металлической части происходит неравномерно, необходима замена обоих дисков.

Для того чтобы снять переднее колесо и проконтролировать состояние тормозных элементов надо выполнить действия в следующем порядке.

  1. Поставить автомобиль на ровной поверхности и установить на ручной тормоз, включить первую передачу и положить под задние колеса с обеих сторон упор, чтобы зафиксировать машину.
  2. Зафиксировать домкрат под днищем на удалении примерно 200 мм от заднего края арки переднего колеса; ослабить все болты крепления колеса.
  3. Поднять домкратом автомобиль на высоту, позволяющую снять колесо.
  4. Открутить болты крепления полностью и аккуратно сложить их в приготовленную коробочку или на крышку какой-нибудь банки.
  5. Снять колесо.
  6. Очистить диск от пыли грязи.
  7. Замерить толщину диска с помощью штангенциркуля, толщина его должна быть не менее 10,5 мм.
  8. Проверить состояние тормозных колодок переднего колеса, толщина фрикционной части должна быть не менее 1,5 мм.
  9. Проверить крепление колодок, отсутствие люфта и искривления тормозного диска.

Следует обратить особое внимание на состояние тормозных шлангов. При обнаружении трещин, лохматости обмотки и сомнениях в их прочности шланги требуется заменить, так как они могут лопнуть в любой момент и тормоза откажут полностью, вызвав чрезвычайную ситуацию на дороге.

Установку колеса после проверки произвести в обратном порядке. Точно так же проверить диск на втором переднем колесе. Если они выработались и требуется их замена надо их приобрести в торговой сети, обращая внимание на качество металла и степень дополнительной обработки. Цена на тормозные диски ВАЗ 2114 колеблется от 1500 до 3500 рублей.

Износ тормозных дисков

В случае износа передних тормозных колодок заменять их требуется на обоих тормозных дисках для обеспечения равномерности выработки.

Собственно как определить что пора менять тормозные диски?
Хорошо бы в каких-нибудь объективных единицах измерения.
Интересуют стишные передние под брембо голд, ну и задние можно за компанию.
Если появился внешний кантик гдет 1мм — это «уже пора» или «еще походят»?

В сервис не посылать — ну просто лень туда ехать только чтоб на диски поглазели.

у меня уже все 2,5 мм кантик.. пофиг катаю. тем более зимой. =)) а так по уму 2 мм и на выброс или протачивать =)

А чем весь этот цирк должен закончиться? Ну бить должны начать или что?

Мерить ширину тормозного диска штангенциркулем, мин 22 мм по моему, все от модели зависит, на кантик не надо смотреть.

да полным износом дисков. они ж не перегретые вот и не бьют =).. прост колодки мясные стояли и сожрало их так. катай если не бьют.. =)

помойму по нормам более 1мм износ замена, а по факту катать можно пока незабьют

Там на диске должно написано min,но от этих норм можно ещё отступить 3 мм и более, ничего не будет. Проверено в экстремальных условиях. Бить будут когда перегреются и поведёт,но от брэмбо я так и не дождался диск был 18мм. Стоковые диски от скоб вело каждый месяц причем новые!

на 90% машин, максимальный износ 1mm с каждой стороны диска.

Буду дотошным.

Стоковые диски со сти лисы под брембо голд, диск вентилируемый — мерить где? Половинку или общую толщину?

Полный износ что означает? Они разлетятся на скорости? тьфутрираза Или ребра диска покажутся прост?

1мм откуда? От кантика?

Где написано? Не снимая колес рассмотреть можно?

Передние диски минимум 28. максимум 30. это точно

— 2 мм от номинала — рекомендация производителя по 4 поршням и брембам. Если диск более 330 мм в диаметре до от 3 и более. Меряется не по канту, а по рабочей поверхности. Например — 4 пот врх — новые (сток) ширина 24 мм, при остатке 22мм — замнена (2 комплекта колодок).
На некоторых комплектах усиленных вариантов — либо больше допуски — 4-6 мм, либо цветовая индикация. Перегрев и биение лишь часть износа.

Если есть трещины — в мусор.
Серьезные трещины, на всю поверхность. ИМХО

В мануале, по-моему, написано стишные передние диски номинал 32 мм, как сотрешь до 28 — на выброс. Задние не помню.
Естественно, если трещины, то сразу на помойку. Тормоза = безопасность.
Поведеные диски можно конечно и проточить. Только не нужно ожидать, что они вернут свой первоначальный баланс.

Не измеришь, обычно бортик появляется по краю диска — измеришь его толщину, а не рабочей поверхности диска. Микрометром нужно измерять. В 2-3 местах по разному радиусу. Обычно минус 1мм от номинала на сторону — на замену диск. Толщина указана на обратной стороне диска (около места прилегания к ступице. Ну или мануал глянуть.
Если появился бортик/не равномерная рабочая поверхность — желательно проточить перед установкой новых колодок. Я обычно этот бортик просто напильником/шлифмашинкой снимаю.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector