Vetaif.ru

Авто журнал
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Диагностика катализатора своими руками

Катализирующий механизм с внешней стороны выглядит, как обычный отрезок, который включен в систему выхлопа. В корпусе располагается элемент, обеспечивающий катализацию. Он покрывается внешним покрытием — спецслоем из различных металлов. В основном — из разряда платиновых. Данное устройство имеет четкую цилиндрическую форму, и структуру в виде сот.

Соты расположены близко друг к другу, и за счет того, что их много, обеспечивается хороший контакт между выхлопными газами и покрытием. Это позволяет выхлопам окисляться намного лучше.

Из-за того, что диаметр сот маленький, они очень быстро загрязняются. Этому способствует огромное количество плохого масла и некачественного бензина. Поскольку выхлопные газы не очищаются соответствующей системой автомобиля, ему становится тяжелее работать. Именно поэтому необходимо контролировать данный вопрос, и пресекать все попытки поломок. Работа двигателя за счет неисправностей в разы ухудшается, и появляются некоторые негативные последствия. Камера перестает продуваться в должной мере, и двигателю начинает не хватать топлива для полноценной работы. Следовательно, расход увеличивается. Бывает и альтернативный вариант — соты просто расплавляются. Однако, исход все равно остается тот же — расход все так же увеличивается.

Причины удаления катализатора

При первых же проблемах в работе катализатора, владельцы подержанных авто задумываются об удалении данного элемента. Поводов для этого может быть несколько.

Причины, по которым многие демонтируют катализаторы:

одни предполагают, что катализатор может отказать в самый неподходящий момент;

вторые думают, что довольно сильно потрёпанный отечественным бензином, он не дает двигателю «дышать полной грудью»;

третьи полагают что, если удалить лишнее сопротивление на выпуске, можно получить прибавку мощности двигателя, а также уменьшить расход топлива.

Но, к сожалению, большинство автолюбителей, которые залезли под капот с ломом, ждёт не очень приятный сюрприз — и это ЭБУ (блок управления двигателем). Данный блок заметит, что отсутствуют изменения выхлопных газов до и после катализатора и выдаст ошибку.

Существует возможность обмануть блок, но можно его и перепрошить (в данном материале данный способ упомянут не будет). Для каждого случая существует свой метод (эти вопросы обсуждаются на автомобильных форумах).

Рассмотрим корень зла — состояние «каталика». А стоит ли его удалять? Большинство автолюбителей ориентируются по своим ощущениям: автомобиль стал плохо тянуть, «я уверен, что катализатор забился и он причина», и т.д. Переубеждать упёртых я не буду, а здравомыслящие читают дальше. Итак, всего-то нужно проверить состояние катализатора, а уже исходя из его состояния, будем делать вывод о необходимости его удаления или замены, но чаще всего их удаляют, из-за их стоимости.

Признаки забитого катализатора

Как выглядит забитый катализатор.

Водители, эксплуатирующие свой автомобиль длительное время, могут легко определить признаки неисправности выхлопной системы. Забитый катализатор неизбежно влечёт ухудшение работы двигателя, сопровождаемое перебойным звучанием. Что может происходить:

  • На приборной панели загорится индикатор CHECK ENGINE. Сигнал о неисправности пошлёт система контроля ДВС. Катализатор управляется двумя датчиками кислорода, которые называются лямбда-зонд. Один из них находится перед катализатором, другой после него. Плохая проходимость считывается датчиками и отправляет отчёт об ошибке ЭБУ;
  • Мотор теряет мощность и скоростные характеристики. При этом контроллер CHECK ENGINE может не загореться, так как датчики кислорода работают некорректно;
  • Увеличенный расход топлива. Сопровождается потерей мощности двигателя.

Все эти причины могут свидетельствовать о забитом катализаторе, хотя возможны и другие проблемы, например, неисправные лямбда-зонды.

Читайте также: Замена катализатора на пламегаситель — плюсы и минусы.

Ремонт и замена катализатора

Начнем с того, что катализатор не ремонтируется. Выходом в сложившейся ситуации является или замена устройства, или удаление катализатора. С учетом высокой стоимости такой детали (даже более дешевых универсальных аналогов), второй вариант по удалению нейтрализатора повсеместно практикуется в странах СНГ.

Еще есть вариант сразу вырезать катализатор и поставить пламегаситель (труба с отверстиями). Такое решение позволяет эффективно отводить выхлопные газы, двигатель работает мягче, улучшается приемистость, однако звук выхлопа становится более громким, а также страдает сама выхлопная система и сокращается ее ресурс.

Признаки неисправного катализатора

Катализатор ломается довольно часто, так как этот элемент в автомобиле играет роль основного фильтра. Чтобы не пришлось беспокоиться о том, ремонт каких запчастей потребуется немедленно, владельцы транспортных средств должны знать, как проверить катализатор. К счастью, при любых проблемах с этим элементом автомобиль будет наглядно демонстрировать свои неполадки.

Конечно, все модели машин уникальны между собой. А потому сломанный катализатор в различных марках будет вести себя по-своему. Но есть общие черты, которые замечали все владельцы машин, хотя бы раз столкнувшиеся с такой проблемой.

Читать еще:  Замена приемной трубы ока

В целом, неисправный катализатор в большинстве случаев проявляет себя следующим образом:

Появление сигнала на приборной панели. Увидев значок «Check engine», водитель сразу должен обратить внимание на всю систему работы выхлопа. Но этот признак не может на 100% свидетельствовать о том, что проблема заключается в катализаторе. Но именно этот элемент из всех запчастей, формирующих правильную систему выхода выхлопных газов, ломается чаще других. Причем значок «Check engine» может загореться, если проблема связана не с конкретно самим катализатором, а со связующими элементами.

Низкая динамика. Машина, которая не имеет явных признаков неисправности, должна разгоняться в соответствии со своими техническими характеристиками. Если владелец транспортного средства стал замечать, как его автомобиль слишком медленно набирает скорость, а со временем и вовсе не может «выжать» ранее достигнутый скоростной предел (например, в 120 км), вероятной причиной такого ослабления является проблема с катализатором. Это, кстати, наиболее явный признак его засорения.

Появление лишних шумов. Конечно, машина не может работать полностью бесшумно. Но если появились странные звуки, которых раньше не было слышно после заведения двигателя, это может быть связано с забившимся катализатором.

Запах сероводорода. Этот показатель не может гарантировать, что проблема связана именно с катализатором. «Аромат» сероводорода специфичен для многих проблем, в том числе с двигателем, трансмиссией. А потому при возникновении неприятного запаха из-под капота следует обратить внимание, нет ли других признаков, характеризующих наличие определенной проблемы с автомобилем.

При возникновении сразу нескольких признаков вероятность того, что элемент вышел из строя, довольно высока. В такой ситуации следует знать, как проверить катализатор на забитость своими руками. Это поможет избежать дополнительных растрат при обращении в автомастерские.

Основные поломки катализатора

Чаще всего внутри устройства установлена матрица керамического типа с сотами. Этот тип катализатора встречается более чем в 85% случаев, поэтому стоит рассмотреть его неисправности как самого распространенного. Среди наиболее частых проблем выделяют:

  1. Механическое разрушение или повреждение керамического элемента вследствие сильных ударов или деформации корпуса. Даже камень, попавший в катализатор, может спровоцировать нарушения: керамика выдерживает высокие температуры, но ее механическая стойкость невысока. Не стоит сбрасывать со счетов разрушение вследствие длительной эксплуатации или заводского брака, который часто встречается на бюджетных автомобилях, где экономят буквально на всем.
  2. Оплавление керамики ввиду сильного перегрева и длительного воздействия предельно высоких температур. При этом могут нарушиться как каналы в сотах, так и продольные полости, по которым проходят выхлопные газы.
  3. Со временем матрица может загрязниться и забиться копотью и сажей, что вначале уменьшает проходную способность каналов, а после может и вовсе препятствовать нормальному проходу выхлопных газов, провоцируя проблемы с двигателем. Это особенно характерная поломка для машин, которые ездят в основном по городу и не работают под высокими нагрузками. Время от времени нужно выезжать на трассу и разгоняться до высокой скорости, чтобы копоть в катализаторе выгорала и удалялась за счет повышения давления.
  4. Каталитический преобразователь отработал свой ресурс и в сотах прекращаются восстановительные и окислительные реакции, что со временем неизбежно приводит к загрязнению системы.
  5. Корпус из нержавеющей стали долговечен, но и он может прогореть. Чаще всего подобные проблемы наблюдаются на старых машинах, которые эксплуатируются пару десятков лет или даже больше.
  6. Термостойкие прокладки, отвечающие за надежное соединение элементов, со временем продавливаются и выхлопные газы проходят через стык. Это не только ухудшает экологию, но и становится причиной громкого звука работы автомобиля.

Иногда может совпасть сразу несколько проблем, особенно если водитель игнорировал признаки неисправности катализатора и годами ездил с ними.

Признаки неисправностей

Если с катализатором автомобиля возникли проблемы, то появятся определенные признаки, указывающие на это, причем их не так уж и мало.

Самый первый признак.

Он же самый явный – это загорание контрольной лампочки «Check engine» на приборной доске, а сканер при диагностике выводит код ошибки, указывающий на проблемы с системой отвода выхлопных газов.

Но этот признак не может указать, действительно ли катализатор забит или оплавлен. Просто электронный блок основывается на показаниях лямбда-зондов, и выход из строя одного из этих датчиков тоже может стать причиной загорания лампочки.

Потеря динамики авто при достижении определенной скорости. К примеру, при разгоне до 140 км/ч авто начинает «тупить». Причем со временем скоростная планка будет снижаться, динамика будет резко ухудшаться при достижении 140 км/ч, затем – при 120 км/ч, после – при 90 км/ч.

Читать еще:  Подключение магнитолы через реле

Объясняется это просто – из-за забития катализатора выхлопные газы не могут полностью выйти из камер сгорания, часть из них остается, в результате чего они «задавливают» силовой агрегат.

И чем больше соты будут забиваться, тем на меньшей скорости газы будут «задавливать» мотор.

Если вовремя не обратить внимание на такой признак, то это приведет к тому, что в один не очень хороший момент двигатель не сможет завестись. Оплавление катализатора имеет те же признаки, что и забитие.

Один из самых явных признаков, это разрушение бобины катализатора. При заведенном двигателе из-под авто будет явно прослушиваться шум и дребезжание.

Появление сильного запаха сероводорода (еще он называется запахом «тухлых яиц») в выхлопных газах.

Другие признаки неисправностей катализатора читайте здесь.

Как самостоятельно сделать диагностику катализатора?

Для проверки каталитического нейтрализатора можно посетить станцию техобслуживания, где есть специальные стенды и тестеры. Но также можно самостоятельно определить неисправность фильтрующего устройства. Рассмотрим три распространенных способа.

Визуальный осмотр

Если корпус устройства сильно деформирован, существует высокая вероятность разрушения керамического наполнителя. Для оценки забитости продуктами горения топлива следует демонтировать катализатор (рекомендуем сначала прочитать техническую документацию к машине). Если фиксатор «прикипел» из-за высоких температур более +1000 °С, снять нейтрализатор можно только с использованием болгарки. После демонтажа внешняя поверхность керамического блока очищается от нагара, к противоположной стороне прикладывается лампа, и если лучи не проходят сквозь наполнитель, значит соты полностью забиты.

Проверка противодавления

Этот варианте не требует демонтажа нейтрализатора. В данном случае измеряется давление выхлопной массы, которое затем сравнивается с номинальными показателями. Для проверки понадобится манометр и импровизированный переходник (резиновый шланг), с помощью которого можно герметично подключить измерительное устройство вместо первого кислородного датчика. После подключения следует завести мотор и повысить обороты до 2.5-3 тысяч, продержав на этом уровне 20-30 сек. В это время фиксируются показания манометра. Давление не более 0.3 кгс/см2 говорит об исправности катализатора (для тюнингованых моторов допускается значение 0,35 кгс/см2). Если же давление достигает отметки 0,5 кгс/см2 или больше, то нейтрализатор забит и требует замены.

Диагностика с помощью мотор-тестера

Данное устройство устанавливается вместо свечи зажигания, затем запускается мотор и снимаются осциллограммы — по их параметрам (амплитуда и пр.) можно говорить о работоспособности каталитического нейтрализатора.

Какой сканер для диагностики авто выбрать лучше всего

Как проверить «железного коня» на прочность и выносливость

Выбрать форсунки на ГАЗ

Что такое автокомпрессор и как его выбрать

Телеметрия для гонок: отвечаем на часто задаваемые вопросы

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Доброго дня!
Вот по ссылке есть алгоритм проверки катализатора.
При очередной замене свечей решил проверить. Так вот при снятой катушке двигатель нормально работал, а после того как выкрутил свечу и попробовал запустить двигатель, то после запуска сразу заглушил, так как из свечного колодца стал слышаться громкий звук. Выхлоп это или нет я не понял, ведь поршень тоже что-то там качает.
Вопросы знатокам: кто-нибудь так делал, и можно ли так проверить катализатор? Если да, то должен ли идти громкий звук из отверстия для свечи?

Забитость катализатора можно уверено определить только сняв его и осмотрев соты на просвет.
По поводу проверки несколько сомнительная идея, выхлоп будет стремиться в зону наименьшего сопротивления, при снятой свече часть газов в любом случае будет стремиться выйти сразу из выпускного коллектора через приоткрытые клапана, чем через выхлопную систему которая в зоне катализатора и глушителя создает пусть незначительное, но сопротивление газам. Кстати именно этот звук вы и слышали, из свечного колодца, звук не заглушенного выхлопа.
Другое дело если выпуск забит (катализатор или глушитель или еще что), тогда давление в выпускной системе значительно возрастает и «раздушив» извлечением свечи вы заметите изменение характера работы двигателя на 3 свечах с открытым колодцем. А громыхать будет, это естественно.

а зачем сие надобно?
выбил его и делов то

Просто выбивать это колхоз. Как минимум нужно пламегаситель вваривать, иначе через пару лет выхлоп прогорит/сгниет от прорывающихся в него несгоревших газов. Про коррозию не просто так написал, при высоком нагреве металл меняет свойства, что и приводит к быстрой коррозии.
Да и выбитый кат прибавит чутка расхода, что тоже не айс.

Читать еще:  Нет компрессии в первом цилиндре

Тут видео как я свой кат сдергивал смотрел состояние сот. Лучше конечно НЕ точечный источник света с другой стороны подсунуть и смотреть на просвет. Ну и смотреть не оплавлены ли соты на входе и выходе. и цвет сот светлый, не должен быть в копоти.

интересно а каким световым прибором сюда светить?)

Ну сюда светить только ломом 🙂 И если после выбивания не ввраивать пламик то ждать когда глушак свистеть начнет. Я же выше писал только о диагностике ката. Как лечить клинику каждый решает сам в меру возможностей и бюджета. Кстати клиника тоже разная бывает, например бывает кат внешне с ровными сотами светлого цвета но внутри на просвет почти не просматривается, или соты внутри бывают забиты грязью и хоть и светятся еле еле но душат ДВС ощутимо.

Последний раз редактировалось Dem0nis; 25.08.2017 в 17:13 .

заказал из китая эндоскоп за 300р самый дешёвый, посмотрим что придёт, цена невелика, может что увижу там https://ru.aliexpress.com/item/Porta. 311.0.0.zlYZ4M

Я снимал свой на днях проверял, чистый. Хоть и масло берет нормально.

В вопросе дефектовки ката абсолютно бесполезная фигня. Имеется несколько таких в хозяйстве, самый простой китайский еще и качеством отвратительным отличается, в цилиндре то почти ничего толком не разглядеть, не то что в катализаторе. Поверьте катализатор проще снять чем извращаться другими способами 🙂

да вот как раз и заказал чтоб в цилиндры заглянуть, нагар оценить, а катализатор ну раз есть и туда засунуть, ну в ютубе судя по видосам даже с таким в цилиндрах что то видно, да и цена , авось и сгодится где )

Две недели назад заменил коллектор вместе с катализатором, были куплены одним узлом так вот нижние соты на установленном контракте светлые чистые хотел их пробить, но осмотрев их моторист предложил пока не ломать. По поводу проверки, а если на место датчика кислорода выкрутить манометр и сделать замер давления, ведь по сути при забитом катализаторе оно должно быть повышено. И вопрос — что изменит пробой катализатора? Некоторые ставят обманку лямбда зонда, якобы он дольше живет после этого и сигнал подаваемый от этого датчика считывается как норма? Да, двигатель у моего авто 3 S FE.

По манометру, вы знаете какое должно быть давление на выпуске? Я не знаю. Да и не в курсе вывезет ли манометр температуру горячих газов. Но мысль интересная.
Пробой исправного катализатора чуть повысит расход, значительно повысит выброс вредных веществ в атмосферу, изменится звук выхлопа, если не ставить пламегаситель то со временем грозит прожигом выпускной трассы. Ну а пробой забитого ката раздушит двигатель, вернется динамика разгона на оборотах выше 2000, ну и выше перечисленное.
Обманка ставится обычно на системы с двумя кислородными датчиками, вместо второго контрольного кислородника (как раз в случае выбитого катализатора). Первый кислородник нюхает выхлоп на содержание кислорода, и через ЭБУ корректируется смесь впрыска для достижения оптимального состава. Ошибку выдает обычно только если полностью в обрыве или КЗ, датчик с просто ухудшенными параметрами обычно не диагностируется самим ЭБУ (только диагностом по осциллограмме) Второй кислородник нюхает выхлоп после катализатора, содержание кислорода после ката должно быть неизменным (признак нормальной работы первого кислородника), и в пределах определенных значений (признак того что исправный катализатор нормально дожигает смесь). Вроде бы как то так.
На 3S обманки ставить смысла нет, ЭБУ диагностирует только отсутствие датчика (во обрыву сигнальной цепи и цепи нагрева), просто умерший датчик он никак не определит. Но смесь будет не оптимальной, что скажется на расходе.

Понял Вас, да, на 3S FE датчик один и он расположен до выхода газов из катализатора, обманка действительно ни для чего, по манометру знать бы конечно рабочее давление, но увы. а насчёт температуры так есть термоманометры.

Благодарю за ответ!
А есть ли особенности откручивания катализатора от коллектора?

Вот кажется как раз выше 2000 при обгонах потерялась динамика. При кикдауне машина ревет, но в кресло не вдавливает. Я уже правда и не помню как на ипсуме поначалу было.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector