Vetaif.ru

Авто журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно раскоксовать двигатель димексидом

К качестве подопытного кролика мы использовали автомобиль Мазда 3 (Mazda 3), с практически убитым двигателем. Расход масла у него составлял около 700 мл на 1000 километров пробега, а компрессия во всех горшках была разная от 10 до 11,5 атмосфер. Одним словом труп!

Варианта развития событий было три:

  1. Продать эту мазду в “хорошие руки”
  2. Откапиталить двигатель, либо купить контрактный
  3. Ну и попробовать раскоксовать его димексидом и восстановить металлополимером

Первый вариант отмели сразу, так как денег на новую машину нет, а ездить ежедневно и далеко нужно. Второй вариант уже проходили с контрактным двигателем и временно его отодвинули ( 100 000 рублей всегда успеем потратить). А вот с третим вариантом решили поэкспериментировать, тем более терять то собственно уже нечего!

Промывка и раскоксовка двигателя димексидом

Итак в один из прекрасных солнечных дней в Санкт-Петербурге (что очень редко) мы решили выполнить промывку двигателя димексидом и тем самым попробовать раскоксовать залёгшие маслосъёмные кольца в двигателе Mazda 3. Для этого был приобретён в аптеке Димексид, промывочное масло и масляные фильтра. Промывку димексидом мы запланировали делать в несколько этапов. Кому лень читать можете сразу приступать к просмотру видео, здесь снят нами весь процесс промывки двигателя димексидом:

Сначала мы выкрутили свечи зажигания и залили со шприца Димексид в каждый горшок. Подождали 20 минут пока всё откиснет и высосали жидкость обратно в банки. Затем вкрутили свечи и завели двигатель. Так он проработал около 30 минут. За это время из выхлопной трубы валил чёрно-белый дым, а запах был просто невыносимый. Это был первый этап промывки двигателя димексидом.

Заливаем Димексид в двигатель

После того как мы закоптили всю округу и гараж в котором находились, нас выгнали на улицу и мы переехали на эстакаду. Следующим этапом мы приступил к заливке димексида непосредственно в двигатель. Влили туда 4 банки и завели мотор. Дали ему проработать ещё пол часа и затем слили масло и поменяли фильтр. О запахе из трубы писать не буду, это просто АД!

Масло которое мы слили было больше похоже на мазут и имело черный как ночь цвет. В нем было очень много смытого димексидом нагара. Такую процедуру мы провели еще раз. Подробнее в видео.

Последним этапом была промывка мотора Мазда 3 обычным маслом (тоже 30 минут) и заливка нового масла, но с повышенной вязкостью и для дизельных моторов. Хозяин выбрал его, так как это масло работает в очень суровых условиях и у него был большой опыт применения такого масла.

После всех процедур автомобиль эксплуатировался полторы недели и проехал 1000 км. Результатом мы остались очень довольны, так как масложор уменьшился в разы. За этот пробег съело не более 100 грамм масла и это очень крутой результат.

По этому торжественному случаю мы сняли отзыв после промывки двигателя димексидом. Приятного просмотра:

Как мы полностью избавились от масложора

Результат промывки двигателя димексидом нас на 100% не удовлетворил, так как 100 грамм на 1000 км мотор всё равно потреблял. И мы отправились к Питерским химикам, чтобы приобрести металлополимерную присадку, которую они разработали специально по такому случаю.

Функция метало-полимерной присадки следующая:

  1. Уменьшение трения поверхностей
  2. Увеличение коэффициента скольжения
  3. Ликвидация задиров в двигателе
  4. Уменьшение расхода масла и топлива
  5. Уменьшение вредных выбросов CO2 и NO2

Эта присадка была залита в мотор Мазды 3 и после того как мы проехали 30 километров был выполнен замер компрессии. Вот полное видео по заливке присадки в мотор Мазды 3 и замера компрессии:

Изначально компрессия в двигателе Mazda 3 была максимально 11,5 атмосфер, но после использования металлополимерной присадки стала 14 атмосфер, а двигатель стал работать гораздо тише и ровнее. Расход масла уменьшился, но до конца не исчез. Но это только начало наших экспериментов.

В дальнейшем мы хотим залить ещё одну банку металлополимера, так как рекомендовали нам химики. Весь процесс и результаты с честными отзывами будем публиковать на этом сайте и на официальном канале в Ютуб “Толя-Питерский“. Заходите в гости и подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео о димексиде и экспериментах с Маздой 3.

А так Димексид и металлополимер это очень крутая смесь, благодаря которой можно сэкономить сотни тысяч рублей и уйти от капитального ремонта двигателя.

Льем димексид в цилиндры или самостоятельная раскоксовка двигателя аптечным средством

Подготовка к раскоксовующим процедурам

Добавляя димексид в масло для промывки двигателя или наливая лекарство в цилидры стоит позаботиться о соответствующем состоянии окружающей среды. Работы оптимально проводить в теплую пору года или в отапливаемом гараже. Переход лекарства в твердый вид при раскоксовке лишь незначительно осложняет техпроцесс – достаточно залить в «горшки» закипевшую воду или ацетон и выкачать смесь. При промывке кристаллизации допускать нельзя.

Перед очисткой не лишним будет обратиться к отзывам о применении димексида в двигателе автомобиля. У перепарата кроме положительных свойств достаточно отрицательных сторон. Например, растворитель в ускоренном темпе отслаивает краску и разрушает пластик. Поэтому, перед раскоксовкой стоит удостовериться в отсутствии пластиковых деталей в моторе и удалить эмаль с поддона.

Инструментарий

Для проведения раскоксовочных мероприятий понадобятся такие материалы и приспособления:

  • Строительный фен.
  • Дрель.
  • Напильник.
  • Шпилька М6х400.
  • Шприц Жанэ с трубочкой.
  • Спички или зажигалка.
  • Фторопластовая трубка наружным диаметром 8 мм и длиной 40 см.
  • Приспособление для откручивания свечей зажигания.
  • Вороток с головкой под гайку вращения шкива коленвала.
  • Термоусадка длиной 10 см.
  • Металлическая посуда объемом менее 1 литра.
  • Грубая абразивная полироль.
  • Длинные равные отрезки палочек или прочие предметы небольшой длины в количестве, равном количеству цилиндров.
  • 200-400 мл ДМСО на один цилиндр + 200-300 мл для удаления краски.
Читать еще:  Параметры датчика абсолютного давления

Снятие эмали с поддона

Как уже отмечалось, раскоксовка двигателя димексидом в цилиндры нежелательна без очищения покрашенных деталей. Удалить краску с дна картера и щупа можно несколькими способами:

  1. Облить деталь бензином и поджечь – эмаль выгорит.
  2. Нанести на подогреваемую строительным феном внутреннюю поверхность ДМСО (0,2-0,3 л.). Перед проведением перехода желательно обезжирить емкость.

Приспособление для размешивания смеси

Залить ДМСО в «горшки» недостаточно. Необходимо, чтобы состав тщательно отмочил отложения на всех поверхностях камеры сгорания, а не только на поршне и части цилиндра.

Закрутить поток можно фторопластовой трубкой, устойчивой к различного рода химии и высоким температурам. Передать крутящий момент на трубочку возможно путем шпильки, одетой с натягом во внутреннее отверстие шланги. Соорудить приспособление просто:

  • Сделать закругленным один из торцов шпильки.
  • Заполировать торец абразивным составом.
  • Надеть на шпильку термоусадочную трубку и нагреть ее спичкой или зажигалкой.
  • Разрезать один из концов трубки на 2 см в длину и развести концы под 90 градусов в разные стороны.
  • Надеть фторопластовую трубочку на шпильку.
  • Закрепить полученную конструкцию в патроне дрели.

Методика раскоксовки

Идея раскоксовочных мероприятий состоит в том, чтобы удалить агрессивным растворителем нагар со стенок камеры сгорания. Для этого достаточно налить подготовленную смесь в цилиндры и помешивать изготовленным в предыдущем пункте «миксером». Поскольку при такой промывке замкнутого пространства двигателя димексид попадет в масло, последнее придется заменить.

Подробнее процесс декарбонизации выглядит следующим образом:

  • Прогреть силовую установку до рабочей температуры и остановить.
  • Снять свечи зажигания.
  • Выставить поршни в среднее положение (вставить длинные палочки равной длины в свечные отверстия и прокрутить коленвал до выравнивания торцов предметов в одну линию).
  • Рассчитать общий объем димексида исходя из количества цилиндров.
  • Разогреть требуемое количество лекарства до 60-100°C в металлической емкости путем подогрева ее снизу строительным феном.
  • Залить по 100-200 мл аптечного препарата в каждое свечное отверстие шприцем.
  • Покрутить смесь в каждом цилиндре изготовленным «миксером». Режимы работы: 2 500 об/мин; 3-5 минут на каждый «горшок». Операция выполняется поочередно в два прохода.
  • Откачать отработанное лекарственное средство шприцем со шлангочкой.
  • Повторить пункты 5-8 еще раз.

Диметилсульфоксид — довольно агрессивный лекарственный препарат. Чистит он просто отлично, но происходит это слишком мгновенно. В большинстве случаев забиваются каналы системы смазки и сетки маслоприемника. По мнению специалистов, сильнозагрязненные ДВС подвергать очистке Димексидом не стоит.

Есть и другие причины:

  • отходит эмаль поддона;
  • разрушаются детали из пластмассы и резины, которые находятся в маслонасосе и других узлах мотора;
  • появляются задиры на сопрягаемых деталях.

  • отходит эмаль поддона;
  • разрушаются детали из пластмассы и резины, которые находятся в маслонасосе и других узлах мотора;
  • появляются задиры на сопрягаемых деталях.

Такую процедуру, как очистка двигателя Димексидом, не произведут ни на одной уважающей себя СТО. Этот метод применяется исключительно автовладельцами при проведении самостоятельного ремонта. При этом ответственность за результат лежит только на них.

Пользоваться лекарством или нет — выбор каждого.

Промывка двигателя димексидом

  1. Димексид напрочь уничтожает краску. Любые окрашенные детали в двигателе — это стоп. Нужно снять всю краску с деталей, контактирующих с маслом, внутри поддона – обязательно, иначе она сама сползёт кусками и забьёт масляные каналы.

Также опасайтесь капнуть Димексидом на ЛКП машины.

Основной аргумент противников этого способа: грязь подорвёт и она наглухо запечатает маслопроводящие каналы. Но такая опасность есть при использовании любого растворяющего средства, даже супер брендового.

Выход один: лить Димексид только в масло, которое уже хорошо прогрелось до рабочей температуры, а на первой промывке держать обороты не выше 1000.

Раскоксовка поршневых колец димексидом: способ применения, отзывы автовладельцев

В процессе эксплуатации легкового автомобиля постепенно изнашиваются детали двигателя внутреннего сгорания (ДВС), а из-за несоблюдения условий хранения, например, после установки машины на длительную стоянку нередко залегают поршневые кольца. Чаще всего в таких случаях необходим капитальный ремонт мотора, но «оживить» силовой агрегат можно попробовать с помощью применения всевозможных присадок. Когда производится раскоксовка двигателя, димексид как одно из самых эффективных средств, советуют использовать многие автовладельцы. Но действительно ли этот препарат восстанавливает работоспособность ДВС, и в каких случаях он применяется, в этих вопросах мы и попробуем разобраться.

Методика испытаний

Каждый из образцов должен был очистить впускной клапан, а также кусок поршня, покрытые сильным слоем нагара. Кроме того, каждое средство проверялось на химическую агрессивность погружением в раствор алюминиевой полоски. Финальным испытанием стал тест на восприимчивость растворов краской, которой покрывают внутреннюю поверхность поддона двигателя.

В данном случае весь процесс для наглядности результата проходил в испытательной лаборатории на снятых деталях, однако в реальной жизни процесс очистки выглядит несколько иначе.

Неразборная раскоксовка бензиновых двигателей осуществляется путем выкручивания свечей зажигания и заливки очистителя в камеру сгорания через свечные колодцы. А в дизельные двигатели раскоксовка заливается через колодцы свечей накаливания либо через отверстия для форсунок. Протекшая по системе жидкость, растворившая загрязнения, высасывается обратно шприцем. После чего необходимо провернуть коленчатый вал стартером в течение 10-15 секунд, чтобы удалить остатки очистителя и не получить гидроудар. Даже если какие-то небольшие осадки останутся, при запуске мотора они дымно, но без последствий для ДВС прогорят.

Читать еще:  Какое масло лучше 75w85 или 75w90

На сегодняшний день встречаются раскоксовки двигателя двух видов — жидкие и пенообразные. Первые — более распространенные и привычные, однако имеющие ряд недостатков. Жидкость быстро стекает в нижнюю часть камеры сгорания и не задевает ее верхний свод и клапаны просто в силу своих физических свойств. По этой причине жидкие очистители малоэффективны при использовании в V-образных или оппозитных моторах, где цилиндры расположены под углом, в чем мы наглядно убедились в ходе теста.

Кроме того, у жидкости намного выше вероятность просочиться в картер двигателя. А это значит, что появляется угроза отслоения защитной краски поддона двигателя и попадание всех отложений в сетку маслоприемника с последующим ее закупориванием.

Появившиеся не так давно за границей пенные очистители, освоенные сегодня и отечественными производителями, благодаря своей консистенции действуют немного иначе и заведомо более эффективно, поскольку забивают пеной все очищаемое пространство и долго не стекают, растворяя нагар на всей площади.

Как правильно раскоксовать двигатель димексидом

Denis79
«раскоксовывать их лаврами-феномами особого смысла нет (хотя я все таки попробую. и в цилиндр и через капельницу). по рассказам мотористов извлечь залегшие кольца даже отверткой не легко.»

при двух последних заменах масла пробовал раскоксовку, винсовскую (не помню названия но по многим отзывам она в 100 раз эффективнее всяких лавров, вообще она должна подаваться капельным методом во впускной коллектор, но если заливать в цилиндры то еще лучше 🙂 ) последний раз машинка простояла с этой какой в цилиндрах почти двое суток, после первых суток сухо статоло во 2 и 3 горшке, долил, на след день ушло из 1 и 2 горшка, долил, еще полдня простояло не ушло ни откуда, но эффекта все равно нет, видел в своей жизни несколько разобранных движков с таким же диагнозом, так скажу я вам други дохлый номер эта раскоксовка если кольца залеги.. действительно их только отверткой достать можно и то по частям :)..

archi-2

Denis79 Maverick > FEH > Creta > X-Trail

❝ Цитата(ДенисД @ Jan 3 2011, 23:57)

И все же как то не верится, что движок, практически новый, может кушать масло. Ведь для этого его нужно как минимум подУбить. Перегреть, крутить до отсечки, ездить без масла.

до отсечки как раз крутить полезно в плане раскоксовки. бывали даже случаи, когда кольца сами раскоксовывались, когда движок «кочегарили», но не на наших движках конечно.
а вот перегрев — это самое то. от него как раз кольца и залегают, особенно если маслу больше 10ткм.

❝ Цитата(archi-2 @ Jan 4 2011, 18:24)

Может Лавровской раскоксовкой попробовать и масло сменить, там пишут что катализатор не пострадает

Izb

Вот точные ссылки химии для маслосъёмных колец:

Даже если это за 200..300 км не поможет, будет недорогой чисткой двигателя изнутри.

abyss2013

Denis79 Maverick > FEH > Creta > X-Trail

ставлю бутылку коньяка против бутылки пива, на то что раскоксовка не помогла

шот блок у официалов? цену знаешь? да и не привезут его скорее всего.

замена колец: запчасти 10-15 тр, работа столько же.

kostyan Fomin

falanger ford maverick 2,3 4*4 2004

Denis79 Maverick > FEH > Creta > X-Trail

saray11 Mazda Tribute 20 Fwd

Denis79 Maverick > FEH > Creta > X-Trail

0.3мм. усилие на разжатие близко к нулю.

Амиксин

falanger ford maverick 2,3 4*4 2004

толик58 Maverik 2.3 XLT 2005 190000

Нитро

Всем здравия.
Поработал над двигателем Escape XLS 2.3, 2004 г.в. (2005 м.г.), АКПП, монопривод, пробег 170.000 миль.
Представляю фото, сделанные для клиента, в качестве наглядного пособия состояния ДВС.
Процесс разборкисборки описывать не буду — материала предостаточно на форуме. Остановлюсь на химических средствах.

Причина вскрытия: дикий масложор, стуки под клапанной крышкой на Х.Х.
Стиль вождения: агрессивный.
Пользование: ежедневное.
Авто в одних руках около двух лет. Осматривалось при покупке и обслуживалось в дальнейшем вашим покорным слугой.
Escape был куплен в данном состоянии, клиент был оповещён о возможных рисках (лак был замечен через маслозаливную горловину) и нюансах модели. Нужно отдать должное смелости человеку и уверенности в своём мастере (мы с ним около 10 лет общаемся).
На момент покупки работа двигателя сомнений не вызывала (работал лучше, чем мой).
История умалчивает периодичность обслуживания и качество расходников в прежней жизни авто. Под капотом наклейка о замене масла: Comma 5W-20. При первом моём ТО, топливный фильтр, снятый с авто, был едва не прогнившим насквозь.
Известный промежуток времени обслуживался с интервалом 5000 миль:
— м.ф. + в.ф. Mahle Knecht,
— т.ф. Motorcraft,
— масло Kroon-Oil: Duranza 5W-30; Poly Tech 5W-30.
Масла использовались с прицелом на отмывание внутренностей двигателя. И действительно: каждый раз при ТО сливался тёплый дёготь. Однако терпение человека (и ход натяжителя цепи) кончились раньше.

Нитро

Ещё в процессе разборки меня посещали смутные сомнения об эффективности в данном случае ранее используемых средств отмывки внутренних загрязнений двигателей. На это указывала толщина лакового налёта, он соскребался ножом толстой стружкой. Чуйка не обманула: имеющиеся под рукой растворители (Р-4, Р-12, Р-646), керосин, разные очистители автомобильной направленности, не говоря про бензин, лишь успешно обезжиривали всё это хозяйство, лишая поверхности только глянцевого эффекта.
Тут я вспоминаю, что где-то завалялся незаконченный баллон привезённого одним из клиентов средства. Человек заказывал чистку дроссельной заслонки, средство было не для этого, но прекрасно справилось:
[attachmentid=82851]
Попробовал — работает . Но как-то неактивно . Днища поршей очищаются а лак остаётся .
Дело в том, что в данном случае, очищать нужно было три вида загрязнений:
— кокс камеры сгорания
— кокс системы смазки
— лаковые отложения
Два последних пункта указанному продукту не поддавались.
Беру паузу, начинаю искать информацию. Какой только чуши не начитался.

Читать еще:  Назначение коммутатора в системе зажигания

Коротко: опытным путём было найдено шикарное средство для удаления всех трёх загрязнений:

Очиститель заслонки и клапана EGR
[attachmentid=82852]

Есть несколько нюансов по его применению: оно испаряется, давая загустевать (даже высыхать) смытой субстанции.
По незнанию, я поместил все поршни в отдельные ёмкости подходящего диаметра (чтоб снизить расход жижи) днищами вниз, наполнил их жижей до уровня поршневого пальца (позже скажу почему) и оставил на ночь.
Утром меня ждал сюрприз! Всё блестело аж ППЦ (смотрите сами), вот только засада: поршни не двигались на пальцах :ph34r: :ph34r: :ph34r:
Жижа растворила шлам, раствор проник во все зазоры, носитель испарился, шламовая фракция осталась в зазорах.
Нет, ёмкости с поршнями не опустели совсем, но уровень отравы опустился, осушив поршневой палец.
Хорошо. Опрыскиваем трудные места снова, разрабатываем подвижность. Обдуваем сжатым воздухом .
Затерания пальца всё ещё имеются.
Таким образом, для полного удаления загрязнений данной штукой с подвижных сочленений, нужно мыть до чистого остатка.
А это время и деньги. Поэтому, чтоб ускорить процесс, было применено следующее средство:

MAXIFLUSH очиститель трудноудалимых загрязнений систем двигателей
[attachmentid=82853]

Первым разъёло, вторым смыл. Как показал опыт, это одной природы составы, только разной концентрации.
После моек было установлено, что можно было обойтись растворителем Р-4 для удаления растворённых отложений
(последнее, что у меня оставалось). Но результат уже был достигнут:
[attachmentid=82854][attachmentid=82855][attachmentid=82856]

Нитро

На поиск средств, технологий и отмывку всех снятых деталей было потрачено три дня.
Надеюсь, кому-нибудь это обойдётся быстрее, благодаря данному материалу.
Последним отмывалась передняя крышка двигателя, процедура заняла минут 30. Всё оттералось кисточкой.

Внимание! Предупреждение!
Химические средства разъедают кожу рук — работать в резиновых перчатках.
При длительном контакте с моликотовым (Molykote) покрытием юбок поршней, размягчают его — не допускать попадания на юбки поршней.

Ну, и личное мнение (подтверждённое ещё раз): все способы раскоксовки маслосъёмных колец без разборки — мёртвому припарка.

Плюсы от димексида

Некоторые автомобилисты оставляют положительные отзывы от проведенной удачной процедуры. Правильная концентрация димексида выполняет свою роль по очистке поршней и камеры сгорания от смол и нагара. Кроме этого:

  • Восстанавливает компрессию цилиндров.
  • Реанимирует мощность двигателя.
  • Убирает с деталей слой шлака.
  • Предотвращает преждевременную поломку гидропривода.
  • Препятствует засорению маслосистемы.
  • Небольшая стоимость с быстрым эффективным очищением.

Лекарственный препарат хорошо срабатывает, отлично промывает поршни, но выполнять такую операцию нужно с особой осторожностью, промывку делают только на прогретом движке, так как димексид застывает.

Как сделать самому, пошаговая инструкция

В принципе процесс простой и похож для всех средств (не важно народное или профессиональное). ИТАК:

  • Прогреть мотор, до рабочей температуры
  • Выкрутить свечи
  • Установить все поршни примерно в одно положение (можно покрутить ключом коленвал, кто-то крутит даже за ремень генератора). Идеально точно не нужно, должно быть на глаз среднее положение
  • Отключаем систему зажигания, можно просто отсоединить провода. Это убережет от выхода из строя катушек зажигания и воспламенения паров смеси, которая будет в цилиндрах (нужно думать о безопасности)
  • Далее заливаем наше средство. Как я и говорил — оно может быть разное, например LAVR это около 50мл на цилиндр, ДИМЕКСИД столько же, КЕРОСИН+АЦЕТОН можно взять чуть больше около 100мл – цилиндр.
  • Далее обратно закручиваем свечи. Чтобы внутри цилиндра как бы создалась «паровая баня»
  • Оставляем все это на 12 часов. Однако если вы просто делаете профилактику достаточно 1-2 часа
  • Часть нашего средства, пройдет через кольца в масло, часть останется. Его нужно будет удалить, на СТО это делается сжатым воздухом, если у вас нет такой возможности, можно купить шприц, с трубкой от капельницы и удалить средство из цилиндров. Если даже шприц купить негде, тогда покрутите мотор стартером, БЕЗ СВЕЧЕЙ И КАТУШЕК ЗАЖИГАНИЯ, положите сверху тряпку (на колодцы), он сам «выплюнет» излишки
  • Далее собираем всю систему обратно. Запускаем мотор. Возможно, он будет дымить примерно 5 – 10 минут, ЭТО НОРМАЛЬНО! Сгорают остатки средства.
  • НУ и последнее чтобы я вам ОБЯЗАТЕЛЬНО посоветовал сделать – это сменить масло! Ведь в нем есть частички «наших» составов. Причем менять масло нужно с промывкой, в этом случае это обосновано.
  • Последнее — заливаем свежее масло, катаемся и радуемся

Из опыта хочется поделиться своим отзывом на такие промывки. Действительно в 60-70% случаев восстанавливается компрессия, жор масла либо уходит, либо возвращается в определенные (нормальные рамки). ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАБОТАЕТ!

Сейчас небольшая видео версия

Однако в заключении хочется сказать, если ваш двигатель сильно изношен, то этот процесс ему не поможет. Даже бывают такие случаи, когда кольца держатся именно на нагаре, а когда вы его убираете, тогда мотор сразу требует капиталки

На этом заканчиваю, думаю моя статья и видео были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(9 голосов, средний: 4,78 из 5)

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector