Vetaif.ru

Авто журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как вставить предохранитель в провод

А как их правильно включать? Есть варианты:

1. Вилка — провод — разъём «розетка» на проводе — разъём «вилка» на корпусе — предохранитель — выключатель сети — первичка трансформатора.
2. Вилка — провод — разъём «розетка» на проводе — разъём «вилка» на корпусе — выключатель сети — предохранитель — первичка трансформатора.

Никогда особо на эту тему не задумывался и делал по первому варианту. Но мне тут сказали что это не правильно, т.к. нельзя поменять предохранитель в приборе, не выключив его вилку из розетки. Но на мой взгляд так делать — верная дорога в кандидаты на премию Дарвина. А может, есть какие-то стандарты?

Да, по возможности я делаю такую схему и в фазном проводе и в нейтраль, т.к. никогда нельзя быть уверенным в том, где окажется фаза. Особенно если корпус девайса из металла.

Последний раз редактировалось Скиф; 04.12.2015 в 20:40 . Причина: Мне стыдно, вилку розеткой обозвал 🙁

Как установить предохранитель на провод

Разделы сайта

DirectAdvert NEWS

Друзья сайта

ActionTeaser NEWS

Статистика

Питание автомобильного усилителя.
Выбор предохранителя. Выбор конденсатора.

В прошлой статье мы рассмотрели два способа расчета сечения жил кабеля для питания автомобильного усилителя. Эту же статью начнем с того, что этот кабель (и плюс, и минус питания) лучше тянуть непосредственно от клемм аккумуляторной батареи. Многие автолюбители тянут только “плюс” от АКБ, а минус берут от ближайшего болта кузова авто, потому как кузов и является “минусом” бортовой сети. Для подключения звуковой аппаратуры это не совсем правильно, тем более, если вы хотите добиться хорошего результата, и сделать все, как говорится, по “фэншую”. Объяснений этому предостаточное количество в интернете, поэтому глубоко внедряться в объяснения не будем, скажем просто, что все упирается в переходные сопротивления и падение напряжения на питающей линии.

Второй момент – предохранитель, защищающий кабель питания, ставится по “плюсу” как можно ближе к клемме аккумуляторной батареи. Обращаем ваше внимание, предохранители, установленные в усилителе, не защищают питающий кабель, поэтому отсутствие основного предохранителя может привести к возгоранию питающего кабеля при наличии короткого замыкания. Сечение минусовой жилы должно быть не меньше сечения плюсовой жилы питающего кабеля. Сростки питающего кабеля не допускаются.

Для защиты питающих кабелей автомобильных усилителей применяются предохранители типа AGU, mini-ANL и ANL.

Ниже на снимке изображен предохранитель типа AGU и колба для этого типа предохранителей:

Предохранители типа mini-ANL и их держатели имеют следующий вид:

В зависимости от номинала предохранители mini-ANL позволяют защищать питающий кабель с сечением жил до 35 мм2.

На следующем изображении показаны предохранители типа ANL:

Данные предохранители выпускаются номиналами от 15 до 300 Ампер. В зависимости от производителя у всех вышеприведенных предохранителей держатели могут немного отличаться от изображенных на картинках.

Ответ на этот вопрос напрямую зависит от сечения жил питающего кабеля. Понятное дело, что при возникновении короткого замыкания в питающем кабеле должен сгореть предохранитель, а не сам кабель. Поэтому, опираясь на данные первой таблицы предыдущей статьи по параметрам кабелей, была составлена следующая таблица, из которой вы без труда сможете подобрать номинал предохранителя в зависимости от сечения жил кабеля. Но имейте в виду, что этот номинал не должен быть меньше того, который установлен в самом усилителе, и если у вас возникла подобная ситуация, значит, вы, скорее всего, допустили ошибку при выборе калибра кабеля.

Типовая схема силовой проводки показана на следующем рисунке:

Естественно не на скрутки. Должно быть надежное болтовое соединение. Либо на концы кабеля опрессовываются медные наконечники, и садятся под имеющиеся болты на клеммах, либо штатные клеммы заменяются такими, как изображены на следующем рисунке:

Для разветвления питания, например, для подключения двух и более усилителей, применяются дистрибьюторы питания. Смотри изображения ниже:

Дистрибьюторы питания Phonocar Connections и Stinger SPD511– обычные разветвители, не имеющие встроенных предохранителей.

Так же для разветвления питания можно применять предохранительно-распределительные блоки, они выглядят следующим образом:

Вариант подключения питания двух автомобильных усилителей:

О выборе сечения кабеля (калибра) читайте предыдущую статью:

При переходе из подкапотного пространства питающего кабеля в салон автомобиля не лишним будет установка сальниковых вводов, это позволит устранить возможность перетирания изоляции кабеля о режущие кромки просверленного отверстия и возникновения короткого замыкания плюсового провода на корпус автомобиля. Смотри фото ниже:

Как вы знаете, конденсатор – это элемент, способный накапливать электрическую энергию, и отдавать эту энергию тогда, когда это оказывается необходимо. В нашем случае он стоит по питанию мощного усилителя, и когда усилитель воспроизводит мощный бас, создаются пиковые значения потребляемого усилителем тока, что приводит к просадке напряжения бортовой сети автомобиля (в этот момент могут притухать лампы подсветки приборной панели). Это в свою очередь может привести к искажению звука, клиппингу, не ярко выраженному (размытому) басу, и прочим последствиям, которые отрицательно влияют на качество воспроизведения музыкального сигнала. Звук при этом, конечно же, отвратительный. Все эти проблемы решаются установкой электролитического конденсатора, который подключается к тем же клеммам усилителя, куда приходит питание, с соблюдением полярности.

Какой номинал конденсатора выбрать?

Некоторые меломаны используют принцип “Кашу маслом не испортишь”. Ну а вообще принято к усилителю мощностью 1 кВт устанавливать конденсатор емкостью 1 Ф (Фарад). И если у вас применяется менее мощный усилитель, например ватт 500, то установка электролита в 1 Фарад окажется с двойным запасом, и это нормально.

– Некоторые модели имеют встроенный вольтметр, в дешевых моделях вольтметра нет.
– Более дорогие модели имеют устройство плавного заряда, в дешевых моделях этого устройства нет, поэтому последние перед подключением к сети питания усилителя необходимо зарядить, иначе перегорит предохранитель, защищающий питающий кабель усилителя.

С конденсаторами, имеющими устройство плавного заряда (а мы советуем купить именно такой, если надумали ставить конденсатор), как бы все понятно, собрали питающую цепь, подали напряжение, то есть подключились к аккумулятору, емкость сама потихоньку зарядится. А вот с начальным зарядом электролитов, не имеющих устройства плавного заряда, у многих возникают вопросы, а как его зарядить? Все очень просто: убираете основной предохранитель из колбы или держателя (который у аккумулятора), подключаете концы питающего кабеля к клеммам усилителя, сюда же подключаете конденсатор. Теперь вместо предохранителя подключаете автомобильную лампу накаливания, когда лампа потухнет, значит, емкость заряжена. Убираете лампу и быстренько ставите предохранитель на свое место. Еще следует заострить внимание на том, что если у вас установлен конденсатор без плавного заряда, и вы для каких то целей снимали клеммы (клемму) с аккумулятора, то заряд емкости через лампочку нужно будет делать заново. Собственно, с любым конденсатором должна быть инструкция, и перед началом подключений с ней нужно внимательно ознакомиться.

Многие автомобилисты жалуются на то, что при использовании конденсаторов, последние сажают аккумулятор во время ночного простоя авто. Совет лишь один, проверяйте правильность подключения и усилителя и головного устройства. Непременно задействуйте вход “REM” усилителя, чтобы он включался только после включения магнитолы, обычно это выходной сигнал +12 Вольт, которым управляется внешняя антенна (в большинстве случаев это синий провод в колодке магнитолы), проверяйте утечку конденсатора и не экономьте на его качестве. Так же на форумах бытует мнение, что лучше заменить генератор автомобиля на более мощный, использовать заведомо исправный и более емкий аккумулятор, а так же использовать качественный питающий кабель большего сечения, при этом вообще отказавшись от конденсатора. Так что выбор остается за вами. Удачного вам подключения, качественного звука, и сочности баса в вашем багажнике.

Самодельный предохранитель из медной проволоки может стать отличным временным способом заменить перегоревший предохранитель. Но если вы решились на такое, то крайне важно правильно подобрать сечение того самого проводника, который вы будете использовать. Почему это важно, каковы причины перегорания предохранителей и способы временного устранения этого неудобства мы и рассмотрим в нашей статье.

Расчет плавкого предохранителя онлайн.

Осталось только определить, из чего сделать проволочку и как ее рассчитать.

Читать еще:  Как выглядит резонатор изнутри

Чаще всего проволочку делают из медного провода (можно луженого, это не играет особого значения). Но чтобы предохранитель не стал «жучком» нужно подобрать правильное сечение проволочки. Для этого можно воспользоваться как таблицами:

Так и расчетами в виде онлайн-калькулятора, который я размещу чуть ниже. Для начала поговорим о расчетах. Если вам еще неизвестно о длительно допустимом токе, то вам нужно познакомиться с этим понятием, а если известно, то вы удивитесь внимательно посмотрев на таблицу. Например, провод сечением 2,4 мм² выдерживает ток 300 ампер. Казалось бы, почему тогда его защищают автоматом на 25 ампер? Дело в том, что при 300 амперах он очень сильно нагревается. Если бы на нем была изоляция, она давно превратилась бы золу при таком токе.

Диаметр провода для предохранителя.

Как определить диаметр провода. Для этого существует три метода:

  1. Использовать такое устройство, как микрометр. Он позволит очень точно определить диаметр проволоки. В зависимости от класса точности аж до сотых долей миллиметра.
  2. Воспользоваться линейкой. Метод довольно грубый, но что делать, когда под рукой микрометра нет. Не знаю, у кого как, а я его видел только в руках у учителя труда в школе и иногда на производстве. Для этого вам нужно намотать проволоку на карандаш очень плотно, виток к витку (или любой другой предмет, можно даже на саму линейку, хотя лучше всего использовать для этого гладкую металлическую поверхность, так проще витки прижимать друг к другу). Чем больше вы намотаете, тем точнее будут расчеты, но больше 5 см смысла наматывать нет. Точнее уже не станет, а считать витки будет сложнее. В общем, тут надо знать меру. Дальше нужно длину получившейся намотки (в миллиметрах) поделить на количество витков.
  3. Этот способ немного точнее второго, но тоже имеет свои погрешности. Если под рукой имеется многопроволочный провод известного сечения, нужно сечение провода разделить на количество проволочек и вы получите пока всего лишь сечение одной проволочки, а дальше подставить в формулу:

Что нужно знать об этой формуле?

Вы можете обратить внимание, что добавился странный коэффициент 1,885. Дело в том, что сечение провода каким-то странным образом не соответствует математической формуле для вычисления площади круга и если не применять данный коэффициент, то у вас получится совсем другой результат. Можете мне поверить. Я не просто вставил эту формулу откуда-то, я провел вычисления (и не одно, прежде чем написал её сюда). Для тех, кому будет интересно повторить, потребуется микрометр и куча различных проводов . Возможно, ваш коэффициент станет более точным, но в пределах этой цифры. Этот коэффициент справедлив для медного провода, для алюминиевого он будет 1,309, для других материалов возможно тоже будет другой. (В интернете встречаются разные формулы, но как я говорил, мне неизвестно откуда они взялись, я провел свои расчеты, прежде чем дать эту формулу). Ну и как же без практической части. Допустим, у нас имеется провод 0,5 мм² и 15 проволочек. 0,5/15=0,033 мм² сечение одной проволочки, теперь подставляем результат в формулу и получаем 0,282 мм. Смотрим в таблицу и находим, что проволочка диаметром 0,25 выдерживает 10 ампер, значит наша будет выдерживать около 12 ампер.

Я специально взял провод для примера сечением 0,5 мм² и разделил его на очень большое количество жил, чтобы вы имели представление, насколько тонким должен быть провод, чтобы получить предохранитель номиналом 1 ампер, к примеру. Настолько тонкий провод уже сложнее просто намотать на предохранитель, его легко порвать. На заметку : сейчас сечение китайского провода может быть еще меньше по диаметру, поэтому для предохранителей лучше поискать наш советский проводочек.

Индикатор перегорания предохранителя.

Чтобы сделать простейший индикатор перегоревшего предохранителя, вам потребуется: паяльник, небольшой расчет, светодиод или неоновая лампочка и резистор. Светодиод или лампочку с резистором можно выковырять из старой плиты, выключателя с подсветкой и т.д. В общем, из всего того, что светится от напряжения 220 вольт. Где будет нагрузка, а где питающая цепь в этой схеме абсолютно неважно, поскольку переменный ток 100 раз в секунду меняет свое направление, следовательно, будь это светодиод или лампочка, они все равно будут светиться, если перегорит предохранитель. Чтобы узнать номинал сопротивления придется воспользоваться расчетами. V — напряжение сети, в нашем случае 220 вольт (для расчета лучше пользоваться значением 240), Vled — напряжение светодиода, I — рабочий ток светодиода. Последние два значения придется искать в справочной литературе. А после того, как вы рассчитаете сопротивление, нужно будет добавить 20% (светодиод очень нежная штука и не любит перегрузки).

Теперь нужно посчитать мощность резистора, поскольку падение напряжения бесследно не проходит и резистор начинает выделять тепло. Если взять резистор меньшей мощности, то он не будет успевать отдавать тепло в окружающую среду. Как следствие, он начнёт перегреваться и в конечном итоге сгорит.

Могу вас поздравить, теперь вы научились такому навыку, как ремонт плавкого предохранителя.

Ну и по славной доброй традиции вопросы:

Что будет если взять автомобильный предохранитель и установить в сеть 220 вольт? Можно ли заменить стеклянный предохранитель автомобильным?

  • На предохранителе стоит значение тока. Из школьного курса физики известно, что проводник нагревается, когда по нему протекает ток. Следовательно, проводник подбирается не по напряжению, а по току. Это означает, что и автомобильный предохранитель на 1А и предохранитель для бытовых электроприборов на 1А расплавятся одинаково и при одинаковом значении тока. Только здесь есть заковырка: автомобильный аккумулятор рассчитан на напряжение 12 вольт и его конструктивное исполнение не предусматривает возникновения дуги . Поэтому можно допустить обратную градацию (вместо автомобильного поставить бытовой), но не наоборот.

За сим, прощаюсь с вами.

С наилучшими пожеланиями, Я!

Добавить комментарий Отменить ответ

Рубрики

  • ЗОЖ и лечебное голодание (1)
  • онлайн калькуляторы (3)
  • Основы электротехники (6)
  • Отзывы и пожелания (1)
  • Прочее (3)
  • Ремонт в доме (3)
  • Ремонт своими руками (7)
  • Рубрики сайта (4)
  • Советы электрика (24)
  • Установка бытовой техники (11)
  • Установка и подключение (6)
  • Электробезопасность (4)
  • Электропроводка и ее соединения (7)
  • Это должен знать каждый (1)

Как со мной связаться

По телефонам:
89145792216 (доступен WhatsApp)
89140486361

Время работы
Понедельник—Суббота: 8:00–20:00
Воскресенье: выходной
Срочный вызов (в течение часа), если такая возможность имеется оплачивается по двойному тарифу.
Вызов вне рабочего времени от 1500 рублей.

Описание принципа работы плавкой вставки (предохранителя)

Принцип работы предохранителя предельно прост. При протекании по проволоке, соединяющей контакты предохранителя, номинального тока, эта проволока разогревается до температуры около 70 ˚С. А вот при превышении тока, проволока разогревается сильнее, и при превышении температуры плавления – расплавляется, т.е. перегорает. Именно по этой причине предохранители еще называют – плавкими или плавкой вставкой. Чем выше ток, тем быстрее нагрев, тем быстрее происходит расплавление, а соответственно и перегорание предохранителя.

Таким образом все плавкие вставки работают на одном и том же принципе – превышение тока в цепи вызывает перегрев и расплавление проволоки внутри предохранителя и как следствие отключение этой цепи от источника питающей сети.

Существует две основных причины перегорания плавких вставок: броски напряжения питающей сети и возникшая неисправность внутри самого электроприбора.

Конструкционные разновидности

Наибольшее распространение сегодня получили такие типы плавких предохранителей:

Трубочные. Основные детали монтируются внутри закрытого фибрового корпуса, получившего способность к газогенерации. Когда запускается процесс увеличения температуры, внутри предохранителя начинается повышение давления. После достижения определенного значения происходит отключение цепи.

Пробочные. Фарфоровое основание содержит пластины с винтом и резьбовой гильзой, на концах которых присоединены связанные металлическим проводником контакты. Чтобы закрепить пластмассовый чехол на аппарате, необходимо завинтить кольцо. Перегоревшая пробка утилизируется, так как ее собственноручное восстановление невозможно осуществить.

Самовосстанавливающиеся. При изготовлении деталей используются полимерные материалы, структура которых изменяется в зависимости от показателей температуры. Нагревание увеличивает сопротивление, запускает процесс расплавления вставки и разрывает электроцепь. При остывании происходит уменьшение сопротивления и восстановление сети.

Способ закрывания расплавляющегося проводника управляет типом внешних эффектов, возникающих после отключения энергии. Этот признак позволяет существовать таким видам предохранителей, среди которых популярны:

Читать еще:  Что можно сделать из старых шаровых опор

Открытые. Возникающая дуга обладает неограниченными размерами. Частицы расплавленного металла свободно проникают в окружающую среду, увеличивая вероятность возгорания окружающих поверхностей.

Полузакрытые. Аппарат оборудован оболочкой, которая закрывается максимум с двух сторон. Присутствующие возле сработавшего предохранителя люди рискуют получить травмы от пламени и разлетающегося металла.

Закрытые. Сгоревшие элементы расположенной в сплошном корпусе проволоки неспособны выбраться за пределы стенок, а также навредить человеческому здоровью.

Перед тем, как выбрать плавкий предохранитель, необходимо знать, что при гашении дуги могут применяться различные методы. Первый разрешает использовать порошки, волокна и зернистые фракции совместимых материалов. Второй предлагает организовать перемещение газов или управлять возникающим в патроне давлением.

Разборные патроны позволяют заменить расплавившуюся вставку, а не разборные полностью утилизируются после повреждения, но иногда могут перезаряжаться в специализированных мастерских.

Некоторые модели заменяются без отключения электрической энергии. При совершении этих действий запрещается касаться руками находящихся под высоким напряжением элементов. При невозможности выполнения операций прибор принудительно обесточивается.

Как определить годность предохранителя

Процесс определения дальнейшей пригодности к работе детали следующий:

мультиметр

  1. Необходимо взять мультиметр и настроить прибор на измерение силы тока и напряжения.
  2. Если деталь повреждена, то нужна другая на замену. По ценовой характеристике обычно данные вещи недорого стоят. В настоящее время не составить трудности приобрести этот элемент, как в магазине, так и заказать по интернету. Единственный нюанс, необходимо уточнить наименование модели.
  3. Замена производится в обратной последовательности по отношению к снятию.

В большинстве случаев при прекращении работы стирального агрегата наибольшая вероятность отдается поломке предохранителя.

Совет: при отсутствии в быту мультиметра, можно воспользоваться иным способом, а именно преподнести на свет прозрачную колбочку и рассмотреть наличие в ней тонкой проволочки, если она целая, то предохранитель работоспособен, а если порвана, то это значит, что элемент пришел в негодность.

Дополнительные рекомендации

Перечень деловых советов:

  1. Если стиральная машина не так давно приобретена у технического оборудования не закончился гарантийный срок, то не нужно выполнять самостоятельные действия по ремонту, лучшим решением будет обращение в торговую точку, откуда была реализована машина.
  2. При отсутствии навыков по ремонту электрической части не стоит экспериментировать, пусть мастера займутся решением этого вопроса.
  3. При решении самостоятельно провести ремонтные работы стоит внимательно изучить инструктивный материал производителя.
  4. Нельзя допускать к ремонту детей, у них нет знаний элементарной электротехники.

При возникновении каких-либо сомнений следует обратиться в ремонтную мастерскую или вызвать специалиста на дом. В сервисных мастерских обычно имеются в наличии все запчасти, в их числе и предохранители в ассортименте. На выполненные работы предоставляется гарантия.

О безопасности

Перед тем как заменить, или разобрать электрическую часть стиральной машины не нужно забывать и о собственной безопасности. Показатель силы тока в 0,1 ампер и более смертелен для человека.

Поэтому следует выполнять следующие меры:

  1. Обесточить техническое устройство.
  2. Работу производить в резиновых перчатках и желательно на диэлектрическом коврике. Это необходимо в случае, если в электросхеме осталось остаточное напряжение.
  3. Во время работы не соприкасаться с водой. Всем известно, что вода отличный проводник.
  4. Поверить все инструменты на наличие трещин, сколов и наклепов металла, чтобы не получить травму.

Как и любую иную работу, разборку электрической схемы и замену предохранителя следует проводить вдвоем.

Разбираем, производим ремонт прикуривателя и замену его гнезда.

Такая опция, как автомобильный прикуриватель, актуальна не только для заядлых курильщиков. Например, для подключения переносного компрессора для подкачки шин, без рабочего гнезда прикуривателя, не обойтись. Но что делать, если он не работает? Благодаря небольшим знаниям, вы самостоятельно сможете произвести этот не сложный ремонт.

Требуемый инструмент для ремонта.

  1. Щипцы, небольшого размера;
  2. Припой;
  3. Паяльник;
  4. Переноска либо фонарик;
  5. Плоскогубцы;
  6. Лента ПВХ

Переходим к непосредственно к ремонту прикуривателя.

  • Первым действием обесточиваем автомобиль, путем снятия с аккумуляторной батареи минусового провода.
  • Открываем дверь автомобиля и находим гнездо расположения прикуривателя.
  • Вынимаем из гнезда нагревающуюся спираль (сам прикуриватель).
  • Подаем луч света в образовавшееся гнездо, при обнаружении посторонних предметов, их требуется удалить с помощью щипцов либо пинцета.
  • Переходим к проверке предохранителей. Находим предохранительный блок, открываем крышку и вытаскиваем нужный предохранитель из гнезда (смотреть техническую инструкцию автомобиля, либо внутреннюю сторону крышки) Если предохранитель имеет перегоревшую перемычку, его требуется заменить.
  • Следующим этапом, если предыдущие действия оказались напрасными, вынимаем прикуриватель из отверстия. Берем в руки плоскогубцы и аккуратно, зажав ободок, без определенных усилий тянем его на себя. Ни в коем случае не делаем резких рывков, тянуть нужно плавно, иначе можно повредить провода.
  • После изъятия элемента, осматриваем место спайки провода с корпусом прикуривателя. Если обнаружен разрыв или малейшее отсоединение, его следует припаять. Так же нужно обратить внимание на целостность изоляции проводов. Выявленные потертости следует изолировать лентой ПВХ.
  • Убедившись в нормальной работе прикуривателя, аккуратным движением, без усилий, погружаем в отверстие отремонтированный элемент.

Как вставить предохранитель в провод

Плавкие вставки – электротехнические элементы для защиты аппаратуры от короткого замыкания и перенапряжения посредством отключения электроэнергии при превышении предельных значений токовых нагрузок. Размыкание цепи происходит вследствие расплавления предохранительной проволоки определенной толщины. Промышленности известны несколько типов данных устройств. Все они различаются внутренними и внешними конструктивными особенностями, а функционируют по единому принципу.

Сейчас с целью защиты квартирного электрооборудования используют более практичные многоразовые автоматы, однако до сих пор встречаются одноразовые плавкие вставки в пробках. Особенно они актуальны для помещений временных и старых построек, где установка эффективных современных щитков экономически неоправданна. В бытовых приборах же альтернативы классическому предохранителю по-прежнему нет.

Плавкие вставки активно используются и в промышленности. От них может зависеть работоспособность целого завода или инженерной сети. Промышленные предохранители лучше не покупать с рук, на рынке или в непроверенных организациях. Мудрое решение — обратиться к профессионалам в области электроники, например, в интернет-магазин Conrad.ru. В подобных вопросах скупой платит не дважды, а трижды

На принципиальных электросхемах графический символ вставки сродни символу резистора, но со сплошной линией, идущей посредине прямоугольника. Обозначается преимущественно как F либо Пр. За литерой обычно идет показатель величины тока защиты. Допустим, F1A указывает, что в схему вмонтирован предохранитель, рассчитанный на допустимую силу тока в 1 ампер. В некоторых случаях делают международное обозначение «fuse» («thermal fuse»).

Повторно использовать плавкие вставки можно, но осторожно…

Плавкие вставки имеют естественное свойство перегорать, и считается, что подобная продукция не ремонтируется. Это не так: если к делу подойти творчески, то потенциально каждая деталь успешно восстанавливается с последующим вторичным применением.

Дело в том, что корпус вставки не повреждается, в негодность приходит лишь калиброванный металлический волосок внутри него. Таким образом, если отслуживший свой срок волосок заменить, предохранитель вновь готов к употреблению. Однако такой вариант годится в крайнем случае, когда, например, запасного предохранителя в наличии не имеется, магазин закрыт, а музыкальное оформление торжества находится под угрозой.

В нормальной же ситуации надлежит использовать только заводское изделие. То есть рациональное решение состоит в том, чтобы временно восстановить вставку до замены новым аналогом, сохранив защитные функции. Акцентируем на этом внимание потому что, увы, нередко сограждане просто замыкают контакты первой попавшейся под руку проволокой, или того хуже, вставляют в пробку вместо предохранителя стальной штырек. Такого рода «изобретение» – вопиющее нарушение техники безопасности, способствующее перегреву контактов и возгоранию.

Поистине универсальное приспособление

Предохранитель приходит в негодность по 2 причинам: из-за колебаний сетевых параметров или неисправностей в самих электроприборах. Бывают технологические отказы и вследствие неудовлетворительного качества той или иной партии продукции. Причем величина напряжения питающей сети, в которой находятся плавкие вставки, принципиально роли не играет. Так, допускается устанавливать образец номиналом 1A и в панели предохранителей автомашины, и в переносной светильник, и в распредустройство на 380V.

Как правило, в процессе эксплуатации волосок, соединяющий противоположные концы корпуса предохранителя, может греться до t

+70˚С, и это нормальное явление. Однако если токовая нагрузка увеличивается, t соответственно также растет. При достижении точки плавления материала, из которого проводник выполнен, происходит его мгновенное перегорание, цепь надежно размыкается и электропитание прекращается.

Читать еще:  Ключ для автомобильных свечей

Совершенно ясно, что, скажем, при возникновении КЗ металл плавится, а не горит. Поэтому предохранитель и назвали плавким элементом, а если в обиходе говорят «лампочка перегорела», это вовсе не значит, что вольфрамовую нить накаливания уничтожил огонь – просто она расплавилась, не выдержав скачка электричества при включении. То же происходит и с предохранителем.

Как правильно выбрать предохранитель

Самый распространенный на рынке – трубчатый предохранитель. Он изготавливается в виде полого керамического либо стеклянного цилиндра, с торцов заглушенного металлическими крышками, соединенными между собой волоском, расположенным внутри корпуса. В плавкие вставки для сверхбольших токов в полость цилиндра помещают наполнитель, в основном, кварцевый песок.

Если потребляемая мощность известна, номинальный ток предохранителя легко вычисляется по следующей формуле:

Inom = Pmax / U
  • I nom – номинальный ток защиты, A.
  • P max – максимальная мощность, W.
  • U – напряжение питания, V.

Хотя лучше пользоваться специально созданными для этой цели таблицами.

Приведем некоторые данные из них:

  • Максимальной потребляемой мощности в 10W соответствует номинал стандартного напряжения в 0,1A.
  • 50W – 0,25A.
  • 100W – 0,5A.
  • 150W – 1A.
  • 250W – 2A.
  • 500W – 3A.
  • 800W – 4A.
  • 1kW – 5A.
  • 1,2kW – 6A.
  • 1,6kW – 8A.
  • 2kW – 10A.
  • 2,5kW – 12A.
  • 3kW – 15A.
  • 4kW – 20A.
  • 6kW – 30A.
  • 8kW – 40A.
  • 10kW – 50A.

Рассмотрим ситуацию, при которой телевизор после грозы перестал включаться. Оказалось, перегорела вставка неопределенного номинала. Мощность телевизора – 120W. По справочнику находим: для аппаратуры с данной установленной мощностью ближайшее значение 150W, которому соответствует изделие, рассчитанное на 1A.

Если предохранитель всякий раз после очередной замены выходит из строя, то причина неисправности кроется не в нем, а в аппаратуре, нуждающейся в ремонте. Использование предохранителя, рассчитанного на больший ток, лишь усугубит положение вплоть до ее ремонтонепригодности.

Кулибиным на заметку

При выпуске предохранителей в зависимости от быстродействия и силы тока применяется калиброванная нить из алюминиевых, медных, нихромовых, оловянных, серебряных, свинцовых сплавов. Чтобы изготовить плавкие вставки в кустарных условиях доступны лишь медь да алюминий, но и этого вполне достаточно.

Создатели деталей электротехнической защиты руководствуются хорошо известным правилом: значение тока разрабатываемого устройства должно быть выше потребляемого оборудованием. Грубо говоря, если усилитель работает на 5A, то ток защиты предохранителя определяется в 10A. На колпачке или теле предохранителя выбивается маркировка, являющаяся его технической характеристикой. Наряду с этим, функциональные электрические показатели наносят и на крышку электроприбора возле точки монтажа предохранителя.

Толщину проволоки определяют микрометром. Если он отсутствует, подойдет и ученическая линейка. Сделайте 10-20 сплошных витков на линейку (чем больше намотаете – тем точнее окажется результат), поделите число закрытых миллиметровых делений на число витков и узнаете искомую толщину. Намотаем 10 витков, покрывших 6,5 мм. Расстояние поделим на количество и получим диаметр провода – 0,65 мм, из которых приблизительно 0,05 мм занимает электроизоляционный лак. В итоге истинный диаметр равен 0,6 мм.

Обратимся к справочнику:

  • Току защиты предохранителя в 1A подходит соответственно толщина медного провода – 0,05 мм и алюминиевого – 0,07 мм.
  • 2A – 0,09 мм – 0,10 мм.
  • 3A – 0,11мм – 0,14 мм.
  • 5A – 0,16 мм – 0,19 мм.
  • 7A – 0,20 мм – 0,25 мм.
  • 10A – 0,25 мм – 0,30 мм.
  • 15A – 0,33 мм – 0,40 мм.
  • 20A – 0,40 мм – 0,48 мм.
  • 25A – 0,46 мм – 0,56 мм.
  • 30A – 0,52 мм – 0,64 мм.
  • 35A – 0,58 мм – 0,70 мм.
  • 40A – 0.63 мм – 0,77 мм.
  • 45A – 0,68 мм – 0,83 мм.
  • 50A – 0,73 мм – 0,89 мм.

Таким образом, данная проволока сгодится для предохранителя на 30A.

Имеется 3 способа ремонта трубчатого предохранителя:
  1. Провод зачищается и завязывается на обоих колпачках на ряд витков. Указанный способ довольно рискованный, и прибегнуть к нему можно исключительно в качестве временной меры.
  2. Пайка также не требуется. Колпачки по очереди прогреваются на открытом огне, после чего снимаются и зачищаются ради хорошего контакта. Очищенный провод пропускается через цилиндр, концы загибаются на кромках, после чего колпачки надеваются на место. Но все равно это такой же «жучок», как и в первом случае, только менее примитивный.
  3. Напоминает оба предыдущих, и радикально отличается от них. Отремонтированный в результате предохранитель фактически невозможно отличить от нового, ибо восстанавливается он согласно заводской технологии, с пайкой.

Описанную технологию можно успешно использовать для ремонта любых типов вставок.

П р и м е ч а н и я:

Диаметр плавкой вставки предохранителя выбирают в зависимости от тока плавления. Для выбора диаметра вставки необходимо величину номинального тока, потребляемого узлом или блоком, увеличить вдвое, и по полученной величине тока плавления выбрать диаметр провода.

На предохранителе обозначается номинальный ток, при котором вставка продолжительное время не разрушается (не плавится). Кратковременное увеличение тока сверх номинального значения (при переходных процессах, различных наводках и т. п.) не вызывает разрушения
вставки.

Наибольшее распространение получили плавкие предохранители. Они дешевы и просты в изготовлении и в случае короткого замыкания в сети обеспечивает защиту проводки от возгорания.

Когда перегорает плавкий предохранитель, требуется быстро его заменить. Не всегда имеется запасной предохранитель на нужный ток. Проще всего защитный предохранитель выполнить из провода соответствующего диаметра. Причем диаметр провода для необходимого тока плавления (защиты) можно выбрать из таблицы, где приведены значения для разных металлов. В качестве основания для закрепления (припаивания) плавкой вставки может использоваться каркас перегоревшего.

Выбор диаметра проволоки и ремонт предохранителя

Ну, а теперь давайте перейдет к основному вопросу нашей статьи – выбору диаметра и непосредственно ремонту. Начнем с первого.

Выбор диаметра проводника

Диаметр проводника в предохранителях четко рассчитан. Если вы выполняете замену, то должны установить проводник такого же диаметра. Иначе ваш предохранитель не будет выполнять свою функцию по защите электрической сети.

  • Сделать это можно несколькими способами. Наиболее простой взять сечение провода для предохранителя, и таблица стандартных значений позволит осуществить вам выбор. Для этого достаточно измерить диаметр провода.

  • Диаметр провода можно измерить с помощью штангенциркуля или даже обычной линейки. Если диаметр проволоки для предохранителя слишком мал, то измерения можно произвести следующим образом. Проволоку наматываем на любой небольшой предмет – зажигалку, карандаш, ручку.

  • Желательно сделать 10-20 витков, для большей точности измерения. Витки делаем максимально плотными, для исключения пространства межу ними. Затем измеряем диаметр всех витков. Полученное значение делим на количество витков. Вот вам и диаметр провода для предохранителя.

Обратите внимание! При данном способе измерения диаметра у вас наверняка будет небольшая погрешность, связанная с недостаточной плотностью витков. Поэтому полученное число округляем для ближайшего меньшего.

  • Расчет предохранителя из медной проволоки можно произвести и для значений, не указанных в таблице. Для этого нам необходимо знать требуемый ток плавкой вставки и материал проволоки.
  • Для того чтобы вычислить диаметр медной проволоки для предохранителя до 7А, нам следует воспользоваться приведенной ниже формулой. В этой формуле d – рассчитываемый диаметр, Iпл – требуемый ток плавкой вставки, k – коэффициент учитывающий материал проволоки. Для меди он составляет 0,034.

  • Если вы хотите своими руками вычислить диаметр проволоки для вставки на номинал выше 7А, то вам следует воспользоваться формулой, приведенной ниже. В этой формуле m – коэффициент учитывающий материал проволоки. Для меди он равен 80.

  • Если толщина провода для предохранителя в результате расчета или выбора по таблице получилась таковой, какой нет в наличии. То можно добиться требуемого диаметра за счет соединения нескольких проволок разного сечения. Хотя этот вариант и несколько хуже.

Ремонт предохранителей

Установка вместо калиброванной плавкой вставки в предохранитель проволоки в простонародье называется установкой «жучка». Любой «жучек», согласно нормам ПУЭ, недопустим, так как не всегда способен качественно защитить электроустановку.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector