Vetaif.ru

Авто журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Дизель плохо запускается на горячую

Вопрос об измерении компрессии цилиндров дизельного двигателя надо начинать решать при первых отказах заводки дизеля. Если плохо заводится даже на горячую, то первым делом надо замерить давление цилиндров.

Признаками низкой компрессии у дизельного двигателя также являются:

  • затрудненный пуск мотора как на холодную, так и на горячую;
  • не держит холостые обороты;
  • троит постоянно или подтраивает;
  • не стабильные обороты во время движения;
  • наблюдается сильная вибрация на холостом ходу;
  • глохнет на холостую;
  • заводится с запаздыванием;

Частыми причинами, из-за которых компрессия снижается, являются:

  1. Износ самого цилиндра.

2. Механические повреждения поршневых компрессионных колец.

3. Неправильная работа механизмов газораспределительной системы.

Перечисленные причины уменьшают герметичность цилиндро-поршевой группы. Если в цилиндре мотора снижена компрессия, это не значит, что он не рабочий, бывает, что срабатывает через раз.

Для всех дизельных двигателей

  1. Недостаточная пусковая подача топлива в цилиндры.
  2. Нерабочая система предпускового подогрева.
  3. Низкая компрессия.
  4. Низкая степень сжатия.
  5. Низкие обороты стартера.
  6. Плохое качество топлива.
  7. Изменённый момент впрыска Плохой холодный запуск из-за слишком раннего зажигания, (Renault Kangoo 1.9) .
  8. Не достаточное количество чистого воздуха в цилиндрах.
  9. Неисправны форсунки.

© Свидетельство про регистрацию авторского права на произведение №78880 от 08.05.2018

Не нашли то, что искали? Посетите раздел Механические неисправности двигателей:

Уважаемый посетитель! Мы физически не можем отвечать на каждый комментарий..
Для того, чтобы Вы могли самостоятельно (или с помощью ближайшего автосервиса) устранить неисправности дизеля, мы разработали ОнлайнДиагностику. Это интерактивное руководство, которое содержит все известные причины неисправностей дизельных двигателей и указывает пути достижения правильной работы конкретного двигателя.

Приглашаем вас воспользоваться ОнлайнДиагностикой прямо сейчас!

Оставить комментарий:

  • 1
  • 2
  • 3

заводится где-то на 5-6й секунде после ночного простоя, когда прогрет — идеально, работает ровно хорошо. Были проведены работы, проверен акб, проверены свечи накала, заменен фильтр топливный и слит конденсат с сепаратора, была заменена топливная рампа, был заменен ТНВД с регулятором давления, было подано напрямую в ТНВД с канистры через грушу подкачки, ничего не изменилось. Только когда был пережат топливопровод на обратку, завелась с пол тыка. Это форсунки? или есть варианты?

заводится где-то на 5-6й секунде после ночного простоя, когда прогрет — идеально, работает ровно хорошо. Были проведены работы, проверен акб, проверены свечи накала, заменен фильтр топливный и слит конденсат с сепаратора, была заменена топливная рампа, был заменен ТНВД с регулятором давления, было подано напрямую в ТНВД с канистры через грушу подкачки.

заводится где-то на 5-6й секунде после ночного простоя, когда прогрет — идеально, работает ровно хорошо. Были проведены работы, проверен акб, проверены свечи накала, заменен фильтр топливный и слит конденсат с сепаратора, была заменена топливная рампа, был заменен ТНВД с регулятором давления, было подано напрямую в ТНВД с канистры через грушу подкачки.

На горячую долго заводится

  • Ответить

#1 Dlin

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 69
    • Город: г.Владимир
    • Автомобиль: Opel-Omega,98г.,X25TD
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2 Pinch

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 6
    • Автомобиль: Vectra B 2000 X18XE1
    • @Упоминание

    Короче походу попадос у тебя дружище т.к. при плохой заводке на горячую вероятность того что погибает плунжерная пара в ТНВД 99% запчасть оч не дешёвая б/у ТНВД дешевле найти. Скоро заводиться ваще не буит на горячую.
    Проверить просто глушишь горячий авто выливаешь на ТНВД ведро холодной воды может 2 3 (ТНВД должен остыть) -> трогаешь ТНВД если температура его комнатная заводи -> завелось сразу и просто -> погибает ПП (плунжерная пара) и дальше будет хуже.Когда ПП умрёт это когда не завести буит, заводица буит ток на галстуке.
    Ошибаюсь я наврятле ,но быть может у тебя другая проблема это 1 % от всех 100.

    Сообщение отредактировал Pinch: 14 Октябрь 2011 — 23:21

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #3 vladimir65

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 166
    • Город: S.PETERSBURG
    • Автомобиль: Kadet ,Astra F,ASTRA H , Zafira ,Вектра ,Trafic ,Mazda 5 I
    • @Упоминание

    Сообщение отредактировал vladimir65: 17 Октябрь 2011 — 20:47

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #4 Dlin

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 69
    • Город: г.Владимир
    • Автомобиль: Opel-Omega,98г.,X25TD
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #5 фвил

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 4
    • Автомобиль: opel
    • @Упоминание

    В свое время сразу поменял на Б/У.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #6 СлепойПью

    Опелевод со стажем

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 2 144
    • Город: СВАО
    • Автомобиль: BMW 120D
    • @Упоминание

    Проверить акк, стартер и силовые провода.
    Проверить момент впрыска в статике.

    При таких проблемах, ПП гиблая только в 10% случаев.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #7 Rulez

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 7
    • Автомобиль: Opel Astra G Coupe Y22DTR
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #8 konstantin

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 778
    • Город: Россия, Ижевск.
    • Автомобиль: Monterey 3,1td
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #9 miker

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 805
    • Город: spb
    • Автомобиль: OOБ, x25td , АКПП, 1998 г.в.
    • @Упоминание

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #10 jonatan

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 6
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #11 konstantin

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 778
    • Город: Россия, Ижевск.
    • Автомобиль: Monterey 3,1td
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #12 vladimir65

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 166
    • Город: S.PETERSBURG
    • Автомобиль: Kadet ,Astra F,ASTRA H , Zafira ,Вектра ,Trafic ,Mazda 5 I
    • @Упоминание

    Можно взять чашку с кофе ,выпить , а потом погадать на кофейной гуще ,там будут варианты решения проблемы, ДИАГНОСТИКА (компрессия + насос )

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #13 jonatan

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 6
    • @Упоминание

    Сообщение отредактировал jonatan: 04 Декабрь 2011 — 06:46

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #14 vladimir65

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 166
    • Город: S.PETERSBURG
    • Автомобиль: Kadet ,Astra F,ASTRA H , Zafira ,Вектра ,Trafic ,Mazda 5 I
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #15 Virbus

  • Пользователи
  • Cообщений: 2
    • Автомобиль: Combo 1.3 CDTI
    • @Упоминание

    С толкача заводить такой движок не вредно?

    Opel COMBO 2008 двигатель z13dtj (дизель 1,3)
    Не заводится горячим со стартера (если на скорости выкл и вкл зажигание — не сразу, но запустится)
    Остывает легко заводится. Температуру запуска не скажу — стрелка датчика ниже имеющейся шкалы, но блок тёплый.

    Читать еще:  С днем рождения петрович стихи

    Покупал всё нормально ; заправился на ТНК; через 50км тяга пропала ; мучительно проехал 500 км: не тянет, глохнет, не заводится 30мин ; заправил РосНефть — тяга появилась .
    Но на горячую не заводится .
    Диагностика — заменил свечи накаливания и всё нормально.

    Что могла сломать плохая соляра?
    Что мастерам советовать?

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #16 rhs

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 5 802
    • Город: СПб, Купчино
    • Автомобиль: Ascona C 16D 1985; OVA TC4EE1; OI a20DTH; OZB z19DTH; OMA 3.1
    • @Упоминание

    Данный сенсор работает в процессе запуска мотора и на этапе его работы в режиме холостых. Если датчик выйдет из строя, то затруднится и запуск, и работа на холостом ходу.

    На инжекторных моторах определить неисправности, связанные с высоковольтными проводами, достаточно трудно. Симптомы существенно отличаются. А вот проверить ВВ-провода очень легко. Для диагностики каждый провод проверяют автотестером или мультиметром. Проверяют элементы в режиме измерения сопротивления – оно должно составить около 5 Ом. Но стоит заметить, что существуют еще и так называемые безомные провода, где сопротивления может равняться практически нулю.

    не заводится на горячую

    • Авторизуйтесь для ответа в теме

    #1 maxim1176

  • Местные жители
  • 117 сообщений
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: Другой
    • Имя: Максим
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2014
    • Проживает: минск

    Уважаемые форумчане! Может кто сталкивался с аналогичной проблемой. Форд Galaxy 2007 года 1.8Tdci 125л/с. С наступлением жары (+25 и выше) вчера начал как то заводиться не сразу, как обычно, а после 5-6 прокручиваний стартером. Сегодня за бортом +28 машинка завелась только после 7 секунд маслания. Проехал 7 км, авто нагрелось. после 20 минут стоянки не завел. Вылив 3 литра холодной воды на ТНВД и чутка в районе ДТОЖ, авто завелось не гут, но более менее. Ехал в натяг, как то туговато шла, не как обычно летела! Сзади меня ехал человек, говорил, что поддымливала черным дымом при разгоне, когда в тапку давил. Утром завелся без проблем. Зарядка АКБ в тестовом режиме 11,4 вольт, ошибок нету. При старте когда не заводится из трубы дыма нету, просто воздух выгоняет. В чем проблема?

    Взял VCM IDS на проверку. Прочитал мотор: 2 ошибки Р0087 00-64 Давление в топливном коллекторе/системе слишком низкое статус 64 и Р0089 00-68 Производительность регулятора давления топлива статус 68. Стер ошибки. Зашел в ДатаЛоджер выбрал измерение режима давления топлива: в состоянии покоя — 1-2 бар. При старте давление возрастает до 120 максимум до 130 бар. Двигатель не заводится. Захожу в чтение ошибок — уже одна ошибка Р0087 со статусом 25-текущая. Я так понимаю, что 2 варианта: или топливный фильтр засран или регулятор на ТНВД. Откликнитесь кто ведает?

    • Наверх

    #2 GORA7im

  • Клубные жители
  • 83 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Имя: Александр
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: ХМАО-Югра г.Урай
    • Наверх

    #3 mukk

  • Местные жители
  • 198 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Другой
    • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
    • Коробка: АКПП
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: Мурманск

    Сообщение отредактировал mukk: 24 Май 2011 — 11:38

    • Наверх

    #4 maxim1176

  • Местные жители
  • 117 сообщений
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: Другой
    • Имя: Максим
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2014
    • Проживает: минск

    Сообщение отредактировал maxim1176: 24 Май 2011 — 22:49

    • Наверх

    #5 St.Bezdelnik

  • Клубные жители
  • 3 576 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
    • Имя: Володя
    • Коробка: АКПП
    • Год выпуска: 2013
    • Проживает: Санкт-Петербург

    развоздушил (по придуманному очень практичному методу) и завел.

    • Наверх

    #6 maxim1176

  • Местные жители
  • 117 сообщений
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: Другой
    • Имя: Максим
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2014
    • Проживает: минск

    подробнее о методе и его реализации

    • Наверх

    #7 St.Bezdelnik

  • Клубные жители
  • 3 576 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
    • Имя: Володя
    • Коробка: АКПП
    • Год выпуска: 2013
    • Проживает: Санкт-Петербург
    • Наверх

    #8 maxim1176

  • Местные жители
  • 117 сообщений
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: Другой
    • Имя: Максим
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2014
    • Проживает: минск

    maxim1176
    вопрос,если обратку снимать не с тнвд, а с корпуса фильтра, то есть подключаться к шлангу обратки который идет на корпус фильтра?

    • Наверх

    #9 St.Bezdelnik

  • Клубные жители
  • 3 576 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
    • Имя: Володя
    • Коробка: АКПП
    • Год выпуска: 2013
    • Проживает: Санкт-Петербург
    • Наверх

    #10 poltinnik

  • Старейшины Клуба
  • 3 680 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 1.8 TDCI (125PS)
    • Имя: Евгений
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: Сургут ХМАО; WF0SXXGBWS8A59497

    все мечтал желанием купить ручной вакуумный насос (РВН). Но стоит он с перепускным клапаном порядка 200 евро. Один хороший человек надоумил меня вместо РВН использовать как Вы думаете что — шприц для промывки ушей. Купил такое чудо за 10 баксов в магазине медтехника. Шприц на 150 купов. Порядок работы: заполняем фильтр солярой, закручиваем крышку. Ждем пока впитает бумага минуты 3. Откручиваем верхний спускничек для воздуха. Заполняем до краев фильтр. Снимаем с обратки насоса топливопровод, подсеединяем на обратку ТНВД через прозрачный желательно очень жесткий шланжик шприц для ушей. Откачивает воздух пока не пойдет чистая соляра. Откачал на всякий случай 5 шприцов, хотя после 3-го уже пузырей не было. При отсоединении шланга от шприца шланг естесственно пережимаем ближе к шприцу. Все. Снимаем шприц, шланг в бутылку с солярой и пробуем стартовать. 3 секунды масланий и все. Авто проаботало, выгнало оставшийся воздух. Глушим. Соединяем очень быстро обратный топливопровод с насосом и быстро заводимся. Вот и вся процедура.

    • 1
    • Наверх

    #11 maxim1176

  • Местные жители
  • 117 сообщений
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: Другой
    • Имя: Максим
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2014
    • Проживает: минск

    Неуж то так много заморочек?А без этих процедур машина не заведётся? Сколько разговаривал с дизелистами (владельцами других дизельных иномарок) ни кто такие процедуры по удалению воздуха не проделывает.Заливают солярку в фильтр и всё, дальше просто заводят. Ну иногда и помаслать раза 2-3 приходится, но в итоге всё равно заводится, всё работает и даже если воздух немного там и остаётся, то он сам потом выгоняется.

    ну ну попробуйте как Вам говорят дизелисты. Удачи. Только Эфир не забудьте прикупить так на всякий случай. Он для тс сименс сгодится Вам.

    maxim1176
    т Сколько всего шлангов подключается к корпусу фильтра на 1.8? На рисунке так и не понял.

    • 1
    • Наверх
    Читать еще:  Шаровая опора верхнего рычага

    #12 poltinnik

  • Старейшины Клуба
  • 3 680 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 1.8 TDCI (125PS)
    • Имя: Евгений
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: Сургут ХМАО; WF0SXXGBWS8A59497

    ну ну попробуйте как Вам говорят дизелисты. Удачи. Только Эфир не забудьте прикупить так на всякий случай. Он для тс сименс сгодится Вам.

    • 1
    • Наверх

    #13 maxim1176

  • Местные жители
  • 117 сообщений
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: Другой
    • Имя: Максим
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2014
    • Проживает: минск

    А если попробовать помпочку прокачки врезать и установить, допустим как на УРАЛах, на движках ЯМЗ-236.Она сейчас небольшая идет (с пачку сигарет, может даже меньше чуть) и ставится отдельно от насоса между 2-мя фильтрами грубой и тонкой очистки (это на Уралах).Так вот может её тоже можно установить, врезать в топливную систему? Кто нибудь так делал? Даст это что нибудь?

    • Наверх

    #14 Максовед

  • Местные жители
  • 67 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
    • Имя: Дмитрий
    • Коробка: АКПП
    • Год выпуска: 2009
    • Проживает: Латвия. Рига

    Уважаемые форумчане! Может кто сталкивался с аналогичной проблемой. Форд Galaxy 2007 года 1.8Tdci 125л/с. С наступлением жары (+25 и выше) вчера начал как то заводиться не сразу, как обычно, а после 5-6 прокручиваний стартером. Сегодня за бортом +28 машинка завелась только после 7 секунд маслания. Проехал 7 км, авто нагрелось. после 20 минут стоянки не завел. Вылив 3 литра холодной воды на ТНВД и чутка в районе ДТОЖ, авто завелось не гут, но более менее. Ехал в натяг, как то туговато шла, не как обычно летела! Сзади меня ехал человек, говорил, что поддымливала черным дымом при разгоне, когда в тапку давил. Утром завелся без проблем. Зарядка АКБ в тестовом режиме 11,4 вольт, ошибок нету. При старте когда не заводится из трубы дыма нету, просто воздух выгоняет. В чем проблема?

    Взял VCM IDS на проверку. Прочитал мотор: 2 ошибки Р0087 00-64 Давление в топливном коллекторе/системе слишком низкое статус 64 и Р0089 00-68 Производительность регулятора давления топлива статус 68. Стер ошибки. Зашел в ДатаЛоджер выбрал измерение режима давления топлива: в состоянии покоя — 1-2 бар. При старте давление возрастает до 120 максимум до 130 бар. Двигатель не заводится. Захожу в чтение ошибок — уже одна ошибка Р0087 со статусом 25-текущая. Я так понимаю, что 2 варианта: или топливный фильтр засран или регулятор на ТНВД. Откликнитесь кто ведает?

    • Наверх

    #15 mukk

  • Местные жители
  • 198 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Другой
    • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
    • Коробка: АКПП
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: Мурманск

    Свечи накаливания и их значение

    Данный вид неисправности очень сложно определить и диагностировать самостоятельно, поэтому рекомендуем не игнорировать рекомендации производителей и проводить своевременное техническое обслуживание дизельного двигателя на специализированном сервисе. В теплое время года неполадки со свечами накаливания практически незаметны, зато при первом же похолодании они проявляются во всей красе. Несмотря на то, что свечи используются лишь для прогрева рабочей части камеры сгорания до температуры воспламенения, выход из строя двух и более деталей одновременно сделает запуск мотора невозможным. Рекомендуем дополнительно проверить работоспособность блока управления свечами и реле. В случае исправности элементов попытки завести мотор сопровождаются отчетливыми щелчками. Если вы относительно недавно заглушили силовой агрегат, то он еще не успевает остыть и скорее всего заведется без проблем. А вот в холодную погоду неполадки со свечами накаливания или системой их управления сделают это невозможным.

    Почему медленно крутит стартер на горячую? Основные причины и как отремонтировать

    Запуск двигателя автомобиля с помощью стартера и проблемы, связанные с этим, одни из самых обсуждаемых тем среди автолюбителей. Возникающие неудобства в такой ситуации очень раздражают, особенно когда нужно срочно ехать, а мотор не запускается.

    Еще неприятнее ситуация, когда машина только-что ездила, а тут силовой агрегат не подает признаков жизни и не запускается даже при разогретом моторе. Сразу появляется закономерный вопрос, почему стартер не крутит на горячую, и тут же множество вариантов ответов на него.

    Первое что сразу приходит в голову – это скорее всего, неисправен аккумулятор. Его тут же следует проверить и частенько оказывается, что он рабочий. В таком случае, проблема может быть как в неисправности стартера, так и в неполадках его цепи включения или проводке. Что ж давайте по порядку, сначала о причинах!

    Основные причины плохой работы стартера

    В случае, когда плохо крутит стартер на горячую, проблемой может быть:

    1. Разрядка аккумулятора. Часто бывают моменты, когда водитель вышел из машины, забыв выключить какой-то из электроприборов (обычно фары). В этом случае, батарея может разрядиться, особенно если она не первой свежести. Ещё следует проверить клеммы подключения массы на мотор и на кузов;
    2. Слишком ранее зажигание. Проверить можно так: вытащить провод из катушки и покрутить двигатель на горячую без искры. Если крутит легко, значит зажигание требует корректировки.
    3. Износ щеток стартера или втулок (подшипников скольжения). Когда щетки изнашиваются больше нормы, то они не достают до коллектора и это может быть причиной плохой работы стартера на горячую. При сильном износе опорных втулок, якорь от нагревания начинает иногда прикасаться к статору и получается кратковременное замыкание, которое уменьшает обороты стартера. Также, необходимо прозвонить якорь, возможно межвитковое замыкание;
    4. Неправильно подобраны втулки при ремонте стартера. При нагреве они начинают клинить, в таком случае их надо пройти разверткой или наждачку свернуть трубочкой и таким способом обработать;
    5. Замок зажигания может тоже быть одним из первоисточников плохого пуска стартера на горячую. Необходимо проверить контактную группу замка зажигания. Некоторые автовладельцы устанавливают второе реле для уменьшения потерь в замке и его цепи ;
    6. Не работает втягивающее реле стартера (отсутствует щелчок при повороте ключа зажигания). Реле можно заменить. Также, нужно проверить целостность провода клеммы втягивающего реле и осмотреть провод между стартером и аккумулятором;
    7. Проблемы с двигателем. Бывает, что затирается один из вкладышей на коленвале — на холодную стартер хорошо крутит, а вот на горячую, тяжело (вкладыш зажимается коленвалом при нагреве). Возможно также осевое смещение коленвала (изношены вкладыши осевого смещения). Бывает, что подклинивает поршневую. Во всех этих случаях поможет только ремонт двигателя.
    Читать еще:  Где переделать карбюратор на инжектор

    Неполадки в устройстве системы пуска. Если стартер крутит медленно

    Если по простому, то к стартеру подходят два провода – один берёт начало от замка зажигания, а другой от аккумулятора.

    Схема включения стартера

    Важно: не забывайте про массу от аккумулятора на кузов.Это первое, что требует тщательной проверки.

    При эксплуатации автомобиля, все эти контакты (металлические соединения), имеют свойство поддаваться коррозии или окислению. Это может привести к перебоям подачи электротока на стартер и стать причиной, почему стартер медленно крутит на горячую.

    Ещё другая причина слабого тока кроется в поврежденных проводах, которые могут быть перебиты, сплавиться на коллекторе или даже сгнить.

    Чтобы устранить перебои электротока, нужно зачистить на совесть все соединения и клеммы контактов. Как правильно это сделать:

    • с аккумулятора и других приборов цепи, по очереди, снять соединения и клеммы;
    • поверхности, которые непосредственно соединяются на контакт, зачистить мелкой наждачной бумагой;
    • все контакты (болты и гайки) можно обработать спиртом, бензином или растворителем;
    • после очистительных и крепежных процедур все соединения рекомендуется смазать литолом, графиткой (кто чем привык).

    Неисправности самого стартера:

    Плохая работа стартерного двигателя. Требуется — разборка и переборка его для замены дефектных деталей (щёток, втулок).

    Причиной, почему стартер крутит медленно, может стать даже банальная засоренность коллектора. Чтобы удостовериться в этом ли причина медленной работы, необходимо разобрать стартер.

    Как самостоятельно осуществить диагностику и ремонт стартера

    Стартер – это электрический мотор автомобиля, который запускается при помощи аккумулятора. Он потребляет большой ток в момент пуска, что происходит только несколько секунд и поэтому, батарея не успевает разрядиться полностью.

    Если стартер еле крутит на горячую, а все узлы включения цепи исправны, значит пришло время для его ремонта. Это непростое занятие, требующее терпения и знаний.

    Электродвигатель установлен в самом неудобном месте, снизу двигателя. Необходимо приготовить инструменты: комплекты рожковых и накидных ключей, удлиненный торцевой ключ.

    Когда стартер снят, его нужно разобрать для диагностики. Чтобы обратно собрать стартер без проблем, можно перед разборкой на корпусе нацарапать отметки (отверткой или напильником).

    В ходе разборки необходимо обратить внимание на:

    • состояние всех контактов и узлов;
    • состояние бендикса, можно ли его еще эксплуатировать, не стерты ли шлицы;
    • состояние якоря. У якоря может выгореть коллектор, из-за сильного износа щёток. Также на коллекторе не должно быть подгорание или посинение пластин. Проверка целостности изоляции и обмоток.

    На якоре выгорела изоляция и поврежден коллектор

    Раз уж стартер разобран, необходимо провести профилактику всех составляющих его частей. Все детали нужно избавить от загрязнений, которые тоже могут служить помехами в работе электродвигателя.

    Если же причиной неполадки стартера являются всевозможные перегорания контактов, залипание или износ щеток, выход из строя втягивающего реле, то нужно осуществить их ремонт или замену. Для этого надо приобрести ремкомплект. Если же, стартер не подлежит ремонту, тогда нужно его заменить на другой.

    Видео: что делать, если стартер крутит медленно.

    Видео: проверка якоря стартера на межвитковое замыкание.

    По моему, много чего рассказал в статье, если что-то упустил — не стесняйтесь, добавляйте в комментариях свои истории. Всем удачи!

    В заключение

    Троение может возникать из-за приличного общего износа двигателя, когда несколько причин «сводятся» в одну – например, недостаточная компрессия, слабая искра и засоренная форсунка, но тогда оно будет наблюдаться и на холодном двигателе.

    Причиной того, что машина троит на горячую может оказаться неисправный клапан отвода (вентиляции) картерных газов. Если забитый КВКГ не справляется с растущим по мере прогрева давлением внутри картера – авто поначалу начитает троить периодически, затем – при каждом пуске.

    Неравномерная работа мотора, проблемы с пуском, вибрация и троение на горячую – явный признак нарушения фаз газораспределения. Если незадолго до того, как двигатель начал троить (не важно – прогретым, или на холодную) с ним проводились ремонтные работы – замена ремня или цепи, прокладки ГБЦ, регулировка клапанов или их замена из-за прогара – есть очень большая вероятность, что метки ремня ГРМ или цепи смещены.

    В поисках причины, почему автомобиль троит на горячую – всегда стоит начинать с подробной компьютерной диагностики. Если у вас нет возможности воспользоваться сканером – начинайте поиск и устранение неисправности с проверки свечей и катушек (бензин), форсунок, замера компрессии.

    Сбитые фазы

    Неправильные фазы газораспределения в течение лета могут не иметь симптомов за исключением небольшого увеличения расхода топлива. Однако, достаточно понизить температуру окружающей среды, и двигатель не запустится.

    Подобное явление наблюдается, когда растянута цепь ГРМ, или при замене ремня ГРМ, механик ошибся на один зуб. Выявить причину без вмешательства моториста будет сложно.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector