Vetaif.ru

Авто журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как снять привод на гранте

Как снять привод на гранте

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Работу проводим для замены наружных и внутренних шарниров приводов колес, их грязезащитных чехлов, сальников приводов, а также при демонтаже коробки передач или силового агрегата.
Снимаем средний грязезащитный щиток моторного отсека (см. «Снятие грязезащитных щитков моторного отсека»).
Сливаем масло из коробки передач (см. «Замена масла в коробке передач»).
Отворачиваем гайку подшипника ступицы переднего колеса (см. «Замена подшипника ступицы переднего колеса») со стороны демонтируемого привода.
Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колесо.
Отворачиваем два винта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку (см. «Снятие шаровой опоры»).
При снятии правого привода поворачиваем рулевое колесо в крайнее левое положение (при снятии левого привода – в крайнее правое положение), для того чтобы выход рулевой тяги имел максимальное значение. Это позволит вывести хвостовик корпуса наружного шарнира из ступицы колеса, не отсоединяя наконечник рулевой тяги от поворотного кулака.
При снятии правого привода…

…ключом или головкой на «10» отворачиваем гайку крепления теплозащитного экрана защитного чехла внутреннего ШРУСа…
. и два болта его крепления к кронштейну задней опоры силового агрегата (см. «Снятие катколлектора»).

Отводим поворотный кулак с амортизаторной стойкой в сторону и выводим шлицевой хвостовик корпуса наружного шарнира из ступицы колеса.
Располагаем привод на растяжке.
Устанавливаем регулируемый упор под картер коробки передач, подложив под картер деревянный брусок.

Головкой «на 19» отворачиваем два верхних…

…и головкой «на 17» один нижний болт крепления кронштейна задней опоры силового агрегата к картеру сцепления.

Отжимаем кронштейн задней опоры силового агрегата вниз и, вставив монтажную лопатку между корпусом внутреннего шарнира привода и картером сцепления…

…выталкиваем хвостовик корпуса шарнира из шлицевого отверстия шестерни привода.

Не повредите при этом защитное кольцо сальника привода, расположенное на корпусе внутреннего шарнира.
Снимаем правый привод, стараясь не повредить при этом сальник.
При снятии обоих приводов необходимо после демонтажа первого вставить в отверстие шестерни привода фиксатор, например, валик из дерева или мягкого металла, диаметром 20 мм и длиной 150 мм. В противном случае шестерни приводов дифференциала могут сместиться и приводы невозможно будет установить.
При демонтаже левого привода…

…монтажную лопатку удобно опереть через проставку на картер коробки передач.

Снимаем левый привод.
Перед установкой привода…

…поддеваем отверткой стопорное кольцо хвостовика корпуса внутреннего шарнира, которым привод фиксируется в коробке передач.

Снимаем стопорное кольцо.
Устанавливаем в проточку хвостовика корпуса внутреннего шарнира новое кольцо. Повторное использование стопорных колец не допускается.
Перед установкой привода центрируем стопорное кольцо в проточке хвостовика…

. используя консистентную смазку.
Вводим шлицевой хвостовик корпуса наружного шарнира в отверстие ступицы колеса, устанавливаем шайбу и заворачиваем (не затягивая) гайку подшипника ступицы. Затем вводим хвостовик корпуса внутреннего шарнира через отверстие сальника привода и, повернув вал, совмещаем шлицы хвостовика со шлицами шестерни привода. Отведя вниз рычаг подвески, резким движением стойки с поворотным кулаком в сторону коробки передач досылаем привод до места.
Потянув за корпус внутреннего шарнира на себя или поддев его монтажной лопаткой, убеждаемся в фиксации хвостовика корпуса в шестерне привода.
Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.

Привод колеса служит для передачи крутящего момента от коробки передач на колеса. Привод устанавливается на каждое ведущее колесо. Основные его составляющие – приводной вал и два шарнира (ШРУСа), наружный и внутренний на нем. Левый и правый приводные валы неодинаковые, у левого колеса он маленький сплошной, а у правого – больше и в форме трубы.

ШРУСы бывают обыкновенными, то есть состоящими из корпуса, сепаратора и шариков, и трипоидными – из трех роликов с полусферической поверхностью, вращающихся на игольчатых подшипниках. В системе привода колеса чаще всего выходят из строя ШРУСы, их неисправность и несвоевременная замена влечет за собой повреждение приводного вала. Признаки того, что нужно делать замену привода Лада Гранта такие. Продольная вибрация при движении, автомобиль уводит в сторону.

Замена «гранаты» на Лада Гранта

1) Вначале вам нужно поставить машину на твердую ровную поверхность, чтобы можно было поднять ее на домкрате.

2) Снимите колесо с помощью баллонного ключа.

3) Ослабьте ступичную гайку головкой на 30. Если трудно крутить, используйте железную трубу в качестве рычага.

4) Демонтируйте тормозной суппорт.

5) Выкрутите 2 болта от шаровой опоры.

6) Открутите ступичную гайку полностью, возьмите монтажку и снимите ступицу со ШРУСа (и с шаровой опоры).

7) Стяните пыльник и удалите смазку, иначе будет очень много грязи.

8) С помощью молотка аккуратно выбейте «гранату».

9) Не забудьте снять отверткой стопорное колечко.

10) Слева на фото ШРУС производства «АвтоВАЗ», а справа – «Белмаг». Как видно, конкретно из этих образцов предпочтительнее вазовский, поскольку у него лучше прокалка.

11) Возьмите смазку и заполните ей весь подшипник «гранаты».

12) Оденьте новый пыльник и заложите в него смазку. Потом поставьте новое стопорное колечко.

13) Накрутите на ШРУС ступичную гайку.

14) Ударяя молотком по гайке, забейте «гранату» на место. В процессе крайне важно держать ШРУС ровно по отношению к приводу.

Читать еще:  Авто ларгус технические характеристики

15) Затяните хомуты пыльника.

16) Открутите гайку, после чего собирайте все в порядке, обратном снятию. Рекомендуем все болты промазать графиткой, чтобы они не закисали.

17) Не забудьте переместить со старого ШРУСа кольцо АБС, если его не оказалось на новом, иначе могут возникнуть проблемы с ее работой.

Замена ШРУСа – мероприятие непростое и довольно ответственное, поскольку если сделать что-то не так, есть риск повредить другие узлы и агрегаты.

Описанная выше схема действительна лишь для внешней «гранаты». Чтобы добраться до внутренней, машину желательно поставить на подъемник, слить масло из КПП, проделать ряд манипуляций по снятию ступицы со ШРУСа, а потом при помощи монтажки аккуратно, стремясь не повредить защитное кольцо, вытащить привод из коробки передач.

После этого, зажав его в тисках, можно с комфортом заниматься заменой. На сегодня все, удачи на дорогах!

Замена чехла шарнира штока переключателя передач и сальника штока

Наносим на рабочую кромку сальника трансмиссионное масло, а на наружную поверхность обоймы — герметик. Надеваем обойму на шток переключателя и запрессовываем ее в гнездо картера сцепления, опираясь оправкой подходящего размера на буртик обоймы сальника. Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности. Заменяем поврежденный чехол шарнира. Перед сборкой очищаем, обезжириваем резьбу стопорного винта шарнира и наносим на резьбу герметик. Перед заворачиванием винта добиваемся совпадения отверстий в шарнире и штоке переключателя передач.

Собственно, замена гранаты на Гранте

  1. Срываем колесные болты пока авто стоит на четырех колесах, затем домкратим и вывешиваем колесо с той стороны, с которой будем работать.

  1. Далее головкой на «30» ослабляем гайку крепления ступицы, для этого используем усилитель в виде трубы или монтировки.
  2. Теперь необходимо окрутить и снять суппорт. Многие обходятся и без этого, но на мой взгляд, так удобнее работать.

  1. Теперь необходимо открутить два болта крепления шаровой опоры.

  1. Откручиваем полностью ослабленную ранее гайку крепления ступицы.
  2. Используя монтировку или монтажную лопатку, снимаем ступицу с шаровой и ШРУСа.

  1. Снимаем пыльник ШРУСа и аккуратно удаляем всю смазку по максимуму.

  1. На данном этапе можно пробовать извлекать ШРУС. Для этого, чаще всего, используют молоток. С этим у большинства возникают проблемы, однако бывают исключения, когда все выходит с первого раза.

  1. Не забываем снять старое стопорное, оно нам больше не пригодится. Набиваем смазкой внутреннюю часть ШРУСА. Также добавляем смазки в пыльник.

  1. Устанавливаем новое стопорное кольцо и приступаем к сборке. Для этого накручиваем старую ступичную гайку, выравниваем ШРУС на приводе и ударяем молотком по гайке. Таким образом мы устанавливаем новую деталь на ее место. Кода наружный ШРУС сядет на свое место, одеваем пыльник и затягиваем его хомутом. Если нужно переставляем новое кольцо ABS со старого ШРУСа.

Дальнейшая сборка в обратном порядке, ничего сложного.

Инструкция как собрать натяжитель на гранту

В любой Гранте есть место под установку натяжителя. Чтобы собрать такой, потребуется:

  • кронштейн генератора от Калины;
  • натяжной ролик и его кронштейн;
  • винтовой натяжитель;
  • новый ремень от Калины;
  • втулки и болты.

Схема сборки, полный список деталей с артикулами смотри далее:

Натяжитель не ставят с завода в целях экономии. СХЕМА: лада.онлайн

Подробно процесс сборки показан здесь:

привода Замена стеклоочистителя Лада Гранта своими пошаговая — руками инструкция

1. Первым делом снимаем Делается . дворники это следующим образом, необходимо две снять декоративные заглушки, под которыми крепежные находятся гайки под ключ на «13», их необходимо снять, и открутить со шлицов дворники вместе со щетками и Примечание.

поводками: После того как снимете включайте , не дворники их, чтобы не мучиться с регулировкой во время Далее.

2. сборки необходимо снять жабо (декоративная накладка пластиковая), для этого потребует «звездочка» — T20 TORX.

Примечание: некоторые крепежные винты под спрятаны декоративными заглушками.

3. Используя ключ на «10», открутить необходимо гайку (справа), а также 2 болта (крепления) слева трапеции.

4. Теперь можно отключить для, питание этого отключите провод от АКБ , и разъем отсоедините. Теперь можно смело снимать трапецию всю в сборе.

5. Далее, каждый может свое сделать в зависимости от необходимости, кому-то придется заменить все, а кому-то будет достаточно все как и промыть следует смазать.

6. После завершения необходимых всех работ можно выполнять сборку, выполняется она в обратной последовательности.

Новая трапеция исправно работает, при этом увеличилась зона рамках (в очистки дозволенного), нигде ничего не трет и не Источник

ШРУС Лада Гранта

Замена наружного ШРУС для Лады Гранта

Все же решился сегодня менять ШРУС. так как потом времени не будет. Сделал фото отчет, подробный на сколько смог.

садимся и снимаем колесо

пока машина еще с колесом расслабляем ступичную гайку при помощи головки на 30 и используем для усиления металлическую трубу.

далее отворачиваем супорт в сборе. Некоторые скажут, что это делать не надо, ведь и так можно поменять гранату, но мне удобно, чтобы он не мешал мне.

потом отворачиваем два болта от шаровой опоры

потом расслабленную гайку ступицы отворачиваем до конца, и при помощи монтажки (маленькой выдерги) снимаем ступицу с шаровой и одновременно со ШРУСа

Читать еще:  Съемник шаровых опор гранта

убираем пыльник с ШРУСа и убираем всю возможную смазку, чтобы меньше грязи было

и начинаем пробовать выбивать гранату молотком. И она поддалась вполне легко, не как в прошлый раз, мы ее били почти 2 часа.

снимаем старое стопорное кольцо.

это сравнение ШРУСа двух производителей, с права БЕЛМАГ, а слева производство АВТОВАЗ. Сразу видна разница, у АВТОВАЗа прокалка ШРУСа глубже, чем у БЕЛМАГ, что дает АВТОВЗу уже большой плюс. Будем надеяться, что новый ШРУС проходит хотя бы 30тыш км, а не как БЕЛМАГ всего 3000 км прошла до хруста. Стоимость ШРУС АВТОВАЗ 1500р, а БЕЛМАГ 1000р при этом в комплекте есть смазка шрус.

Заполняем весь подшипник ШРУСа смазкой.

Надеваем новый пыльник, и заполняем его остатками смазки ШРУС, и ставим новое стопорное кольцо. Если пыльник не хочет одеваться, то поможет отвертка, как вариант

На шрус накручиваем старую ступичную гайку

держим ШРУС ровно на приводе и ударом молотка по накрученной гайке забиваем ШРУС на место.

А нет! Возьмем молоток побольше — 2 точный удара и ШРУС сидит на своем месте.

Натягиваем пыльник и затягиваем хомуты на пыльнике.

При сборке узла делаем все в обратной последовательности, но не забываем все болты смазывать графитной смазкой, чтоб ни чего не прикепело 🙂

снимаем со старого ШРУСа кольцо АБС, для чего это нужно, а для того, что очень ограничен выбор ШРУСов с установленным кольцом АБС. В нашем городе я нашел, только АВТОВАЗ и БЕЛМАГ, хотя без кольца АБС есть куда больше производителей. Так вот, снятое кольцо АБС дает нам возможность натянуть его на обычный ШРУС и адаптировать его под АБС

Видео: «Замена пыльника наружного и внутреннего ШРУСА (гранаты)

КПП Лада Гранта

Разборка, сборка и ремонт коробки передач на автомобиле Лада Гранта
Подбор регулировочного

Сборка, проверка

Сборка привода выполняется в обратной последовательности, но с соблюдением определенных нюансов. Вначале ставим на место натяжной ролик и наживляем болт его крепления, но не затягиваем.

В 16-клапанном двигателе перед надеванием ремня ставим на место оба ролика, но в отличие от натяжного обводной можно сразу затягивать.

Ремень надевается снизу-вверх. То есть, сначала зубья ремня устанавливаются на зубчатый шкив коленчатого вала, затем он накидывается на помпу, после заводится за ролики, и только потом надевается на шкив распредвала.

После установки ремня выполняется его натяжка. Для этого специальный ключ или круглогубцы устанавливаются в специальные отверстия во внешней обойме натяжного ролика, после чего она проворачивается по часовой стрелке до совмещения выреза на этой обойме с прямоугольной выборкой на внутренней втулке.

Удерживая в таком положении ролик, затягивается болт его крепления.

Закончив с затяжкой, устанавливаем на место нижнюю защитную крышку, шайбу и шкив привода генератора. После этого проверяем правильность выполнения работ.

Чтобы это сделать вначале проверяем совпадение всех меток, затем проворачиваем коленчатый вал на несколько оборотов, после чего снова совмещаем все метки. Если они сходятся – работа по замене выполнена правильно и можно проводить сборку дальше. Здесь отметим, что допускается небольшое отклонение на каких-либо метках, но не более чем на пару миллиметров.

При проверке совпадения меток на 16-клапанном моторе этому действию нужно уделить больше внимания, поскольку распредвалов – два, и несовпадение отметин на каком-либо из них может привести к значительным перебоям в работе мотора.

И только после такой проверки все собирается дальше – устанавливается привод генератора, верхняя защитная крышка, проводка датчика положения коленчатого вала.

Проблема в следующем — поднял машину, пошатал привода. Левый привод себя нормально чувствует, не ходит вперед-назад, вправо-влево. А вот правый привод имеет люфт, причем больше всего шатается он со стороны коробки, то есть внутренняя граната. Но ходит не привод внутри гранаты, а место крепления гранаты внутри самой коробки. Что делать? Что менять? Коробка 132ая

Внутренняя граната она же трипоид, входит в сателлит. Сателлитов в дифференциале 2 штуки + 2 паразитки. Вполне могут люфтить они. Вот фото диффа вне коробки.

Те большезубые шестерни, которые стоят со стороны синей пластмассовой шестерни, и со стороны большой шестерни, это сателлиты. Две другие это паразитки. Правый привод вставляется со стороны пластмассовой шестерни, она там для того что бы тросик спидометра крутить.
На фото дифф со 132 коробки моего старлета.
Зайди на экзист посмотри сколько стоят все эти фиговинки, там уже сам решишь что дальше делать со своей коробкой.

они ломаются внезапно, или сначала шумят и т.д.? Как-то можно понять, сколько еще проездит на таком диффе?

Выяснил новые подробности. Люфт не постоянный, и зависит от положения колес. Например, сначала поставил колеса в крайнее правое положение. Дергаю за правый (беспокоящий меня) привод — ходит взад-вперед вдоль оси, берусь через подкапотное пространство за внутреннюю гранату и шатаю ее вверх-вниз — тоже люфтит.
Затем поворачиваю колеса в другую сторону до упора. Проделываю те же самые действия — люфта нет вообще. Ни с правой, ни с левой стороны. Проехался 200 метров, остановился на пригорке, мордой кверху — люфта нет. Съехал на ровную площадку — опять в крайних положениях руля люфта нет, и только когда колеса поставил прямо — люфт есть, но не такой большой, как в самом начале.
Диагноз — внутренняя граната, надеюсь? :))

ясен пень.. руль влево ..вправо ..конечно привода наизлом идут((технологическая норма)) не парься у меня вообще гуляют,что мама не горюй. жижа не бежит и ГУТ

Читать еще:  Настройка автомагнитолы пионер mvh 150ub

ну за люфт приводов и гранат я не парился, я переживал только, что дифференциалу жить недолго осталось, если в нем такой жесткий люфт. Но если бы дело было в дифференциале — люфт бы не зависел от положения колес, вывод верный, уважаемые знатоки?

не забивай голову..вывод не верный ..катайся и все((а хотиш убить диф слей жижу и прокатись))ток так он уб,ется

Плюсану. Дифф сидит на 2 подшипниках конусных, если он начинает люфтить то это услышишь сразу. У ТС люфт сателлита относительно диффа, а вот чтобы сломать сателлит силы 4ефе не хватит ИМХО. Потому как дифф, и сателлиты исполнены из очень хорошего каленного металла. На том фото что я выложил дифф, который попросту сгрыз шестерню которая его крутит, а на нем ни царапинки — это к слову о качестве металла.
Сегодня еще покубатурил и подумал что может быть еще дело и в приводе, а не в сателлите, потому что изнашиваться они должны равномерно. Попробуй стопорные кольца на трипоидах поменять, те которые входят в дифф. Система там такая же как соединение наружней гранаты и вала привода. Только перед этим декстрон надо будет с диффа слить и вынимать привода аккуратно что бы не повредить сальники. Все ИМХО.

Дико люфтили оба автомата.. Сначала парился — теперь забил. Люфтит жестоко. Но пока ездит и даже не хрустит. 🙂
Как ляжет — 242 поставлю. 🙂

p.s. Вот за это я и люблю наш форум. Если задать такой вопрос на общем ижевском автофоруме — набегут туполобые, причем ни в чем не разбирающиеся, бараны, и начнут ересь писать.

p.s. Вот за это я и люблю наш форум. Если задать такой вопрос на общем ижевском автофоруме — набегут туполобые, причем ни в чем не разбирающиеся, бараны, и начнут ересь писать.

Видать их отсюда туда выгоняют. 🙂

6 лет так езжу с таким же люфтом все гуд! заметил вот еще что-при заглушеном двигле люфт,а при заведенном нет!

А на гравийке на небольшой скорости не дребезжит не у кого?
У тестя такая проблема,на скорости 50-60 ничего не дребежит,едешь медленно на каждой кочке и неровности чувствуется болтанка где то впереди.Всю подвеску вроде перетрясли,вроде все нормально,потрогал привода,они болтаются.
Изза них может быть болтанка?

это скорее подвеска. Смотри сайлентблоки рычагов. Я поменял — гораздо лучше идет по неровностям мелким

+1. Смотреть шаровые, стойки и сайлентблоки.
Диф тут явно не при чем..

Да подвеску почти полностью перетрясли,ра 5 ездили по всяким диагностикам в более менее серьезные сервисы.Стойки меняные в прошлом году(если не в этом) это точно.Тесть тут уже подумал привода а потом коробку поменять.

привода должны иметь небольшой свободный ход если машину подвешать и колеса будут на весу, а как поставишь то они не болтаются, так как должны быть своего рода «гибкими» чтобы передавать крутящий момент от дифа к колеса в зависимости от играния подвески на неровностях дороги!

у меня такая ща проблема! еду медленно, по кочкам или вообще не ровной дороге. так с права так стучит как будто шаровая накрылась большой и волосатой, детородной женской штуковиной. купил шаровые, и в голову же не пришло что чтото инное может быть, так как руль не болтает же в стороны (поэтому как то вопрос рулевых тяг или сайлентов отпал сразу).. ну как то не догадался сначала изучить всю проблему, а на шаровых откатал более 65 тыс км, так что подумал что пора их менять. (шаровые ориг ставил), в итоге разобрал мантировкой пошевелил шаровые. а они такие как неделю назад установленные, даж не шелохнуться, так что можно на них еще ездить! но проблема стуков скрывалсь в рулевой тяге! так что ее под замену! проверь тяги рулевые, они тож постукивать могут! а руль у меня не болтало потому что одна тяга еще живая, а вот правая давно уснула и укрылась все той же большой и волосатой женской детородной штуковиной.
на меленькой скорости стукает, на средней скорости 40-100 км в час не стучит не болтает, а вот в районе 160 км в час поперечная вибрация ощущается (вправо-влево).

Когда делал развал-схождение выявили один наконечник рулевой тяги ушатаный, в руль ничего не отдавалось, но легкие, не большие постукивания были. поменяли- не стучит.

Последний раз редактировалось COROLLA 2 SR; 09.10.2012 в 22:31 .

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector