Vetaif.ru

Авто журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как работать со шпоном

Путем шпонирования обычный стол или шкаф из сосны может «превратиться» в дубовый, причем его внешний вид не будет уступать мебели, полностью сделанной из дуба. Цена готового изделия получится на порядок ниже, чем при покупке предметов из массива. Именно поэтому наклеивание шпона столь популярно среди мастеров.

Стол из шпонированного МДФ

Важно! Шпонирование дает множество других преимуществ. С его помощью можно сделать из старой мебели на выброс абсолютно новые, красивые изделия, служащие украшением интерьера.

Ободранные двери тоже можно восстановить, как и облезлый подоконник. Возможности дизайна со шпоном очень широки: мебель будет отлично вписываться в любой стиль – от классики до модерна.

  • не рассыхается;
  • не подвержен влиянию влаги, температурных перепадов;
  • не деформируется;
  • имеет большой срок службы.

Комод Валенсия шпон дуба к содержанию ↑

  • Главная
  • О блоге
  • Фото мебели
  • Карта сайта

Как шпонировать мебель

Как шпонировать деревянные изделия в домашних условиях.

Шпонирование деревянных изделий сейчас приобрело широкое распространение.
Основных мотивов здесь два. Во первых экономический, ведь мебель и двери
можно делать из недорогой низкосортной древесины, а отделку проводить
шпоном ценных пород.

Во вторых дизайн, тот же самый стимул. Можно сделать мебель из широко
распространенных пород дерева, например сосны, и шпонировать ценными
породами. При всех своих хороших качествах древесина сосны не обладает
ярко выраженной и красивой текстурой.

На производстве шпон приклеивают методом горячего прессования.
Можно клеить шпон и холодным способом. Для домашнего мастера
в этих способах есть один недостаток, необходимо иметь пресса
или винтовые ваймы.

Конечно можно обойтись и обычными струбцинами или грузами, но
в этом случае не всегда получается поверхность хорошего
качества. Во всяком случае с первого раза редко у кого получается.

Есть другой способ шпонирования горячим методом. Для работы нам
понадобится утюг, клей ПВА и шпон. Этот способ основан на том,
что клей ПВА при нагревании становится текучим. Удобно это тем,
что после шпонирования, если вы обнаружите вздутия и непроклейки
все можно исправить, при помощи все того же утюга.

Самое простое, это шпонирование ровных поверхностей, например столешни.
Шпонирование производится так. Сначала нужно набрать необходимое
количество листов шпона по длине и ширине изделия. Длину и ширину
всегда берите с запасом, излишки потом срезаются и вышкуриваются.

Подготовьте старый, но рабочий утюг, лист белой бумаги без рисунков
и типографского текста и деревянный брусок для затирки.
Кроме этого понадобится клей ПВА, острый тонкий резак, наждачная
шкурка, ну и собственно шпон.

Для начала нанесите клей на один лист шпона и промажте клеем полосу
на столешнице, шириной равной ширине шпона. Подождите несколько
минут когда клей начнет схватываться. При этом листы шпона норовят
свернуться в трубочку, не пугайтесь, это законы природы.
Сразу включите утюг на прогрев, сильно нагревать не надо, поставьте
на среднее или даже минимальное.

Приложите лист шпона на нужное место и начинайте заглаживать утюгом.
Работать утюгом обязательно через лист бумаги, иначе появляется
риск прожечь шпон, темные пятна потом уже не вышкуришь.
Прогретое утюгом место быстро начинайте заглаживать деревянным бруском.
Следующий лист шпона накладывайте с небольшим нахлестом на предъидущий.
Излищки в конце работы срезаются или вышкуриваются.

Когда появится какой то опыт, можно наносить клей сразу на несколько
листов шпона. При этом не стоит жадничать, нанесенный клей нельзя
передерживать
, иначе он потеряет свои свойства.

После того как Вы шпонировали все изделие внимательно просмотрите
и прощупайте руками всю поверхность. Вздутия можно прорезать
острым тонким резаком и опять прогладить утюгом, при необходимости
залить еще клей в разрез. После того как вы покроете изделие лаком,
ремонт станет очень сложным, придется полностью перекрашивать
всю поверхность
. И не забывайте перед окраской хорошо вышкурить
поверхность, сначала шкуркой №16, а финишную №10.

Отделка шпоном – технология

Шпон можно отделывать как цельную древесину. Сначала зачищают панель, чтобы удалить отпечатки пальцев и следы от контактного клея (читайте подробнее как правильно удалить клей с обрабатываемой поверхности). Помните, что зачищать слишком долго одно и то же место (особенно шлифмашинкой) нельзя, иначе вы быстро протрёте тонкий шпон!

В заключение покройте шпон морилкой и лаком, как это обычно делается на любом изделии.

На фото приемы и технология отделки шпоном-фанерования. Цифрами обозначены этапы отделки:

  1. Правка листов. Положите шпон между листами фанеры, сверху придавите грузом и оставьте на ночь.
  2. Спрямление кромок. Чтобы получить незаметный шов, необходимо спрямить края соединяемых листов шпона. Зажмите их между обрезками досок и всю пачку прогоните через строгальный станок.
  3. Склейка кромок шпона. Чтобы соединить листы шпона, на кромки кисточкой нанесите тонкий слой клея.
  4. Соединение деталей. При соединении листов шпона встык, пока не застыл клей, склейте их липкой лентой.
  5. Выпиливание в размер. На циркулярке выпилите в размер сердцевину с приклеенным шпоном. Чтобы свести сколы к минимуму (особенно при поперечных запилах), пилите диском с мелкими зубьями.
  6. Подрезка с помощью фрезы. Выступающий за сердцевину шпон подрежьте кромочной фрезой. Фрезеруйте против часовой стрелки.

Работа со шпоном

Постоянно возникает задача нарезать лист шпона. В простом случае на полоски (рейки), в более сложном — на фигуры неправильной формы, например, щеки пушечных лафетов.
Сначала пойдет разговор о рейках.
И начнем с того, чем резать? Это на 50% дело вкуса. Можно резать лезвием бритвы, модельными ножами №24 или №11, канцелярским выдвижным ножом. Мне больше всего нравится резать канцелярским ножом, тот, что широкий. Лезвия меняются, точатся (но быстро тупятся), ручка большая и удобная. Только надо подобрать такой нож, чтобы лезвие надежно фиксировалось в рукоятке, не ‘плавало’.
А шпон куда? Продается вот такой инструмент для резки реек вдоль:

Допускаю, что на ней можно разрезать рейку вдоль и не сломать ее. Скорее всего та часть рейки, что торчит наверх будет испорчена, но и это ладно, если работаем с рейкой. Может нас как раз зажатая часть и интересует.
Но в случае шпона нас как раз интересует срезаемая полоса. И тогда такой способ не годится, шпон должен лежать на ровной, чистой поверхности, твердой и шершавой (чтобы не скользил).
Нужно чтобы он был плотно прижат к ней по линии реза. Получается, примерно, такая конструкция:

Её основа — ровная, отшкуренная дубовая паркетина, снизу приклеены 4 ножки из стирательных резинок (чтобы на столе плотно стояла). На паркетину положены в 2 слоя листы из альбома для рисования. Во-первых, мне жалко паркетину, когда в нее втыкается нож; во-вторых, по паркетине шпон слегка ‘елозит’, а с прокладкой из бумаги — нет (есть еще третий довод ‘за’ — нож меньше тупится — Прим. В.Д.). Он цепляется своими ворсинками за ворс бумаги (поэтому мелованный ватман здесь не годится) и получается после его прижатия как бы основа.
Сверху лежит попавшая под руку ровная стальная полоса толщиной 2 мм. Скоро заменю ее уголком с полкой 60 мм, тесть обещал. Под полосой, возле болтов, есть глухое отверстие, в котором полностью утапливается пружинка диаметром 1 см (нашел на улице) — это от лени, чтоб полосу рукой не приподнимать.
На фотографии зажат кусок букового шпона. Жать надо плотно, ‘от души’.

Резать.. Я не знаю, как правильно, сам для себя вывел:

  1. Не пытаться разрезать в один проход, лучше сделать два или три, с меньшим нажимом. Особенно при резе поперек или под большим углом к волокнам.
  2. Не ставить лезвие, но и не класть его параллельно шпону.
  3. Лезвие должно быть очень острым, его надо чаще заправлять на самом мелком камне.
  4. Прижимать лезвие к линейке-прижиму, чтоб не ‘уезжало’

Надеюсь, что основное вам понятно, правила каждый для себя выведет сам, свои (после пары сломанных реек).

Доработка этого устройства.

При массовом нарезании реек одинаковой ширины я замучался вымерять их ‘вылет’, сделал дополнение (на самом деле — второй резак, более компактный):

Тут добавлена линейка, зазор между ней и железной полосой-направляющей выставляется один раз и потом просто надо сдвигать шпон, резать, сдвигать (меняя бумагу. Но я натренировался после снятия рейки ее отрывать).
Таким способом можно получить много одинаковых реек из шпона.
Справа виден мой любимый нож по шпону, фиксация болтом, железные направляющие.

Замечания:

‘Шпон хрупкий!’
Ну, да. Не надо работать со всем листом сразу, разрежьте его на части, с которыми удобно работать. Если шпон пересушенный (бывает, например, лежал возле печки/батареи), не надо его мочить водой. Подержите его над паром чайника. С двух сторон (!) слегка, потом положите его между листов газет под груз, чтоб выровнялся. Газеты впитают ЛИШНЮЮ влагу, в результате получится примерно комнатная влажность. Результат будет готов только через 3-4 дня. Если листов надо много, то сложить их в стопку, проложив газетами. Я использую в качестве груза несколько тяжелых книг.
Если нужно сделать деталь сложного профиля, то выручит бумажный малярный скотч, наклеенный с нижней (обратной той, по которой идет нож) стороне. Снимать его надо аккуратно, лучше разрезать ножом №11 на участки. Потренируйтесь на обрезках, ничего трудного там нет.
Я на Golden Hind вырезал из шпона фальшборт — клеил скотч с двух сторон. Не жалею.
Не оставляйте его на шпоне на несколько недель, так как клей впитывается в дерево. Не сильно, конечно, но он там зачем?

Если деталь сложного профиля, то можно воспользоваться следующим способом. Наносим профиль детали на бумагу (лучше всего это сделать в какой либо векторной программе типа AutoCad) и приклеиваем его на шпон. Если профиль детали нарисован на компьютере, то такие массовые детали, как щеки лафетов, можно делать сразу партией на одном листе бумаги (соотв. и шпона).

Клей можно использовать ПВА, только нужно наносить очень тонкий слой клея на бумагу, т.к. от большого кол-ва клея шпон поведет.
Есть хороший клей, как будто специально придуманный для этого процесса. Это ‘клеящий карандаш’ (Glue Stick) для бумаги. От него бумага не размокает и не растягивается, он хорошо держится на шпоне, не очень тяжело удаляется. Впитывается в шпон меньше, чем ПВА.
Только намазывать бумагу надо гуще и прижимать к шпону посильнее.
Ждем, когда клей высохнет и тогда уже можно продолжать работать. При прорисовке профиля детали также можно (скорее даже нужно) нанести все предполагаемые отверстия.
Не надо стараться прорезать сложную деталь сразу по форме. Лучше с припуском, а потом шкуркой/надфилем довести до требуемой формы.

Если ОЧЕНЬ велик шанс расколоть шпон при резе ножом или шкурении или деталь совсем ценная, переделать не получится, положите деталь на полиэтиленовую крышку для банки и щедро капните на проблемное место жидким Супермоментом (циакрином, CA) (не гель!), но держите под рукой то, чем можно убрать излишек клея. Он хорошо впитывается в шпон. И высохнув, изнутри ‘цементирует’ дерево. Клеить потом деталь надо или на Супермомент или на ПВА с подогревом утюгом. Там уже что-то типа ДВП образуется, приятно обрабатывать. Только надо попробовать на обрезке, некоторые виды этого клея желтеют. Хенкель у меня не желтел ни разу, а вот китайский запросто, каждый второй. Стоит подстраховаться.
После того, как деталь будет обработана по контуру, можно просверлить все отверстия прямо по меткам на бумаге. Когда все операции придания нужной формы детали произведены, при помощи мелкой наждачки или надфилем сошлифовываем бумагу с клеем. Некоторые ‘клеящие карандаши’ отклеиваются, если подержать деталь над паром чайника.
Таким образом получаем готовую деталь. Есть одно замечание по этому способу: перед началом изготовления нужно поэкспериментировать, насколько уменьшится толщина шпона при удалении бумаги и учесть этот момент при выборе того или иного шпона и бумаги.

Массовое производство

Если деталь не очень сложная, но должна быть воспроизведена в большом количестве, то можно сделать два шаблона, например, из тонкой листовой стали (от консервной банки) и, зажав в тисках между этими шаблонами пакет заранее нарезанных заготовок из шпона, обработать их надфилем или шлиф-машинкой. Чем меньше заготовок будет зажато между шаблонами, тем точнее будут детальки и тем меньше шанс их скалывания. Опять же, для предотвращения скалывания можно заранее заготовки оклеить бумагой или малярным скотчем.

Если рука более и менее набита работой надфилем, то можно обойтись и без металлических шаблонов, но только, скорее всего, две крайние заготовки будут испорчены губками тисок. Правда, можно сделать деревянные накладки на губки из твердой древесины типа бука. (Небольшое дополнение: при использовании шаблонов из дерева надо зачернить их грани (торцы) темным карандашом. Когда вы дойдете в обработке пакета до случайного стачивания шаблонов, то вы сразу это заметите по стачиванию затемненных карандашом граней. Кроме того, опасайтесь получить ‘бочку’ при обработке пакета. — прим. В.Д.)
Другой способ собрать в пакет мелкие детали: склеить заготовки между собой нитроклеем, дождаться, когда он высохнет, обработать так, будто это цельная деталь-рейка.
После этого налить в банку ацетона, кинуть туда этот ‘пакет’ и оставить его размокать (поспать пока — очень полезно). Утром достать отдельные детали и положить их сохнуть.
После выпаривания ацетона имеем готовые детальки. Только клея много класть не надо, стоит даже наносить его по контуру готовой детали, оставив центр чистым. Если площадь склейки большая, то клей будет долго растворяться. Ацетона жалеть не надо, иначе на деталях могут остаться следы клея.

Шпонирование длинной основы

Мастер-класс от авторов ютуб-канала Семейное дело. Столярная мастерская БУК.

Как правило, длина шпона в рулонах не превышает 3 метра. Если необходимо шпонировать щит до 4 метров, то покупают дублированный шпон. Особенность такого шпона в том, что у него есть подложка из флиса, и он срощен по длине незаметным способом зигзаг. В рулон скручивают шпон длиной до 87 метров.

Перед поклейкой из рулона нарезают полосы нужной длины и раскладывают их на основе. Чтобы из полос собрать рубашку для основы, их фиксируют по краям прищепками.

На расстоянии до 50 см на стыки полос накладывают отрезки гуммированной ленты, а затем их фиксируют горячим утюгом.

Стыки полос шпона по всей длине проклеивают гуммированной лентой. Для удобства пользуются устройством, в котором лента смачивается водой.

Клеящий состав на основу наносят валиком.

На перевёрнутую поверхность рубашки тоже валиком наносят слой клея.

Из-за водяного клея шпон на рубашке может свернуться в трубочку. Однако после испарения влаги шпон выпрямляется.

К приклеиванию шпона приступают после укладки на основу полосы полиэтилена.

На полиэтилен укладывают рубашку из шпона. Очень ответственный момент, так как надо очень точно совместить покрытие и основу. Плёнка из полиэтилена защищает от преждевременного склеивания рубашки с основой.

Клеить рубашку начинают после притирки небольшого участка. Затем постепенно вытягивают полиэтилен и разглаживают сборку из шпона. Для притирки используют бруски их ясеня. Особое внимание обращают на стыки полос шпона.

Чтобы убрать гуммированную ленту с рубашки пользуются шлифовкой или циклеванием.

После снятия ленты и шлифовки основа приобретает привлекательный вид.

Видео про шпонирование длинной основы:

Общая информация

В различных словарях расшифровки термина «шпонирование» нет. По сути, под ним подразумевается оклейка материалов тончайшим слоем декоративного покрытия на основе древесины. В принципе (если не вдаваться в специфические детали) это та же технология ламинирования. Разница лишь в том, что такой поверхностной отделке подвергают, как правило, изделия (предметы, конструктивные части) из дерева.

Шпон имеет определенную классификацию. Отличия в технологии производства, а также долговечности и специфике использования. Подробное описание групп вряд ли заинтересует читателя. Достаточно отметить, что если предполагается отделывать мебель своими руками, то желательно ориентироваться на шпон лущеный (натуральный продукт)

и файн-лайн (так называемая реконструированная модификация).

Общего у них много – удобство работы с изделиями (слой очень тонкий), разнообразие текстуры (особенно модификации файн-лайн) и приемлемая цена.

Поэтому говорить лишь о реставрации мебели не совсем правильно. При помощи шпона можно придать «вторую жизнь» старым дверным косякам и полотнам, стеновым панелям, столешницам – вариантов использования такой финишной отделки достаточно.

Существует несколько технологий фиксации шпона. Для реализации своими руками доступна лишь одна – «горячая», которая основана на использовании клея. Эта технология отлично подходит для реставрации деревянной мебели. Для двух остальных нужно специальное оборудование, и для домашнего применения они не подходят.

Работа со шпоном.

Постоянно возникает задача нарезать лист шпона. В простом случае на полоски (рейки), в более сложном — на фигуры неправильной формы, например, щеки пушечных лафетов.
Сначала пойдет разговор о рейках.
И начнем с того, чем резать? Это на 50% дело вкуса. Можно резать лезвием бритвы, модельными ножами №24 или №11, канцелярским выдвижным ножом. Мне больше всего нравится резать канцелярским ножом, тот, что широкий. Лезвия меняются, точатся (но быстро тупятся), ручка большая и удобная. Только надо подобрать такой нож, чтобы лезвие надежно фиксировалось в рукоятке, не «плавало».
А шпон куда? Продается вот такой инструмент для резки реек вдоль:

Допускаю, что на ней можно разрезать рейку вдоль и не сломать ее. Скорее всего та часть рейки, что торчит наверх будет испорчена, но и это ладно, если работаем с рейкой. Может нас как раз зажатая часть и интересует.
Но в случае шпона нас как раз интересует срезаемая полоса. И тогда такой способ не годится, шпон должен лежать на ровной, чистой поверхности, твердой и шершавой (чтобы не скользил).
Нужно чтобы он был плотно прижат к ней по линии реза. Получается, примерно, такая конструкция:

Её основа — ровная, отшкуренная дубовая паркетина, снизу приклеены 4 ножки из стирательных резинок (чтобы на столе плотно стояла). На паркетину положены в 2 слоя листы из альбома для рисования. Во-первых, мне жалко паркетину, когда в нее втыкается нож; во-вторых, по паркетине шпон слегка «елозит», а с прокладкой из бумаги — нет (есть еще третий довод «за» — нож меньше тупится — Прим. В.Д.). Он цепляется своими ворсинками за ворс бумаги (поэтому мелованный ватман здесь не годится) и получается после его прижатия как бы основа.
Сверху лежит попавшая под руку ровная стальная полоса толщиной 2 мм. Скоро заменю ее уголком с полкой 60 мм, тесть обещал. Под полосой, возле болтов, есть глухое отверстие, в котором полностью утапливается пружинка диаметром 1 см (нашел на улице) — это от лени, чтоб полосу рукой не приподнимать.
На фотографии зажат кусок букового шпона. Жать надо плотно, «от души».

Резать.. Я не знаю, как правильно, сам для себя вывел:

Не пытаться разрезать в один проход, лучше сделать два или три, с меньшим нажимом. Особенно при резе поперек или под большим углом к волокнам.

Не ставить лезвие, но и не класть его параллельно шпону.

Лезвие должно быть очень острым, его надо чаще заправлять на самом мелком камне.

Прижимать лезвие к линейке-прижиму, чтоб не «уезжало»

Надеюсь, что основное вам понятно, правила каждый для себя выведет сам, свои (после пары сломанных реек).

Доработка этого устройства.

При массовом нарезании реек одинаковой ширины я замучался вымерять их «вылет», сделал дополнение (на самом деле — второй резак, более компактный):

Тут добавлена линейка, зазор между ней и железной полосой-направляющей выставляется один раз и потом просто надо сдвигать шпон, резать, сдвигать (меняя бумагу. Но я натренировался после снятия рейки ее отрывать).
Таким способом можно получить много одинаковых реек из шпона.
Справа виден мой любимый нож по шпону, фиксация болтом, железные направляющие.

Замечания:

«Шпон хрупкий!»
Ну, да. Не надо работать со всем листом сразу, разрежьте его на части, с которыми удобно работать. Если шпон пересушенный (бывает, например, лежал возле печки/батареи), не надо его мочить водой. Подержите его над паром чайника. С двух сторон (!) слегка, потом положите его между листов газет под груз, чтоб выровнялся. Газеты впитают ЛИШНЮЮ влагу, в результате получится примерно комнатная влажность. Результат будет готов только через 3-4 дня. Если листов надо много, то сложить их в стопку, проложив газетами. Я использую в качестве груза несколько тяжелых книг.
Если нужно сделать деталь сложного профиля, то выручит бумажный малярный скотч, наклеенный с нижней (обратной той, по которой идет нож) стороне. Снимать его надо аккуратно, лучше разрезать ножом №11 на участки. Потренируйтесь на обрезках, ничего трудного там нет.
Я на Golden Hind вырезал из шпона фальшборт — клеил скотч с двух сторон. Не жалею.
Не оставляйте его на шпоне на несколько недель, так как клей впитывается в дерево. Не сильно, конечно, но он там зачем?

Если деталь сложного профиля, то можно воспользоваться следующим способом. Наносим профиль детали на бумагу (лучше всего это сделать в какой либо векторной программе типа AutoCad) и приклеиваем его на шпон. Если профиль детали нарисован на компьютере, то такие массовые детали, как щеки лафетов, можно делать сразу партией на одном листе бумаги (соотв. и шпона).

Клей можно использовать ПВА, только нужно наносить очень тонкий слой клея на бумагу, т.к. от большого кол-ва клея шпон поведет.
Есть хороший клей, как будто специально придуманный для этого процесса. Это «клеящий карандаш» (Glue Stick) для бумаги. От него бумага не размокает и не растягивается, он хорошо держится на шпоне, не очень тяжело удаляется. Впитывается в шпон меньше, чем ПВА.
Только намазывать бумагу надо гуще и прижимать к шпону посильнее.
Ждем, когда клей высохнет и тогда уже можно продолжать работать. При прорисовке профиля детали также можно (скорее даже нужно) нанести все предполагаемые отверстия.
Не надо стараться прорезать сложную деталь сразу по форме. Лучше с припуском, а потом шкуркой/надфилем довести до требуемой формы.

Если ОЧЕНЬ велик шанс расколоть шпон при резе ножом или шкурении или деталь совсем ценная, переделать не получится, положите деталь на полиэтиленовую крышку для банки и щедро капните на проблемное место жидким Супермоментом (циакрином, CA) (не гель!), но держите под рукой то, чем можно убрать излишек клея. Он хорошо впитывается в шпон. И высохнув, изнутри «цементирует» дерево. Клеить потом деталь надо или на Супермомент или на ПВА с подогревом утюгом. Там уже что-то типа ДВП образуется, приятно обрабатывать. Только надо попробовать на обрезке, некоторые виды этого клея желтеют. Хенкель у меня не желтел ни разу, а вот китайский запросто, каждый второй. Стоит подстраховаться.
После того, как деталь будет обработана по контуру, можно просверлить все отверстия прямо по меткам на бумаге. Когда все операции придания нужной формы детали произведены, при помощи мелкой наждачки или надфилем сошлифовываем бумагу с клеем. Некоторые «клеящие карандаши» отклеиваются, если подержать деталь над паром чайника.
Таким образом получаем готовую деталь. Есть одно замечание по этому способу: перед началом изготовления нужно поэкспериментировать, насколько уменьшится толщина шпона при удалении бумаги и учесть этот момент при выборе того или иного шпона и бумаги.

Массовое производство

Если деталь не очень сложная, но должна быть воспроизведена в большом количестве, то можно сделать два шаблона, например, из тонкой листовой стали (от консервной банки) и, зажав в тисках между этими шаблонами пакет заранее нарезанных заготовок из шпона, обработать их надфилем или шлиф-машинкой. Чем меньше заготовок будет зажато между шаблонами, тем точнее будут детальки и тем меньше шанс их скалывания. Опять же, для предотвращения скалывания можно заранее заготовки оклеить бумагой или малярным скотчем.

Если рука более и менее набита работой надфилем, то можно обойтись и без металлических шаблонов, но только, скорее всего, две крайние заготовки будут испорчены губками тисок. Правда, можно сделать деревянные накладки на губки из твердой древесины типа бука. (Небольшое дополнение: при использовании шаблонов из дерева надо зачернить их грани (торцы) темным карандашом. Когда вы дойдете в обработке пакета до случайного стачивания шаблонов, то вы сразу это заметите по стачиванию затемненных карандашом граней. Кроме того, опасайтесь получить «бочку» при обработке пакета. — прим. В.Д.)
Другой способ собрать в пакет мелкие детали: склеить заготовки между собой нитроклеем, дождаться, когда он высохнет, обработать так, будто это цельная деталь-рейка.
После этого налить в банку ацетона, кинуть туда этот «пакет» и оставить его размокать (поспать пока — очень полезно). Утром достать отдельные детали и положить их сохнуть.
После выпаривания ацетона имеем готовые детальки. Только клея много класть не надо, стоит даже наносить его по контуру готовой детали, оставив центр чистым. Если площадь склейки большая, то клей будет долго растворяться. Ацетона жалеть не надо, иначе на деталях могут остаться следы клея.

Шпонирование своими руками

Шпонирование — это процедура оклейки основы натуральным шпоном, обладающим хорошими декоративными и износоустойчивыми характеристиками, с целью повышения эстетичности поверхности и защиты ее от механических повреждений. Также шпонирование используется для того, чтобы отреставрировать поверхность или обновить старую отделку шпоном своими руками. Ведь не обязательно приобретать мебель из дорогостоящего массива древесины, требующего к тому же регулярного ухода, когда можно предпочесть по бюджетной цене шпон из желаемой породы дерева, прекрасно имитирующий массив.

Рассмотрим на примере, как обновить двери из шпона своими руками, процедуру шпонирования в домашних условиях. Для начала необходимо подобрать вид шпона и его оттенок под свой интерьер или же под уже имеющееся покрытие. Сделать это по хорошей цене можно в специализированном магазине shpon.ru. Обратите внимание, что в зависимости от того из какой древесины изготовлен шпон, будут отличаться его свойства. К примеру, если предстоит отделка стеновых панелей в жилой комнате, то можно взять элегантный шпон дуба, а если требуется шпонирование своими руками двери на кухню или в ванную, то лучше взять влагостойкий шпон из тика, мербау, махагони или же лиственницы.

На подготовительном этапе необходимо подготовить поверхность под шпонирование. Для этого дверь следует снять с петель, расположить горизонтально на подставке и убрать фурнитуру. Затем посредством шпателя снимается старое покрытие, требующее обновления. Чтобы ускорить процесс, по поверхности можно пройтись разогретым утюгом, благодаря чему покрытие будет легче отставать. Все неровности и дефекты должны быть выровнены, для этого потребуется наждачная бумага. Если наждачка не поможет, то придется проводить шпатлевку.

Далее следует позаботиться о купленном шпоне — перед работами ленту необходимо расправить. Для этого можно листы смочить мокрой губкой и с обоих концов придавить. После того как лента станет прямой и не будет заворачиваться, можно отрезать заготовки по заранее измеренным параметрам двери. При этом выполняя шпонирование своими руками, не следует забыть, что заготовку из шпона нельзя вырезать ножницами, лучше всего это делать специальным фанерным ножом, чтобы края были ровные. Также важно не забыть сделать заготовку с запасом в несколько см, которые по окончанию работ не составит труда обрезать.

Следующим этапом уже можно оклеить дверь шпоном своими руками.

Методы приклеивания шпона

В зависимости от величины изделий, наличия криволинейных поверхностей, а также от навыков и оборудования можно использовать один из трех методов фанерования:

  • Контактный холодный метод. Контактный клей для шпона имеет небольшое время выдержки и схватывания. Поэтому фанерование больших поверхностей таким клеем затруднительно. Если вы неточно приложили шпон к основе, исправить положение невозможно и вид изделия будет испорчен. Для качественного склеивания важно первоначальное усилие сжатия, а длительность усилия не требуется. Это самый сложный способ приклеивания, но его преимущество в том, что не нужно использовать кондукторы для прессования.
  • Холодное склеивание с последующим прессованием. После нанесения клея поверхности соединяют, выравнивают и фиксируют зажимом. Наиболее употребительным для этого метода является клей для дерева Titebond. Он имеет небольшое время схватывания и прессования, а также широкий ассортимент (в зависимости от класса влагостойкости, пластичности, устойчивости к температурам или предназначению к различным цветам материала).
  • Горячее фанерование. Нанесенный слой клея должен высохнуть (или подсохнуть) на склеиваемых поверхностях. Затем шпон прикладывают к изделию и расправляют с помощью горячего утюга или притирочного молотка. Высокая температура инструмента расплавляет клей, и он соединяет шпон с основой.

Первые два метода используются в основном для небольших поверхностей. При этом не требуется применять особую обработку поверхности, в отличие от третьего метода. Поэтому большинство вопросов у новичков возникает о том, как клеить шпон на МДФ, фанеру, ДСП или подобную поверхность методом горячего прессования. Ознакомьтесь с последовательностью действий:

  1. Подготовка поверхности. Если это старое изделие, демонтируйте фурнитуру, декоративные элементы. Удалите прежнее покрытие с помощью шпателя, предварительно нагрев его утюгом. Выровняйте поверхность, используя шпатлевку для дерева, а после ее высыхания – наждачную бумагу.
  2. Подготовка материала. Если листы шпона были скручены в рулон, их необходимо распрямить. Для быстрого выпрямления – смочите листы с помощью губки. Затем для впитывания влаги положите бумагу, а сверху – груз, например, лист фанеры, ДСП или МДФ.
  3. Раскрой материала. Листы шпона соедините в набор нужных размеров, но сначала подберите рисунок на лицевой стороне. Тщательно состыкуйте листы и соедините клеевой лентой по стыку, а также перпендикулярно ему. Соединенный набор должен быть больше оклеиваемой поверхности на 7–10 см.
  4. Нанесение клея. Перед тем как клеить шпон на фанеру или МДФ, необходимо равномерно нанести клей на обе поверхности. Слой клея, нанесенный на шпон, должен высыхать в течение суток. Припуски набора оставьте свободными, чтобы придавить их грузом, который предотвратит скручивание и коробление шпона во время высыхания. Наносите клей на основу непосредственно перед склеиванием. Клей на основе также необходимо подсушить до вязкого состояния.
  5. Притирка. Этот процесс осуществляется вдоль волокон шпона. Для притирки используйте специальный молоток или утюг. Тщательно выпрямляйте шпон, чтобы удалить воздушные пузырьки между ним и основой.

Окончательная обработка заключается в обрезке припусков и легком шлифовании. Пользоваться изделием можно через сутки.

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Какой стартер лучше редукторный или обычный
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector