Vetaif.ru

Авто журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Если убрать катализатор расход бензина уменьшится

Вырезал катализатор увеличился расход

Продажа запчастей и ремонт глушителя в Спб
тел.:+7(812) 336-43-32

Катализатор (каталитический нейтрализатор) — представляет из себя металлический корпус (в виде «банки»), изнутри покрытый слоем огнеупорного материала в виде многочисленных сот.

Основными симптомами не исправности данного элемента считаются: снижение мощности двигателя и, как следствие, динамических возможностей автомобиля; включение знака «Check Engine» (ошибка ЭБУ двигателя: «низкая эффективность катализатора»). Вероятными поломками могут быть закупорка сот или их оплавление, либо оплавление или разрыв проводов датчиков фиксации уровня кислорода. К сожалению, катализаторы никак не ремонтируются, по этой причине практически всегда требуется его устранение из системы и установление на его место обманки. Заменить катализатор возможно, но высокая стоимость данного элемента отталкивает почти всех.

Практически все современные электронные системах управления мотором снабжены многочисленными детекторами, контролирующими состав топливной смеси. Кислородные детекторы (лямбда-зонды) всегда функционируют в паре с катализатором, при этом, монтируется в системе обычно два датчика:

Первый из них смонтирован перед «катализаторной банкой», его задача изменять в зависимости от условий подачу топлива и отправлять сигнал на ЭБУ двигателя;
Второй лямбда-зонд врезается в систему после катализатора и служит для определения качественного состава продуктов сжигания топливной смеси.
Если в такой газовыхлопной системе исключить катализатор, тогда содержание ядовитых элементов в продуктах сжигания топливной смеси будет выше нормы, и диагностический датчик подаст сигнал о превышении CO в выхлопном тракте. ЭБУ двигателя примет сигнал и информирует водителя об ошибке – после выброса из газовыхлопной системы катализатора на панели приборов включится контрольная ламочка Check Engine.

Почему появляется ошибка Check

Не только удаление, но оплавление или забивание пор внутри этого элемента выхлопной системы вызывает ошибку Check Engine. Обычно при этом снижается тяга, наблюдается троение или проблемы с запуском. Если это происходит, значит, выхлопные газы возвращаются обратно в камеру сгорания, а эффективность вновь поступившей горючей смеси снижается. Электроника автомобиля оперативно узнает об этом благодаря датчику кислорода (лямбда-зонду), который расположен после катализатора. Датчик определяет концентрацию вредных выхлопов и сигнализирует если, что что-то идет не так. Обычно проблема решается так: ставится обманка после удаления катализатора.


Кроме ошибки, могут возникнуть и другие проблемы. Как быть с ними?


Товарищи, если удалить катализатор из системы то:

1 . Как эта операция повлияет на динамику автомобиля?
2. увеличится ли расход топлива при удалении онного.
3. чем черевато для двигателя удаление катализатора.
Интересны все мнения. Парируйте.

Если в поиске набрать «удалить катализатор» вы получите занимательный материал для увлекательного чтения на вечер думаю недельки на две.

1. если кат нормальный — никак, если забитый — динамика улучшится
2. нет, если был мертвый (забитый) уменьшится
3. ничем, а вот для последующей за катом части выхлопного тракта может быть чревато, поэтому пламягас вам поможет 🙂

это если кратко, чёт настроение хорошее )) а ваще верно товарищ выше сказал: ф поиск. там этого чтива и мнений по самый не балуй.

+1 только пламягаситель вваривать. если просто катализатор удалить, то труба быстро выгорит

А вообще, правильно тебе сказали — поиск рулит, тема эта уже обсосана от до :-))

Недостатки:
На холостых заметил выхлоп громче,типа «бубнит». В остальном нормально.
Просто выбил,Камри 4S.

разумеется громче будет ))
я сейчас вместо стоящего пламягаса буду врезать резонатор
у меня весь тракт выхлопной переделали (разводили на две стороны, по бокам), так вот без дела лежит отличный резонатор HKS, который ранее стоял у меня в тракте, сейчас его будем корячить на место пламягаса. Сварка в помощь )) просто придётся опять всё обкромсать, но мне нужна тишина.

Если катализатор «забился«, то уменьшается его пропускная способность. Машина, как правило, не «тянет«, происходит ухудшение динамики разгона и мощности автомобиля, иногда плавает стрелка оборотов на холостом ходу.
ДОЛОЙ КАТАЛИЗАТОР.
Сделал просто, снял катализатор, выбил «сотовую конструкцию».
Проделанной работой остался доволен.

Без катализатора готовься к прогоранию выпуска вплоть до глушака

Парни я уже написал это в другой теме,но всё равно гляньте кому интересно: Просто так выбивать его не надо.(Зависит от машины).Надо посмотреть где стоит лямбда,если после катализатора то выбить его просто так тем более нельзя.Если лямбда стоит до катализатора,то теоретически выбить его можно но могут возникнуть проблемы.1.Машина перестанет ехать,так как есть понятие давления выпуска(придётся лезть в мозг и перепрошивать,сам не сталкивался).2.Появится треск из под днища,как будто глушитель сечёт(так как катализатор работает и как первичный глушитель)
У меня была такая тема с Короной Премио с 3S-FE.Забился катализатор,загарелась лампочка.Я как нормальный пацан снял его и выбил ломом все соты(которые были порядко подзасраты).Поставил,машина ехать не перестала,но грохотала снизу как будто глушак пробит.Проверили,выпуск герметичен.При движении ничего не поменялось,лампа естесственно больше не загаралась.Тогда был диффицит:) Я его(пустой катализатор) набил металлической стружкой,Как мачалка которая,хрен распутаешь(новый стоит как костюм космонавта:))) и о чудо машина заработала тихо.Но счастье длилось не долго,стужка потихоньку сгарела и вылетела в трубу.Короче кончилось это тем, что я купил универсальный Пламягаситель(подобрали дя этого мотора) и вварил его вместо катализатора.Всё стало ок.Чуть шумней чем с катализатором,но всё равно ОК.

Финансовая жизнь

Обстоятельства громадного расхода

В случае если ваша машина “кушает” через чур много бензина, этому возможно большое количество обстоятельств. Соответственно существует большое количество способов борьбы с повышенным расходом горючего. Где возможно искать обстоятельства:

Лямбда-зонд (датчик кислорода) довольно часто “умирает” от этилированного бензина, покрываясь окислами свинца. Вследствие этого EFI начинает лить бензина больше, чем необходимо, смесь переобогащается, в выбросе возрастает содержание СО (что есть одним из косвенных показателей неисправности лямбда-зонда). Неисправность лямбда-зонда возможно найти и при помощи компьютерной диагностики двигателя. Лямбда-зонд необходимо или заменить, что дорого — новый стоит около 400$ в Японии.

Имеется вариант недороже — датчик от Bosch с ВАЗа ценой около 3000 тенге. Наконец, кое-какие рекомендуют легко перепрошить компьютер, дабы он “не видел” лямбда-зонда

Замена свечей — один из вариантов борьбы с повышенным расходом горючего. От отечественного бензина либо легко с течением времени они смогут выйти из строя. Свечи, во-первых, необходимо подбирать по каталогу. Во-вторых, приобретённые свечи, даже если они фирменные и реализовали их вам в солидном магазине, необходимо проверить — верный ли на них зазор.

Читать еще:  После замены лобового стекла появилась течь

В противном случае их замена никакого результата не позволит. Видятся и подделки.

Их направляться взглянуть на предмет засоренности и, в случае если необходимо, заменить. Частенько именно это и оказывает помощь.

Высоковольтные провода (либо трамблер) смогут быть загрязнены либо по большому счету пробиты. Соответственно, происходит утечка электричества, смесь недогорает. Другими словами стоит обратить внимание на проводку.

Катализатор возможно или легко неисправен (от некачественного русского бензина он весьма скоро приходит в негодность), или уже выбит. Отсутствие катализатора мало увеличивает мощность, но прибавляет расход горючего.

6. Обороты холостого хода

В случае если на холостом ходу обороты высокие, расход возрастает (особенно в муниципальном режиме езды). Неустойчивые обороты ХХ

— вещь в любом случае неоднозначная.

7. Угол опережения

Угол опережения имеет громадное влияние и входит в число вероятных обстоятельств громадного расхода горючего.

8. Датчик расхода воздуха

Его также возможно проверить на исправность.

В случае если форсунки загрязнились, они не распыляют бензин, как необходимо; он может литься струей. Форсунки возможно помыть либо снова же заменить на новые.

Измерить компрессию стоит чтобы проверить состояние двигателя. От состояния двигателей, как и от состояния других агрегатов вашего автомобиля, зависит, непременно, не только расход. В любом случае возможно и необходимо совершить диагностику — как самому, так и довериться экспертам. С неисправностями и поломками в автомобиле возможно и необходимо бороться (в случае если имеется деньги, желание и время); но имеется и другие факторы,каковые не являются предлогом для визита в диагностический центр, но воздействуют (время от времени весьма значительно, время от времени не весьма) на расход:

11. класс машины и Объём двигателя

Конечно же, довольно глупо ожидать мелкого расхода горючего от бензинового внедорожника либо, к примеру, от громадного седана представительского класса. В этом случае повышенный расход можно считать необычной платой за комфорт.Но существует и маленький парадокс: на автомобилях одного класса при одной и той же манере езды расход у двигателей с меньшим количеством двигателя больше. При одних и тех же оборотах двигатель с громадным количеством будет трудиться с меньшей нагрузкой и соответственно расходовать меньше топлива.

12. Манера вождения

У тех, кто обожает срываться со светофора, “топить” педаль газа, довольно часто пользуется кик-дауном, горючее, конечно же, расходуется стремительнее. Исходя из этого, если вы волнуетесь о расходе, задумайтесь о том, как вы ездите. Особенно по городу.

13. Рельеф местности

Параметр, в особенности актуальный для Владивостока, расположенного на сопках. Постоянные заезды в гору, пробки, темперамент перемещения — все это кроме этого воздействует на расход.

Катализатор. Почему он увеличивает расход и снижает мощность!

Интересные записи

  • Где узнать про материнский капитал
  • Как подключить карточку к paypal
  • Как заработать деньги без капитала

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны:

December 8, 2014 Автомобиль – это сложная совокупность, где любой элемент играется огромную роль. Фактически неизменно водители сталкиваются с разными…

Громадный расход горючего при эксплуатации автомобиля, оснащенного ЭСУД, в большинстве случаев, относят к неисправностям электроники. Особенно в случае…

Добавлено в Расход горючего // 2 Комментария Настоящие отзывы обладателей про расход горючего на Шевроле Авео: Двигатель 1.6 автомат Расход горючего — до…

Сейчас все больше автомобилистов стали интересоваться вопросом понижения расхода горючего. И это не страно, поскольку цены на бензин и дизтопливо растут…

ГЛАВНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА Увеличения РАСХОДА ГОРЮЧЕГО Рекламные ссылки. Показывается лишь незарегистрированным пользователям до тех пор пока статья в стадии…

Когда компания получает или берет в аренду автомобиль, в учете появляется постоянная статья затрат — бензин ГСМ). Его возможно списывать на основании…

Перепрошивка после удаления катализатора

Когда из выхлопной системы автомобиля удаляется неисправный катализатор, машина «оживает» – появляется динамика. Для того чтобы убрать ошибки в ЭСУД (электронной системе управления), блок перепрошивают под «Евро-2». В России пока еще такая система работает – нормы экологии не такие жесткие как в Европе. Если в системе установлен только один лямбда-зонд на катализатор (перед «банкой»), перепрошивка ЭБУ не требуется.

удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

nikitos777 » Пт, 15 янв 2010 13:54

Re: удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

Владимир » Пт, 15 янв 2010 15:47

Re: удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

C00LM4N » Пт, 15 янв 2010 17:01

Re: удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

nikitos777 » Сб, 16 янв 2010 9:28

Re: удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

crazy_digger » Сб, 16 янв 2010 10:08

Re: удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

nikitos777 » Сб, 16 янв 2010 10:23

я тут не про пипец слушать пришел. а за советом. увидел бы, что от ката осталось, подобных мыслей небыло б.

Re: удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

crazy_digger » Сб, 16 янв 2010 11:17

Re: удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

crazy_digger » Сб, 16 янв 2010 11:20

Re: удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

nikitos777 » Сб, 16 янв 2010 11:23

нашел схему. попробую сделать. есть кстати вариант с насадкой на него.

Re: удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

alex81 » Вс, 24 янв 2010 14:43

Re: удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

Eclipse » Вс, 24 янв 2010 14:54

Re: удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

nikitos777 » Вс, 24 янв 2010 15:25

руки пока у самого не дошли. говорят, что проставка надежнеен, чем схема.

Re: удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

C00LM4N » Вс, 24 янв 2010 15:56

Re: удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

nikitos777 » Вс, 24 янв 2010 16:58

да я уже докопался до истинны.

Избавляются от катализатора обычно по трем причинам:
1. Он уже отслужил свое и более неэффективен, о чем обычно еще и свидетельствует ошибка в виде горящей лампочки Check Engine.
2. При тюнинге выхлопной системы — для получения более громкого/солидного звука.
3. Когда владелец машины просто считает, что он не нужен (например, потому, что «душит» двигатель).

Читать еще:  Копейка и фиат 124

Можно, конечно, попробовать поставить вместо сгоревшего какой-нибудь универсальный катализатор (стоимость – около 200 у.е.), но здесь мы будем рассматривать именно возможности его удаления.

Владельцам японских праворульных селик справиться с проблемой проще всего – достаточно лишь вырезать катализатор и вварить вместо него пламягаситель.

Владельцы американских и европейских авто столкнутся с бОльшими проблемами. Все дело в том, что согласно законодательству в области экологии этих стран, в выхлопной системе автомобилей устанавливают два лямбда-зонда – первый до катализатора, второй – после. В отличие от японских машин, там стоит только один зонд перед катализатором.

Катализатор представляет собой керамическую сотовую конструкцию. Соты нужны для того, чтобы увеличить площадь контакта выхлопных газов с поверхностью на которую нанесен тонкий слой платино-иридиевого сплава. В состав данного напыления входят такие дорогие металлы как платина, палладий, родий. Недогоревшие остатки (CO,CH,NO) касаясь поверхности каталитического слоя, окисляются до конца кислородом, присутствующим так же в выхлопных газах. В результате реакции выделяется тепло, разогревающее катализатор и, тем самым, активизируется реакция окисления. В конечном итоге на выходе из катализатора (исправного) выхлопные газы имеют концентрацию СО2.
Именно СО2 на выходе является причиной наличия катализатора в выхлопной системе. Данная концентрация соответствует нормам ЕС! Более того. Наличие катализатора при эксплуатации автомобиля в России приносит его владельцу больше проблем и головной боли.

На машины объемом до 2 л. самый приемлимый вариант это установка универсального пламегасителя, выполненного из нержавейки. То есть, вместо катализатора вваривается пламегаситель, представляющий собой бочок с прямоточной перфорированной трубой, выполненный из нержавеющей стали, которая более устойчивая к корозии. После его установки звук выхлопа определенно изменится в лучшую сторону!
Можно не вваривать пламягаситель, а разрезать корпус катализатора, выбить забившиеся соты и вставить пламягас вместо вытащенного каталика. Преимущества – корпус остается родным, не изменяется заводская геометрия выпуска. Сделать эту процедуру можно все в том же Автокаде, который находится в конце Волоколамском шоссе, либо же в другой конторе, специализирующейся на изготовлении выхлопа (Глушак.ру).

Лямбда-зонд представляет собой специальный датчик, который постоянно анализирует состав выхлопа.

Первый датчик, установленный после выпускного коллектора, следит за «правильностью» смеси по выхлопу – то есть определяет, бедная или же богатая воздушно-топливная смесь сгорает в двигателе, после чего мозги машины, получая сигнал датчика, корректируют эту смесь, приводя ее к «нормальной».

Второй датчик определяет «правильность» смеси, прошедшей через катализатор – понятное дело, она должна быть уже немного другой, менее вредной для экологии. По разнице показаний первого и второго датчиков компьютер делает выводы об эффективности работы катализатора. Если же катализатор уже не работает (забит) или же просто вырезан, то показания обоих лямбда-зондов будут примерно одинаковы (то есть неизменившаяся после прохождения первого датчика смесь будет засечена вторым датчиком).

Соответственно, в этом случае мозги машины понимают, что катализатор не работает должным образом, и регистрируют ошибку, типичную особенно для множества американских селик, «Неэффективность катализационной системы».

Многие ошибки, зафиксированные мозгами, означают переход двигателя в «защищенный режим», когда смесь будет составляться так, чтобы минимизировать возможный вред для двигателя и для окружающей среды. Понятное дело, что это будет отрицательно сказываться на динамике автомобиля (машина начинает «тупить»).

Еще, как показывает опыт, но это скорее исключение, такую же ошибку может выдавать неисправный первый или второй лямбда-зонд, поэтому перед принятием решения «что делать дальше» рекомендуется провести компьютерную диагностику автомобиля с замером параметров, выдаваемых обоими датчиками. Сделать это можно, например, обратившись к тому же Volt’у. Вполне возможно, что ошибка может случиться просто из-за некачественного топлива на левой заправке.

Так как на селиках мозги не шьются, то приходится ставить «обманку» между вторым датчиком и мозгами – она будет корректировать данные второго датчика в зависимости от показаний первого и постоянно сообщать, что «все ок, смесь нормальная, катализатор работает!»

Однако некоторые владельцы просто забивают на это, катаются с ошибкой «каталика» и, по их отзывам, динамика и расход никак не меняются – тут все зависит от машины и от человека. Хотя, после удаления сильно забитого катализатора, было бы удивительно, если бы динамика не улучшилась. Вопрос в другом – данные о состоянии смеси, сбором которых и занимаются лямбда-зонды, очень важны для блока управления двигателем.

Поэтому, если все делать «правильно», необходимо вставлять специальный контроллер-«обманку» для лямбда-зондов. Эта операция, судя по отзывам пользователей, производивших ее, обходится от 100 до 450 у.е., в зависимости от сервиса.

Если же руки достаточно прямые, дружат с паяльником, а также присутствуют интерес и желание сделать что-либо самому, то можно попробовать изготовить эту обманку самостоятельно.

Для обманки понадобится купить в радиомагазине (тот же Чип-и-Дип) следующие элементы:
# 2721434 — 1MFD Cap.
# 2711356 — PK5 1MEG 1/4 W

Смысл обманки состоит в следующем. Лямбда-зонд представляет собой датчик, который способен выдавать напряжение от 0 до 1000 милливольт (от 0 до 1 вольта) в полностью прогретом состоянии в зависимости от состава смеси, которая проходит через него. Если в выхлопе содержится мало кислорода и много паров топлива, то датчик дает высокое значение (более 600 милливольт, богатая смесь). Если мало паров топлива и много кислорода – значение будет низким (менее 300 милливольт, бедная смесь). Смысл обманки в том, чтобы заставить второй лямбда-зонд выдавать напряжение менее 300 милливольт (изначально нормальнаяф смесь, которая была успешно «обеднена» работающим катализатором).

Лямбда-зонд будет выдавать правильные показания только в полностью прогретом состоянии, поэтому, начиная с моделей выпуска 2002 года в него встроен дополнительный спиральный нагреватель. Следовательно, к датчику подходят четыре провода: сигнал датчика, земля датчика, земля нагревателя датчика и +12 вольт нагревателя датчика. Для моделей выпуска до 2002 года датчик заземлен на корпус трубы, и имеет только три провода (отсутствует провод земли датчика).

Компьютер игнорирует показания второго датчика (эффективности катализатора) в следующих случаях:
1. При не до конца прогретом двигателе. Для прогрева двигателя используется более богатая смесь, поэтому большинство автопроизводителей советуют не греть двигатель на улице возле дома, а сразу же начинать движение – мотор скорее прогреется и катализатор начнет эффективную работу. Забота об экологии в обмен на ресурс двигателя.
2. При широко открытой дроссельной заслонке. Максимальная мощность порою ведет за собой более богатую смесь.

Читать еще:  Приборная панель логан тюнинг

Итак, показания нормально работающего первого датчика состявляют 450 милливольт. При обогащении смеси это число стремиться к 600 милливольтам, при обеднении – падает до менее 300 милливольт. Смысл нашей обманки – заставить второй датчик выдавать напряжение менее 300 милливольт (обедненная работой катализатора смесь).
Ко второму датчику подходят четыре провода. Нас интересуют синий и белый провода. Синий – выходной сигнал (идет к мозгам). Белый – входной сигнал (мощностью «правильных» 450 милливольт, подаваемых мозгами). Датчик, в зависимости от своей работы меняет это число (450) и возвращает его мозгам, а те уже делают выводы о состоянии смеси.

1. Разрезаем синий провод и соединяем оба его конца с сопротивлением (#2711356 PK5 1meg 1/4 W)

2. Зачищаем белый провод (не разрезаем, просто снимаем изоляцию) и соединяем его с синим проводом, используя конденсатор (# 2721434 — 1MFD Cap). После этого синий провод должен представлять собой следующее: фишка – кусок провода – сопротивление – далее кусок провода к датчику и вместе с ним конденсатор к белому проводу (см. рисунок).

3. Подключаем фишку обратно и сбрасываем ошибку катализатора.

Удаление катализатора своими руками

Нередко автомобилистами задается вопрос – нужно ли удалять катализатор? Некоторые водители считают, что проделывание дыры в керамике КН прибавляет мощности двигателю, улучшает динамику автомобиля. Эти рассуждения неверны – удалять нужно только неисправный катализатор, если уровень CO в норме, лучше КН не трогать.

Удалить катализатор можно своими руками, но для выполнения работы понадобится сварочное оборудование и болгарка.

На многих современных автомобилях основной катализатор сварен с выпускным коллектором, и является его составной частью. Чтобы удалить керамику из такого КН, необходимо:

  • отсоединить приемную трубу глушителя;
  • снять выпускной коллектор;

  • болгаркой разрезать корпус нейтрализатора;
  • удалить из банки все внутренности;

    заварить корпус, установить коллектор на место.

    Следует учитывать, что такое мера – временная, для нормальной работы двигателя необходимо устанавливать пламегаситель, а еще лучше – новый катализатор.

    в современных гаражах и нерадивых СТО рекомендуют просто выбить катализатор и ездить дальше — на евро-2 такое проходит, а евро-3 приходится перечиповывать, чтоб отключить вторую лямбду и привести авто в режим евро-2. я таких советчиков-ремонтников называю — КОЛХОЗНИКАМИ!! ! поясню: на моей 210993i как раз и стоит евро-3 с ЭБУ БОШ МП-7,0. снимал я катализатор.. . и в руках его вертел.. . советую просто залезть под машину и оценить его размер — диаметр катализатора в несколько раз больше, чем диаметр выхлопной трубы, подсоединенной к нему!! ! пропускная способность катализатора в разы больше, чем пропускная способность остальной части — резонатора и глушителя! если есть возможность посмотрите их в разрезе — полезно посчитать количество мелких дырок-перепускных каналов в них — вот вам потеря мощности на выхлопе!! ! если же катализатор забит и вам ГОРЕ_МАСТЕР рекомендует его выбить — лучше разобраться ЧЕМ, а главное ПОЧЕМУ он забит — при его осмотре вы найдете и масло и плохой бензин. ; -) это показатель уровня обслуживания авто

    Звук после удаления катализатора

    Нередко после удаления катализатора работа двигателя сопровождается неприятным звуком, исходящим из выхлопной системы. Причиной этого звука может быть:

    • пустотелость внутри банки – керамику из катализатора вырезали, а железный корпус заварили и просто установили на место;
    • установленный пламегаситель не надлежащего качества, он слишком «пустой»;
    • при удалении катализатора плохо заварили корпус, он негерметичный, и поэтому сечет;
    • при установке пламегасителя плохо состыковали элементы выхлопной системы.

    Чтобы не переделывать работу, лучше сразу устанавливать качественные пламегасители, просто заваренная пустая банка катализатора долго не прослужит и доставит автовладельцу немало хлопот:

    • в салон будет попадать запах отработанных газов;
    • появится неприятный звук под капотом;
    • банка быстро прогорит от высокой температуры.

    Что лучше ставить обманку или делать прошивку под Евро-2

    Евро-2 появилось в 1996 году, в эти годы автомобили и стали комплектоваться катализаторами. Со временем катализатор может забиваться, также с тех времен качество топлива изменилось, в современном горючем стало меньше серы. А в былые времена был всего один датчик кислорода, который улавливал CO2 перед катализатором.

    Если увеличивался уровень CO2, то это означало, что катализатор забился, так проявлялся эффект противодавления. Датчик отправлял эти данные в электронный блок управления, после чего корректировалось зажигание и уменьшалась подача топливной смеси. Это приводило к тому, что машина не ехала как надо и владелец должен был ехать на сервис и делать замену катализатора. А это все не нужные расходы, поэтому многие автовладельцы просто удаляли соты из катализатора и мощность машина становилась такой же, как и была изначально.

    Так происходило потому что уровень CO2 в трубе перед каталитическим нейтрализатором уменьшался и датчик кислорода фиксировал этот момент и давал сигнал в ЭБУ, что все в порядке и машина начинала ездить так же хорошо, как и раньше. Такое решение подходило всем, кроме экологов, которые через некоторое время ввели стандарт Евро-3. После чего просто стали добавлять второй кислородный датчик после катализатора.

    Поменялся принцип работы — первый кислородный датчик фиксировал уровень вредных веществ в выхлопных газах, второй датчик кислорода должен был зафиксировать намного меньший уровень вредных веществ в выхлопных газах после прохождения катализатора.

    Если в этой системе просто удалить соты катализатора, а датчики оставить, то они будут подавать сигналы в блок управления. Причем оба датчика будут показывать одинаковый уровень CO2. Это значит, что будет гореть «Чек», мощность станет меньше и машина не будет нормально ехать.

    Чтобы решить проблему – надо делать прошивку под Евро-2. Что для этого нужно сделать? Просто отключить 2-й кислородный датчик, который идет после катализатора. Это решит проблему, машина будет ездить так, как надо.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector