Vetaif.ru

Авто журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как прокачать тормоза зил бычок видео

ЗИЛ -5301 «Бычок» был первой «ласточкой» завода имени Лихачёва, который до этого не выпускал автомобили такого класса. Новый автомобиль вышел в серию в 1995 году и выпускался вплоть до 2014 года. За это время устройство ЗИЛ 5301 выучено не только специалистами, но и рядовыми владельцами этих автомобилей. Схема ремонта данного автомобиля достаточно простая, поэтому его не сложно сделать в гаражных условиях.

История разработки и появления автомобиля ЗИЛ-5301

Руководство завода ЗИЛ, заметив, насколько популярны в России и мире малотоннажные грузовые автомобили марки мерседес Т2, решило выпустить свой вариант знаменитого автомобиля. Закупив несколько грузовиков мерседес, заводским конструкторам было выдано задание в кратчайшие сроки изготовить подобный автомобиль, сделав его как можно менее дорогим в производстве.

Увидев, что схема конструкции немца простая, вскоре на проходной завода стояло около 50 опытных образцов новой модели. Хотя бычок построен на базе мерседеса, ему присущи свои особенности и болезни.

Для того чтобы как можно более упростить и удешевить производство, было принято решение устанавливать на новый ЗИЛ элементы с других заводских моделей. Кабина «Бычку» досталась от ЗИЛ-4331, именно по этой причине её размер кажется слишком большим.

Рессоры у ЗИЛ- 5301 расположены на обоих мостах, тормозная система Зил-5301 представляет собой комбинацию из дисков на передних колёсах и барабанов на задних. Дисковые тормоза достаточно надёжные, и оснащены пневмоусилителем.

Не обошлось без инноваций. Впервые в истории российских малотоннажных грузовиков был использован гидроусилитель руля. Благодаря ГУР, руль стал поворачиваться намного легче.

ЗИЛ- 5301 технические характеристики

Двигатель для ЗИЛ-5301 был выбран дизельный, производства минского моторного завода. Его объем составляет 4,8 литра, при мощности 105 лошадиных сил. Данный двигатель широко известен благодаря тракторам «Беларусь», а его эксплуатационные характеристики давно сыскали известность за пределами Беларуси.

Как позже оказалось, тракторный двигатель не самое лучшее решение для городской эксплуатации, поэтому завод освоил мелкосерийное производство автомобилей, оснащённых двигателями импортного производства.

Впрочем, и эти двигатели не завоевали популярности у покупателей, так как были очень дорогими в ремонте, а самому их починить было очень сложно.

Первый ЗИЛ «Бычок» представлял собой шасси, которые оборудовались фургоном, платформой или кузовом. Кузов ЗИЛ-5301 был изотермический. Через три года «Бычок» получил цельнометаллический кузов, предназначенный для перевозки 3 тонн различных грузов.

Через год появилась ещё одна модель «Бычка» с отсеком для грузов равным 10 кубам, а также удлинённая версия на 20 кубов. Грузоподъёмность у длиннобазной модели поменьше, зато она позволяет перевозить больше габаритных грузов.

Так как простая конструкция «Бычка» с лёгкостью позволяет сделать «тюнинг» ЗИЛ-5301, многие предприятия, которые занимаются переоборудованием автомобилей под специальное оборудование, стали приобретать шасси «Бычка» для переоборудования. Был даже выпущен специальный электромобиль на базе ЗИЛ-5301, способный проезжать без подзарядки около 70 километров. К сожалению, данный прототип оказался слишком дорогим, а его эксплуатация в наших реалиях – практически невозможна.

Автобусы на базе ЗИЛ «Бычок» и самосвал ЗИЛ-5301

Самосвал на базе «Бычка» завоевал популярность у фирм и коммунальщиков, которым приходилось работать в стеснённых условиях. Благодаря узкой колее и радиусу разворота, ЗИЛ-5301 легко проезжал там, где большим самосвалам было не повернуться.

В начале 2000-х годов были выпущены специальные автобусы на базе «Бычка», которые быстро вытеснили с региональных маршрутов ПАЗики. Появление широкого автобусного кузова, в котором сиденья стояли в четыре ряда, помогло ЗИЛу закрепиться в этой нише надолго.

К сожалению, недостаточная надёжность заднего моста ЗИЛ-5301 и общая политика завода, который не обращал внимания на замечания покупателей, поставили крест на этих автомобилях.

Схема поломок ЗИЛ-5301 и способы их устранения

Так как ЗИЛ-5301 является российским автомобилем (хотя и скопированным с мерседеса), то он традиционно обладает целым ворохом различных болячек и недоработок. За два десятилетия количество выявленных дефектов и способов их устранения стало таким огромным, что можно составлять целые тома по практическому ремонту. Конечно, все неисправности рассмотреть не удастся, мы попробуем рассмотреть несколько наиболее популярных:

  1. Множество проблем может доставить задняя ступица. К ней не поступает смазка из редуктора, поэтому смазывать её приходится вручную. Тем, кто не знает этой особенности, приходится часто менять задние ступицы колёс;
  2. Покраска ЗИЛов традиционно «надёжна». Подкрашивать кабину приходилось после первых 2-3 месяцев эксплуатации. Голый металл ржавеет практически на глазах. Схема покраски довольно простая. Многие владельцы просто задувают из баллончика очищенные и зашпаклёванные места;
  3. Часто выходит из строя генератор. Обычно проблема заключается в различных замыканиях, после чего генератор не работает. Ещё генератор может выйти из строя из-за обрыва обмотки возбуждения. Пробой диодов или их старение тоже выведут генератор из строя. Для того, чтобы починить генератор понадобится схема. Лучшим вариантом ремонта станет замена генератора на более надёжную модель;
  4. Множество неприятностей может доставить фильтр. Причём не важно, воздушный это фильтр или топливный. Если фильтр засорится, завести двигатель будет проблематично, поэтому если вы не можете завести мотор, первым делом осмотрите воздушный фильтр, потом топливный;
  5. Сцепление ЗИЛ-5301 недостаточно надёжное. Многие владельцы постоянно жалуются, что оно «горит», а кронштейн просто вырывается.
Читать еще:  Разная резина на осях

Хотя запчасти на ЗИЛ-5310 стоят дороже, чем на остальные ЗИЛы, они всё же дешевле запчастей к иномаркам.

В целом ЗИЛ «Бычок» достаточно выносливая машина, но отвратительная стойкость (скорее её отсутствие) к коррозии год за годом уменьшает количество этих грузовиков на наших дорогах.

Зил-5301Бычок установка тормозной системы от ГАЗ-3310 Валдай

Зил-5301Бычок установка тормозной системы от ГАЗ-3310 Валдай

hitek » 29 сен 2015, 22:01

Здравствуйте Уважаемые эксперты и посетители форума!

Как известно автомобиль бычок страдает многими врожденными болезнями, в том числе «слабеньким» задним мостом, колесными дисками «неправильной» конструкции и никудышными тормозами. Т.к. к настоящему времени автомобиль удалось продать, решить эти проблемы мы не успели. Но наработки остались, выбрасывать жалко, поэтому хочу ими поделиться

И так, по задней оси — предполагалось полностью установить задний мост от Валдая, на рессорах ГАЗ-3307 вместе с кронштейнами, и подрессорниками от ГАЗели. Процедура не хитрая и подробно расписана в интернете. Выглядит это примерно так:

Взято отсюда http://wroom.ru/index.php?id=forumtopic&topic=6244&page=24#f_head, http://wroom.ru/index.php?id=forumtopic&topic=9268&page=3

С передней осью сложнее. Если оставлять родную ось, получатся колеса с разными посадочными размерами, и различные типы привода тормозной системы по контурам (пневматическая сзади и гидро-пневматическая спереди). Установить Валдаевский мост в сборе не получится из-за серьезных конструктивных отличий. Собрав размеры, просчитав размерные цепи — «нарисовался» следующий вариант: на усиленную балку и поворотные кулаки (под подшипники увеличенного размера) Бычка ставятся ступицы, тормозные диски, и суппорта от Валдая. Внутренний подшипник остается Бычковский (наружные диаметры одинаковые), внешние — одинаковые.
Потребуются следующие доработки:
-необходимо уменьшить высоту кольца под сальник на 10.5мм
-возможно дополнительно придется проточить посадку под кольцом (внутренний подшипник сядет глубже)
-необходимо изготовить переходную ступенчатую (ступенька примерно 8мм) планшайбу для крепления Валдаевского суппорта на Бычковский кулак
-возможно потребуется немного доработать ступицу в месте установки сальника.
-нужны распорные втулки для установки сальника.

Единственное, мне не удалось найти Валдаевский суппорт, чтобы прикинуть размеры планшайбы. Поэтому если, кто-то решится на такую переделку — это первое с чего нужно начать . (В «сети» есть похожие переделки, с установкой всборе валдаевских кулаков на доработанную бычковскую балку — тормозные камеры до рессор не достают)

А теперь, фотоматериалы:
«Усиленный» поворотный кулак Бычка ,
Кулак Валдая, хорошо видно крепление суппорта

Re: Зил-5301Бычок установка тормозной системы от ГАЗ-3310 Ва

hitek » 29 сен 2015, 22:03

Инструкция прокачки

    1. Проверяю уровень жидкости в бачке (должен находится на максимальной отметке), если необходимо доливаю.
    2. Снимаю пробку. Между поршнем и пластиной вставляю отвертку, чтобы разблокировать регулятор давления. Закрепляю пробку, чтобы воздух не проходил обратно. Очищаю клапан от загрязнений.
    3. Ослабляю переднюю гайку штуцера в главном тормозном цилиндре с металлической трубкой. Главное, полностью не открутить гайку.
    4. Стелю ненужную ткань, тряпки под штуцер – на них будет стекать жидкость. Как вариант можно использовать прозрачную бутылку (любую утварь) с жидкостью. Тогда будет видны выходящие пузырьки воздуха.
    5. Даю отмашку помощнику, сидящему в кабине, после которой он плавно нажимает на тормоз. При резком и быстром нажатие на педаль тормозная жидкость в цилиндре взбивается в пену, образуются мелкие пузырьки воздуха, которые очень долго будут выходить на поверхность. То есть выгнать такой воздух практически не представляется возможным.
    6. Отворачиваю штуцерную гайку, пока жидкость не начнет подтекать. Из штуцера выделяется немного жидкости вместе с пузырьками, которых там быть не должно. Педаль при этом немного провалится.
    7. Заворачиваю гайку, и даю помощнику команду медленно отпускать педаль. Если отпустить не плавно, то в цилиндре образуется разрежение.
    8. Повторяю данную последовательность несколько раз, до того как не перестанут выходить пузырьки воздуха. Промежуток времени между процедурами должен быть около 20 секунд. Так как на протяжении этого времени пузырьки воздуха поднимутся вверх, и при нажатии на педаль, они сразу выйдут через штуцер. Лишь после того, как жидкость начинает выходить струей – ГТЦ считается прокачанным.
    9. Провожу такую же процедуру с задней гайкой штуцера.

Хочу дать также несколько советов, которые желательно соблюдать для успешного проведения процедуры:

  1. Важно следить за тем, чтобы жидкость в бачке не кончалась. Если показатель приближается к минимальному значению, ее следует долить. Перед началом прокачки жидкости должно быть не меньше половины.
  2. После удаления воздуха из главного тормозного цилиндра следует приступить к прокачке рабочих цилиндров.
  3. Следует использовать ту тормозную жидкость, которая уже залита в систему, или же рекомендуемую производителем, если не знаете, какая залита. Возможен другой вариант: слить ту, что находится в баке и налить новую. В ином случае могут возникнуть серьезные проблемы в дальнейшей работе системы.
  4. Также следует проверить нет ли где-нибудь утечки.
  5. Двигатель заводить не нужно.
  6. АБС, если установлена на авто, стоит отключить.
Читать еще:  Датчик на испарителе кондиционера

Прокачка тормозов: инструкция пошаговая

Для лучшей прокачки тормозов «семерки» понадобится помощник. Один будет находиться под машиной и заниматься тормозными цилиндрами, другой в это время нажимает на педаль тормоза в салоне машины. В работе пригодятся такие инструменты:

  • головка на 8 и 10 накидная;
  • головка на 8 и 10 рожковая либо для тормозных трубок;
  • прозрачная тара для отработки;
  • шланг нужного диаметра.

Прокачка начинается с дальней шины от ГТЦ, следовательно, стартуют с:

  • правой задней шины;
  • левой задней;
  • правой передней;
  • левой передней.

Чтобы прокачать тормозные устройства задних шин, следует спуститься под машину. Вся работа, связанная с передними тормозами, осуществляется после заранее выполненного демонтажа шин. В другом процедура идентична:

  1. Снять со штуцера тормозного цилиндра защитный колпачок. Затяжку штуцера чуть ослабить ключом на 8 и 10 мм.
  2. Шланг состыковать со штуцером, противоположный конец отправить в емкость.
  3. Нажимать на тормозную педаль, пока не появится жесткость, и удерживать так в нажатом виде.
  4. Открутить штуцер на половину оборота. ТЖ начнет вытекать из шланга, педаль вдавлена в пол. Педаль не отпускать, пока не перестанет сочиться жидкость.
  5. Завернуть штуцер и повторить процесс, пока из трубки не пойдет жидкость с воздухом.
  6. Повторить манипуляции с остальными шинами автомобиля ВАЗ-2107. Чтобы прокачать передний тормоз, достаточно извлечь колесо.
  7. В завершение прокачки закрыть штуцер резиновым колпачком. В ходе прокачки следует смотреть за уровнем жидкости, который находится в расширительном бачке. Важно, чтобы в системе не оказался воздух.

Определенного регламента здесь нет. Прокачивать систему нужно только после появления характерных признаков. Также воздух удаляют при ремонте каких-либо частей тормозной системы. Однако в случае замены колодок прокачивать систему не обязательно. Достаточно проверить уровень жидкости и долить ее, так как при сдавливании рабочего поршня она может политься через верх.

Отметим, что сама жидкость имеет определенный ресурс. Менять ее нужно каждые два года либо раз в 80 тысяч километров. А контролировать текущее состояние жидкости можно благодаря специальным тестерам, как на фото ниже.

Если автомобиль оборудован АБС

Итак, как прокачать тормоза с АБС. Развоздушивание начинается с понижения давления в системе. Для этого нужно просто несколько десятков раз нажать на педаль тормоза не запуская двигатель. После этого снять с тормозного бачка все разъемы. Отвернуть штуцера передних рабочих цилиндров и надеть на них шланги для слива жидкости в емкость. После того как помощник нажмет педаль тормоза, из шлангов пойдет жидкость с воздухом. Как только воздух кончится и пойдет только жидкость, нужно подтянуть штуцер и отпустить педаль. Тормозной механизм правого заднего колеса прокачивается также, только при включенном зажигании. Для прокачки рабочего цилиндра левого заднего колеса нужно только открыть штуцер и надеть на него шланг. На тормоз нажимать не нужно, насос сам погонит жидкость с воздухом из системы. Нажать на педаль нужно только перед подтягиванием штуцера. Прокачка же тормозов автомобиля на автомате не имеет особенностей.

Ремонт тормозной системы

Ремонт тормозной системы ГАЗ 53 нужно начинать с диагностики давления. Если с ним все в порядке, как и с колодками (не более естественного износа), то нужно изучать работу каждого контура. Не проблема, если не работает только один из них. При этом автомобиль сохраняет возможность своей эксплуатации, но при резком торможении может быть занос. Скорее всего, это либо поврежденный тормозной барабан, либо попадание масла в область тормозных колодок и диска, либо неисправный гидроусилитель.

Когда неисправен контур тормозной задний ГАЗ 53, то начинать поиск неполадки следует с запорного клапана. Нужно понимать, что одна сторона функционирует и за счет гидравлики, и за счет разреженного воздуха, однако он не может попасть за пределы того самого клапана и действует точно так же, как тормозная жидкость — передает усилие.


Неполадки гидроусилителей могут исправляться исключительно заменой, при чем непосредственно после его установки обязательно выполняется регулировка давления и, собственно, прокачка тормозов. Делается до тех пор, пока тяга сможет нормально двигаться при нажатии педали без чрезмерного усилия.

Если же поврежден барабан тормозной задний ГАЗ, то придется менять все искривленные втулки, а также сами колодки.

Обязательно это следует делать крайне внимательно, так как там могут оставаться металлические осколки и опилки, все их обязательно нужно убирать, иначе произойдет перегрев при торможении. И это, кстати, главный недостаток тормоза ГАЗ — открытая система, при которой под колодку может попадать любой мусор.

Тормозные колодки для Газ 53

Прокачка тормозов выполняется для выхода воздуха из трубок и самих цилиндров. Если все будет выполнено правильно, то сигнальная кнопка после включения двигателя и 10-20 нажатий педали погаснет. В противном случае нужно искать пробоину, через которую утекает тормозная жидкость.

Читать еще:  Копейка и фиат 124

Регулировка стояночного тормоза

Одной из наиболее важных работ при обслуживании данного транспортного средства представляется регулировка стояночного тормоза. Она выполняется в несколько этапов, а от автолюбителя потребуется лишь наличие необходимых навыков, гаечного ключа на 24 мм, а также отвертки.

Регулировка ручного тормоза осуществляется при помощи следующего алгоритма действий:

  1. Опустить рычаг в нижнее положение, а КПП переключить на нейтраль;
  2. Вывесить заднее колесо с левой стороны при помощи домкрата, после чего удалить заглушку щита.
  3. Вращать его, выворачивая при помощи отвертки регулировочный винт до тех пор, пока оно не будет притормаживаться, после чего открутить винт до свободного вращения колеса.
  4. Установить заглушку, опустить колесо, после чего аналогичным образом отрегулировать механизм с правой стороны.

Подобные действия позволяют поддерживать систему стоячного тормоза в оптимальном состоянии, что гарантирует их эффективную работу.

Колесный тормоз переднего колеса грузовых автомобилей ЗИЛ

Рис. 217. Колесный тормоз переднего колеса грузовых автомобилей ЗИЛ и автобусов ЛАЗ и ЛИАЗ-677:

Тормоз колеса ПАЗ

Рис. 218. Тормоз переднего колеса автобуса ПА3—672и автомобиля ГАЗ-53А:

1 — защитный колпак; 2 —— колесный цилиндр; 3— опорный диск; 4—стяжная пружина; 5—направляющая скоба; 6—колодка; 7 —фрикционная накладка колодки; 8—болт регулировочного эксцентрика; 9— шайба; 10—пружина эксцентрика; 11—регулировочный эксцентрик; 12 -пластина опорного кольца; 13 — эксцентрик опорного пальца; 14 —опорный палец; !5—гайка; пружинная шайба.

При износе тормозных барабанов и фрикционных накладок зазор между ними увеличивается, отчего тормозной путь автомобиля удлиняется. Величину зазора регулируют, поворачивая при помощи червячного механизма 10, 11 и 12 (см. рис. 217) разжимной кулак или эксцентрик 11 (см. рис. 218), изменяющий расстояние между колонкой б и барабаном. 7

При переклепке фрикционных накладок, значительном их износе или при нарушении установки колодок вследствие ослабления опорных пальцев положение колодок изменяют, поворачивая опорные пальцы, шейки которых эксцентричны.

При торможении давление жидкости перемещает вправо поршень 3, который прижимает колодку к тормозному барабану. Если зазор между фрикционной накладкой и тормозным барабаном вследствие износа увеличился, то поршень 3 увлекает за собой через резьбовое соединение пружинное кольцо 2, преодолевая при этом усилие натяга. Пружинное кольцо 2 передвигается в цилиндре на величину износа.

Когда водитель перестает нажимать на тормозную педаль, давление в цилиндре падает, стяжные пружины — стягивают тормозные колодки и поршень 3 передвигается по цилиндру влево. Однако поршень 3 может передвинуться только на величину люфта в резьбовом соединении с пружинным кольцом 2, так как усилие стяжных пружин колодок составляет 20 кг, а усилие натяга кольца более чем в 2 раза больше, и оно сдвинуться влево не сможет. Таким образом, ограничивается возвратный ход поршня, а следовательно, и колодки.

Стояночный ручной тормоз барабанного типа (рис. 221) устанавливается на автомобилях ГАЗ. ПАЗ-672, ЗИЛ—1ЗО, 3ИЛ-164А, автобусах ЛАЗ и автомобилях «Урал». При оттягивании рьчага 2 разжимной кулак 8 разводит колодки к барабану 5. При оттормаживании стяжные пружины 6 жины 6 оттягивают колодки от барабана.

У автомобилей МАЗ-500 ручной стояночный тормоз барабанного типа смонтирован на заднем мосту автомобиля. Такое расположение тормоза позволяет использовать его в аварийных случаях даже при поломках карданного вала.

Привод тормоза ЛИАЗ

У автомобиля ЛиАЗ-б77 ручной тормоз имеет механический привод и действует на задние колеса (рис. 222) что дает возможность использовать его в качестве аварийного.

Приводы колесных тормозов на отечественных автомобилях гидравлические, пневматические и пневмогидравлические. Для облегчения работы водителя на некоторых автомобилях применяют усилители. Привод ручного тормоза механический;

Гидравлический привод тормозов имеет ряд достоинств: передача давления на все тормоза колес происходит равномерно и плавно, привод срабатывает быстро.

Гидравлический привод легковые автомобили грузовые ГАЗ—БЗА, ГАЗ-66, автобусы ПАЗ состоит из главного тормозного цилиндра, цилиндров колесных тормозов и магистралей.

Стояночный тормоз

Рис. 221. Ручной тормоз ‚автобусов ЛАЗ и. автомобилей ЗИЛ:

1— резьбовая вилка тяги; 2—рычаг ручного тормоза; З—сектор: 4 — регулировочный рычаг тормоза; 5 — тормозной барабан; 6 —стяжная пружина; 7—тормозная колодка; З—разжимной кулак.

Главный тормозной цилиндр (рис. 223) отлит совместно с резервуаром для тормозной жидкости и сообщается с ним через два отверстия. При нажатии на педаль тормоза манжета 3 перекрывает отверстия Б и В, жидкость выжимается через перепускной клапан 8 в магистраль и поступает в цилиндры колесных тормозов, поршни которых прижимают тормозные колодки к барабанам

Главный цилиндр ПАЗ-ГАЗ

Рис 223 Главный цилиндр гидравлического тормозного привода автобусов ПАЗ и автомобилей ГАЗ:

1- стопорное кольцо; 2- упорная шайба; 3- манжета; 4- пластинчатый клапан; 5- резиновая манжета; 6- пружина перепускного клапана; 7- обратный клапан; 8- перепускной клапан; 9- резьбовая пробка; 10- крышка корпуса; 11- корпус; 12- штуцер; 13- пружина; 14- поршень; 15- чехол; 16- толкатель; 17- контргайка; 18- тяга; 19- педаль; 20- оттяжная пружина.

СМОТРИТЕ ВИДЕО

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector