Vetaif.ru

Авто журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как проверить рычаг на переднем колесе 06

На сайлентблоки подвесок автомобиля постоянно возлагаются довольно высокие нагрузки, особенно на дорогах с плохим покрытием. Такие условия значительно сокращают ресурс этих деталей, в результате чего они выходят из строя и нуждаются в замене. Поскольку от состояния сайлентблоков зависит управляемость автомобиля, нужно знать не только о том, как выявить неисправность, но и как заменить эти составляющие подвески.

Что это такое

Сайлентблок представляет собой резинометаллическое изделие, конструктивно выполненное из двух железных втулок с резиновой вставкой между ними. Посредством этих деталей соединяются компоненты подвески автомобиля, а благодаря резиновой части гасятся колебания, передающиеся от одного элемента подвески к другому.

Посредством сайлентблоков соединяются элементы подвески и гасятся колебания

Где установлены

На ВАЗ 2106 сайлентблоки запрессованы в рычагах передней подвески, а также в реактивных тягах заднего моста, соединяя его с кузовом. За состоянием этих элементов нужно периодически следить, а в случае их повреждения — своевременно производить ремонт.

Передняя подвеска классических «Жигулей» состоит из следующих деталей: 1. Лонжерон. 2. Кронштейн стабилизатора. 3. Резиновая подушка. 4. Штанга стабилизатора. 5. Ось нижнего рычага. 6. Нижний рычаг подвески. 7. Шпилька. 8. Усилитель нижнего рычага. 9. Кронштейн стабилизатора. 10. Хомут стабилизатора. 11. Амортизатор. 12. Болт кронштейна. 13. Болт амортизатора. 14. Кронштейн амортизатора. 15. Пружина подвески. 16. Поворотный кулак. 17. Болт шаровой опоры. 18. Упругий вкладыш. 19. Пробка. 20. Обойма вкладыша. 21. Корпус подшипника. 22. Подшипник шаровых опор. 23. Защитный чехол. 24. Нижний шаровой палец. 25. Самоконтрящаяся гайка. 26. Палец. 27. Сферическая шайба. 28. Упругий вкладыш. 29. Прижимное кольцо. 30. Обойма вкладыша. 31. Корпус подшипника. 32. Подшипник. 33. Верхний рычаг подвески. 34. Усилитель верхнего рычага. 35. Буфер хода сжатия. 36. Кронштейн буфера. 37. Колпак опоры. 38. Резиновая подушка. 39. Гайка. 40. Тарельчатая шайба. 41. Резиновая прокладка. 42. Опорная чашка пружины. 43. Ось верхнего рычага. 44. Внутренняя втулка шарнира. 45. Наружная втулка шарнира. 46. Резиновая втулка шарнира. 47. Упорная шайба. 48. Самоконтрящаяся гайка. 49. Регулировочная шайба 0,5 мм 50. Дистанционная шайба 3 мм. 51. Поперечина. 52. Внутренняя шайба. 53. Внутренняя втулка. 54. Резиновая втулка. 55. Наружная упорная шайба

Какие бывают

На ВАЗовкой «шестёрке» и других моделях «Жигулей» с завода ставились сайлентблоки из резины. Однако вместо них можно использовать изделия из полиуретана, тем самым улучшив работу подвески и её характеристики. Полиуретановые шарниры отличаются более продолжительным сроком эксплуатации в сравнении с резиновыми. Основным недостатком полиуретановых элементов является их высокая цена. Если комплект сайлентблоков из резины на ВАЗ 2106 стоит около 450 р., то из полиуретана он обойдётся в 1500 р. Шарниры из современного материала не только улучшают поведение автомобиля, но и лучше поглощают удары и вибрации, снижая шум.

Силиконовые сайлентблоки несмотря на более высокую стоимость позволяют улучшить характеристики и работу подвески

Каков ресурс

Ресурс резинометаллических шарниров напрямую зависит от качества изделий и эксплуатации транспортного средства. Если машина используется в основном на дорогах хорошего качества, то сайлентблоки могут пройти и 100 тыс. км. При частой езде по ямам, которых на наших дорогах немало, ресурс детали заметно сокращается и ремонт может потребоваться уже спустя 40–50 тыс. км.

Как проверить

О неполадках шарниров можно судить по поведению автомобиля:

  • ухудшается управляемость;
  • появляются вибрации на рулевом колесе и стуки в передней части при езде по неровностям.

Чтобы убедиться, что сайлентблоки выработали свой ресурс и требуют замены, их следует проверить. Сперва детали визуально осматривают на предмет повреждения резины. Если она потрескалась и частично вылезла наружу, то деталь уже не в состоянии справляться со своими задачами.

Износ шарнира можно определить при визуальном осмотре

В дополнение к осмотру можно подвигать монтировкой верхние и нижние рычаги. Если наблюдаются стуки и сильные колебания сайлентблоков, то такое поведение говорит о большом износе шарниров и необходимости их замены.

Видео: проверка сайлентблоков передней подвески

Как ремонтировать автомобиль

Итак, мы с вами рассмотрим, как правильно заменить салейнтблок рычага передней подвески на автомобилях ВАЗ, Фольксваген, Daewoo и Chevrolet . Как многим автомобилистам известно, разбитый и изношенный сайлентблок это деталь подвески, от которой зависит комфорт во время движения автомобиля. В некоторых источниках сайлентблок называют втулка опоры.

Как понять, что надо менять сайлентблоки? Если у вас разбитые сайлентблоки, вы заметите это сразу, по стукам в подвеске во время движения автомобиля, появлению значительного дискомфорта в управлении, который выражается вибрацией на рулевом колесе, при прямолинейном движении, автомобиль будет тянуть вправо или влево. Конечно же, этого так просто оставлять нельзя, ведь данная причина дискомфорта влияет не только на удобство, но и на безопасность управления транспортным средством. Для замены сайлентблоков много ума не надо. Это уже от вас зависит, хотите вы с ними возится или просто отправитесь на ближайшее сто, где вам быстренько заменят сайлентблоки. Для начала проведем диагностику с помощью которой определим вышли сайлентблоки из строя или нет. Для этого вам потребуется подъемник, эстакада или яма. Из инструментов подойдет монтировка или большая отвертка. Монтировку устанавливаем таким образом, чтобы она была между сайлентблоком и рычагом, как показано на рисунке, и осуществляем движения ею вверх вниз. Если ось рычага заметно выходит из сайлентблока, значит он изношен. Сайлентблок должен крепко сидеть на оси рычага и сбить его трудно даже с молотком, если вы видите, что он ослаблен, обязательно замените сайлентблок.

Какие сайлентблоки покупать?

Конечно же, если вы покупаете запчасти, то лучше всего купить оригинальные, те которые идеально подходят вашему автомобилю, но если таких не имеется в наличии, прекрасно себя зарекомендовали сайлентблоки фирмы SWAG, Ruville, Febi. Запчасти этих фирм хорошо зарекомендовали себя на автомобильном рынке. Как проверить качество нового сайлентблока? Для проверки нового сайлентблока необходимо вооружиться тоненькой отверточкой, с помощью которой мы и будем проверять сайлентблок. Отверткой мы попытаемся проткнуть заднюю стеночку сайлентблока, которая не должна проткнуться, так как за ней должна быть установлена металлическая пластина.

Читать еще:  Регулировка фар лансер 9 с корректором

«Если во время установки сайлентблок одевается легко, это может означать брак сайлентблока или износ штока рычага».

Какие нужны инструменты для замены сайлентблоков VAZ (ВАЗ), Volkswagen ( Фольксваген ) , Daewoo (Деу) Lanos, Sens и Chevrolet (Шевроле)?

Как говорится, можно и «голыми руками» заменить сайлентблок, но зачем себя мучать. Для удобной замены сайлентблоков необходимо подготовить :

· Торцевой ключ на 14 ;

· Металлический стержень диаметров 7-8 мм ;

Замена сайлентблоков последовательность работ.

1. Открутить крепежные болты кронштейна сайлентблока (2 штуки) ;

2. Отогнуть рычаг вниз и снять сайлентблок вместе со скобой.

3. Проверить рычаг на износ (если рычаг будет изношен, то и сайлентблок прослужит не долго), тогда лучше купить рычаг в сборе. Кстати существуют некоторые марки автомобилей где сайлентблоки запрессовываются в рычаг, так выполнение таких работ на сто потянет в приличную сумму – есть смысл купить рычаг в сборе и заменить.

4. С помощью большого молотка или кувалды набиваем на ось рычага сайлентблок, предварительно смазав ось маслом или мыльным раствором.

5. Надеваем скобу на сайлентблок, поджимаем и устанавливаем на место.

6. Центрируем резьбовые отверстия с помощью металлического стержня и затягиваем болты. Усилие затяжки болтов находиться в пределах 7-8 кгс/см.

Определение состояния деталей передней подвески

При каждом техническом обслуживании, а также при ремонте следует обязательно проверять состояние защитных чехлов шаровых шарниров подвески, обращая особое внимание на отсутствие механических повреждений чехлов. Необходимо внимательно осматривать детали подвески, проверяя, нет ли следов задевания о дорожные препятствия или кузов, нет ли трещин на деталях подвески, деформаций осей нижних рычагов, поперечины или рычагов подвески и элементов передка кузова, а также проверять состояние шаровых и резинометаллических шарниров.

Деформация осей нижнего и верхнего рычагов определяется осмотром.

Деформация поперечины передней подвески определяется замером расстояния между наружными поверхностями кронштейнов поперечины в зоне болтов крепления осей верхних рычагов. Если поперечина деформирована так, что невозможно отрегулировать углы установки колес шайбами при удовлетворительном состоянии всех элементов подвески, поперечину замените.

Состояние резинометаллических шарниров проверяется в следующем порядке:

  • убедитесь в отсутствии деформации рычагов подвески, оси нижнего рычага, поперечины подвески; вывесите передние колеса автомобиля;
  • замерьте радиальное смещение А (см. «Проверка состояния резинометаллического шарнира рычага передней подвески») наружной втулки 2 относительно внутренней втулки 6 и расстояние В между упорной шайбой 5 и внешним торцом наружной втулки 2.

Проверка состояния резинометаллического шарнира рычага передней подвески: 1 – резиновая втулка; 2 – наружная втулка; 3 – гайка крепления оси; 4 – ось рычага подвески; – упорная шайба шарнира; 6 – внутренняя втулка.

Резинометаллические шарниры верхних и нижних рычагов подлежат замене:

  • при разрывах и одностороннем «выпучивании» резины;
  • при подрезании и износе резины по торцам шарниров;
  • если радиальное смещение А наружной втулки относительно внутренней превышает 2,5 мм;
  • если размер В не укладывается в пределы 3–7,5 мм.

Если размер В выходит за указанные пределы, следует проверить правильность запрессовки резинометаллического шарнира в гнездо рычага.

Проверка зазора в верхних шаровых шарнирах проводится в следующем порядке:

  • установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке с твердым покрытием;
  • поднимите правую (левую) переднюю часть автомобиля и снимите колесо;
  • поставьте под нижний рычаг, ближе к шаровому пальцу, деревянную колодку высотой 230 мм и опустите на нее автомобиль;
  • закрепите кронштейн 4 (см. «Проверка зазора в верхних шаровых шарнирах подвески на автомобиле») индикатора приспособления на верхнем конце поворотного кулака;

Проверка зазора в верхних шаровых шарнирах подвески на автомобиле: 1 – верхний рычаг; 2 – индикатор; 3 – корпус верхнего шарового шарнира; 4 – кронштейн крепления индикатора; 5 – рычаг; 6 – динамометрический ключ; 7 – колодка.

  • установите индикатор 2 по центру сферы корпуса 3 шарового шарнира пальца с небольшим предварительным поджатием, а затем совместите нулевое деление шкалы индикатора со стрелкой;
  • закрепите на верхнем рычаге передней подвески вильчатый рычаг 5 длиной 0,7 м;
  • создайте динамометрическим ключом 6 в вертикальном направлении нагрузку 196 Нм (20 кгс/м) (на конце вильчатого рычага 294 Н) сначала на вдавливание, а затем на выдергивание шарового пальца из корпуса шарнира;
  • зафиксируйте соответствующие максимальные отклонения стрелки индикатора;
  • подсчитайте значение зазора в верхнем шаровом шарнире, сложив величины отклонений от нулевого положения;
  • суммарные показания индикатора не должны превышать 0,8 мм.

Проверка и регулировка углов установки передних колес

Проверку и регулировку углов установки передних колес выполняют на специальных стендах в соответствие с инструкцией на стенд.

Проверка углов установки колес обязательна, если проводится замена или ремонт деталей подвески, которые могут повлечь за собой изменение углов установки колес.

Контроль и регулировку углов установки колес проводите на автомобиле при конструктивной нагрузке 2205 Н (225 кг/с) (три человека по 75кг).

При контроле и регулировке углов установки передних колес необходимо руководствоваться параметрами, указанными см. «Параметры углов установки передних колес автомобиля».

Параметры углов установки передних колес автомобиля

Углы установки передних колесДля автомобиля с нагрузкой 2205 Н (225 кгс)Для снаряженного автомобиля
Развал0°30’+30’0°30’+30’
Продольный угол наклона оси поворота3°40’+30’2°50’+30’
Схождение0±1мм3±1мм

Перед установкой углов установки колес проверьте:

  • давление воздуха в шинах;
  • осевой зазор в подшипниках ступиц передних колес;
  • исправность амортизаторов (отсутствие заклинивания штоков);
  • радиальное и осевое биение шин;
  • зазор в шаровых шарнирах подвески;
  • свободный ход рулевого колеса.
Читать еще:  Где находятся стойки стабилизатора фото

Обнаруженные неисправности устраните и проведите необходимые регулировки. После установки автомобиля на стенд, непосредственно перед контролем углов необходимо «прожать» подвеску автомобиля, прикладывая 2–3 раза усилие в 392–490 Н (40–50 кг/с) направленное сверху вниз, сначала на задний, а потом на передний бампер.

Очередность проверки и регулировки колес должна быть следующей:

  1. Угол продольного наклона оси поворота
  2. Угол развала
  3. Схождение

Угол продольного наклона оси поворота

Для регулировки угла продольного наклона оси поворота:

  • отверните гайки крепления оси верхнего рычага передней подвески и переставьте шайбы с одного болта на другой до получения нормального значения угла. Угол продольного наклона оси поворота увеличивается при увеличении количества шайб на переднем болту или уменьшении количества шайб на заднем и уменьшается при обратной перестановке;
  • заверните гайки динамометрическим ключом и проверьте правильность угла продольного наклона оси поворота.

Угол развала передних колес. Если угол развала отличается от нормы, то необходимо отрегулировать его, изменив количество шайб 21 (см. «Передняя подвеска»), установленных между осью верхнего рычага и кронштейном поперечины. Для уменьшения угла развала снимите с обоих болтов одинаковое количество шайб, а для увеличения – добавьте.

Схождение передних колес. Если величина схождения отличается от нормы, то необходимо ослабить стяжные хомутики боковых тяг и ключом 67.7813.9504 повернуть обе муфты на одинаковую величину в противоположных направлениях; таким образом муфты навертываются или свертываются и изменяют длину боковых тяг. Выполнив регулировку, установите стяжные хомутики прорезью назад, с допустимым отклонением вниз на 60О к горизонтальной плоскости автомобиля. При затянутых гайках кромки прорезей стяжных хомутиков не должны соприкасаться. После регулировки схождения колес проверьте, нет ли задевания колес и деталей рулевого привода за смежные детали подвески колес и кузова. Для этого поверните до отказа колеса в обе стороны до упора сошки в болты крепления картера рулевого механизма.

Проверка и регулировка зазора в подшипниках ступицы переднего колеса

Для проверки зазора снимите колпак и ослабьте гайки крепления колеса, поднимите переднюю часть автомобиля, обоприте ее на подставку и снимите переднее колесо. Снимите суппорт переднего тормоза с тормозными колодками. При этом не допускайте, чтобы суппорт висел на шлангах высокого давления. На поворотном кулаке закрепите приспособление 67.7834.9507 с индикатором (см. «Проверка осевого зазора в подшипниках ступицы переднего колеса») так, чтобы ножка индикатора упиралась в ступицу колеса как можно ближе к регулировочной гайке. Поворачивая ступицу в обеих направлениях, одновременно перемещайте ее рычагом 67.7820.9521 вдоль оси поворотного кулака (от себя и на себя). Замерьте величину перемещения (зазора) по индикатору.

Проверка осевого зазора в подшипниках ступицы переднего колеса: 1 – индикатор; 2 – приспособление 67.7834.9507; 3 – рычаг 67.7820.9521.

Если зазор больше 0,15 мм, отрегулируйте его в следующем порядке:

  • отверните регулировочную гайку с хвостовика корпуса наружного шарнира;
  • установите новую или бывшую в употреблении, но на другом автомобиле гайку, и затяните ее моментом 19,6 Нм (2 кгс/м), одновременно поворачивая ступицу в обоих направлениях 2–3 раза для самоустановки роликовых подшипников;
  • ослабьте регулировочную гайку и снова затяните моментом 6,86 Нм (0,7 кгс/м);
  • на шайбе сделайте метку В (см. «Затягивание и регулировка подшипников ступицы переднего колеса»), затем отпустите на 20-25О гайку до совпадения первой кромки А с меткой;
  • – застопорите гайку в этом положении, вдавливая лунки на шейке в пазы на конце хвостовика обоймы наружного шарнира.

Затягивание и регулировка подшипников ступицы переднего колеса: А – кромка гайки; В – метка на шайбе.

После регулировки зазор в подшипнике должен быть в пределах 0,01–0,07 мм.

Неисправные рычаги управления на передних колесах:

— автомобиль уводит в сторону при прямом положении руля
— рулевое управление нечеткое или, наоборот, очень чувствительное
— автомобиль начинает рыскать, и его приходится «ловить». Особенно это чувствуется даже в небольшой колее
— во время движения по неровностям слышны стук или скрежещущий звук
— скрип при повороте колес
— неравномерный износ протектора шин
— отклик колес на движение рулем запаздывает
— при торможении автомобиль тянет вправо или влево
— быстрый износ шарниров рычага

Диагностика технического состояния подшипниковых сопряжений управляемых колес

Затормозите задние колеса, подложив под них колодки. Застопорите педали тормозов. Поднимите переднюю ось до отрыва колес от опоры.

Установите приспособление КИ-4850 на трубчатую балку передней оси (рис.1). Подведите шток к середине внутреннего торца цапфы проверяемого колеса и, перемещая колесо до отказа в осевом направлении, измерьте зазор между втулками и шкворнем поворотной цапфы. Если перемещение цапфы превышает 1 мм, необходима замена втулок.

Рис.1. Измерение зазора между втулками и шкворнем поворотной цапфы.
1 – индикатор; 2 – шток приспособления.

Снимите колпак подшипников колеса, установите приспособление КИ-4850, как показано на рис. 2, и, перемещая колесо в осевом направлении, измерьте зазор в подшипниках. Если величина зазора превышает 0,5 мм, необходима регулировка.

Рис.2 Измерение зазора в подшипниках переднего колеса.
1 – индикатор; 2 – шток приспособления.

Наиболее характерные неисправности и способы их устранения сведены в таблицу 1.

Таблица 1. Возможные неисправности ходовой части, способы обнаружения и устранения

Люфт в соединении шарового шарнира, скрипы при повороте руля, а также биение колеса при движении по прямой говорят об износе поверхностей трения шаровых шарниров или о прорыве резинового колпака и потере смазки.
При возникновении этих признаков необходимо прекратить эксплуатацию трактора и устранить неисправность, так как возможно заклинивание рулевого управления. При этом разбирают шаровой шарнир (рис. 3) при необходимости заменяют резиновый колпак и проводят дефектацию деталей. Шаровой палец заменяют при износе шаровой поверхности до размера менее 31,7 мм.

Читать еще:  Почему перестали работать парктроники

Рис. 3. Выпрессовка шарового пальца.

Толчки, передающиеся на полураму при движении трактора по неровностям, свидетельствуют о потере упругости пружины или ее поломке.
При обнаружении этой неисправности спрессовывают поворотный рычаг (рис. 4) и после снятия нижней втулки поворотной цапфы заменяют пружину.

Рис. 4. Спрессовка поворотного рычага.

Скрипы, биение колеса при движении трактора указывают на износ или разрушение подшипников ступицы или на ослабление затяжки гайки подшипников.
В этом случае измеряют осевой зазор в подшипниках ступицы (рис.1), для чего снимают крышку, устанавливают приспособление КИ-4850-ГОСНИТИ на диск колеса, а ножку индикатора упирают в торец резьбовой части цапфы. Затем перемещают колесо руками в осевом направлении и считывают показания индикатора. Если зазор в подшипниках превышает 0,5 мм, то его регулируют.

Для этого расшплинтовывают гайку, затягивают ее, а затем отворачивают на 1/6 оборота. Колесо должно проворачиваться свободно, без заеданий, небольшим усилием руки. Если колесо вращается с заеданиями, неравномерно, то разбирают ступицу.

Если, регулируя зазор в подшипниках, обнаруживают ослабленную затяжку корончатой гайки, то, как правило, проверяют конические подшипники. Для этого снимают крышку, отворачивают гайку и съемником спрессовывают ступицу с цапфы (рис. 5). Затем осматривают подшипники, перемещают обоймы подшипников в осевом направлении и пытаются их провернуть в посадочных местах. При обнаружении неисправности или поломок, а также если ощущается осевое перемещение или обоймы проворачиваются в посадочных местах, то подшипники заменяют. Перед заменой предварительно измеряют их посадочные места и после этого делают заключение о целесообразности замены узла в целом. Поворотную цапфу заменяют при износе посадочных мест под подшипники №7606 и №7608 до размеров соответственно менее 29,9 и 39,6 мм.

Рис. 5. Выпрессовка цапфы из ступицы.

Стуки в поворотных кулаках, «рысканье» трактора при езде по прямой указывают на износ втулок цапфы.
Прежде чем устранять неисправность втулок цапфы для оценки степени износа измеряют зазор между втулками и шкворнем поворотной цапфы.

Если зазор превышает 1 мм, втулки заменяют: нижнюю при износе внутренней поверхности до размера более 50,5 мм, верхнюю (рис. 6) – до размера более 38,54 мм.

После разборки-сборки передней оси при устранении вышеуказанных неисправностей, а также если трактор уводит влево или вправо при движении по ровной дороге или при повышенном износе резины передних колес, проверяют и регулируют сходимость передних колес.

Рис. 6. Выпрессовка верхней втулки поворотной цапфы

При трещинах корпуса передней оси, предельном износе оси качания, переднюю ось снимают с трактора в сборе и заменяют новой.
Для снятия передней оси в сборе приподнимите переднюю часть трактора домкратом и установите ее на подставку, снимите передние колеса. Отсоедините рулевые тяги от поворотных рычагов. Далее отверните гайку вертикального вала ГУРа и спрессуйте сошку.

Отъедините и снимите поворотный рычаг, выньте поворотную цапфу в сборе со ступицей из кронштейна выдвижного кулака.

Расшплинтуйте и выбейте соединительный палец оси качания. Выпрессуйте ось качания из переднего бруса следующим образом: вначале выколоткой строньте ось с места в сторону двигателя, затем с помощью специального приспособления выбейте ось вперед по ходу трактора (см рис. 7 и 8). Переместите ось из-под трактора.

Рис. 7. Снятие стопора оси.

Рис. 8. Выпрессовка оси качания.

Разберите поворотную цапфу, снимая детали последовательно.

Отверните гайки и выньте болты передней оси. Расшплинтуйте и выньте фиксирующий палец. Выпрессуйте выдвижной кулак из трубы передней оси. Разберите выдвижной кулак.

Проверьте техническое состояние деталей оси качания и втулок в соответствии с данными табл. 2, при необходимости замените их (втулки выпрессовывайте только в случае замены).

Таблица 2. Дефектация деталей передней оси, колес и ступиц

Снятие переднего рычага

Для снятия рычага необходимо:

  • снять колесо;
  • отсоединить верхнюю шаровую от рычага;
  • отвернуть два болта крепления трубки вакуумного усилителя тормозов (только для левой стороны);
  • отвернуть болт крепления провода датчика АБС (на самом рычаге);
  • отвернуть гайку штока крепления рычага к корпусу авто и вытащить сам шток;
  • снять рычаг.

Артикулы для Duster

Каталожный номер сайлентблоков передних рычагов — RENAULT 545602788R (они одинаковые). Аналоги перечислены от дешевых к дорогим:

Оригинал: RENAULT 545602788R

  • QUARTZ QZ-5016746R
  • ASAM 30898
  • FEBI 37675
  • ТОЧКА ОПОРЫ13063209 полиуретановый
  • SAT ST-545001535BU

Когда нужно срочно менять сайлентблоки?

Мы рекомендуем не откладывать ремонт при любых признаках неисправной подвески. До визита в сервис или осмотра авто непонятно, почему автомобиль стал хуже управляться. Возможно, проблема не в сайлентблоках, а в других, более важных деталях. Например, в рычагах. Их поломка во время движения может привести к неприятным последствиям.

Относительно сайлентблоков же рекомендация всего одна: чем сильнее признаки неисправности, тем быстрее их нужно заменить. Если во время движения слышен металлический стук – нужно срочно заменить деталь. Если звук глухой и автомобиль стал слегка хуже управляться – можно повременить, но мы не рекомендуем так делать.

Неисправные сайлентблоки увеличивают нагрузку на другие узлы подвески и провоцируют поломку связанных с ними рычагов.

Важно: при неисправных сайлентблоках нельзя делать сход-развал колес автомобиля.

Заметки

Самоконтрящиеся гайки верхней шаровой опоры и оси лучше менять на новые.

Если у вас на вашем ваз 2107 люфт верхнего рычага и он болтается, то пора менять сайлентблоки, или менять ось из-за износа при плохой затяжке.

Если не выходит болт верхнего рычага ваз 2107, обработайте его WD-шкой, далее проворачивая ключом, слегка стучите по нему.

Видео по замене верхнего рычага:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector