Vetaif.ru

Авто журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Глохнет форд фокус два при отпускания сцепления

Глохнет фокус

Доброго времени всем! Подскажите опытные фокусоводы, в чем причина. Стала глохнуть на ходу, кода выжимаешь сцепление, например чтобы переключить скорость обороты быстро падают до 0 и глохнет, скорость включаешь, сцепление отпускаешь, заводится и дальше поехал, пока опять не выжмешь сцепление. Когда скорость сбавляю до 20 км/с и выжимаю сцепление и все норм не глохнет. Такое не всегда бывает, бывает что исключительно работает, все ровненько и плавно. Дроссель промывали, датчик сцепления менял, эффекта никакого, посоветуйте что может быть, ещё стрелка спидометра падает иногда, ну это датчик скорости, может он влиять на то что обороты теряются? Может что с генератором ? Или дхх? В сервисе компьютерные ошибки ничего не показали

Доброго вечера!
Ребят, короче у меня такой трабыл: подъезжаю к перекрестку на включенной передаче, то есть торможение двигателем и как только обороты становятся маленькими (1300-1500) выжимаю сцепление и включаю нейтралку в этот момент обороты падают до 600, а иногда и до 500 и потом двигатель выбирается из этой зоны и выравниваются обороты. Но бывает, что и не выбирается и глохнет. Например я проезжаю от дома до работы 8 км из которых 3-4 раза глохну на перекрестках! Уже который раз глохнет именно на ж/д переезде, (проезжаю его на 1 передаче и при этом периодически работая сцеплением, калдобины хорошие там) хорошо, что поезда там уже не ходят. Точно также может заглохнуть, когда стоим на перекрестке и пропускаем транспорт и вот появляется нужный момент, когда можно проскользнуть(при этом выжито сцепление и вкл 1 передача) и постоянно педалируя газ — сцепление ну чтоб успеть повернут в нужный момент и вот думаешь проскользну только начинаешь трогаться и в последний момент понимаешь, что лучше не рисковать и выжимаюешь сцепление и резко тормоз и тут на тебе — глохнет. Также может заглохнуть, когда вхожу в поворот на скорости при этом выжито сцепление и одновременно с этим притормаживаю и включаю пониже передачу и в этот момент когда происходит одновременное действие — сцепление, тормоз и включение передачи — ГЛОХНЕТ.
И по статистике из 10 перекрестков (приблизительно): на 3 из них обороты четко падают до 800, 5 раз падают до 600-500 и выравниваются на 800 и 2 раза — глохнет
Чек горит периодически — 0300
Все началось, когда моторист собрал двигло (до этого все было гуд). Были притерты клапана. Я к нему, а он говорит, что это не его косяк и из-за не правильно выставленных меток ГРМ — двигатель глохнуть не будет. Типа дорога тебе к електронщикам — пусть проверяют датчики.
Ребят у кого есть предположение, в чем беда.

Катушки, метки грм, гофра — подсос воздуха лишнего

Если катушки, то она бы троила, не так ли? Если метки ГРМ — то тупенькая была бы? Подсос воздуха — может быть, но мне кажется, что обороты на холостых прыгали бы постоянно, не знаю насколько правда. Есть версия, что датчик скорости накрылся. С помощью проги Torque и адаптера ELM327 смотрел показание скорости и сравнивал со спидометром. Так вот на спидометре 40 км/ч, а по проге 35км/ч, на спидометре 20 км/ч, а по проге -15 км/ч.

Можешь ещё сравнить разницу между GPS и показаниями по OBD, тоже скорее всего будет отличаться.
К всему что было сказано ранее Lobas-ом, можно добавить ещё ДПКВ, ДПРВ, клапан EGR, катализатор.
Ниже расшифровка по твоей ошибке
Код
Р0300
Ошибка
Случайный/кратный пропуск зажигания
Следствие
Пропуски зажигания являются причиной
1. перегрева каталитического нейтрализатора
2. ухудшение токсичности отработавших газов
3. повышенный расход топлива
4. потеря мощности
5. плохой запуск ДВС
Место неисправности
1. разрыв или короткое замыкание в жгуте проводов двигателя
2. соединение разъёмов
3. разъём вакуумных шлангов
4. система зажигания
5. форсунки
6. давление топлива
7. датчик массового расхода воздуха
8. датчик температуры охлаждающей жидкости
9. компрессия
10. зазоры в приводе клапанов
11. фазы газораспределения
12. ЭБУ

Может подшипник выжимной нужно поставить новый.?

Поездил сегодня на бензине и заметил такую вещь — ни разу не заглохла. Но обороты, при выжимании сцепления и включении нейтралки падали иногда до 600 (из десяти — раз 5) и реже до 500 (из десяти — раз 2) и сразу выравнивалось на хостой ход из 10 — 3 раза. И самое главное — ни разу не заглохла и ошибки не выкидывала. Может это нормально, что обороты падают до 600-500, но мне кажется, что нет. У друга из 10 ну может раза 3-4 опустится до 700-650 и все.
Как только перехожу на газ, то сразу чек мигает и ошибка 0300. И обороты падают чаще и почти не глохнет, но вот вот кажется, что заглохнет и руль «твердеет». У меня на газу богатая смесь. На неделе будем исправлять.
Но сначала хочу решить вопрос с падением оборотов на бензине, чтоб на бензине все было гуд, а потом уже ехать к газовщику. Думаю, что датчик холостого хода забился, ******ся — не знаю как правильно сформулировать. Надо наверно карбклинером почистить. все-таки бошка почти месяц разобранная стояла.
Завтра еду к электронщику. Может чёт найдет.

выкинь газ и ремонтируй мотор, компрессию хоть замерь какая

Сняли дроссельную заслонку, прочистили карбклинером и клапан холостого хода. Жижа была грязненькой. Результат — перестала глохнуть на газу, ошибка 0300 начала и на бензине выскакивать, но не так часто, а вот на газе постоянно. Позвонил, рассказал ему все как есть и пришли к выводу, что катушки с бронепроводами (ночью видно как шьет на крышку). Возьму у друга новые катушки и попробую с ними покататься.

Всем привет!
Взял я у друга новые катушки с броне-проводами, поставил. Проехал 10-15км и думаю ура наконец-то победили и тут на тебе! Опять все симптомы! Поехал к газавщику, чтобы настроить мозги, так как он заметил раньше, что смесь богатит. В результате перенастройки едем кататься с подключенным компом и он видит, что все-равно смесь переодически богатит. Так же он заметил, что какие-то цифры делятся по полам до 3500 тыс. оборотов (ниже вставлю текст нарытый с интернета с описанием этой фигни). а выше 3500 оборотов цыфры нарастают как положено. В результате — набрал друга на такой же тачке, чтобы он подъехал и посмотреть как у него это происходит. Короче у него таже самая фигня. Начали звонить узнавать у мотористов и у электронщиков, почему время впрыска делиться пополам до 3500 тыс. оборотов. Короче никто ничего не знает кидали версии, что броне провода, катушки, подсос воздуха и т.д. Потом был звонок в тех поддержку в Киев и там нам объяснили все. Короче причина всей этой фигни как они заверили в мозгах ГБО, они мол не понимают, что творит машина с переодическим делением времени впрыска. Поэтому надо ставить мозг ГБО с доп функцией Обеднение по MAZDA!
Теперь вставлю текст из интернета:

— Обеднение по MAZDA™ – В некоторых автомобилях Mazda бензиновый контроллер ( в определенных условиях ) может изменять способ управления с последовательного на полупоследовательный. Это можно очень легко заметить, наблюдая за указателем времени впрыска на карте 2D. В моменте, когда бензиновый контроллер изменяет способ управления с последовательного на полупоследовательный (при той же нагрузке) параметр времени впрыска снижается на около 50 [%.]. Указатель в горизонтальной оси (для постоянной нагрузки) изменяет параметр времени впрыска, например, с 8 [мкс]на 4 [мкс]. При такого типа управлении и работе двигателя на газ может иметь место „передергивание” двигателя вследствие слишком богатой смеси во время работы двигателя в полупоследовательном режиме. С целью предотвращения описанных выше проблем следует использовать функцию „Обеднение по MAZDA™”. Следует правильно установить коэффициент обеднения. Из проведенных исследований следует, что коэффициент должен составлять около 17, однако в зависимости от двигателя эта величина может немного отличаться.

Читать еще:  Доступные электромобили в россии 2018

Короче, сейчас я пока буду ездить на бензине и посмотрю как она себя ведет. Проехал приблизительно 50 км и чек не загорелся. С включенным кондером, обороты при выжимании сцепления и включением нитралки на перекрестке падают до 600 и спокойно выравниваются. Частота из 10 — раз 5 где-то. А с выключенным кондером из 10 раза 3 могут опуститься обороты. А на газу с включенным кондером, она вообще на холостых могла заглохнуть. на перекрестке глохнет из 10 раз 5. и в добавок постоянно чек мигает с ошибкой 0300 на газу. Планирую где-то до 8 августа ездить на бензине и посмотрим на ее поведение, а 8 августа будет замена мозгов ГБО.

Всем спасибо, если до читали до конца =)

Добрый день! у меня похожая ситуация. расскажите как вы решили проблему?

Процедура замены сцепления

Желательно доверить процесс замены мастерам автосервиса, поскольку на Focus сцепление сложное — надо демонтировать КПП и проводить много работы, требующей особых навыков.

Часто причиной самостоятельной замены становится желание сэкономить на услугах. Работы с бензиновым Ford Focus 2 1.6 с МКПП стоят около 5000 рублей, с дизельными версиями 1.8 — 7000 рублей, а для моторов 2.0 с DSG — 12 000 рублей.

Перед демонтажем коробки передач надо обесточить аккумуляторную батарею. Дальнейшие действия:

  • снять воздушный фильтр, блок управления ДВС;
  • открутить крепление, удерживающее КПП сверху;
  • вытащить трубку гидропривода;
  • поднять машину на домкрате, установить подпорку, вывесить двигатель;
  • в салоне отсоединить тросы из‐под рычага КПП;
  • слить отработку из коробки;
  • снять фиксаторы шаровых опор и ШРУСовые болты, вынуть колёсные приводы;
  • ослабить кронштейны;
  • вытащить КПП.

Сложность может вызвать снятие левого, короткого привода. Вытаскивается он из зацепления с коробкой с помощью монтажной лопатки. Рычаг создаст достаточное усилие для снятия стопорного кольца. Правый привод снимать легче, так как здесь нет стопора. Он крепится за счёт переходного подшипника.

Другая трудность касается болтов КПП. Все они разной длины, должны при сборке устанавливаться правильно. Чтобы всё прошло успешно, их рекомендуется маркировать. Один из болтов, самый длинный, сначала выкручивается на 2–3 оборота. После освобождения остальных крепежей он полностью вытаскивается вместе с коробкой. Делается это в целях безопасности, чтобы КПП неожиданно не сорвалась.

Читать еще:  Можно ли переделать пластиковое окно

Разборка узла начинается с откручивания болтов, фиксирующих корзину. Она держится на 6 креплениях, выкручивать которые следует после прочной фиксации маховика. Обычно это делается с помощью монтировки или длинной отвёртки.

На разобранном сцеплении можно заменять повреждённые детали. На Фокусах стоит сложное фрикционное сцепление. Помимо основных механизмов, здесь присутствует диафрагменная пружина, обеспечивающая плотное прилегание и сглаживающая усилия крутящего момента. Рекомендуется проверить её состояние.

Установка корзины обязательно сопровождается отцентровкой по трём штифтам маховика. Поэтому нужна специальная оправка, имитирующая первичный вал. Без центровки коробка просто не встанет на место — придётся всё заново разбирать. В качестве оправки может быть применена также головка на 12, но она должна иметь длину в 50 мм, а её диаметр — составлять 15 мм.

В центровке нуждается также коробка. Её отверстия должны совпадать с элементами блока цилиндров двигателя. Кроме того, шлицы первичного вала нужно совместить с пазами корзины.

Подведение итогов

Как мы сумели выяснить, нестабильная работа двигателя на втором Фокусе может иметь множество причин. В некоторых случаях их выявить довольно сложно, в то время как иногда проблема решается очень просто – перезапуском системы, снятием и установкой на места проводов и т. д.

Конечно же, можно обратить внимание на всевозможные поломки и попытаться устранить их своими силами. Если же никакого результата это не принесет, то лучше всего обратиться к профессионалам, которые смогут провести диагностику и устранить неисправность.

В течение срока эксплуатации могут возникать различные нештатные ситуации. Хорошо, когда проблема очевидна. Но бывает, когда тот или иной симптом может свидетельствовать сразу о нескольких неполадках. К таким проявлениям на Форд Фокус 1 можно отнести глохнущий двигатель, например, на холостом ходу, при медленном движении или торможении. Естественно, что это проблема не только Фокуса, а любого автомобиля.

Собрав и проанализировав многолетний опыт владельцев FordFocus, можно определить ряд проблем, о которых может говорить такой симптом. Обычно проявляется в комплекте с тем, что авто не заводится, теряется мощность и т. д.

Распространенные проблемы с АКПП

Одна из частых поломок, встречающихся на моделях Фокус – пропажа 3-4 передачи. Как правило, данная неисправность возникает после 100000 км. В данном случае следует проверить состояние муфты. При ее поломке сгорают фрикционы. Муфта нуждается в замене. Капитальный ремонт АКПП на Форд Фокус 2 требуется, если утратил свои свойства гидротрансформатор.

Если при понижении и наборе скорости появляются толчки, теряется управление авто, целесообразно проверить качество залитой жидкости в КПП, тормозную цепь.

Ремонт АКПП Фокус актуален в следующих случаях:

  • пришли в негодность стальные диски;
  • износилась тормозная лента;
  • выгорели фрикционы;
  • требуется регулировка тросика.

Если произошло выгорание фрикционов, возможно отмечается дефицит масла в КПП. Один из признаков наличия данной поломки – пинается АКПП.

Блок управления АКПП Форд Фокус 2 может утратить свои функции из-за перепадов температуры. Перегрев мотора отрицательно действует на резиновые манжеты и уплотнительные кольца.

Позволяет устранить рывки при переключении с первой на вторую передачу замена тормозной ленты, а также такой запчасти, как упорный болт. Он находится под корпусом воздушного фильтра, имеет маркировку. На ее основе подбирается новая комплектующая деталь.

Владельцы Форд Фокус 1 (американец) с двигателем 2.0 л. отмечают, что АКПП у такой достаточно надежна. За рулем такой машины не рекомендуется совершать буксировки. В противном случае понадобится ремонт АКПП Форд Фокус 1 американец 2 литра, выражающийся в замене фрикционных дисков.

Коробка автомат Форд Фокус 1 нуждается в ремонте, если отмечаются периодически вибрации, посторонние шумы при работе трансмиссии. При проблемах с гидроблоком будут ощущаться толчки при переключении передач, усиливающиеся с каждой поездкой.

Таким образом, диагностика АКПП актуальна, если отсутствует возможность включения какой-либо передачи, появились шумы при смене скоростей, дерганья. Пинок может возникать в результате износа, обрыва тормозной ленты АКПП. Выполняя ремонт АКПП Форд Фокус 1 и иных поколений, рекомендуется использовать оригинальные запчасти.

Система работы зажигания

Нужно помнить: работа с электрическом требует использоваться инструмента только с изолированной ручкой. В противном случае можно получить удар током, а также повредить детали автомобиля. Проверить в первую очередь следует:

  • высоковольтные провода – именно они подают напряжение непосредственно с катушек на свечи;
  • катушки зажигания – нередко в обмотке таковых присутствует пробой.

Отдельное внимание следует уделить именно проводам, соединяющим катушки и свечи. Нередко изоляция на них повреждается за счет контакта с маслом, бензином и другими агрессивными жидкостями. Просмотреть состояние изоляции следует по всей длине. По возможности стоит просто установить новые кабели. После чего убедиться в работоспособности двигателя.

Если стартер крутит, но не запускается либо мотор сразу глохнет — неисправность может крыться в свечах. Лучшее решение – установить новые. Согласно стандартному регламенту для данного автомобиля замена должна осуществляться не реже, чем каждые 15-20 тыс. км. Если после замены на новые авто не запускается – стоит проверить наличие искры.

Сделать это очень просто:

  • осуществляется отсоединение всех высоковольтных проводов;
  • далее одна из свечей выкручивается и кладется на блок головки цилиндров;
  • к ней присоединяется высоковольтный провод – после чего включается зажигание и прокручивается стартер.
Читать еще:  Сколько стоит первый скрининг

Если искра между центральным и боковым контактом присутствует, она ярко-синяя – значит все в порядке. Таким способом нужно будет проверить все без исключения свечи. Если же иска красная либо вовсе отсутствует – то требуется искать далее. Возможно, проблема кроется в севшем аккумуляторе. Следует проверить его работоспособность:

  • заверить напряжение между клеммами – должно быть не менее 12.6 В;
  • замерить плотность электролита при помощи ареометра.

Иногда проблема кроется именно в аккумуляторе. Так как при недостаточном заряде двигатель просто не будет запускаться.

Со временем на диске появляются трещины. Заклепки ослабевают, появляются задиры на фрикционной накладке. Причиной могут стать также поврежденные прокладки и сальники. В итоге масло с коробки попадает на корзину. Сцепление буксует даже при минимальных нагрузках. Вилка практически не знает износа, а замена главного цилиндра сцепления Форд Фокус 2 может потребоваться после 100 тысяч км по причине неисправности контуров. Давление в системе может снижаться, поэтому для выжима диска приходится прикладывать больше усилий.

Разбег между интервалами замены довольно высок, поэтому нужно уметь определять неисправность на слух. Главными признаками проблем являются:

  • Пробуксовка на старте;
  • Неполное включение/выключение передачи;
  • Появление ощутимых вибраций;
  • Переключение передач с рывками;
  • Глухой стук при отпускании педали сцепления.

При эксплуатации из строя выходит выжимной подшипник. Определить неисправность довольно просто. Из подкапотного пространства будет слышаться характерный гул на нейтральной передаче. При выжиме педали он исчезнет.

Двухмассовый маховик Форд Фокус – признаки неисправности

Рассмотрим подробнее симптомы выхода из строя маховика этого типа, признаки неисправности:

  • появление нехарактерных звуков – это первый симптом, на который рекомендуется обратить внимание (это может быть скрип при заводе мотора или скрежет);
  • второй симптом, который в 90 случаях из 100, дает возможность определить неисправность маховика, подразумевает троение ДВС на малых оборотах (при этом троение исчезает, как только обороты увеличиваются).

Звуки при неисправном маховике всегда отличаются по своему характеру. Как и было написано выше, сбои в DMF являются источником и причиной сильнейших вибраций и дрожаний, ощутимых в салоне машины. Инородние звуки и колебания возникают при заводе ДВС, остановке автомобиля и, конечно же, при переходе коробки с низов на высокие обороты.

Изношенный выжимной Форд Фокус

Выход из строя DMF обусловлен несколькими причинами: образованием царапин или трещин на поверхности, утечкой смазки или разрушением пружин.

Причиной номер 1 износа 2-массового маховика принято считать большой КМ современных моторов. Сравнительно высокое давление, царящее в топливной системе, вносит свои отрицательные моменты. Помимо этого, современные двигатели собираются из легких сплавов, хуже подавляющих вибрации.

Специалисты отлично знают, как проверяется 2-массовый маховик, сломана ли у него пружина, есть ли люфт или причина в другом. Мастера учитывают целый ряд мелочей, прежде чем снимать 2-массовый маховик, отлично понимая сложность и временные затраты мероприятия.

Собственно говоря, диагностика маховика осуществляться может в трех известных случаях: при демонтаже элемента, без демонтажа и во время проведения ремонтных работ с другими узлами (конкретно с трансмиссией). Следует знать, что предварительное тестирование DMF базируется в первую очередь на описании поведения машины. Состояние 2-массового маховика можно диагностировать путем измерения осевого люфта, путем визуального осмотра или с помощью измерения угла поворота.

Существует также один известный способ проверки:

  • КПП автомобиля во время езды ставится на высокую передачу;
  • обороты мотора доводятся до 1300-1500 об/мин, скорость замедляется;
  • педаль акселератора вдавливается в пол.

В ходе этого теста диагностируется поведение машины. Если никакого постороннего шума не появляется, то в большинстве случаев, DMF в полном порядке.

Ошибки в работе системы 4WS

Для считывания ошибок необходимо подсчитать количество вспышек лампы 4WS. При этом зажигание должно быть включено, а в контакты TC и E1 в разъеме DLC1 – замкнутыми.

Расшифровка основных ошибок:

  • 11 – выход из строя ЭБУ 4WS;
  • 12 – поломка основного электромотора заднего рулевого механизма;
  • 13 – выход из строя привода управления рулевым механизмом;
  • 21 – короткое замыкание в цепи основного электрического мотора;
  • 22 – разрыв цепи в системе питания основного электромотора;
  • 23 – неисправность блокировки основного электромотора;
  • 24 – поломка основного электромотора;
  • 31 – повреждение системы электромотора заднего хода;
  • 32 – поломка в работе электромотора заднего хода;
  • 41 – выход из строя датчика частоты вращения переднего левого колеса;
  • 42 – поломка датчика системы 4WS;
  • 43 – некорректный сигнал датчика системы 4WS.

Помощь наших специалистов

Уважаемые пользователи проекта Autofakty! К сожалению, перечислить все коды ошибок «Тойота» и их детальную расшифровку крайне сложно. Поэтому, если в нашей статье вам не удалось найти ответ на свой вопрос, напишите нам в комментариях внизу статьи. Пожалуйста, укажите год выпуска, модель автомобиля, тип двигателя и КПП, а также код ошибки, расшифровку которой вы ищете. Мы сделаем всё возможное для того, чтобы максимально быстро найти ответ на ваш вопрос. Оставайтесь с нами!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector