Как снять гранату с коробки

ШРУС выходит из строя из-за повреждения пыльника — в смазку попадает песок, вода и грязь. Поскольку это можно заметить не сразу, а уже спустя несколько сот километров пробега, проблема зайдет настолько далеко, что «гранату» придется менять. Поэтому пыльники надо осматривать на каждом ТО, а то и чаще, и менять при малейших признаках износа.

О предстоящей замене ШРУСа уведомит хруст при поворотах и наборе скорости. Подтвердить подозрение можно вывесив колеса и проверив, есть ли люфт вала привода, покачав его рукой.

Что такое граната?

Граната – это просторечное название шарнира равных угловых скоростей, который позволяет передать движение от коробки передач автомобиля к колесам. Обратите внимание на конструкцию привода автомобиля. От коробки передач, состоящей из валов и дифференциала, идут два штока, на концах которых находятся подвижные элементы (ШРУСы). Они позволяют передавать движение на колеса, которые находятся ниже, чем ось дифференциала.

Именно с помощью подвижных шарниров удается реализовать вращение передних колес. По сути, это некое подобие крестовины, которая устанавливается на карданных валах. Вот только граната намного прочнее и долговечнее. Почему граната? Да просто этот элемент очень похож на этот снаряд и ничего более. Состоит из трех частей – внешняя и внутренняя обоймы, шарики между ними. Внутрь запрессовывается специальная смазка.

Замена сальника своими руками

Сложность процедуры зависит от конструкции приводов. Если внутренняя граната ШРУСа имеет фланцевое соединение, достаточно будет лишь открутить привод и отвести его в сторону. Все работы выполняются на фланце. Но чаще всего на компактных переднеприводных автомобилях, с обеих сторон привода применяется плавающее шлицевое соединение. В этом случае замена сальников ШРУСа влечет за собой демонтаж поворотного кулака колеса.

Поддомкрачиваем кузов автомобиля, давая возможность свободного хода рычагам подвески переднего колеса (на котором проводится ремонт);
После снятия колеса, откручиваем тормозной суппорт, и подвешиваем его на проволоку;
Откручиваем тяги стабилизатора (при необходимости их меняем, раз уж все равно разобрали подвеску);
Освобождаем поворотный кулак от рулевой тяги, откручиваем ступичную гайку ШРУСа;
Снимаем ступицу с поворотным кулаком, выводя из зацепления шлицевое соединение наружной гранаты. Уточните в инструкции, требуется ли слив масла из коробки передач. Если потек сальник, внутрь может попасть грязь и влага. Поэтому желательно произвести замену жидкости в любом случае;
Поддеваем внутреннюю гранату съемником (монтировкой или гвоздодером, если нет съемника), и резким движением выдергиваем шлицевое соединение, преодолевая сопротивление стопорного кольца;
Извлекаем испорченный сальник, тщательно очищаем все поверхности от грязи и старого масла. Есть специальные съемники, можно воспользоваться широкой плоской отверткой. Важно! Перед тем, как поменять сальник, необходимо отмыть прилегающую поверхность любым средством. К работе приступаем только после просушки узла;
Осмотрите сальник. Если на нем нет признаков износа – значит, есть иная причина протечек. Часто на коробке передач или раздатке, забивается вентиляционный сапун. Нагревшийся воздух выдавливает масло через исправный сальник. Поэтому проверьте штуцер и трубку сапуна. Если причина в нем, вам все равно придется заменить сальник, устанавливать его повторно не рекомендуется;
Установите новый сальник, предварительно смочив место монтажа смазкой. Усадка производится с помощью оправки, которую можно изготовить самостоятельно из трубы подходящего диаметра;
Аккуратно заведите в коробку передач (раздатку) шлицевое соединение внутреннего ШРУСа;
Проверьте свободный продольный ход и вращение вала в сальнике;
Заведите внешнюю полуось в ступицу, и соберите в обратной последовательности поворотный кулак колеса;
Залейте масло в коробку передач, и выполните пробную поездку;
Проверьте отсутствие подтеканий сальника.

Эта процедура выполняется одним водителем в течение нескольких часов. Доверять работу сервису, или сэкономить на оплате нормо-часов – решает владелец авто. Но в любом случае, затягивать с заменой не следует. Сегодня у вас вытекает пара капель за ночь, а завтра в дороге можно остаться вообще без масла и привет замена узла.

Как снять шруз ваз

Определившись, что у Вас сломалась именно внешняя граната, начинаем её снятие.

Как открутить ступичную гайку на ВАЗ?

В первую очередь откручиваем ступичную гайку. Для этого берём головку на 30 и рычаг, чем больше — тем лучше. Подкладываем кирпичи под колёса, что бы машина не каталась (просто поставить на передачу не вариант, колесо будет прокручиваться) и начинаем откручивать ступичную гайку.

В этом деле, чем Вы больше весите тем лучше, так как мне очень часто не хватало своего веса и рычага примерно в полтора метра. Выходил из ситуации следующим образом: полностью вставал на рычаг, как можно ближе к краю, тем самым давая максимальную натяжку на гайку, и бил молотком по рычагу. Обычно такой метод мне помогал откручивать даже самые закисшие ступичные гайки.

Читать еще: Как подключить светодиодную ленту в машину

Еще один нюанс, если внешние стенки головки соприкасаются со стенками ступицы, лучше смазать головку отработкой или литолом, на крайний случай силиконовой смазкой. Благодаря такой хитрости головку не будет закусывать в ступице.

Как снять гранату?

Ступичная гайка откручена, теперь снимаем колесо, откручиваем два болта на которых держится шаровая, разъединяем рычаг подвески и ступицу, отводим её вбок от машины при этом, легонько постукивая по гранате, выводим её из ступицы.
На этом месте возможны два варианта:

Граната уже сломана.
Замена гранаты в связи с ее хрустом.

В первом случае Вы просто снимайте с вала внешнюю часть шруса, потом стопорное кольцо с вала привода и сбивайте молотком обойму.

Во втором случае снятие шруса усложняется. Вам необходимо отклонить гранату относительно вала на максимальный угол так, чтобы были видны шары подшипника и их обойма.

Теперь молотком разбиваем перемычки обоймы между шарами подшипника и достаём по очереди шары. Когда достанете последний шар, можно будет снять корпус гранаты, а потом и её внутреннюю часть сидящую на валу, предварительно сняв с вала стопорное кольцо.

Конечно можно просто попробовать сбить гранату с вала, но из-за стопорного кольца это сделать будет проблематично.

Всё, шрус полностью снят. Теперь приступаем к установке новой детали.

Как выявить неисправность?

ШРУС – конструкция, являющаяся усложнённым вариантом кардана и зубчатой передачи. Так же, как и кардан, граната обеспечивает передачу крутящего момента при изменении направления осей. И так же, как и зубчатая передача, ШРУС осуществляет зацепление между ведущим и ведомым элементом, только роль зубьев в данном случае играют шарики, перемещающиеся в продольных углублениях.

Поскольку шарики постоянно ходят вдоль канавок, металл там со временем вырабатывается, что приводит к появлению посторонних шумов. Если проигнорировать первые симптомы серьёзного дефекта, отложив осмотр гранат на потом, один из узлов может разрушиться прямо во время поездки.

Замена внутреннего ШРУСа на квадроцикле CFMOTO

Квадроцикл у меня первый, поэтому при покупке я не был знаком с рекомендациями по его тщательному осмотру и обслуживанию. И, к прискорбию, прошлой осенью по неопытности упустил повреждение пыльника внутреннего заднего правого ШРУСа. Повреждение было очень маленьким и малозаметным – небольшая дырочка. Но когда я его обнаружил, прощупывая пыльник, из дырочки вытекла ржавая вода. В ШРУСе было грязное болото. Смазка куда-то смылась, а поверхности шариков и канавок заржавели. Совсем немного, наверное, на десятую или несколько сотых миллиметра – но этого хватило, чтобы запустить процесс разрушения.

Я очистил ржавчину, заложил новую смазку и заменил пыльник, однако было поздно. Через тысячу км износ усилился, и ШРУС уже стал отчётливо хрустеть. Это проявлялось при левом повороте, особенно при сбросе газа. На видео хорошо слышно: «цок-цок-цок». Хотя, в принципе, износ ещё несущественный.

Если вы заметили у себя подобное, значит, у вас тоже накрылся ШРУС. Осталось определить, какой именно. Честно говоря, не знаю теоретического алгоритма для полноприводной техники, поэтому лучше определять на практике. Спереди цокает или сзади – это слышно. Справа или слева – менее явно, но тоже слышно. Впрочем, никто не мешает проверить обе стороны. Нужно всего лишь подёргать полуось с обеих сторон и посмотреть, где люфт. Конечно, надо потихоньку прокручивать колёса и дёргать ось, ведь ШРУС изношен не по всем поверхностям, поэтому не факт, что вы сразу наткнётесь на люфт, особенно на начальной стадии, как у меня. Это можно делать и на стоящем квадроцикле, и на вывешенном (но тогда лучше без колёс, потому что они будут создавать нагрузку на ось, и её просто так не пошатаешь).

В моём случае стук раздавался из внутреннего заднего правого ШРУСа. Всё правильно, на слух именно оттуда и хрустело: сзади справа. Я даже сначала думал, что шум идёт из редуктора, но это не так.

Каталожный номер детали 9010-280210, это комплект заднего правого внутреннего ШРУСа. Стоимость немалая, обошлось в 4900 рублей (и это ещё повезло найти завалявшийся у дилера из старых запасов, т.к. новая официальная цена 5619 руб). В комплект входит сам ШРУС (полностью: две обоймы, сепаратор, шарики), пыльник, смазка, хомуты и стопорные кольца.

ШРУСы на всех мотовездеходах CFMOTO одинаковые, независимо от модели. То есть, например, внутренний задний правый ШРУС один и тот же – что на CF500-A, что на CF800-X8. А по параметрам «передний/задний», «левый/правый», «внутренний/внешний» они отличаются. Обидно, внутренний дороже внешнего. Ну ничего, ШРУС мне подарили на день рождения (вот что такое ценный подарок для мужика), так что я, в общем-то, ничего не потерял. Зато займусь ремонтом и получу от этого удовольствие.

Читать еще: Как правильно установить спойлер на багажник

Инструмент

Для работы потребуются следующие инструменты и принадлежности:

домкрат
ключ с головкой на 17 (для снятия колеса)
два ключа на 15
переставные клещи (для снятия хомутов)
тонкая отвёртка или шило
съёмник стопорных колец
киянка
резиновые перчатки, ветошь

Это, понятное дело, минимум – если дела пойдут как полагается. Мне дополнительно понадобились ключи на 12 и 14, молоток и фомка.

Снятие внутреннего ШРУСа

Приподняв мотовездеход на домкрате, снимаем колесо. И лучше установить квадроцикл на что-то более устойчивое, чем домкрат, например, на пенёк. Либо, сняв колесо, приспустить домкрат, чтобы второе колесо опёрлось о землю.

С помощью двух ключей на 15 откручиваем болты рычагов и освобождаем кулак.

Откручиваем также нижнюю опору амортизатора.

Ну вот и всё. Настал момент истины. Нужно выдернуть ШРУС из редуктора. Для этого, ухватившись обеими руками, делаем резкий рывок на себя по возможности максимально перпендикулярно относительно редуктора. Внутри редуктора его держит стопорное кольцо.

Привод должен выйти из редуктора. Но не обязан. Если он выйдет – пляшите от радости: сказочно повезло. Скорее всего, он не выйдет. Лично я дёргал до изнеможения, при этом не выдержало даже старое стопорное кольцо, фиксирующее внутреннюю обойму ШРУСа. Но внешняя часть узла никак не хотела поддаваться.

Пришлось идти другим путём: располовинивать редуктор. Идея следующая: если не получается вытащить снаружи, значит, надо выбить изнутри. К счастью, располовинивание заднего редуктора – несложная операция.

Для начала необходимо слить из редуктора масло (подробно можно посмотреть в материале о замене масла в редукторах).

Затем ключами на 12 и на 14 отвинчиваем восемь болтов, крепящих правую половину заднего редуктора (шесть болтов с головкой на 12 и два – с головкой на 14).

Снова несколько раз дёргаем привод на себя, и он вместе с половиной редуктора выходит. Забавно, левый ШРУС теперь полностью свободен, его можно было бы вынимать, но нам-то нужен правый :).

А вот и правый, но он пока ещё внутри шестерни.

Я покумекал, как бы мне его выбить, и вот что придумал из подручных средств: водрузил привод на пеньки, внутрь на торец ШРУСа поставил длинную головку от ключа.

Стукнул слегка пару раз молотком, ШРУС тут же и вышел.

Вот и всё, ось с ШРУСами у нас в руках. Снимаем хомуты, стягиваем пыльник, выковыриваем стопорное кольцо внешней гранаты, вынимаем ось и снимаем кольцо внутренней гранаты (все эти действия можно более подробно посмотреть в материале о замене пыльника ШРУСа).

Внешняя граната, доставившая столько проблем, наконец полностью отделена от остальных частей квадроцикла :). На фото видно стойкое стопорное кольцо, выполнявшее свой долг до последнего. Но оно в полном порядке, не закушено, не имеет повреждений.

Кстати, обратите внимание, какая стерильная чистота внутри редуктора (пробег 2000 км). На зубьях – ни малейшего следа износа (на магните сливного болта микроскопический налёт стружки). Для смазки я пользуюсь исключительно маслом для автоматических коробок (ATF), эта жидкость прекрасно работает в редукторах!

Установка нового ШРУСа

Но вернёмся к ШРУСу. Надо теперь собрать редуктор и вставить в него новую гранату. Нужно обязательно протереть все прилегающие поверхности чистой ветошью и следить за тем, чтобы внутрь не попал мусор. Также очистить внутреннюю часть сальника ШРУСа.

Некоторая сложность будет в том, что выдирали-то мы полредуктора рывком, а вставить обратным действием не получится: вылетит незафиксированный левый ШРУС, ведь у него тоже есть стопорное кольцо. Как делал я: прижал левый ШРУС к корпусу фомкой (прямо за его юбку), и постепенно закручивал болты (три равноудалённых болта), пока кольцо не село в паз. После этого уже было легко закрутить все остальные. При этом в процессе затягивания надо прокручивать колесо, чтобы убедиться, что оно легко крутится, то есть правильно вставлено на своё место.

Новая граната устанавливается с помощью лёгких ударов киянкой.

Итак, вернёмся к оси.

Надеваем на ось новый пыльник. Я надел старый, так как он был в полном порядке. Но, разумеется, старую смазку из него необходимо удалить, она уже испорчена.

Затем надеваем внутреннюю обойму ШРУСа, соблюдая верную ориентацию: более узкой частью сепаратора к оси, широкой наружу – и фиксируем новым стопорным кольцом.

Тщательно набиваем смазкой внутреннюю и внешнюю обоймы.

Смазки жалеть не нужно. Остатки смазки выдавливаются в пыльник.

Вставляем привод на место, фиксируем стопорным кольцом, надеваем хомуты.

Читать еще: Как померить давление топлива

Устанавливаем амортизатор и кулак подвески.

И, наконец, колесо.

Теперь осталось только снова залить в редуктор трансмиссионное масло – и вперёд, на испытания!

А испытания показали, что операция прошла более чем успешно, хруст пропал начисто, и квадроцикл стал как новенький :). Осталось только привыкнуть, что в привычных местах при повороте налево цокота больше нет. Вот такая несложная, в общем-то, операция. По затрате времени – чисто на работу у меня ушёл ровно час. Удовольствия масса.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

Как снять гранату с привода?

Внутренняя граната легкими постукиваниями извлекается из коробки передач. Но нужно соблюдать одно условие – если извлекаете сразу две внутренние гранаты из коробки, делайте это поочередно. Сначала вынимаете одну, вместо нее ставите заглушку, затем вторую. В противном случае дифференциал может попросту рассыпаться. И для ремонта потребуется полностью разбирать коробку передач.

А теперь давайте поговорим более подробно о том, как поменять наружную гранату на ВАЗ-2109. Дело это не очень сложное, но потребуется сноровка. Первым делом нужно срезать старый пыльник – он вам больше не понадобится, поэтому его можно снять таким «варварским» способом. Хомуты, конечно же, тоже нужно снять.

После этого вал крепко зажимаете в тисках, чтобы граната оказалась снизу. Расположите ее так, чтобы она ровно стояла на валу – вы сможете ее быстрее сбить. Через деревянную проставку нанесите несколько резких ударов. Граната должна без проблем сойти с вала. Наносить удары металлическими предметами нельзя, так как можно разрушить целостность элемента. При замене гранат на ВАЗ-2114 необходимо приводы снимать полностью, это позволит существенно упростить ремонт.

При покупке нового наружного ШРУСа необходимо учитывать такие параметры:

высокая устойчивость к нагрузкам ударного характера;
выдержка вращательного момента;
есть ли в наличии продольный ход.

Помимо этого, шарнир должен быть изготовлен из материала, который устойчив к агрессивным средам, устойчив к перепадам температуры и быть сверхпрочным. Замена наружных ШРУСов относится к дорогостоящим услугам СТО. Не нужно экономить на покупке этого механизма, так как некачественная «граната» прослужит очень короткий срок.

Почему вылетают гранаты?

На то, что граната вышла из строя, указывает стук в районе переднего колеса при поворотах, а также то, когда отпускается педаль сцепления, а автомобиль стоит на месте. В районе переднего колеса, где вылетела граната, будет слышен треск.

При этом следует просмотреть на включенной скорости (автомобиль надо поставить на подъёмник), если будет крутиться привод, а колесо нет, то вышла из строя наружная граната. Если привод стоит на включенной скорости на месте, то сломалась внутренняя граната.

Внутренняя граната как раз и «вылетает» из коробки передач. Вернее, она рассыпается, одна часть остаётся в КПП, другая на приводе колеса. Иногда возникает ситуация когда развалилось стопорное кольцо, в данном случае граната тоже вылетит. Поломка не связана с не верно подобранным маслом в коробке передач.

Замена гранаты

Внешняя граната Trialli — вроде хвалят.

Когда будет слышен треск в гранате, то исправить эту поломку можно самостоятельно, не прибегая к услугам специалиста. Для этого следует выполнить простые действия, которые будут описаны ниже.

Процесс

Не забудьте проверить есть ли в комплекте к ШРУСам отдельно пыльник и хомуты. Если нет, то придётся покупать всё это.

Отдельно пыльник и хомуты

Авто следует поднять с той стороны, где вышла из строя граната. Под задние колеса при этом следует подложить противооткатные башмаки.
Снять защитный колпак с колеса и открутить его.
Снять гайку ступицы. Для этого может потребоваться крепкий инструмент, так как гайка в процессе эксплуатации может привариться к оси. Использовать для этого также можно специальный ключ (к зубилу приварить головку на «30» и использовать длинный вороток).
Открутить болты крепления шаровой опоры (нижней) от поворотного кулака.
Повернуть колесо в крайнее положение.
Оттянуть вместе со стойкой поворотный кулак и вытянуть шлиц ШРУСа со ступицы.