Как работает натяжитель цепи грм

Натяжители цепных и ременных приводов

Данный элемент выполняет функцию регулировки натяжения цепи в приводе газораспределительного механизма. Он устанавливается на все автомобили с таким приводом. Гидронатяжитель цепи компенсирует слабое натяжение. Со временем деталь изнашивается. Цепь при работе мотора постоянно вращается и имеет свойство растягиваться. Доходит до того, что деталь перескакивает на один или несколько зубьев. В результате происходит неправильное газораспределение. Как следствие — позднее или раннее закрытие впускных и выпускных клапанов. Растяжение цепи – вполне нормальное явление. За свой срок эксплуатации она может вытягиваться на один-два сантиметра. Гидронатяжитель цепи сглаживает это растяжение.

Цепь ГРМ и натяжители цепи Газель

Замена цепи грм

Если вы слышите странные шумы в двигателе, это может свидетельствовать об износе, растяжении или провисании цепи грм. В данном случае вам потребуется подтянуть натяжители цепи, либо полностью заменить её. Для того, чтобы выяснить, есть ли на самом деле необходимость ее заменить, необходимо все проверить. Диагностика позволит выявить неисправности и определить необходимый именно в Вашем случае способ восстановления.

Как определить необходимость замены натяжителей грм?

Износ натяжителей проявляется в том, что натяжение цепи ослабевает и она провисает. При этом вы можете услышать «металлический звон», который на ранних стадиях будет слышен только на повышенных оборотах, а в запущенных случаях звон будет присутствовать постоянно при работе двигателя. Особенность этой неполадки в том, что необходимо точно определить, заключается ли проблема только в натяжителях или же цепь тоже изношена.

Как часто следует менять цепь грм?

Срок зависит от марки автомобиля и от его автопробега. Так, рекомендуется обязательно заменять цепь грм в следующих случаях: если она уже неоднократно подтягивалась, автопробег автомобиля превышает сорок тысяч километров, и Вы купили подержанный автомобиль. В остальных случаях решение о замене выносится специалистом авторизованного автосервиса после осмотра вашего автомобиля и диагностики неисправностей.

Также мы рекомендуем заменять полный комплект ГРМ, если возникла неполадка в одной из его частей, так как газораспределительный механизм является важной частью автомобиля и, если вы не планируете менять автомобиль, то лучше не рисковать.

Как заменить цепь грм самостоятельно?

Для самостоятельной замены цепи грм достаточно найти в поисковике схемы и статьи по запросу замена грм, точно указав марку вашего автомобиля.

Этапы замены цепного привода можно назвать снятием и установкой цепи грм.

Замену лучше выполнять при помощи подъемника. Необходимые инструменты и расходные материалы следует подготовить заранее. Цепь желательно выбирать оригинальную и покупать ее у проверенных поставщиков. После снятия старой цепи необходимо тщательно очистить место для установки. После этого новый собранный привод ГРМ необходимо установить на место старого. После замены обязательно проверьте, как работает двигатель.

Стоимость установки цепи газораспределения

Стоимость установки цепи газораспределения будет зависеть от ряда факторов, среди которых марка и модель автомобиля, тип цепи и ее качество, стоимость услуг квалифицированного механика и др.

Что может случиться если своевременно не заменить цепь грм?

В случае если вовремя не заменить ГРМ, существует высокая вероятность пропуска звеньев цепи и последующего ее разрыва, что может вылиться в повреждение всего силового механизма и, как следствие, капитальный ремонт. Если подобная проблема возникла, обратитесь к нашим механикам, которые произведут ремонт любой сложности для различных марок автомобилей.

Купить цепь грм

Если интересует покупка цепи грм в Москве, можете обратиться в наш магазин, оператор расскажет, где Вы можете приобрести цепной привод газораспределительного механизма по минимальной цене, выбрав производителя и ее оригинальность. В стандартный набор цепи привода грм, как правило, входят следующие элементы: цепи ГРМ, башмаки цепи, натяжители, звездочки привода распределительного вала, блок звездочек промежуточного вала и звездочка коленвала.

При отсутствии запчасти на складе вы можете оставить заявку и как только она появится вы получите соответствующее уведомление.

Принцип функционирования

Устройство представляет собой металлический корпус цилиндрической конфигурации, который подключен к масляной магистрали. Внутри находится подвижный плунжер, оснащенный вспомогательной пружиной. В конструкции узла предусмотрен транспортировочный стопор, используемый при монтаже или хранении снятого элемента.

После пуска силового агрегата жидкость поступает во внутреннюю полость натяжителя, что приводит к выдвиганию тела плунжера из корпуса.

Элемент воздействует на специальный башмак или на рычаг натяжного приспособления (зависит от модели мотора ЗМЗ 409).

Плунжер способен двигаться назад при гашении колебаний цепи. При изменении частоты вращения происходит колебание привода ГРМ, усилие передается на башмак и на стержень плунжера. Внутри кожуха предусмотрен шариковый обратный клапан, который перекрывает масляный канал.

Гашение колебаний происходит за счет сжатия пружины и фильтрации масла через щель между плунжером и корпусом. В конструкции узла предусмотрено специальное кольцо, автоматически ограничивающее обратный ход плунжера по мере износа цепи привода распределительных валов.

Натяжитель Исай (производитель Исаев)

• Хорошо работают на верхней ветке. Особенно когда центральная блок шестерня сделана несоосно. Отрабатывают рывки.

• Перетягивают цепи, как на двигателях змз, так на нивах и классике. Единственный виденный мной разорванный двухрядный комплект на «цепях Медведева», убили данные натяжители.
• Опорная пластина сделана из тонкого металла. Верхняя цепь змз движется не так плавно как нижняя, а с элементами «ударов» по всему механизму грм. Натяжитель не успевает отработать часовой пружиной, зато отрабатывает корпусом. Со временем опорная пластина выгибается и из под нее начинает литься моторное масло.
• Самая дорогая цена из существующих.
• Надо искать свои болты для крепежа.

Механический натяжитель цепи змз – резюме

По качеству изготовления, беспроблемности работы и установки на первом месте натяжители Медведева. В основном они идут только в его комплектах грм и очень, очень редко, удается выцепить их отдельно. С натяжителем исай, в Питере научились бороться по-своему. Их ставят в полуавтоматический режим. То есть приезжает машина на замену масла, натяжитель разблокируют, двигатель немножко работает, натяжитель находит новое положение, а потом его снова фиксируют. И так до следующей замены масла. Оптимальным по работе, доступности и соотношению цена-качество является механический натяжитель цепи змз «русский богатырь».

Если порвалась цепь ГРМ – что будет?

Раньше были двигатели, в которых на поршнях были специальные проточки, их называли «безвтыковыми поршнями». Если происходил обрыв, то клапана падали в эти «проточки» и для двигателя никаких смертельных последствий не было. Но сейчас их не применяют в современных силовых агрегатах, все потому что падает степень сжатия, а соответственно и мощность.

Поэтому в современных моторах нужно обязательно следить за системой ГРМ, и вовремя (а с нашим климатом раньше) менять цепной или ременной привод.

Если этого не сделать, тогда при обрыве клапан могут встретиться с поршнями в верхней точке. В самом безобидном случае их просто погнет, и вам нужно будет покупать новый комплект 8 или 16 клапанов. Расходы здесь пойдут на новую систему газораспределения, это ролики, натяжители, привод и т.д. Нужно будет менять прокладку клапанной крышки, ну и делать это на нормальном СТО.

ЕСЛИ НЕ ПОВЕЗЕТ – то могут пострадать поршни, их банально пробивает. От удара возможен поворот на 90 градусов, тогда «поршневая» может пробить стенку блока, ну или задрать ее! В особых случаях (это было на моей практике), ломало распределительные валы. А если пострадал блок, купить его новый на дорогую иномарку ОЧЕНЬ дорого, а ведь нужно еще и поршни, чтобы все это нормально встало на коленчатый вал и т.д.

У меня есть очень хорошее видео в тему посмотрите

Итог нужно следить за системой газораспределения и тем более, если что-то начало стучать или греметь внутри.

Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

Гидронатяжитель газораспределительного механизма двигателя ЗМЗ-409 стальной, выполнен в виде подобранной по зазору плунжерной пары, состоящей из корпуса и плунжера. Он обеспечивает постоянное натяжение цепи и гашение ее колебаний за счет давления масла в системе смазки, и действия пружины плунжерной пары.

Принцип работы гидронатяжителя цепи ГРМ двигателя ЗМЗ-409.

Работает гидронатяжитель следующим образом, под действием пружины и давления масла, поступающего из масляной магистрали через отверстие в корпусе клапана, плунжер нажимает на башмак натяжения цепи — в ГРМ двигателй ЗМЗ-40904, ЗМЗ-40905 и ЗМЗ-40911, или на рычаг натяжного устройства со звездочкой для ГРМ двигателя ЗМЗ-409.10, а через него на цепь, обеспечивая неразрывный контакт их поверхностей.

При воздействии цепи на гидронатяжитель, при изменении режима работы двигателя, плунжер перемещается назад, сжимая пружину. Шариковый клапан гидронатяжителя закрывается и происходит демпфирование (гашение) колебаний цепи за счет пружины и перетекания масла через зазор между плунжером и корпусом.

По мере вытяжки цепи плунжер выдвигается из корпуса, передвигая запорное кольцо из одной канавки корпуса в другую, тем самым обеспечивается необходимое натяжение цепи. Ход плунжера назад, при гашении колебаний цепи и при компенсации температурных удлинений деталей привода, ограничивается запорным кольцом и шириной канавки на плунжере.

Гидронатяжитель для зубчатых и втулочныхи цепей ГРМ двигателя ЗМЗ-409.

Гидронатяжители применяемые в приводе распределительных валов ЗМЗ-409 с зубчатыми и однорядными втулочными цепями, не взаимозаменяемы с гидронатяжителями, применяемыми в приводе распределительных валов с двухрядными втулочными цепями.

Для привода распределительных валов с зубчатыми и однорядными втулочными цепями применяются :

Гидронатяжители с номерами 406.1006100-10 или 406.1006100-11, имеющие маркировку на наружной поверхности корпуса «406» или «406.1006100-11» соответственно.

Для привода распределительных валов с двухрядными втулочными цепями применяются :

Гидронатяжители с номерами 406.1006100-20 или 406.1006100-23, имеющие маркировку на наружной поверхности корпуса «406-20» или «406.1006100-23» соответственно.

Проверка и ремонт гидронатяжителя.

Гидронатяжитель подлежит проверке и ремонту при обнаружении стука в зоне передней крышки головки блока цилиндров и крышки цепи. Стук отчетливо слышен при резком сбросе частоты вращения коленчатого вала с помощью стетофонендоскопа, приставленного к пробке крышки верхнего или нижнего гидронатяжителя

Причинами стука могут быть заклинивание плунжера и не герметичность шарикового клапана. Кроме самого гидронатяжителя причинами стука также могут быть : износ башмаков или звездочек, повышенная вытяжка цепи, разрушение успокоителя цепи.

После снятия гидронатяжителя с двигателя необходимо проверить его состояние. Если плунжер гидронатяжителя при надавливании на его сферический конец пальцем руки неподвижен, значит он заклинен. Заклинивание плунжера, как правило, вызвано перекосом и заклиниванием запорного кольца, имеющего на торцах разреза с трудом различимые на глаз заусенцы или неплоскостность, образующиеся при изготовлении кольца.

Заклиненный гидронатяжитель можно восстановить, разобрав его, промыв его детали в керосине и заменив запорное кольцо, наружный диаметр кольца 16.6-0.3 мм, материал – пружинная проволока диаметром 1 мм.

Чтобы проверить герметичность шарикового клапана и резьбы корпуса, необходимо, не выливая масло из гидронатяжителя, вынуть из корпуса плунжер и пружину. Вставить плунжер сферическим торцом в отверстие корпуса гидронатяжителя. Надавливая на противоположный торец плунжера большим пальцем руки, визуально определить величину пропуска масла. Даже незначительный пропуск масла через клапан или резьбу свидетельствует об их негерметичности.

Допускается незначительное капельное выделение масла через две диаметрально расположенные риски на торце корпуса гидронатяжителя, предназначенные для выхода воздуха из его внутренней полости.

Герметичность клапана можно попытаться восстановить, промыв узел шарикового клапана в бензине, осторожно нажимая при этом на шариковый клапан тонкой проволокой или спичкой через маслоподводящее отверстие в корпусе клапана. Если промывка клапана не даст результата, то гидронатяжитель следует заменить на новый.

Установка гидронатяжителя на двигатель ЗМЗ-409.

После каждого снятия гидронатяжителя перед его последующей установкой на двигатель необходимо его разобрать и зарядить. На двигатель гидронатяжитель следует устанавливать в заряженном состоянии, когда плунжер удерживается в корпусе с помощью стопорного кольца, и затем разряжать только после полного затягивания болтов крышки гидронатяжителя.

Перед установкой нового гидронатяжителя, с него необходимо снять транспортный стопор. Он служит только для исключения вероятности разрядки гидронатяжителя, выхода плунжера из корпуса гидронатяжителя, при его транспортировке.

Для приведения гидронатяжителя в рабочее состояние, после окончательной затяжки болтов крепления крышки необходимо через отверстие крышки, закрываемое пробкой с конической резьбой, оправкой или отверткой нажать на гидронатяжитель с усилием, обеспечивающим выход плунжера из корпуса. Под действием пружины корпус гидронатяжителя переместится до упора в крышку, а плунжер через башмак или натяжное устройства со звездочкой натянет цепь.

Преждевременная разрядка гидронатяжителя при не затянутой крышке и последующая затяжка болтов приведет к жесткому расклиниванию гидронатяжителя и исключению гидравлического регулирования натяжения цепи, что повлечет многократное увеличение нагрузок в приводе, ускоренный износ и выход из строя деталей привода распределительных валов.

Пошаговая инструкция по самостоятельной замене ГРМ

Начинают ремонт с подготовки автомобиля к частичному разбору двигателя. Для этого машину устанавливают на яму или подъемник. Снимают защиту двигателя, сливают тосол из радиатора, демонтируют основной радиатор с вентиляторами охлаждения.Ослабляют крепление насоса гидроусилителя и генератора, снимают приводные ремни.

С кондиционером возможны 2 варианта: слить хладагент и демонтировать радиатор или аккуратно отвести его в сторону и подвесить, чтобы не оборвать шланги. Отсоединяем все шланги системы охлаждения, которые мешают в зоне ремонта. Снимаем воздушный фильтр, трос дроссельной заслонки, воздушный патрубок. В таком полуразобранном виде можно приступать непосредственно к замене цепи ГРМ.

Порядок действий по замене цепи Нива Шевроле:

1. Снимаем клапанную крышку на двигателе. С передней крышки откручиваем водяной насос, кронштейны генератора. Устанавливаем автомобиль на 5 передачу и ключом или головкой на 38 срываем болт крепления шкива на коленчатом валу. После снятия шкива болт можно закрутить обратно для прокручивания коленвала при установке фаз.
2. Откручиваем 7 болтов на передней крышке и 2 болта со стороны поддона двигателя. Снимаем успокоитель цепи. Специальным ключом отвинчиваем гайку крепления масляной магистрали гидронатяжителя и извлекают его из посадочного места. Здесь может понадобится ключ на 22.
3. Крышку аккуратно поддеваем отверткой и снимаем со своего места. Перед нами открывается доступ к механизму ГРМ. На этом этапе можно визуально оценить состояние цепи, успокоителя, звездочек.
4. Перед тем как менять механизм на новый, требуется выставить метки зажигания согласно заводским меткам. Для этого проворачиваем ключом коленвал до тех пор пока метка на коленвале не совпадет с меткой на корпусе двигателя, а метка на шкиве распредвала не встанет напротив прилива в верхней части корпуса распределительного вала. Поршень первого цилиндра должен находиться в верхней мертвой точке, что легко контролируется через свечной колодец.
5. Отгибаем отверткой фиксирующую шайбу. Откручиваем болт на 17 крепления звездочки распредвала и снимаем шкив вместе с цепью. Снимаем остальные звезды и оцениваем их состояние. Выработка может быть незаметна на первый взгляд, но все вместе дает реальное смещение на несколько градусов относительно нормального положения фаз ГРМ. Поэтому меняем весь узел в сборе.

1. Протираем ветошью посадочные места и стыки крышки от старых загрязнений. Можно использовать уайт-спирит для очистки и обезжиривания поверхностей. Сальник коленвала заменяем каждый раз при снятии передней крышки. Деталь копеечная, а замена достаточно трудоемкая.
2. Сборка механизма ГРМ происходит в обратном порядке. Первыми на свои места встают звездочки маслонасоса и коленчатого вала, на них надевается новая цепь. Её предварительно смазывают чистым маслом. Вращая шестерню маслонасоса, добиваются оптимального натяжения цепи и затем уже надевают на верхнюю звездочку. В идеальном варианте шкив распредвала должен сразу встать на шпонку, а метки совместиться. Если этого не произошло — допускается слегка провернуть коленчатый вал ключом.
3. Взводим натяжитель цепи и ставим его на свое место. Закручиваем болты и вытаскиваем чеку – механизм должен натянуться. Если все собрано правильно, то после нескольких оборотов метки на валах остаются на месте. При неправильной установке и нарушении фаз ГРМ провернуть коленвал невозможно или происходит убегание меток.
4. Окончательно затягиваем болты динамометрическим ключом до нужного момента. Загибаем стопорные шайбы. Устанавливаем переднюю крышку на прокладку или специальный герметик. Ставим на место помпу с новой прокладкой. Прикручиваем кронштейны, датчик положения коленвала, присоединяем масляную трубку.
5. Окончательно собираем автомобиль. Подсоединяем разъемы, устанавливаем радиатор, заливаем тосол, крепим генератор, насос ГУР, натягиваем поликлиновые ремни. Если ремни покрылись трещинами или появились следы износа их лучше сразу заменить.
6. Запускаем двигатель и внимательно наблюдаем за его работой. Не должно быть посторонних шумов, подтеков масла и антифриза. Лампа давления масла должна погаснуть сразу после пуска.

Замена цепи ГРМ своими руками

Процедура требует внимания и аккуратности. Если вы привыкли выполнять ремонт авто самостоятельно, то замена цепи не должна вызвать особых сложностей. Перед началом работ необходимо подготовить соответствующие инструменты. Перечень может отличаться в зависимости от марки автомобиля. Мы же рассмотрим замену детали на примере Nissan Almera. Потребуется такой набор инструментов:

• шестигранный ключ на 6;
• головки на 12, 13, 14;
• зубило и небольшой молоток;
• ветошь;
• ёмкости, чтобы можно было слить жидкости;
• динамометрический и разводной ключи;
• брусок из дерева;
• обезжириватель и герметик;
• новая цепь.

Процедуру по демонтажу проводим следующим образом:

1. Начинаем со снятия с катушек зажигания проводов и их выкручивания. Убираем детали в сторону. Чтобы ничего не перепутать в процессе сборки, лучше все пронумеровать.
2. С крышки клапанов снимаются воздушные шланги. Крышка крепится при помощи болтов. Её потребуется также снять, тогда откроется доступ к цепи.
3. Снимается правая подушка двигателя. В противном случае она будет препятствовать разборке.
4. Подставляем подходящую ёмкость, отвинчиваем пробку и сливаем моторное масло. Ожидаем, пока оно полностью стечёт, снимаем масляный фильтр.
5. Берём ещё одну ёмкость и сливаем антифриз с радиатора, открыв при этом крышку, чтобы жидкость стекла полностью.
6. Далее, демонтируется радиатор охлаждения, снимается ремень привода генератора и хомут подводящего патрубка.
7. Следующий этап — демонтаж ГБЦ. Крышка головки узла фиксируется при помощи четырёх винтов. Откручиваем их и убираем крышку вместе с вентилятором и сопутствующими элементами.
8. Потребуется открутить поддон мотора. Для этого снимаем глушитель, крепление которого выполнено несколькими болтами.
9. Ослабляем винты, крепящие шкив помпы. Это позволит убрать ремни, подходящие к системе климата и управления.
10. Необходимо найти место между коленчатым валом и боковой частью картера. Сюда нужно поместить деревянный брусок и снять шкив коленвала. Чтобы открутить болт, используется головка необходимого размера.
11. Далее, снимаем шкив помпы. Под ним располагается прокладка, которую также потребуется снять. На время демонтируется и масляный насос.
12. На этом подготовка к снятию цепи закончена. Можно приступать к её демонтажу. Шестерни распредвала закреплены винтами, которые нужно открутить. Фиксация распределительного вала производится разводным ключом.

Цепь демонтируют в такой последовательности:

1. Снимается успокоитель цепи (планка вверху).
2. Снимаем натяжитель и планку, которая отвечает за натяжение успокоителя. Натяжитель необходимо внимательно осмотреть, возможно, потребуется и его замена.
3. Нижняя планка надевается на шпильку.
4. Снимаем цепь.
5. При помощи плоской отвёртки снимаем расположенную внизу шестерню.
6. Теперь можно сравнить новую деталь со старой. Разница должна быть заметна: у старой цепи длина будет большей.
7. Далее, производят монтаж новой цепи, смазав её моторным маслом.
8. Процесс сборки производится в обратной последовательности. Все детали механизма необходимо очистить. Для чистки боковой части двигателя пригодится обезжириватель и чистая ветошь.
9. Для правильной установки цепи нужно следить, чтобы метка на ней совпала с метками на шкивах. Далее, боковину мотора смазывают герметиком, закручивают болты, которыми выполняется крепление крышки. Нужно подождать некоторое время, чтобы герметик высох. Все последующие действия по сборке производятся в обратной последовательности.

Видео: пример замены на автомобиле Ниссан Альмера

Как может располагаться

Обычно в моторах с цепным приводом ГРМ его расположение может быть передним либо задним. Первый вариант предполагает установку привода со стороны приводного элемента. Во втором варианте привод располагается со стороны коробки передач и маховика. Переднее расположение наиболее распространено и этому есть вполне логичное объяснение: более простой ремонт и обслуживание. Несмотря на меньшую популярность, второй вариант также применяется, причём такими известными брендами, как Audi и BMW.

По утверждениям производителей, приводной элемент разрывается в результате несоблюдения рекомендаций, которые приводятся в руководстве по эксплуатации. Цепь тесно связана с такой деталью, как натяжитель. Он может выйти из строя из-за применения некачественного масла. Его продолжительность эксплуатации также зависит от показателей давления в системе смазки. Если мотор расходует масло и не предпринимается никаких действий по устранению проблемы, то со временем давление в системе снизится. В результате цепь должным образом натянута не будет, что повлечёт к её разрыву.

Натяжение цепи после замены

После того как выполнена замена детали, потребуется её натяжение. Рассмотрим в качестве примера автомобиль ВАЗ 2101. Перед тем как приступить к выполнению процедуры, нужно убедиться в отсутствии механических повреждений основных элементов ГРМ, для чего снимают клапанную крышку. При наличии дефектов производят замену повреждённых деталей. Чтобы выполнить натяжение цепи понадобятся:

• ключи на 13 и 38;
• плоская отвёртка;
• плоскогубцы.

Автомобиль предварительно устанавливают на удобную площадку, под колёса подставляют упоры, чтобы избежать случайного движения. Рычаг КПП (коробки переключения передач) переключают в нейтральное положение. Далее:

1. Натяжитель располагается около водяного насоса под патрубками. С помощью ключа на 13 отпускаем его. При ослаблении цепи башмак должен отщёлкнуть.
2. Ключом на 38 прокручиваем шкив коленвала на 2 оборота по часовой стрелке.
3. Вал проворачивают до тех пор, пока не совпадут метки на корпусе подшипников и на распределительном валу. При проворачивании коленвала произойдёт требуемое натяжение цепи.
4. Отвёрткой проверяют натяжение. Если цепь натянута, то ключом на 13 затягиваем натяжитель.

Видео: как правильно отрегулировать натяжители цепи

После проделанных действий нужно проверить работу двигателя. Какие-либо посторонние шумы должны отсутствовать. Если же они остались, то причиной может быть успокоитель. В этом случае проверяют его исправность и в случае необходимости производят замену.

Важно: при регулировке натяжения цепи нужно следить за метками, чтобы фазы газораспределения не изменились.

Замену цепи ГРМ важно выполнить своевременно и правильно. Сделать процедуру можно самостоятельно, придерживаясь пошаговой инструкции.