Vetaif.ru

Авто журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как развести тормозные колодки

Замена тормозных колодок своими руками

От состояния тормозных колодок зависит эффективность торможения и безопасность участников движения. Поэтому нужно контролировать толщину накладок и менять детали по мере износа. Снятие и установка колодок не требуют специальных навыков и дорогостоящего оборудования. Замена деталей своими руками займет времени не больше, чем дорога в мастерскую и обратно. Нужно только подготовить стандартный инструмент и купить новые тормозные колодки.

В данной статье Вы узнаете:

  • Причины износа тормозных колодок
  • Когда нужно менять тормозные колодки?
  • Замена передних и задних колодок (дисковая и барабанная система)
  • Тестируем новые тормозные колодки

В конце статьи смотрите видео-инструкцию , в которой наглядно можно посмотреть как произвести замену колодок своими руками.

Для чего нужен стояночный тормоз

Бывалые водители не будут спорить, ручник необходим. Да, им не стоит пользоваться в межсезонье, когда столбик термометра с одинаковой вероятностью может находиться и выше, и ниже нуля. Но, например, при отказе рабочей тормозной системы вся надежда, в первую очередь, приходится на стояночный тормоз и лишь потом — на торможение двигателем. В случае отказа обеих систем в особо аварийных ситуациях не стоит пренебрегать такими «средствами» торможения, как сугроб или кусты.

По мере износа задних тормозных колодок эффективность ручника снижается. Именно его, так как рабочие тормоза способности не теряют. Даже наоборот, педаль становится информативнее, а само торможение плавнее. Решение простое – узнать, как правильно развести колодки на «Газели», а затем подтянуть трос привода ручника.

Данная операция не является сложной, и ее сможет выполнить любой водитель. Если же нет уверенности в своих действиях, то нужно обратиться к специалистам.

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2110, 2111, 2112

Одной из наиболее популярных моделей на отечественном рынке на сегодняшний день до сих пор остается простая, практичная десятка.

Эта машина начала проектироваться еще в 1983 в рамках нового проекта по развитию завода. Собранная на базе ВАЗ-2108, модель стала ее улучшенной версией, получившей не только современный образ, но и более насыщенную техническую начинку.

Но, как и восьмерка, впрочем, как и все автомобили АвтоВАЗа, десятка имеет и ряд недоработок. В частности, это слабые задние тормозные колодки, которые довольно часто выходят из строя и нуждаются в замене.

О том, как проводить замену деталей самостоятельно, мы и поговорим в данной статье.

Задние тормозные колодки и их виды

Тормозные колодки – это важнейший элемент тормозной системы, обеспечивающий процесс замедления и остановки транспортного средства. Колодки делятся на два типа:

  1. на передние колеса (дисковые)
  2. на задние колеса (торможение происходит с помощью накладок прилегающих к барабану)

О последнем типе мы и говорим сегодня.

Принцип действия колодок заключается в том, что, когда водитель выжимает педаль тормоза, импульс от него передается на тормозную систему, на колодки.

Плотно прилегающие к барабану (это в случае с задними, и диску, если говорить о передних узлах), колодки выступают в роли преграды, мешающей колесу прокручиваться, вследствие чего, автомобиль останавливается.
Если колодки выходят из строя, это самым негативным образом отражается на работе тормозной системы, что может привести к серьезным последствиям, таким, как потеря управления автомобиля в пути и ДТП. Вот почему так важно держать под контролем состояние узлов тормозной системы автомобиля, как одной из важнейших систем, отвечающих за безопасность движения.

Определить, что узлы вышли из строя, можно по характерному скрипу, который усиливается по мере ускорения автомобиля.

Решить эту проблему можно двумя способами:

  1. Обратиться к автомастеру
  2. Исправить дефект узла самостоятельно.

Но обращение к специалисту может вылететь в копеечку, так как, что скрывать, на настоящий момент наша страна вышла на путь рыночных отношений, где человек человеку волк, что не есть хорошо, и подчас, в автомастерских еще и накручивают цену за простейшую работу.

Выполнить эту работу самостоятельно будет не так сложно, важно лишь запастись терпением, нужным оборудованием, подробно прочитать инструкцию, и еще приобрести новые задние колодки.

Читать еще:  Сход развал приора параметры

Выбор на авторынке данных деталей велик. Но наиболее часто автомобилисты отдают свое предпочтение трем вариантам:

  1. Pilenga, обладающие высоким качеством и хорошим сроком службы, цена на деталь – 580-600 руб.
  2. Allied Nippo, стоят примерно 1000 руб.
  3. Торнадо – продаются по цене 950-1000 руб.

Колодки куплены, свободный день для работы выкроен. Ну, что, поехали?

Как снять колодки

Для того, чтобы снять дефектные задние колодки с ВАЗ-2110, нужно заготовить следующий арсенал автослесаря:

  • домкрат необходим для поднятия задней части автомобиля
  • ключ на 12, он станет главным инструментом в нашем деле
  • пассатижи пригодятся для снятия деталей
  • молоток, да, придется приложить физические усилия для выбивания застаревших деталей
  • отвертка, хороший помощник в деле снятия старых колодок
  • брусок – отличная подставка.

Работа начинается

  1. Самое первое, что нужно сделать – это загнать авто на домкрат.
  2. Снимаем заднее колесо и диск. Нашему обзору открывается барабан(6), крепящийся ко всей конструкции двумя болтами (шплинтами (7)). Вот их нужно снять. Здесь понадобится ключ на 12 (можно использовать и ключ на 8), он как раз подходит для работы с колодками десятки.
  3. Снимаем тормозной барабан(6).

Это и есть, наверное, самое тяжелое в процессе замены задних колодок, потому что барабан за годы службы автомобиля «прикипает» почти что намертво, и, чтобы снять его, при этом еще и не повредив, придется потрудиться. Тут поможет молоток, которым нужно постукивать по барабану, но только перед этим важно подложить заготовленный ранее брусок, чтобы предотвратить деформацию барабана, а то его недолго и расколоть вдребезги, что нам, конечно, не нужно.

  • Аккуратно и неспешно снимаем пружину, крепящую задние колодки автомобиля. Пружина снимаются при помощи плоскогубцев или простой отвертки(9).
  • Теперь следует отсоединить пружину(8), фиксирующую колодку на щитке(1).
  • Ослабляем верхнюю пружину(3), которая закрепляет узел. Для того, чтобы ослабить пружину, надо отвернуть колодку немного в сторону, примерно на 50-60 градусов.

  • Для приснятия узла – осторожно извлекаем деталь из опоры и тормозного цилиндра(2)). Для этого нужно ухватиться за колодку(4), не соединенную с ручным тормозом (колдуном в простонародье). Оттягиваем деталь так, словно пытаемся развести колодки в стороны друг от друга. Несколько раз придеться расшатать деталь, пока она не будет отсоединена и вытащить.
  • Для того, чтобы произвести снятие второй колодки, отсоединяем тягу ручного тормоза (колдуна) от троса.

    Теперь колодку легко вытащить

    Процесс снятия узлов закончен, теперь можно приступать к замене старых колодок на новые.

    Установка

    Установка всегда проводится в обратной последовательности демонтажа. Но, чтобы не запутаться в этой работе, раскроем этот вопрос более подробно.

    1. Ддля начала нам нужно до упора загнать внутрь поршень цилиндра тормозной системы.
    2. Необходимо прикрепить к новой задней колодке тягу ручника. Делать это надо точно также, как было в случае со старым узлом, и никак не иначе.
    3. Ставим на место шплинт.
    4. Сколько мы промучились, прежде, чем вытащили направляющую пружину. Теперь ее пора возвращать обратно. Крепим ее с колодкой.
    5. Тросик присоединяется к тяге ручного тормоза.
    6. Прежде снятая верхняя пружина теперь скрепляется с колодками, с одного и другого конца.
    7. Сейчас приготовьтесь выполнить самый ответственный этап работы: колодку приставляем к тормозному цилиндру, на то место, где она должна быть. Подтягиваем ее немного снизу, чтобы натянулась пружина и дала возможность поместить в нишу распорную планку. Вставляем планку. После этого, вторую колодку заводим на место, но только, чтобы на обязательно вошла в отверстие планки.
    8. Вооружившись плоскогубцами, сцепляем другую пружину с узлом. Но здесь учтите один важный нюанс, что тросик ни в коем случае не должен касаться деталей барабана, приходящих в движение, в ином случае, можно привести к серьезным последствиям.
    9. Подходим к финалу рабочего процесса. Устанавливаем барабан на место, крепим болтами, и ставим колесо.
    Читать еще:  Горит лампа неисправности тормозной системы

    Работа завершена. Для первого раза лучше положить подробную инструкцию у себя перед глазами, чтобы не сбиться и не допустить ошибку, хорошо бы, еще просмотреть видео материалы по установке тормозных колодок.

    На второй раз, эта работа уже будет выполняться автоматически, и займет не более получаса. Главное не затягивать с заменой: тормозные колодки – дело серьезное, не допускающее попустительского отношения, потому как они обеспечивают безопасность движения автомобиля.

    Самостоятельная замена тормозных колодок

    На многих современных авто тормозные колодки можно поменять своими руками в условиях обычного гаража. При этом замена передних колодок, замена задних колодок или «круговая» замена колодок (на передней и задней оси) должна выполняться с учетом определенных нюансов:

    • необходимо учитывать особенности автомобиля конкретной марки и модели;
    • правильно подобрать тормозные колодки для замены;
    • качественно выполнить процедуру снятия старых колодок и установки новых;
    • осуществить прокачку тормозов и проверку тормозной системы автомобиля.

    Как поменять передние колодки

    На современных авто на передней оси используются дисковые тормоза, тогда как на задней оси могут быть дисковые или барабанные тормоза. В любом случае, менять колодки на дисковом тормозе проще, чем в случае с барабанами.

    Обратите внимание, колодки тормозные меняются только парами на одной оси. Чтобы заменить передние колодки, необходимо:

    • поставить машину на ровной площадке, затянуть «ручник», положить под задние колеса противооткатные упоры;
    • далее следует открутить крышку бачка тормозной жидкости, чтобы поршень рабочего цилиндра перемещался легче;
    • затем потребуется ослабить колесные болты и поднять переднюю часть авто на домкрате (одно колесо или всю ось);
    • теперь нужно вывернуть руль так, чтобы получить наиболее удобный доступ к суппорту и снять колесо;
    • после снятия колеса проводится осмотр тормозного диска (при необходимости, его нужно менять вместе с колодками);
    • если диск тормозной в норме, можно откручивать направляющие суппорта и поднимать крышку суппорта;

    В случае, когда прокачка не решила проблему, необходима углубленная диагностика. Обратите внимание, даже если весь процесс замены колодок прошел успешно, в первое время эффективность торможения может быть снижена.

    Причина — колодки должны «притереться» к поверхности тормозных дисков. Это значит, что первые 30-50 км. следует избегать высоких скоростей и экстренного торможения.

    Как поменять задние тормозные колодки

    Замена задних тормозных колодок на дисковых тормозах не сильно отличается от замены на передней оси. Однако если на машине стоят барабанные тормоза, замена задних колодок несколько отличается.

    Чтобы понять, как поменять задние колодки, нужно изучить общий порядок действий:

    • сначала машину следует обязательно снять с «ручника» (ручник в этом случае связан с барабанным тормозом);
    • далее нужно поставить под передние колеса противооткатные упоры, также на переднеприводном авто можно включить первую передачу;
    • сняв колесо, следует открутить гайки крепления барабана, снять барабан со ступицы (если не снимается, выстучать и поддеть барабан);
    • в процессе важно проверять, в каком состоянии подшипник барабана.

    Завершающий этап — проверка эффективности работы тормозов (при необходимости выполняется прокачка, после чего замена тормозных колодок задних считается выполненной). При этом «притирка» задних колодок к барабанам может происходить долго. По этой причине, если барабаны изношены, выполняется их проточка (при такой необходимости).

    Возможные причины неисправности тормозных колодок

    Производители всегда указывают срок эксплуатации данной детали, однако, эта цифра может варьироваться в большую или меньшую стороны в зависимости от стиля езды водителя (например, при постоянном резком торможении колодки могут износиться уже при пробеге 5 тыс. км.). Также, тормозные колодки могут изнашиваться и естественным путем. Ниже мы рассмотрим основные причины неисправности колодок:

    • Естественный износ колодок из-за трения;
    • Некачественный материал, из которого изготовлены тормозные колодки КАМАЗа;
    • Неэффективный характер езды и процесса торможения (например, резкое торможение при быстрой езде);
    • Ошибки в работе тормозной системы (к примеру, если ресиверы пневмосистемы заполняются очень медленно или не заполняются вообще).

    Для чего нужен стояночный тормоз

    Бывалые водители не будут спорить, ручник необходим. Да, им не стоит пользоваться в межсезонье, когда столбик термометра с одинаковой вероятностью может находиться и выше, и ниже нуля. Но, например, при отказе рабочей тормозной системы вся надежда, в первую очередь, приходится на стояночный тормоз и лишь потом — на торможение двигателем. В случае отказа обеих систем в особо аварийных ситуациях не стоит пренебрегать такими «средствами» торможения, как сугроб или кусты.

    По мере износа задних тормозных колодок эффективность ручника снижается. Именно его, так как рабочие тормоза способности не теряют. Даже наоборот, педаль становится информативнее, а само торможение плавнее. Решение простое – узнать, как правильно развести колодки на «Газели», а затем подтянуть трос привода ручника.

    Данная операция не является сложной, и ее сможет выполнить любой водитель. Если же нет уверенности в своих действиях, то нужно обратиться к специалистам.

    Основные причины и признаки неисправности ручного тормоза Лады Калины

    Если остановившись на уклоне и поставив «Калину» на ручник, вы замечаете, что машина начинает медленно откатываться, нужно в ближайшее время заняться осмотром и диагностикой системы стояночного тормоза. По результатам осмотра следует отрегулировать имеющийся механизм или заменить его неисправные детали.

    Также диагностика необходима, если при движении вы слышите характерные звуки трения тормозного барабана о колодки со стороны задних колёс.

    Причины неисправности ручного тормоза таковы:

    1. Износ. Эта причина является самой распространённой. «Калина» оснащается барабанными тормозами, которые блокируются ручником — со временем рабочая поверхность тормозных колодок и барабана стирается, что и приводит к неисправности.
    2. Езда с поднятым рычагом стояночного тормоза. Даже одной такой поездки может быть достаточно, чтобы сточить колодки.
    3. Замена тормозных колодок или барабанов без установки новых настроек ручника. Если задние колёса автомобиля остаются частично заблокированными после снятия с ручника, то, скорее всего, нужно просто ослабить натяжение тросика.

    Для демонтажа отработанного фрикционного материала требуется поставить автомобиль на домкрат или подъемник и снять колесо, после чего демонтировать тормозной барабан. Так как он изготовлен из чугуна, применять молоток следует осторожно. Получив доступ к колодкам тормоза, демонтировать наружные стяжные пружины. Используя монтировку, отвести деталь от разжимного кулака и извлечь ролик. После этого ее снимают с оси.

    Для замены можно использовать колодки, приобретенные в магазине, или самостоятельно восстановить старые. Большинство водителей так и поступают. С деталей срубается изношенный фрикционный материал и зачищается посадочная поверхность. Перед установкой проводят шлифовку накладок на токарном станке. Фрикционный материал устанавливают на колодку и совмещают отверстия. Чтобы правильно разместить накладку, устанавливают сразу все заклепки. Клепать начинают от середины к краям. Так материал плотнее приляжет к поверхности.

    Монтаж восстановленной детали проводится в обратном порядке. Следует помнить, что стяжные пружины устанавливаются с внутренней стороны колодок. Чтобы их закрепить, используют простое приспособление, изготовленное из тросика. Петлю заводят в отверстие и вытягивают в него крюк пружины.

    Как развести колодки на гидравлике велосипеда?

    На гидравлических тормозах велосипеда может возникнуть проблема, когда колодки тормоза сошлись и не дают колесу двигаться. Такое может случиться в нескольких ситуациях:

    • Когда колесо было снято с велосипеда, нажали на ручку тормоза
      , суппорта сработали и подвинули колодки до упора, зазор между ними пропал, ротор никак не вставить в калипер.
    • В жаркую погоду может заклинить колесо на велосипеде. В гидравлических тормозах используют тормозную жидкость или минеральное масло, которое при сильном нагреве на солнце расширяется, соответсвенно зазор на колодках может уйти и колесо заклинит.
    • При замене колодок на новые может колесо не становиться на место. Толщина новой колодки больше старых, значит зазор сократиться, ротор затирает о колодки.
    • Также стоит проверить правильное положение калипера, на своем ли месте колодки, ротор, возможно есть повреждения или лишние предметы.
    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector