Двигатель плохо тянет причины

Почему двигатель не тянет? Причины падения мощности

Вообще, двигатель может перестать тянуть по самым различным причинам — это одна из наиболее распространённых неисправностей, у которой может быть огромное множество причин, и ниже мы рассмотрим наиболее вероятные, опишем их симптомы и исследуем этот вопрос подробно. Ведь однажды с каждым из нас может произойти такое, что двигатель потеряет мощность, не сопровождаясь более никакими симптомами. Вероятно, двигатель не подаёт никаких явных признаков каких-либо болезней, он, казалось бы, почти в полном в порядке и не издаёт никаких необычных шумов и вибраций, но при этом он просто не тянет так хорошо, как обычно делает это. И проблема, кажется, с каждым днём становится всё хуже и хуже, хотя, Вы наверняка даже и не заметили, когда мотор впервые начал хуже тянуть.

Если Вам знакома такая ситуация, то давайте рассмотрим следующие причины уменьшения тяговитости мотора:

Некачественное топливо

Прежде всего необходимо обвинить топливо — вспомните, где Вы последний раз заправлялись — возможно, это новая АЗС либо та, с топливом которой ранее Вы не имели опыта езды. Вполне возможно, что топливо это просто оказалось очень некачественным (бывает настолько, что Вам ещё просто повезёт, если у Вас просто перестанет тянуть двигатель — ведь у кого-то, вероятно, двигатель вообще перестанет заводиться до тех пор, пока владелец не заменит полностью топливо в баке).

Если же Вы заправляетесь на той заправке, где обычно, и ничто не вызывает подозрений, зайдите на местные сообщества в социальных сетях, автоклуб Вашего региона/района или просто городской портал — возможно, на АЗС просто был плохой завоз топлива.

Однако, чаще всего вкупе с потерей тяговитости несовместимость двигателя с таким некачественным топливом имеет и другие симптомы — например, такие как неустойчивость оборотов двигателя, трудности с запуском и некоторые другие в зависимости от того, насколько топливо оказалось плохим и от модели автомобиля.

А вот наиболее вероятно определить плохое качество бензина самому можно, выкрутив свечи из двигателя (для этого потребуется специальный свечной ключ) — вообще, свечи нередко можно использовать как первичный диагностический метод тех или иных неисправностей в камере сгорания двигателя, так как именно они наиболее плотно сотрудничают с этой камерой сгорания и при этом являются быстросъёмными. Если в топливе содержится большое количество присадок на основе металла, то контакты свечи и «юбки» центрального диода будут иметь налёт красноватого цвета (как-будто красный кирпич покрошили на свечу).

Загрязнённый воздушный фильтр

У Вас может также просто загрязниться Ваш воздушный фильтр, и в этом случае устранение потери мощности обойдётся Вам, пожалуй, дешевле всех остальных вариантов — просто замените воздушный фильтр — Вы сможете как купить его самостоятельно, так и заменить своими руками.

Проблема загрязнённого воздушного фильтра заключается в том, что топливо-воздушная смесь, которая поступает в камеру сгорания цилиндров Вашего двигателя, поступает туда без достаточного количества воздуха, и потому топливо сгорает не полностью, ведь для его сгорания нужно достаточное количество кислорода. Получается ситуация, аналогичная с насморком у человека — он вроде бы и питается достаточно, и ведёт здоровый образ жизни, но в определённые моменты жизни (во время болезни этим насморком) забитые носовые проходы не дают нормально дышать.

Загрязнённые или старые свечи зажигания

Свечи зажигания вполне могут быть загрязнены или чрезмерно изношены, и в этом случае, если мотор не тянет из-за них, это также сравнительно недорогой вариант устранения неисправности — просто почистите свечи или замените их. Однако, следует иметь в виду, что и периодическое загрязнение, и износ свечей зажигания — это ненормальный процесс, и причина этого кроется, скорее всего, где-то глубже, либо в самих свечах зажигания.

Загрязнённый топливный фильтр

Топливный фильтр, также как и воздушный, может стать причиной потери мощности двигателя. И физика процесса здесь аналогична воздушному фильтру — если в вышеописанном случае топливо полностью не сгорало из-за недостатка воздуха, то в случае загрязнённого топливного фильтра, наоборот, топлива подаётся недостаточное количество. В этом случае просто замените топливный фильтр.

Механические проблемы с двигателем

Если все вышеуказанные способы не спасли, и двигатель всё также плохо тянет машину, то настало время доверить дело профессионалам — заедьте в хороший автосервис и проведите диагностику работы двигателя — проверка компрессии (степени сжатия в камерах сгорания), к примеру, может многое сказать о работе двигателя, в том числе и о приближении к лимиту его ресурса и предстоящем дорогостоящем ремонте.

Неисправность в топливной системе

Вполне вероятна и такая причина падения тяговитости двигателя, как нарушение нормальной работы системы подачи топлива в цилиндры, и здесь также может быть целый ряд причин того, что мотор не набирает обороты, давайте перечислим основные:

• Неисправный (загрязнённый) бензонасос вследствие, например, некачественного топлива или высасывания бензина со дна бака, где осело большинство посторонних частиц грязи.
• Неисправность инжектора или кислородного датчика.
• Негерметичность шлангов или трубок подачи топлива, куда засасывается воздух.

Катализатор или выхлопная система засорены

Причиной снижения тяговитости двигателя также может стать загрязнённый каталитический нейтрализатор или магистраль выхлопной системы. В обоих случаях поможет замена соответствующего загрязнённого компонента. Следует иметь в виду, что катализатор, как правило, стоит очень недёшево из-за содержания в нём в определённых количествах благородных металлов.

Мы перечислили основные и наиболее вероятные причины возможной потери мощности двигателя — нужно помнить, что таких причин существует превеликое множество, и, если Вам не удалось их установить самостоятельно, то обязательно необходимо отправиться в автосервисную мастерскую, чтобы доверить это дело профессионалам.

Lada 2115 15-ка строгого режима=) › Logbook › Пропала динамика, машина не тянет, плохо заводится

В очередной раз моя железяка подвела меня. Утром ездил все нормально, поехал на заправку, поставил машину у дома. Завожусь с 3го раза и понимаю, что очередной сюрприз. Сразу был слышен странный выхлоп при перегазовке, но когда поехал вообще тупее машины я не видел, вообще не ехала, я даже боялся с перекрестков без светофора трогаться, начала грется как сумасшедшая, вентилятор вообще не выключался . Заправил еще 20 л другого бензина на другой заправке, думал бензин, реакции никакой. Поехал в сервис там мерили давление, пережимали чето чтобы повысить давление в форсунках якобы грязь протолкнет, но все без толку. Купил промывку залил в бак по инструкции поехал кататься еле еле на 4 до 80 дотягивал. Вообщем бросил все записался в сервис который посоветовал знакомый. На след день меня не обрадовали так как причин куча сказали, смотрели все форсунки, меняли провода, ремень грм смотрели и все в норме казалось бы, но тут заметили что шкиф криво стоит не просто криво а держится на одном креплении 2ое отломилось вовсе в самом шкифе, соответственно датчик коленвала давал неверные данные на ЭБУ машина отказывалась ехать. После замены все пришло в норму, едит как и раньше)))

Причины потери мощности у карбюраторного мотора

Здесь стоит сразу проверить уровень топлива и работу бензонасоса: «недолив» топлива сразу выдает себя под нагрузкой потерей в динамике, прострелами в карбюратор. Перелив из-за неисправной запорной иглы карбюратора точно так же приведет к потере двигателем мощности, здесь уже характерным признаком станут черный дым и стрельба из глушителя.

Лучше динамика автомобиля воспринимается при разгоне, так что возможной причиной «отупения» машины может стать и дефект ускорительного насоса. Дело в том, что все системы карбюратора рассчитаны на работу в статических режимах, при наборе оборотов же смесь переобедняется. Для борьбы с этим переобеднением и служит ускорительный насос: при нажатии на педаль газа диафрагма проталкивает дозу бензина через запорный клапан в распылители, выходящие в диффузоры. При разрыве диафрагмы ускорительного насоса или засорении распылителей разгон машины сразу ухудшится настолько, что это трудно не заметить. Проверить ускорительный насос нетрудно – сняв воздушный фильтр или «черепаху» с карбюратора, нужно резко нажать на привод дроссельной заслонки: пальцы почувствуют сопротивление (диафрагма создаст давление в ускорительном насосе), а из распылителей во впуск должны ударить струйки бензина.

На рабочих режимах состав топливовоздушной смеси задается статически набором топливных и воздушных жиклеров. Стоит продуть их, а при заметных отложениях промыть очистителем: даже если проблема не в этом, поддержать исправность главной дозирующей системы будет не лишним.

Другие причины сниженной отдачи от двигателя

На мощность мотора также большое влияние оказывает состояние выпускной системы. Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время работы ДВС в выпуске устанавливаются каталитические нейтрализаторы.

Как правило, в официальных сервисах предлагают заменить изношенный элемент, однако цена запчасти весьма высокая. По этой причине на многих автомобилях на территории СНГ катализатор попросту выбивают, а блок управления «обманывают» программно или другими доступными способами.

Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить установку ремня или цепи ГРМ по меткам, чтобы исключить вероятность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, цепь растягивается и т.п.

В этом случае синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам работы ДВС может быть нарушена. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Еще добавим, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность мотора. Как правило, изношенные ДВС с пробегом обычно теряют около 10% заявленной мощности.

Так или иначе, любые неплотности в камере сгорания будут приводить к тому, что расширяющиеся газы во время сгорания топлива будут прорываться из цилиндра. Это означает, что давление этих газов на поршень снизится, а сам ДВС будет плохо тянуть и нестабильно работать.

Напоследок отметим, что также причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточно мощности, но она не полностью передается на колеса.

Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала замедляться, тогда проблема очевидна, колеса немного блокируются. Если же проблем с тормозами не выявлено, тогда необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив автомобиль в сервис.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Сопротивление выпускной системы

Многие считают единственной задачей выхлопной системы – глушение громкого звука и отвод отработанных газов. Однако в современных автомобилях устанавливается катализатор, снижающий уровень выброса вредных веществ. При сильном загрязнении этого элемента или его разрушении проход газов затрудняется. В итоге мотор работает «как задушенный».

В России проблему решают элементарным удалением катализатора. Однако нужно помнить, что в некоторых моделях авто подобная операция потребует изменений в электронике (программирование).

Электроника

Современные ДВС имеют огромное количество датчиков и различных электронных систем, поэтому любая поломка или некорректная работа одного из этих компонентов, неминуемо ведут к нарушениям в работе всего силового агрегата. Как правило, ЭБУ анализирует работу всех систем и в случае проблем с какой-либо, на панели загорается соответствующий индикатор «Check Engine», а сам двигатель переводится в «аварийный режим». В таком режиме «мозг» искусственно «давит» обороты двигателя и коробки, поэтому как бы вы не старались, что бы вы не делали, разгон будет «овощной» и, конечно же, ни о какой динамике говорить не приходится.

Особенности падения мощности у разных типов двигателей

Следует рассмотреть характерные неисправности для каждой из разновидностей, используемых в современных машинах. Это упростит диагностику и позволит быстрее разобраться с проблемой. У каждого из вариантов своя специфика работы и конструктивные особенности, поэтому нужно учитывать этот фактор.

Причины у карбюраторных двигателей

Карбюратор — устройство механического типа, которое готовит топливную смесь из бензина и воздуха и подает ее в цилиндры. Для улучшения процесса конструкцию часто дополняют датчиками. Она достаточно проста, но при этом определенные неисправности сильно влияют на тягу машины:

1. Забитые жиклеры. Небольшие винты с отверстиями для воздуха и бензина могут засоряться, когда в системе нет фильтра или если он уже старый и нормально не очищает горючее. Второй вариант — использование жиклеров с отверстиями неподходящего размера.
2. Неправильная работа дроссельной заслонки. При нажатии на педаль газа она должна открываться полностью. Если это не так, нужно отрегулировать ее положение или же отремонтировать привод. Очень часто проблему можно решить, просто подтянув тросик или немного отрегулировав его длину.
3. Выход из строя или нарушение работы датчиков. Тут поможет мультиметр, с помощью которого нужно проверять исправность всех подобных элементов.
4. Неправильная работа распределителя или некорректная регулировка угла опережения зажигания. Это может произойти из-за износа либо подгорания контактов или центрального электрода. Устройство может быть и бесконтактным. Проще всего проверить его, поменяв на исправный узел и сравнив работу.
5. Проблемы с высоковольтными проводами и свечами зажигания. Часто на карбюраторных двигателях появляются проблемы в работе именно из-за свечей (естественный износ, неправильный зазор) либо проводов.

Проверить высоковольтные провода проще всего в темное время суток. Нужно открыть капот и запустить мотор, если они пробиты, то искры будут хорошо заметны.

У рассматриваемых двигателей часто возникают проблемы и из-за неправильной регулировки карбюратора. Проводить ее лучше у специалистов. Так как нужно не только выставить обороты и зажигание, но и измерить содержание в выхлопе вредных веществ, чтобы они не превышали установленных норм. При нарушении показателей пройти техосмотр не получится.

Причины у инжекторных двигателей

У этого варианта есть свои особенности, из-за которых нередко проседает мощность двигателя. Если знать их, можно провести диагностику и выяснить, из-за какого узла возникли проблемы. Чаще всего проявляются следующие неисправности и нарушения работы:

1. Засорение фильтра на бензонасосе в баке. На заборнике стоит мелкоячеистая сеточка, которая со временем может забиваться. Поэтому оборудование не в состоянии перекачивать нужное количество горючего.
2. Износ насоса. Он представляет собой миниатюрный электромотор в неразборном корпусе и со временем некоторые элементы выходят из строя, чаще всего это щетки. Так как поменять их нельзя, нужно ставить новую запчасть.
3. Засорение форсунок или поломка регулятора давления топливной рампы. Без правильной подачи топлива инжектор будет работать с перебоями и тяга сильно ухудшится.
4. Загрязнение топливных фильтров. Обычно есть основной и второй — тонкой очистки. Их следует периодически менять, не дожидаясь, пока начнут возникать проблемы с подачей горючего.
5. Подсос воздуха в системе подачи топлива. Это может быть не до конца затянутое соединение, треснувшая резиновая гофра и т. д.
6. Забитый катализатор. Очень часто соты в этом элементе системы забиваются и затрудняют проход выхлопных газов, это характерная проблема для инжектора.
7. Неполадки, связанные с ЭБУ. Он считывает информацию с многочисленных датчиков и на ее основе управляет работой ДВС. Любые сбои приводят к нарушениям работы.

Топливный насос в двигателе с инжектором может работать, но при этом не создавать необходимого давления. Поэтому нужно измерять этот показатель, чтобы убедиться, что оборудование функционирует нормально.

Провести диагностику форсунок и системы подачи топлива лучше всего в специализированной мастерской. При наличии разъема можно проверить бортовой компьютер на предмет ошибок, чтобы найти проблемы в работе двигателя.

Причины в дизельных двигателях

Этот тип моторов отличается не только по виду используемого топлива, но и по принципу работы. Смесь загорается не от искры, а от высокого давления, создаваемого в цилиндре. На потерю мощности тут влияют такие аспекты:

1. Сильный износ поршневой системы. Дизеля больше зависят от компрессии. Если она низкая, то двигатель будет работать, но динамика разгона и приемистость существенно уменьшатся.
2. Засорение или другие проблемы форсунок. Это основной элемент подачи топлива. Если распыление происходит неправильно, это отражается на работе очень сильно.
3. Неисправности в топливном насосе. У дизельных двигателей он намного сложнее, и его ремонт обойдется дороже.

Чтобы выявить проблему, лучше всего обратиться в специализированный сервис, так как определить неисправность топливного насоса или форсунок в домашних условиях сложно. Еще одной распространенной причиной является выход из строя турбины при ее наличии.

Иные причины

Есть ряд неисправностей, которые встречаются реже, но тем не менее сильно влияют на работу двигателя и могут спровоцировать потерю мощности. Они актуальны не для всех двигателей, поэтому подбирать стоит исходя из модели авто и особенностей мотора:

1. Клапан ЕГР. Его засорение приводит к потере мощности. Плюсом является то, что узел несложно промыть своими руками.
2. Ослабло крепление выпускного коллектора. Это также влияет на мощность, хотя на первый взгляд никакой связи нет.
3. Замерзание воды в системе в зимний период. Она может быть в топливопроводе, фильтрах и мешать нормальному перекачиванию горючего.
4. Плохая масса или ее отсутствие. Со временем контакт минусового провода на кузов может ухудшиться из-за коррозии. Это влияет не только на тягу двигателя, но и на его работу в целом.
5. Износ кулачков распределительного вала или же поломка пружин на клапанах.

Причиной потери мощности может быть автоматическая коробка передач, а точнее, неисправности в ней. Из-за них машина разгоняется медленнее и кажется, что двигатель стал тянуть хуже.

В моторах с большим количеством электроники нередки сбои в системе и переход машины в аварийный режим. В этом случае можно попробовать решить проблему, сняв клемму на 10–120 минут. При этом нужно помнить, что могут сбиться введенные ранее настройки.

Не тянет карбюраторный двигатель

Карбюратор представляет собой механическое устройство, предназначенное для смеси воздуха и бензина, с дальнейшей подачей этой смеси в камеру сгорания двигателя. Проблемы с нехваткой мощности двигателя на карбюраторе встречаются довольно часто и причин их большое множество. Постараемся разобраться с каждой.

• Система питания двигателя

Прежде всего, потеря мощности двигателя может скрываться за системой питания. Как правило, двигатель не тянет из-за недостатка или переизбытка топлива. Дело в том, что бензин и воздух смешиваются в определенном соотношении. И если одного или другого элемента будет не хватать – то мотор начнет работать неустойчиво и перестанет развивать требуемую мощность .

Соотношение воздуха к топливу должно находиться в пределах 15 к 1. Если количество бензина станет превышать допустимые параметры, то тогда он будет сгорать не полностью, а значит, уменьшит приемистость двигателя. Кроме того, такая смена соотношений серьезно увеличит расход топлива и в дальнейшем приведет к другим неисправностям двигателя.

Недостаточное количество топлива и вовсе приводит к «голоданию». Воспламенение топливовоздушной смеси будет недостаточным, и поршень будет двигаться медленно. Все это достигается правильной настройкой карбюратора, точным подбором жиклеров и многими другими факторами.

Настройка карбюратора ВАЗ начинается с самого подбора жиклеров. Важным условием является наличие большего размера жиклера на воздух, чем у жиклера на бензин. Затем настройке подвергается поплавковая камера карбюратора, которая должна быть только на половину заполнена бензином. После этого, двигатель автомобиля запускается и производится регулировка количества и качества топлива в соответствии с технической литературой на данную модель карбюратора. Если, при этом достигнуто устойчивое число оборотов в пределах 800-900 об/мин, то настройка карбюратора прошла успешно.

Другим звеном в системе питания является наличие чистых воздушных и топливных фильтров. Если фильтра слишком сильно загрязнены, то топливо или воздух будет проходить с большим затруднением, что тоже нарушает состав смеси. Таким образом, фильтры необходимо всегда поддерживать в чистом состоянии.

Проверьте также привод дроссельной заслонки. Вполне возможно, что она открывается не полностью. В этом случае остановите мотор и отрегулируйте положение дроссельной заслонки.

Также вполне возможно, что бензонасос перестал создавать требуемое давление. Для этого необходимо его снять и проверить. Вполне возможно, что в нем придется менять привод и его диафрагму. Есть и другая очень распространенная неисправность – повышенный износ штока бензонасоса. Это значит, что в ручную он качает отлично, а при запуске двигателя работает непродолжительное время, затем теряет мощность и мотор глохнет.

• Клапанный узел

Газораспределительный механизм тоже играет не последнюю роль в поддержании мощности мотора. Если клапана, в процессе износа, потеряли свою герметичность, то из камеры сгорания будут прорываться газы прямо в клапанный механизм. Все это уменьшает давление, создаваемое в цилиндрах двигателя, таким образом, поршни движутся заметно медленнее.

Чтобы восстановить герметичность клапанов, необходимо их притереть и правильно провести их регулировку. Суть регулировки заключается в выставлении тепловых зазоров в их ударном механизме. Величина зазоров указана в справочной литературе к двигателю автомобиля.

Помимо этого, клапанный механизм должен работать в синхронизации с коленчатым валом двигателя. Если открытие и закрытие клапанов будет не соответствовать положению поршня, то двигатель будет не только плохо тянуть, но может и вовсе не запуститься.

• Система зажигания

Угол опережения зажигания является, пожалуй, решающим фактором. Искрообразование должно происходить только в строго заданных тактах, иначе мотор не только будет плохо тянуть, но и может перегреться и работать очень и очень не устойчиво. Если регулировка УОЗ прошла успешно, а мотор по-прежнему не тянет, а на холостых оборотах работает совершенно не устойчиво, то есть смысл проверить систему зажигания в целом.

На бесконтактной системе зажигания необходимо убедиться в исправности коммутатора. Для этого включите зажигание и проследите за положением стрелки вольтметра: вначале она должна отклониться к 12 Вольтам, а через секунду подняться еще выше. Если Вольтметр не предусмотрен конструкцией вашего автомобиля, то замените коммутатор на заведомо исправный и проверьте работу зажигания еще раз.

В первую очередь обратите внимание на чистоту и плотность прилегания контактов в трамблере. Если все в порядке, можно переходить дальше. Запустите мотор и поочередно выдергивайте высоковольтные провода. После каждого провода слушайте, как работает мотор. Если он начинает работать еще хуже, то в этом цилиндре искра есть. Если же работа двигателя не поменялась, то это значит, что вы нашли неисправную свечу зажигания или высоковольтный кабель. Проверка этого предположения может выполняться посредством замены элемента на заведомо исправный.

Неправильное применение свечей зажигания тоже влияет на работу двигателя. Чаще всего, разница свечей заключается в зазорах между электродами. Величина зазора должна соответствовать двигателю, сезону эксплуатации автомобиля и модели свечи.

Проверьте распределитель зажигания. Вполне возможно, что в нем сгорел резистор, находящийся в цепи ротора. Другая проблема – это неплотное прилегание контактного уголька. Попробуйте заменить его или пружину.

Последняя проблема зажигания – нечетка работа октан-корректора. При отсутствии нужного разряжения, специальная пластина не возвращается в исходное положение. Кроме того, в системе наблюдается повышенный люфт. Устраните его и замените все неисправные детали. Проверьте герметичность шланга.

• Компрессионные кольца

Последняя и самая страшная неисправность – это залегание компрессионных или маслосъемных колец. Данные элементы предназначены для снижения трения поршня об стенки цилиндра двигателя и снятия остатков масла, чтобы оно не попадало в камеру сгорания двигателя.

Неисправность колец влечет за собой нарушение герметичности камеры сгорания, в связи с чем серьезно уменьшается компрессия цилиндра. Определить это можно по повышенному расходу масла и соответствующему цвету выхлопных газов. В этом случае поможет только серьезный ремонт двигателя.

• Неисправная выхлопная система

Выпускная часть автомобиля тоже играет важную роль в создании требуемого давления в цилиндрах двигателя. Если эта разность давлений на впуске и выпуске будет нарушена, то тяга двигателя может заметно уменьшиться. В этом случае, проверьте загрязненность выхлопной системы: трубы необходимо снять и осмотреть. Особое внимание уделите приемной трубе. Если в ней имеются какие-либо отверстия, она потеряет свою герметичность и станет непригодной к использованию.

Если в резонаторе, трубах или глушителе есть какие-либо лишние отверстия или повреждения, то они должны быть заменены в обязательном порядке.

Добрый день, уважаемые тойотоводы.

Проблема в следующем — временами при нажатии на газ машина не тянет. Т.е. жмешь педаль, а машину будто что-то держит, медленно набирает обороты. Потом вдруг как будто отпустит и она начинает резво разгоняться.

Как правило такое проявляется именно при разгоне, на ходу очень редко или почти никогда.

Фильтр воздушный и топливный поменяны, свечи проверены и почищены, но не менял, на ВВ проводах сопротивление в норме. Это не сцепление, т.к. машина тупит из того что не растут именно обороты, а не буксует сцепление.

Что это может быть? Где копать? Провода? Свечи? Бензонасос?

Машина в подписи, Калдина.

У меня пробивал надсвечник по изолятору свечи и именно на ходу и в начале нажатия на педаль газа. Т. е. при нагрузке, на месте при прогазовке всё было нормально. Определил по тонкой черной полоске на изоляторе от корпуса до электрода. Вылечилось заменой ВВ проводов.

А самодиагностику делать не пробовал?

Это все магнитные бури, шаманы и черные кошки виноваты. Я к такому выводу пришел, когда все перетряс, но ничего не нашел в технической части!

Ну вот у меня примерно такие мысли пока и бродят в голове. Симптомы точьно такие же, заводится, прогревается и на ХХ работает как часы, а именно при подаче газа такая штука начинается.

В смысле по Check Engine посмотреть? Нет, не пробовал, да думаю ничего и не покажет.

Возможно это все финасковый кризис сказывается :))

Кстати, по времени очень точно совпало с заменой передних вертикальных сайлентблоков, делал в сервисе не сам (первый раз). Вот после этого и началось 🙂

В общем, склоняюсь заменить свечи и провода.

У меня была проблема когда двигатель помыл. Пытался менять и провода и свечи. Но проблема оказалась в окислении контактов на крышке трамблера. Снял почистил и все хорошо. А может колодки держат или ручник ?

А заборник в баке перед бензонасосом смотрели? У меня такое было — в баке вместо сетки был кусок пластилина — почистил — все прошло.

Двигатель я не мыл, да и трамблера у меня нет (2 катушки зажигания стоят). Колодки и ручник тоже отпадают, т.к. если на ХХ на нейтралке резко газануть, то тоже самое — сначала задыхается секунду потом дает гари.

Ладно, свечи и ВВ-провода купил, поменяю, посмотрю что будет.

Нет, не смотрел, но надеюсь так глубоко и лезть не придется. Хотя спасибо за совет, такие мысли тоже были.

Когда виноват катализатор, то машина начинает не то чтобы тупить, она просто раскручивается до опред. оборотов, дальше никак. С таким уже сталкивался. Это не катализатор.

Снял вчера свечи и провода и заменил. Провода сложно точно на вид идентифицировать, на на одной свече явно видны следы пробоя (на 2-м цилиндре была).

Короче, сейчас все в норме. Спасибо всем за советы.

Снял вчера свечи и провода и заменил. Провода сложно точно на вид идентифицировать, на на одной свече явно видны следы пробоя (на 2-м цилиндре была).

Короче, сейчас все в норме. Спасибо всем за советы.

Юр, почти такая же проблема была..и устранил тоже только заменой проводов

Ну в принципе такие подозрения и были с самого начала, просто для пущей уверенности решил совета спросить.

Добрый день, уважаемые тойотоводы.

Проблема в следующем — временами при нажатии на газ машина не тянет. Т.е. жмешь педаль, а машину будто что-то держит, медленно набирает обороты. Потом вдруг как будто отпустит и она начинает резво разгоняться.

Как правило такое проявляется именно при разгоне, на ходу очень редко или почти никогда.

Фильтр воздушный и топливный поменяны, свечи проверены и почищены, но не менял, на ВВ проводах сопротивление в норме. Это не сцепление, т.к. машина тупит из того что не растут именно обороты, а не буксует сцепление.

Что это может быть? Где копать? Провода? Свечи? Бензонасос?

Машина в подписи, Калдина.

вот у меня все тоже самое,только на малых оборотах такое ощущение что подтраивает,а недавно в гараж заползал потихоньку вообще заглохла.тоже ВВ провода или что посерьезней?чек не горит.