Vetaif.ru

Авто журнал
13 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как определить что растянулась цепь грм

Растянулась цепь

Растянулась цепь: при каком удлинении звена цепь пора менять

Один из самых популярных вопросов владельцев техники с цепными передачами — при каком удлинении цепи ее пора менять. Увеличение длины ухудшает работу механизма: становится больше провисание, зубья не попадают на ролики, звенья проскальзывают. В таком режиме появляются вибрации, детали нагреваются, звенья изнашиваются еще быстрее. В статье расскажем о видах и признаках растяжения цепи, почему увеличивается длина и как этого избежать.

Цепь растягивается по-разному в нормальных и критических условиях

Все цепи в процессе работы растягиваются, но если режимы не нарушены — звенья восстанавливают исходную форму, общая длина практически не меняется. Бывает три вида удлинения:

  • Эластичное. Валики и ролики деформируются, пластины растягиваются под нагрузкой, но когда усилие пропадает — форма деталей восстанавливается. Это самый безопасный вид удлинения.
  • При износе. Рабочий износ деталей вызывает появление зазоров, увеличение отверстий, истирание валиков. Внешне кажется, что цепь вытянулась, но на деле причина в износе элементов звена. Такое растяжение происходит медленно, за ним нужно следить, вовремя менять цепь.
  • Пластическое. Удлинение похоже на эластичное, но детали звеньев не возвращаются в исходное положение, деформация становится постоянной. Резкое увеличение нагрузки может привести к разрыву.

Удлинение учитывают при проектировании механизмов, а во время обслуживания следят за параметрами. Если появляются симптомы — выполняют проверку растяжения цепи.

Эластичное удлинение — рабочее состояние передачи

Упругость элементов позволяет деталям цепи восстанавливать исходное положение, когда нагрузка исчезает. Единственный негативный эффект от такой временной деформации — она влияет на положение звеньев, когда меняется нагрузка. Например, в конвейерных моделях учитывают эластичное растяжение, чтобы подвеска или прикрепленный элемент останавливались точно в указанном месте, независимо от нагрузки.

Удлинение при износе нужно проверять во время обслуживания

Износ происходит в момент поворота звена. В передаче с двумя звездочками четыре «проблемные» точки — по две на стороне натяжения и провисания:

На рисунке звездочками показаны точки поворота звеньев. Обратите внимание — изгиб со стороны натяжения вызывает больший износ, чем со стороны провисания. При натяжке поворот происходит под нагрузкой, смазки в контактной зоне остается меньше.

Износ звеньев, валиков и втулок происходит постепенно и незаметно, но сказывается на общей длине. Если зазор между валиком и втулкой увеличился с одной стороны на 0,05 мм, то отрезок на 100 звеньев станет длиннее на 5 мм. Износ обычно неравномерный, особенно в передачах без изменения направления вращения.

Когда втулка и валик изнашиваются, общая длина увеличивается. Пластины сохраняют начальную форму и не участвуют в удлинении. Износ ускоряется, если в передаче недостаточно смазки, нарушаются режимы работы, есть коррозия или грязь на контактных поверхностях.

Пластическое растяжение происходит быстро и приводит к нарушению работы передачи

Пластическое растяжение отличается от упругого тем, что после снятия усилия длина не восстанавливается. Причины устойчивой деформации:

  • Превышение допустимого усилия. Каждая модель рассчитана на определенные рабочие нагрузки, превышать которые нельзя. Если приложить слишком большую нагрузку, валики и втулки деформируются, пластины изгибаются. Максимальная деформация — разрыв пластины или срезание валика. Незначительное, но постоянное превышение нагрузки приводит к постепенной деформации, трещинам и усталостному разрушению.
  • Ударные нагрузки. Из-за резкого изменения скорости, направления движения или аварийной остановки под нагрузкой, детали деформируются, изгибаются и даже разрушаются.
  • Перегрев и нарушение режимов работы. Если передача работает слишком быстро и перегревается, элементы деформируются быстрее.

Пластическая деформация опасна еще и тем, что поврежденные звенья теряют подвижность. Изогнутый валик не вращается в ролике, звенья поворачиваются с большим усилием, детали быстро изнашиваются. Использовать пластически деформированную цепь нельзя.

Как определить растяжение цепи: признаки и инструменты

Стандартные симптомы растяжения цепи:

  • Шум. Ролики не попадают на звездочки, увеличивается провисание, передача начинает шуметь, иногда цепь бьется о корпус или соседние детали механизма.
  • Вибрации. После появления зазоров каждый ролик заходит в зацепление с небольшим ударом — так в передаче усиливаются вибрации.
  • Проскальзывание. Зуб звездочки входит не в то звено, проскальзывает.
  • Закусывание и заедание. При пластической деформации подвижность соединений ухудшается, звенья поворачиваются с усилием.
  • Слишком сильное провисание. При значительном удлинении угол провисания увеличивается, в зацеплении участвует меньше зубьев.

Если вы заметили такие дефекты, нужно выполнить диагностику растяжения цепи. Для проверки можно использовать специальный шаблон или штангенциркуль. На шаблоне обычно указываются параметры в процентах. Если измеряете штангенциркулем, то нужно проверить длину и сравнить результат с номинальным значением.

Пример измерения растяжения цепи штангенциркулем:

  1. 1. Вставьте губки для внутренних измерений (заостренные) между роликами на звеньях. Чтобы результат получился точнее, лучше взять 5-10 звеньев и измерять на натянутом участке.
  2. 2. Измерьте диаметр одного ролика и отнимите его размер от длины измеренного участка. Так вы получите точную длину звеньев.
  3. 3. Разделите длину на число звеньев. Получится средняя длина растянутого звена.
  4. 4. Сравните значение с шагом и вычислите процент, на который изменилась длина.

Если длина увеличилась меньше, чем на 0,5-0,7%, то можно продолжать использование. Если разница больше 0,7% — цепь лучше поменять.

Как избежать растяжения и увеличить срок службы передачи

У каждой цепи свой ресурс, но при нарушении правил эксплуатации срок службы уменьшается. Чтобы цепь служила дольше и не растягивалась, нужно соблюдать следующие правила:

  • Следите, чтобы звенья были чистые и хорошо смазаны. Без смазки увеличивается трение, на поверхностях появляется ржавчина, ускоряется износ. Чтобы избежать работы без смазки, можно использовать сальниковые цепи: О-образные или Х-образные кольца надежно удерживают смазку в соединении.
  • Не превышайте нагрузку. Слишком сильный рывок или постоянное превышение нагрузки вызывают пластическую деформацию элементов.
  • Используйте цепи повышенной прочности. Если при изготовлении изделий использовалась некачественная сталь или нарушался техпроцесс — передача долго не прослужит, цепь быстро растянется и выйдет из строя.

В компании «Приводные цепи» вы можете проконсультироваться с экспертом и подобрать надежную модель для конкретных условий эксплуатации. В каталоге есть цепи для мотоциклов, квадроциклов, мотоблоков, вездеходов, ГНБ, погрузчиков и другой техники.

Читать еще:  Чем убрать царапину на машине своими руками

Как определить неисправность цепного привода

В отличие от ременной передачи ГРМ, вынесенной за пределы двигателя, цепь с шестернями располагается внутри силового агрегата и полностью скрыта от глаз. С одной стороны, это плюс: механизм меньше шумит и обильно смазывается моторным маслом, что увеличивает его ресурс. С другой стороны, без снятия клапанной крышки невозможно визуально оценить техническое состояние узла.

Первым признаком неполадок цепной передачи является рокочущий звук, доносящийся из-под крышки при работе силового агрегата. Рокот ослабленной цепи ни с чем не спутаешь, он слышен с той стороны, где расположен механизм газораспределения.


Ослабление с зазором до 1 см позволяет цепи перескакивать при запуске мотора
Услышав подобный звук, владелец машины должен проверить состояние привода, чтобы не столкнуться с большими неприятностями, связанными с ремонтом мотора. Есть 2 пути: сразу же ехать на диагностику в ближайший автосервис, либо самостоятельно снять крышку клапанов и убедиться в прослаблении участка цепи около шестерни распределительного вала. Ухудшение натяжения вызывают такие причины:

  • вследствие растяжения до такой длины, что натягивающее устройство неспособно выбрать слабину;
  • из-за неисправности натяжителя;
  • изношена либо оборвана успокоительная пластина;
  • в связи с большим пробегом машины износились все детали механизма — цепь, шестерёнки, натяжитель и успокоитель.

Если в двигателе авто установлено механическое натягивающее устройство старого образца, то при появлении описанных симптомов первое действие — подтянуть цепь с его помощью. Для этого достаточно ослабить наружную гайку, удерживающую пружину плунжера, и вручную повернуть коленчатый вал на 1—2 оборота. После чего гайка снова затягивается.


В старых двигателях ВАЗ 2101–07 стоит механический натяжитель с гайкой

Современные гидравлические натяжители автоматического действия не рассчитаны на ручную регулировку и в случае поломки подлежат замене. Убедиться в том, что элемент вышел из строя, можно только путём его снятия либо разборки всего узла ГРМ. То же касается и успокоителя — на большинстве автомобилей его износ можно оценить только при разобранном механизме.

Игнорирование рокочущего шума, издаваемого цепью, рано или поздно приведёт к поломке мотора. Серьёзность последствий зависит только от вашего везения.

Как выставить грм на скутере

1. Устанавливаем новую прокладку головки цилиндра.
Прокладка головки цилиндра выполняется из мягкого металла (медь, алюминий) и после затяжки гаек головки цилиндра деформируется, тем самым обеспечивая герметичность соединения. Повторная установка прокладки головки цилиндра не допускается.

2. Устанавливаем успокоитель цепи ГРМ.

3. Устанавливаем головку цилиндра.

4. Устанавливаем поршень в ВМТ по меткам на маховике. Обычно это метка «Т» на маховике. Совмещаем метку с приливом на картере двигателя.

Следующая операция является одной из наиболее важных при сборке двигателя. Важно очень точно совместить все метки. Ошибка в установке цепи даже на 1—2 зуба приведет к тому, что двигатель не будет работать правильно, и вероятно это даже приведет к серьезным поломкам деталей ГРМ и ЦПГ при попытке запуска двигателя!

5. Убедившись, что цепь привода ГРМ не соскочила с ведущей звездочки на коленчатом валу, устанавливаем распределительный вал в головку цилиндра, одновременно надев на его звездочку цепь так, чтобы метки на звездочке распределительного вала расположились параллельно плоскости кромки головки цилиндра, а кулачки были направлены вниз (внутрь головки).

6. Устанавливаем опору коромысел, сориентировав ее согласно установочным меткам. Смазываем кулачки и подшипники распределительного вала.

На опоре коромысел нанесены буквы «ЕХ» — что означает « EXHAUST » — выпуск. Метка «ЕХ» должна располагаться над выпускным клапаном.

• Проверьте правильность осевой установки распределительного вала (убедитесь, что подшипники распределительного вала правильно расположились на постелях). Вероятно, на каких-то моделях скутеров на держателе будет нанесена метка « IN » — « INTAKE » — впуск. Соответственно, метку « IN » необходимо располагать над впускным клапаном.

При сильной деформации (сплющенности) медных шайб они подлежат замене, так как если шайбы будут прилегать неплотно из-за подтекания масла, в системе смазки упадет давление и мотор быстро выйдет из строя. Уплотнение этого соединения каким-либо герметикой недопустимо.

7. Устанавливаем на шпильки уплот-нительные медные шайбы.

8. Наворачиваем все четыре гайки крепления головки цилиндра, не затягивая их.

9. Утапливаем рабочий стержень на-тяжителя цепи ГРМ внутрь корпуса.

10. Устанавливаем натяжитель цепи ГРМ наместо, затягиваем болты его крепления.

11. Вставляем рабочий болт и пружину натяжителя цепи ГРМ, затягиваем его. При этом можно будет услышать характерные щелчки — сработает храповой механизм рабочего стержня натяжителя который, под воздействием пружины, выйдет из корпуса и натянет цепь ГРМ.

12. Последовательно, крест-накрест затягиваем гайки крепления головки цилиндра в 3—4 приема. Окончательный момент затяжки — 10-15 Нм (Более точные значения можно найти в инструкции по ремонту к конкретной модели скутера).

13. Вворачиваем и затягиваем дополнительные болты крепления головки цилиндра.

14. Торцовым ключом за центральный болт маховика, или руками, держась за маховик, медленно проворачиваем коленчатый вал двигателя по часовой стрелке на 3—4 оборота, чтобы убедиться, что фазы ГРМ установлены верно, и поршень не сталкивается с клапанами.

15. Устанавливаем коленчатый вал в ВМТ такта сжатия и еще раз контролируем правильность установки распределительного вала по меткам.

17. Проворачиваем коленчатый вал на несколько оборотов и еще раз контролируем правильность установки клапанных зазоров.

18. Устанавливаем крышку головки цилиндра и затягиваем ее болты.

19. Надеваем шланг вентиляции картера на штуцер в крышке головки цилиндра.

20. Устанавливаем кожух охлаждения цилиндра.

Не забудьте извлечь из впускного коллектора бумагу, если при разборке вы закрывали его от грязи.

21. Устанавливаем впускной патрубок в сборе с карбюратором.

В большинстве случаев, при установке выпускной системы, прокладка выпускной трубы нуждается в замене. Лучше при сборке заменить ее новой.

Цепь ГРМ: она правда не ломается?

Мировой автомобильный маркетинг в течение многих лет повторяет одну и ту же мантру: машины с цепным газораспределительным механизмом более долговечны. И покупатели «ведутся» на эту уловку. В конечном счете цепь рвется, а двигателю требуется капитальный ремонт.

Знайте: ничто не вечно ни под луной, ни под капотом! Времена, когда цепи ГРМ могли ходить миллионы километров, канули в Лету. Вместе со старыми Мерседесами!

Читать еще:  Причина плохого запуска двигателя на холодную

Признаки износа цепи ГРМ

Их можно определить двояко: не заглядывая и заглядывая под капот.

Начнем с первого. Самый простой признак – это наличие характерного металлического звука, особенно при запуске холодного двигателя. При росте оборотов он становится трескучим. Другой тип шумов возникает в результате трения натяжителя о направляющие и/или о корпус.

Изношенная и растянутая цепь влияет на смещение фаз, что проявляется в увеличении расхода топлива, некорректной реакции двигателя на увеличение газа. Другой побочный эффект возникает (хотя и не всегда), когда загорается индикатор check engine.

Чтобы точно знать, какова реальная степень износа цепи, снимите клапанную крышку. Лучше это поручить профессиональному механику-мотористу. Плохие новости, если: натяжитель вышел более чем на 2/3, есть люфт на звездочках. Это означает, что цепь пора менять, чтобы избежать дорогостоящего ремонта двигателя.

Профилактика работоспособности цепи ГРМ

Если вы хотите, чтобы цепь «жила» дольше, регулярно меняйте масло. Чем чаще, тем лучше, не обращая внимания на регламент производителя. Если вы используете автомобиль для езды по городу, когда двигатель работает в режиме частого запуска и по большей части на холостом ходу, рекомендуется менять масло в интервале 10 000 км. Помните: нормальное давление масла – залог нормальной работы натяжителя цепи. И не экономьте на масле, лейте только качественное!

Кроме того, состояние цепи во многом зависит от манеры езды. Например, она не любит частые разгоны с низких оборотов. При езде преимущественно по городу лучше отключить систему start-stop. Желательно навсегда.

Замена цепи ГРМ (пошаговые фото)

Во второй части покажем, как выглядит замена привода ГРМ на BMW F31 320d 2012 года (двигатель N47T). Что касается деталей, то, как советуют мотористы, лучше всего обратиться к оригинальным (так называемым OEM) или аналогам – SKF, Dayco, Swag, Febi. Установка дешевого ремкомплекта (например, FAI) – дело рискованное (вопрос к качеству). И это относится ко всем двигателям, не только к N47.

1. Комплект деталей OEM. Детали подбираются по VIN-номеру

2. Подготовка рабочего места и демонтаж кожухов (на фото) и прокладок под капотом. Для справки: зубчатая передача в N47 (а также, например, в B47 и N57) расположена со стороны коробки передач. Чтобы добраться до нее, необходимо разобрать коробку передач или снять двигатель

3. Отсоединяем аккумулятор: для безопасности

4. Сливаем масло из двигателя, потому что на одном из следующих этапов необходимо будет разобрать масляный поддон

5. Снимаем выхлопную систему: иначе не добраться ни до вала, ни до коробки передач.

6. Разбираем приводной вал, чтобы получить доступ к коробке передач. В данной машине установлена автоматическая коробка передач ZF 8HP

7. Чтобы добраться до коробки передач, механик снимает стартер

8. Сливаем масло из коробки передач

9. Наконец, вынимаем трансмиссию

10. Возвращаемся под капот и начинаем разбирать систему подачи топлива

11. Состояние форсунок можно определить визуально

12. После демонтажа крышки клапанов нашим глазам открывается механизм газораспределения: распредвалы, шестерни, верхняя цепь

13. Находим ВМТ поршня на шестернях и ставим замок. Другой замок – на более позднем этапе – встанет на колесо, встроенное в коленчатый вал (нижняя цепь)

14. Для удобства «маневра» подвешиваем двигатель. Привод ГРМ механик заменит снизу, стоя под машиной

15. Откручиваем болты крепления маховика

16. Для большего рабочего пространства немного опускаем переднюю подвеску

17. Аккуратно демонтируем масляный поддон

18. Начинаем замену цепи ГРМ. В двигателе N47 он состоит из двух цепей – верхней и нижней, а также короткой цепи, приводящей в действие масляный насос

19. Сняв нижнюю цепь, обязательно проверяем состояние зубчатого колеса, встроенного в коленвал. В случае его износа (если владелец долго игнорировал признаки вытянутой цепи) придется устанавливать новые, а это нешуточные расходы

20. Натяжители: справа – старый, слева – новый

21. Старая и новая цепи. Разница небольшая, но достаточная, чтобы сразу после запуска холодного двигателя слышались посторонние звуки

22. Установка новых цепей требует практики, соблюдаем момент по затяжке

23. Поддон двигателя ставим на герметик

24. В поддоне заменяем прокладку сливной пробки

Основное дело сделано, остальная сборка в обратном порядке.

В заключение несколько марок двигателей с ненадежной цепью ГРМ

25. 1.2 TCe / DIG-T (Renault, Dacia, Nissan)

26. Итальянские малолитражки 1.3 JTD (Multijet)

27. Разработки Alfa Romeo: 1.9 и 2.2 JTS

28. Двигатели группы Volkswagen :2.7 и 3.0 V6 TDI

29. Mazda: 2.2 MZR-CD

30. Mercedes: 1.6 и 1.8 kompressor

31. Nissan: 1.5 и 1.8 QG

32. BMW (Mini): 1.6 THP, N13, N14/N18

33. Volkswagen: 1.2 T(F)SI, 1.4 T(F)SI (EA111)

Выбор: какая запчасть лучше

Здесь совет может быть только один: необходимо покупать запчасть, выпущенную производителем автомобиля. И делать это нужно только в специализированных сервисных центрах. Ни в коем случае не следует полагаться на продукцию сторонних поставщиков. Потому что это слишком ответственная деталь двигателя, проблемы с которой могут привести либо к очень дорогостоящему ремонту, либо к полному выходу мотора из строя. Да, фирменные цепи стоят дорого. Тем не менее, это не та запчасть, на которой следует экономить.

Неисправность цепи привода ГРМ может привести к повреждению коленчатого и распределительного вала, поршней, стенок цилиндров.

Одним из признаков повреждения цепи ГРМ является стук, который нельзя игнорировать, а также потеря мощности, затруднение зажигания, холостой ход. Еще одним признаком растянутой цепи ГРМ является потеря мощности.

Когда цепь газораспределительного механизма повреждена, это нарушит работу двигателя. Из-за этого расход топлива может увеличиться, а также ввыхлопе повыситься уровень вредных веществ.

Ослабление цепи привода ГРМ может повредить другие компоненты, расположенные в непосредственной близости.

Чрезмерное натяжение и возможный разрыв цепи привода ГРМ могут вызвать некоторые проблемы, такие как повреждение клапанов двигателя. При сломанной цепи привода ГРМ двигатель не сможет запуститься.

Читать еще:  Диаметр шариков в подшипниках качения таблица

Также повреждение цепи привода ГРМ может привести к перегреву двигателя. Поскольку водяной насос приводится в действие с помощью цепи синхронизации, ослабление цепи синхронизации нарушает работу водяного насоса.

Когда зуб на шестеренке ломается, цепь может проскальзывать, из-за чего сместится фаза газораспределения и клапаны могут соприкасаться с поршнями. Это повреждает днище поршня и вызывает изгиб клапанов, что приводит к серьезному ремонту двигателя.

Если во время проверки мы заметим, что цепь привода ГРМ очень тугая, то лучше заменить ее на новую, пока она не сломается. Важно знать, что неправильная установка цепи привода ГРМ также может привести к серьезному повреждению двигателя.

Так как замена цепи газораспределения имеет много нюансов (нужно правильно выставить положение коленвала и распредвала), рекомендуется доверить эту работу профессиональному сервисному центру.

Как определить износ цепи ГРМ

  • Появление шума в районе привода ГРМ. Может сопровождаться как звоном, так и небольшими ударами. Звон в дальнейшем может усиливаться и постепенно может перерасти в небольшие удары.
  • Как было сказано выше, растяжение цепи приводит к позднему или раннему впрыску топлива. Это говорит о том, что топливо, которое не сгорело в камере сгорания, воспламенится в горячем глушителе. Значит, выстрелы, появившиеся в выхлопной системе, тоже могут говорить о неисправности цепи ГРМ.

Технология демонтажа новой и установки новой цепи

  1. На первом этапе мы убираем кабели, которые присоединены к катушке зажигания. Далее отвинчиваем сами катушки, откладывая их. Чтобы при сборке ничего не напутать, лучше подписать катушки в соответствии с порядком их демонтажа.
  2. Далее отделяем воздушные патрубки от крышки клапана. Сама же крышка прикреплена болтами, поэтому чтобы ее снять, необходимо предварительно выкрутить и их.
  3. Снимите правую подушку ДВС, чтобы та не мешала дальнейшей работе.
  4. Ищем сливное отверстие для замены моторного масла. Под ним мы ставим подготовленный контейнер и откручиваем крышку сливного отверстия. Когда вся жидкость стечет, снимем масляный фильтр.
  5. Во вторую жидкость сливаем антифриз двигателя, найдя и убрав хомут нижнего патрубка радиатора. Далее остатки охлаждающей жидкости необходимо будет убрать, открыв крышку радиатора.
  6. Снимаем радиатор и убираем ремень его привода, снимаем хомут подводящего шланга, который, возможно, потребуется предварительно ослабить.
  7. Снимаем головку блока цилиндров, которая фиксируется 4-мя болтами. Далее снимаем саму крышку, а также вентилятор с его компонентами.
  8. Убираем поддон двигателя, что потребует предварительного демонтажа глушителя, который также обычно фиксируется несколькими болтами.
  9. Ослабляем болты на шкиве помпы, убираем ремни, связанные с компонентами управления и климатической техники.
  10. Между картером и коленвалом двигателя необходимо разместить деревянный брусок, после чего провести аккуратный демонтаж шкива коленвала. Чтобы открутить болт на этой детали, будет необходима торцевая головка нужного размера. Если возможности достать до болта нет – на помощь придет удлинитель.
  11. Далее потребуется демонтировать шкив водяного насоса, под которым находится прокладка. Ее также потребуется снять. За этим последует демонтаж и масляного насоса.

Далее начинается демонтаж, а после и замена, собственно, вышедшей из строя детали. Для этого потребуется следующий алгоритм действий:

  1. Фиксируем распределительный вал разводным ключом и откручиваем болты, фиксирующие его шестерни.
  2. Демонтируем успокоитель – такая планка нашей детали, находящаяся в верхней части.
  3. Демонтируем планку, которая отвечает за натяжение успокоителя, а также гидронатяжитель. Иногда дополнительно придется сменить натяжитель, что особенно актуально для старых моделей, в которых клапан находится не в головке, а штоке.
  4. После чего надеваем на шпильку нижнюю планку и демонтируем саму цепь.
  5. Чтобы избавиться от расположенной нижней шестерни, удобнее всего использовать плоскую отвертку.
  6. Сняв старый элемент, сравните его с новым, который, наверняка, окажется короче старого. Причина этого – растяжение, полученное во время работы. Новую цепь размещаем на место демонтированной.
  7. Перед установкой на место сняты деталей, не помешает их обезжирить и почистить при помощи новой тряпичной ткани.
  8. Самый важный момент в том, чтобы установить цепь так, чтобы метки на детали и на шкивах совпадали.
  9. Далее боковина ДВС смазывается герметическим слоем и закручивается крышка, чтобы дать время герметику устоятся. Далее в обратном порядке выполняются работы по сбору двигателя.

Чтобы только оснастить автомобиль новым цепным приводом ГРМ, необходимо разобрать почти половину автомобиля. Все это говорит о том, что если автолюбитель не слишком уверен в своих силах, то лучше такой процедурой самостоятельно не заниматься, а доверить профессионалам. Замена детали автомобиля – работа лишь для тех, кто очень хорошо знает свое авто.

Производственные дефекты цепей ГРМ Ауди

По заявлению представителей концерна Volkswagen, поставщик цепей ГРМ вовремя не заменил свое штамповочное оборудование и использовал его при сильном износе. Из-­за изношенных штамповочных форм цепи ГРМ сходили с конвейера производителя с дефектами.

Ничтожно маленькие заусенцы покрывают края всех пластин, из которых состоит цепь. Заусенцы и стружка вызывают абразивный износ трущихся внутренних деталей цепи. В итоге цепь быстро изнашивается и разрывается.

Как отрегулировать, натянуть цепь?

Да никак вы ее не натяните и не отрегулируете и не долбите вы поиск Google или Яндекса такими запросами. Цепь в двигателе скутера натягивается автоматически. И если она у вас уже растянулась до такой степени, что начинает слетать или перескакивать через зубья — смело разбирайте двигатель и меняйте ее на новую. Чудес не бывает.

И я, вам это сейчас докажу. Цепь в двигателе натягивается с помощью специального натяжителя, который работает в полностью автоматическом режиме. По мере растяжения цепи шток натяжителя под действием внутренней пружины выходит из корпуса и подтягивает цепь. И чем сильней будет растягиваться цепь тем больше будет выходить шток. Но! Шток имеет ограниченный ход: на абсолютно новой цепи он выходит примерно на треть своего хода и далее, по мере растяжения, выходит полностью и далее он уже не выйдет. Следовательно, цепь натягиваться уже не будет! И все ваши попытки исправить ситуацию ни к чему не приведут.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector